Строительство односкатной крыши для гаража
Односкатная крыша для гаража – это наиболее оптимальный вариант.
Пологая плоскость кровли с одним склоном становится гармоничным завершением кирпичной постройки или малогабаритного каркасного помещения.
К тому же соорудить гараж, закрытый крышей с одной наклонной поверхностью, значительно проще.
Подготовка к созданию односкатной кровли
Большинство владельцев автомобилей делают выбор в пользу строительства односкатной крыши для гаража, потому что подобная конструкция сооружается без особого труда и не требует больших денежных вложений.
При создании кровли с одной наклонной поверхностью понадобятся скромные строительные навыки и материалы по относительно невысокой цене.
При этом простая крыша для помещения под стоянку машины получится надежной и будет нуждаться в замене или ремонте в течение длительного времени.
Другое преимущество односкатной кровли, которое делает конструкцию столь популярной, – это необычайная быстрота устройства пологой плоскости.
Чтобы построить крышу, закрывающую гараж от дождей и ветров, сначала необходимо создать стропильную систему.
Несущая конструкция нужна кровле, чтобы брать на себя и равномерно распределять вес всех материалов, защищающих гаражную постройку от непогоды.
Дополнительная задача стропильных ног – передавать воздействие тяжести на мауэрлат – опору, расположенную по периметру помещения.
Основанием для кровельного покрытия служит обрешетка из деревянных досок. Именно на эту конструкцию опирается и крепится шифер, профнастил или другой материал.
Но до фиксации на крышу завершающего покрытия требуется уложить на обрешетку гидроизоляционное полотно и слой утеплителя. Без материалов, защищающих от влаги и потери тепла, гараж вряд ли прослужит длительный срок.
Получается, что к выбору кровельного покрытия и дополнительного строительного сырья следует походить со всей серьезностью.
Между прочим от того, чем хозяин гаража решил закрывать крышу, зависит, насколько сильно будет наклонена пологая плоскость помещения для стоянки автомобиля (см. фото).
Если владелец машины склоняется к тому, чтобы купить рулоны рубероида, то ему надо знать, что угол наклона данного материала составляет от 5 до 10 0 . У штучной черепицы и листов шифера этот параметр равняется 20 – 30 0 .
Крыша гаража должна иметь наклон, выбранный в соответствии с климатом местности, где будет находиться постройка.
Определяясь с углом наклона пологой плоскости помещения, надо учитывать среднюю силу порывов ветра и объем осадков.
Если гараж стоит в зоне сильных ветров, то крышу желательно делать более прямой. Кстати, на угол наклона кровли влияет прочность конструкции, и наоборот.
Думая, как сделать односкатной крышу на гараже, первым делом нужно произвести расчет, который и поможет узнать угол наклона.
Этот параметр будет выражаться в разнице высоты передней и задней стен помещения для стоянки автомобиля, которая определяется по формуле РВ = ДС х tgA.
Под первым буквенным обозначением понимается разница высот, под вторым – длина стены гаража, а под третьим – тангенс угла A, которым является выбранный хозяином будущей постройки угол наклона односкатной кровли.
Узнав, насколько одна стена гаражной постройки выше другой, можно рассчитать размер стропильной ноги.
Для этого нужно обратиться к формуле СН = РВ х sin A, где СН обозначает высоту стропила, sin A – синус угла наклона односкатной крыши гаража, а РВ – уже известная разница высот.
Разобравшись с формулами и создав проект, можно приступать к непосредственному строительству кровли с одной наклонной поверхностью.
Монтаж крыши гаража с одним скатом
Начиная делать крышу гаража своими руками, сооружают своеобразное основание для несущей конструкции кровли.
Платформой, на которую будут опираться стропильные ноги, служит мауэрлат, представляющий собой прикрепленные по периметру наружных стен возводимого помещения металлические или деревянные балки.
Назначение этих опор – делать нагрузку на все стропила и сам гараж с односкатной крышей равномерной.
Кроме этого, благодаря мауэрлату конструкция кровли надежно соединяется с помещением, где в скором времени будет стоять автомобиль.
Чтобы соорудить на верху гаража мауэрлат, нужно взять балку из дерева размером 20х10 см.
В этой деревянной заготовке, вооружившись сверлом, требуется проделать дырочки глубиной 30 см и диаметром 24 мм.
Отверстия должны находиться на расстоянии 50 см друг от друга и предназначаются для вкручивания анкеров. Крепежные элементы требуется погрузить в балку так глубоко, чтобы они вошли и в саму стену.
Сделанный мауэрлат не сдвинется с места и справится с задачей поддержки несущей конструкции крыши, если будет закреплен в каждом углу.
В отверстия, просверленные для анкеров, ради упрочнения опоры не мешает залить специальный строительный клей.
Если строящийся гараж маленький, и на нем планируется сооружать легкую кровлю, то балки можно фиксировать только на две стены здания.
Дальнейшее устройство односкатной крыши требует расположить между несущими стенами стропильные ноги. Эти деревянные элементы полагается ставить парами, чтобы одно стропило было напротив другого.
На концах балок несущей конструкции необходимо вырезать два зуба, вставляемых в созданные в мауэрлате отверстия.
Каждое стропило должно быть отдалено от соседнего на 70 см и закреплено на специальной опоре хомутом из металла и болтом.
Естественно, стропильные ноги, на которых будет держаться кровельное покрытие, нужно заготовить заранее, чтобы не возникло неприятной ситуации, связанной с нехваткой пиломатериала.
Причем деревянные элементы несущей конструкции крыш гаражной постройки необходимо покрыть специальным составом, уничтожающим грибок и бактерии и отпугивающим насекомых.
Иметь полное представление о том, как правильно сделать стропила и расположить их на мауэрлате, позволит ряд рекомендаций:
- опорные балки надо накрепко фиксировать по периметру стен, для чего следует пользоваться анкерными крепежными элементами;
- при устройстве мауэрлата нужно использовать только пиломатериал, соответствующий толщине стен;
- до создания стропильной системы основание для крыши требуется выровнять и покрыть рубероидом, чтобы обезопасить от сырости;
- стропильные ноги необходимо помещать в отверстия мауэрлата так, чтобы их крайняя часть выступала из опорной балки на 40 см.
Элементы несущей конструкции крыши советуют прикреплять к мауэрлату не только анкерными болтами, но и скобами. Причем эти крепежные элементы не мешает соединить медной проволокой.
Обрешетку, которая фиксируется на стропильной системе и служит площадкой для прикрепления утеплителя и кровельного покрытия, лучше делать из тонких брусков и располагать перпендикулярно несущей конструкции поверх гидроизоляционной пленки.
Покрытие крыши с одним склоном материалом
Нередко на завершающей стадии строительства односкатной крыши используют шифер.
Этот материал полагается укладывать, начиная снизу. Листы волнового кровельного покрытия настилают рядами, при этом верхние отрезки материала должны накладываться на нижние, немного прикрывая их. В тех местах, где пересекаются 4 листа шифера, лучше применять в качестве крепежных элементов гвозди.
Этими же металлическими изделиями нужно прибивать волновой кровельный материал на кромках кровли.
Шифер пользуются неизменной популярностью в среде строителей, так как недорого стоит и служит порядка 40 лет.
Если возводится гараж из профнастила, то и крышу помещения для автомобиля целесообразнее закрывать профилированными листами.
Подобное покрытие обойдется хозяину строящегося гаража так же дешево, как и шифер.
Стелить профилированные листы необходимо, начиная с нижнего угла, при этом надо следить за тем, чтобы они были расположены ровно. Проверяя качество работы, можно ориентироваться на планку карниза.
По правилам односкатная крыша покрывается профнастилом так, чтобы один лист материала накладывался на край другого. Размер нахлеста каждый раз должен быть одним и тем же.
Как именно будут соприкасаться отрезки профнастила, зависит от угла наклона кровли. Чем круче склон крыши, тем меньше следует делать нахлест.
Профилированные листы, которыми закрыт сверху гараж с односкатной кровлей, требуется фиксировать саморезами.
Самая сложная задача, решаемая во время монтажа на крышу профнастила – крепление материала на торцах несущей конструкции.
В этих местах крепежные элементы необходимо вкручивать во все балки. Пытаться сэкономить на саморезах не стоит, нужно обязательно использовать стандартное количество металлических изделий. Если проигнорировать эту рекомендацию, то крыша получится «хлипкой».
Мягкая кровля – тоже хороший вариант для обустройства гаража с односкатной крышей.
Одним из лучших материалов, используемых при создании конструкции водоизоляционного ковра, считается рубероид, довольно распространенное и продаваемое по невысокой цене рулонное полотно.
Основание под этим материалом, делающим кровлю мягкой, должно быть очищено от мусора и просушено.
В определенной подготовке нуждается и сам рулонный рубероид. Полосы материала необходимо расстелить на крыше за несколько дней до основных работ.
Благодаря этому полотно, имеющее выпуклости и впадины, разгладится. Как только рубероид станет ровным, его нужно будет обработать грунтовкой, убирающей трещинки.
Потом, когда высохнет состав, скрывающей все просветы на материале, следует вооружиться мастикой, нагреть ее и нанести на рулонное кровельное покрытие.
Полосы рубероида требуется укладывать, делая нахлест. Края, которые выступают наружу, необходимо подворачивать и фиксировать на месте обычными гвоздями.
Вместо рубероида, долговечного и качественного покрытия, можно вооружиться и другим, более современным материалом. Укладка усовершенствованного полотна для мягкой кровли гаража осуществляется по той же схеме.
Итак, свой гараж лучше закрыть односкатной кровлей. Конструкция крыши в виде пологой плоскости проста, и для ее создания не требуется закупаться большим количеством материала.
Постройка с одной наклонной поверхностью служит долго и не вызывает нареканий.
Лестница для кровли крыши своими руками: варианты конструкций и методы их изготовления
Работа по укладке кровельного покрытия, мероприятия по обслуживанию и ремонту крыши требуют использования конструкций и приспособлений, обеспечивающих возможность передвижения по скатам. Обходиться без них «на высоте» в ряде случаев запрещено строгими предписаниями техники безопасности.
Для строительства, периодической очистки, устранения повреждений владельцу дома нужна будет и переносная лестница для кровли крыши, и ее стационарно установленный аналог. Приобрести их можно в строймаркетах или сделать собственноручно.
Содержание
Классификация лестниц для кровли
Обустройство и эксплуатация скатных крыш крутизной от 25% (от ≈14º) предполагает обязательное использование лестниц. Если угол наклона превышает 33% (≈18º) для работы на высоте потребуется еще и страховочный пояс, а к нему крюк или рельс безопасности для фиксации страховочного оснащения. В регионах со снежными зимами лестницы рекомендовано оборудовать противоскользящими ступенями.
Кровельные лестницы в зависимости от эксплуатационного назначения подразделяются на:
- Переносные. Предназначенные для обеспечения устойчивого положения кровельщика во время укладки покрытия, установки доборов, устройства кровельных коммуникаций.
- Стационарные. Предназначенные для свободного и безопасного выхода на кровлю ремонтникам с целью устранения повреждений, трубочистам для обслуживания дымоходов, хозяевам для удаления снежных заносов и т.д.
Обе разновидности выпускаются промышленностью в виде сборных и цельных металлических конструкций. Раньше их изготавливали исключительно из древесины, из которой по сей день делают лестницы для кровли мастеровитые домашние умельцы.
Независимо от прямого назначения лестница обязана гарантировать:
- Безопасность при перемещении по ее перекладинам вверх/вниз.
- Надежность, прочность соединения деталей конструкции.
- Устойчивость, возможность перехода на смежные мостки или монтажные ступени без потери равновесия.
- Удобство использования, достаточное для комфортного передвижения расстояние по ширине и по шагу расположения ступеней лестницы.
- Исключение повреждений кровельного покрытия.
В типовом варианте исполнения кровельная лестница представляет собой элементарную конструкцию. Несущими элементами ее являются две параллельные балки-тетивы или косоуры, между которым на равном, удобном для совершения шага расстоянии установлены ступени-перекладины.
Разница между указанными двумя разновидностями состоит в способах фиксации на крыше, что и обуславливает применение некоторых конструктивных отличий.
Переносные лестницы для укладки кровли
Мобильные лестничные конструкции предназначены для выполнения разовых или редко совершаемых операций. Потому фиксируются временно с помощью незатейливых элементов, способных обеспечить устойчивость.
Требования к конструкции временного использования
Необходимость в периодическом перемещении и временном закреплении полотна не должна влиять на параметры безопасности и критерии удобства. Переносная лестница для устройства кровли должна быть:
- надежно зафиксирована в устойчивом положении на крыше;
- способна выдержать вес кровельщика до 150 кг;
- лишена малейшего люфта деталей;
- без затруднений перемещаема в пределах скатной плоскости;
- безвредна для элементов кровельной системы.
Перечисленным требованиям отвечает лестничная конструкция с монтажной скобой, перекидываемой через коньковое ребро крыши. Подобные изделия заводского производства оснащаются колесами, облегчающими передвижение по скату.
Для их установки нужно всего лишь закатить лестничное полотно на скат, а по достижении конькового гребня банально перевернуть его так, чтобы ее крюкообразная скоба охватила конек и зафиксировалась на нем.
Лестницы заводского производства изготавливают из круглой или профильной металлической трубы. Бывают они односекционными для крыш с поперечным размером скатов до двух метров и многосекционными, составленными из нескольких полотен для более масштабных площадей. В изготовлении применяются стальные сплавы и алюминий.
Владеющие навыками сварщика домашние мастера могут запросто сварить кровельную лестницу из стальной трубы, уголка или полосы, ориентируясь на размеры промышленной продукции и габариты скатной крыши, подготавливаемой к укладке покрытия или к ремонту.
Металлическая монтажная лестница со скобой – потомок деревянного прототипа, оборудованного подобием этого крепежного крюка. Сейчас ее сооружают обычно из пиломатериалов, в крайних случаях используют кругляк. По цене и техническим характеристикам безупречно подходит еловая древесина. Для устройства балок чаще всего используется доска 50×150 или 100×150 мм. Для сооружения ступеней применяется брусок 30×50 мм или жердь диаметром в среднем 60 – 70 мм.
Варианты изготовления деревянной конструкции
Для того чтобы самодельная деревянная лестница не оцарапала и не повредила покрытие, под края несущих балок изготавливают подкладки из войлока. Вместо него можно сшить и прикрепить к нижней грани тетивы 4 небольшие подушки, набитые ветошью, ватой или соломой.
Сделать своими руками простую деревянную лестницу для кровли можно в нескольких вариантах исполнения:
- В виде трапа. В этом варианте основанием лестницы служит доска 30×300 мм или 50×300 мм. К ней через каждые 30 см гвоздовым боем или саморезами крепится брусок 40×60×420 мм так, чтобы края этих своеобразных ступенек выходили за пределы трапа на 50 мм с обеих сторон. Для противоположного ската сооружается аналогичный трап, который скрепляется с первым полосой листовой жести.
- В виде стремянки на косоурах. Основание выполняется из двух досок 100×150 или 50×150 мм, к которым сверху крепится брусок оцинкованными винтовыми гвоздями по 10 см. Крепежная скоба сооружается из прибитых к верхней части лестничного полотна 4 – 5 досок или опорной конструкции из 6ти отрезков толстой доски.
- В виде лестницы на тетивах. От предыдущей разновидности она отличается тем, что перекладины устанавливаются между балками, а не прибиваются сверху. Работа более тонкая и трудоемкая, но результат абсолютно безвреден для покрытий, т.к. точки крепления располагаются в балках сбоку. Вместо деревянного бруска удобней будет использовать винтовой тяж подходящего размера.
Длина самодельной деревянной лестницы подбирается так, чтобы длина соприкасающегося со скатом полотна была короче его примерно на 10 см. Перекладины устанавливают через 300 мм, рекомендованное расстояние между балками 400 – 450 мм. Перед изготовлением кровельной лестницы, конечно, лучше сделать ее проект и продумать, каким методом лучше устроить само полотно и скобу.
Аккуратно сделанную переносную лестницу со скобой вполне можно эксплуатировать, как стационарную, если прикрепить к обрешетке через покрытие 2 – 3 дополнительных монтажных крюка. Они понадобятся для фиксации полотна, чтобы его не снесло порывистыми ветрами.
Перед установкой следует точно промерить расстояние между перекладинами, которым предстоит опереться на крюки, чтобы «посадка» на все точки получилась плотной.
Монтажные крюки помогут превратить обычную лестницу в кровельный вариант. Для этого их крепят к обрешетке через 1,2 – 1,5 м, а затем просто «вешают» лестничное полотно. Отметим, что одной точки крепления для устойчивости недостаточно. Желательно, чтобы положение полотна фиксировали 3, минимум 2 крюка, но и в последнем случае кровельщику потребуется еще и страховка.
Самый простой и дешевый способ превратить обычную лестницу в кровельную стремянку – уложить на противоположный скат доску с прибитым в районе конька большим гвоздем. Полотно верхней перекладиной надо зацепить за гвоздь. Если скат не слишком крутой и есть уверенность, что подобная конструкция выдержит вес мастера, можно пользоваться.
Сборка и установка стационарной лестницы
Лестницы для постоянного использования, закрепленные на крыше после ее обустройства, необходимы для обеспечения выхода для проведения осмотров кровли и выполнения ремонтных операций. Нужны они и для обслуживания прочих систем, расположенных с внешней стороны или пересекающих конструкцию. В их числе вентиляционные устройства, дымоходные трубы, внешние блоки контуров кондиционирования, антенны и т.д.
Стационарную кровельную лестницу по аналогии с предыдущей можно купить для сборки и установки в форме набора готовых деталей или изготовить самостоятельно из древесины либо металлопроката. Разберем основополагающие принципы сооружения из модулей заводского производства, опираясь на которые в плане размеров и схемы соединения, можно сделать самодельную конструкцию.
Проектирование и предварительные расчеты
Лестницы для обслуживания, ремонта и уборки снежных залежей с крыш устанавливаются путем фиксации к обрешетке, реже к стропилам.
В любом случае в кровельном покрытии формируются отверстия для установки точек крепления. Потому ошибки в расположении полотна, его демонтаж, перенос и подобные действия крайне нежелательны. Лучше заранее все предусмотреть, оценить ситуацию и выбрать досконально продуманное место.
Выбор места для стационарного крепления кровельной лестницы должен учитывать:
- Удобный безопасный проход к имеющимся на кровле объектам, нуждающимся в обслуживании и ремонте. Для того чтобы была возможность перемещаться в необходимом направлении ко всем точкам кровельной системы, стационарную лестницу обычно используют в паре с мостками.
- Рациональное расположение кровельного полотна. Наилучшим вариантом считается устройство рядом с входной группой.
- Вид кровельного покрытия. Для установки на фальцевую кровлю, к примеру, центр полотна должен совпадать с вертикальным швом, потому что на него устанавливается дополнительный кронштейн. Для монтажа на черепичную, шиферную, металлическую профильную кровлю необходимо выбрать точки установки кронштейнов в понижениях профиля.
Подход к стационарной лестнице можно расположить со стороны фронтона или со стороны кровельного свеса. Первая из указанных схема расположения сложнее в реализации, т.к. требует четкой выставки полотна в горизонт. Чаще всего лестницу устанавливают на скат: это проще, но также требует доскональной проработки решения.
На выбор месторасположения лестницы влияет тип обрешетки, который напрямую связан с примененным в обустройстве кровельным покрытием. Ведь кронштейны могут крепиться только к твердому основанию.
Под битумную черепицу, например, устраивают сплошной настил, потому монтаж лестницы можно провести практически в любом месте. Под металлочерепицу сооружается разреженная обрешетка с шагом 30 – 35 см, а крепление лестницы обязательно должно попасть в решетину.
В период проектирования необходимо решить, будет ли использоваться пристенная лестница, обеспечивающая безопасный подъем и переход на кровельное полотно или мостки. Заранее продумывается расположение сооружаемого объекта относительно элементы водостока, вентиляционных стояков, дымоходов и т.д. Определившись с расположением лестницы, следует рассчитать длину устанавливаемого на скат полотна.
Большинство производителей кровельных лестниц поставляет полотна в двух типоразмерах: 1800 (1860мм) и 3000 мм. Полотна можно наращивать до требующейся длины путем соединения секций и обрезать излишек ножовкой. Следует помнить, что все изготовители запрещают кроить лестницы с полимерным покрытием болгаркой.
По правилам лестничное полотно должно крепиться к кровле и к коньковому прогону, но последняя мера не является обязательной. Для фиксации к коньковому брусу выпускают особый вид крепежных элементов. Сделаны они в виде удлиненной металлической полосы с крепежными гнездами. В период монтажа кровельный кронштейн частично заводится под коньковый добор.
С применением или отказом от крепления к коньку необходимо определиться на стадии подготовки проекта, потому что:
- Если фиксация будет производиться только к скату, длина лестничного полотна меньше ширины ската всего на 20 см. По 10 см на отступы вверху и внизу.
- Если использовать предстоит скатные и коньковые кронштейны, длина лестницы будет меньше ширины ската на 10 см нижнего отступа и 45 – 50 см, необходимых для установки конькового крепежа.
Кронштейны крепления к скатам выпускают для различных типов кровельного покрытия. По нормам на каждую лестничную секцию по 1,8 м должно приходиться 4 крепежных элемента, если установка производится на металлочерепицу, профлист, ондулин, керамическую или битумную черепицу. Для фиксации полотна 3 м нужно будет 6 кронштейнов.
На фальцевые кровли лестницы монтируют с помощью специализированных кронштейнов, фиксируемых к стоячему фальцу. Такой крепеж располагают по центру секции, устанавливают через приблизительно 1,5 – 1,8 м. Используют его как дополнение к обычным скатным кронштейнам или к пластиковым ножкам в зависимости от рекомендаций производителя лестницы.
Этапы сборки и монтажа
Монтажные работы начинаются с подготовки деталей будущей лестничной конструкции к установке. При необходимости полотно подрезают с того края, который расположен напротив обжимов. Соединение полотен выполняют способом, указанным производителем продукции.
Монтажные операции проводятся сверху вниз, т.е. в направлении от края карнизного свеса к вершине крыши – коньку. Фиксация к обрешетке через покрытие выполняется саморезами 8×50 мм с гайками и обеспечивающими герметичность пластиковыми шайбами.
Пошаговое выполнение работ:
- Размечаем место установки крайних пар кронштейнов. Нижняя пара должна отступать от кромки карниза 20 см. Верхнюю пару надо расположить так, чтобы она оказалась между верхней и предыдущей перекладиной, но максимально приближенной к верхней ступеньке.
- Рядовые кронштейны, расположенные между крайними, устанавливаются примерно с шагом 80-81 см. Если полотно собиралось из нескольких секций, то кронштейн надо установить ниже точки соединения.
- Размеченные точки при необходимости подготавливаем к установке лестницы.
- Крепим полотно, не забывая пользоваться шайбами, обеспечивающими герметичность в точках пересечения кровельного покрытия.
- Присоединяем к балкам лестницы коньковые кронштейны и прикручиваем их к коньковой балке.
Скатные лестницы не рассчитаны на сопротивление снеговой нагрузке. Выше них рекомендовано устанавливать точечные снегозадержатели, перенаправляющие потоки осадков. Если приспособления для защиты от лавинообразного схода скопившейся снежной массы не предусмотрены, стационарно зафиксированные полотна следует регулярно очищать.
Установка фасадной конструкции
Сооружение фасадной лестницы – необязательная процедура. Ее функцию с успехом выполнит приставной аналог. Однако устройство ее ощутимо повысит степень безопасности выхода на крышу, тем более что готовые модули для фасадной части оснащаются комфортными поручнями.
Длину фасадного полотна рассчитывают так, чтобы верхняя его ступень располагалась прямо напротив кромки карнизного свеса. Допускаются отклонения по высоте в пределах 10 см в обе стороны. Между земной поверхностью и низом несущих балок лестницы должно быть расстояние не более 1го метра.
Секции точно так же наращиваются и укорачиваются путем подрезки ножовкой. Сборку полотна производят на земле, наверх поднимают уже готовую конструкцию. Кронштейны, предназначенные для фиксации вертикальной лестницы на стене, присоединяют хомутами к ее балкам. Устанавливают их попарно с шагом около 45 см. Для фиксации кронштейнов крепеж подбирают в соответствии с типом материала, из которого сложены стены.
Для надежности верхнюю крепежную пару дублируют висячими кронштейнами, зафиксированными на стропилах. Таким методом перераспределяют нагрузку и убирают излишек напряжения конструкции при подъеме по лестнице.
После установки основной части присоединяют поручни, для крепления которых к балкам применяется болт М 10×35 мм. Противоположную сторону поручней присоединяют к кровле или к балкам скатной лестницы с помощью скоб, имеющихся в комплекте фасадной лестницы. При желании длину поручней можно сократить традиционно посредством подрезки.
Натяжение крепежных элементов как скатной, так и фасадной части лестницы в первый эксплуатационный год нужно проконтролировать не менее трех раз. Если точки фиксации не нуждаются в дополнительном подтягивании и усилении, в последующее время достаточно проводить один осмотр ежегодно.
Видео-подборка о кровельных лестницах
Инструкция по сборке и монтажу металлической конструкции:
Сюжет об изготовлении деревянной кровельной лестницы:
Нюансы собственноручного производства:
Приведенные нами способы самостоятельного изготовления монтажных лестниц и установки стационарных аналогов помогут обустроить крышу, существенно повысить безопасность при выходе на кровлю.
Оставить комментарий