Как положить плитку своими руками



Содержание страницы

Укладка плитки на пол своими руками в домашних условиях

Технология укладки плитки на пол не так уж и сложна, как может показаться неопытному в этом деле обывателю. Перво-наперво вам необходимо заняться таким вопросом, как подготовка пола под плитку. То есть нужно тщательно выровнять пол и эта операция является основополагающей. Если пол не выровнен, то плитка будет смотреться на нем не очень красиво, да и процесс самой укладки значительно усложниться, так как придется хоть как-то выравнивать плитку, регулируя количество клея под ней.

Будем считать, что пол вы все же выровняли и проверили его уровнем на предмет отклонений от нормы. Далее поговорим об инструменте, который необходим, чтобы наиболее качественно и с наименьшими усилиями уложить плитку на пол. Нам будут необходимы: клей для плитки, ведро для клея, зубчатый шпатель 15-20 см, резиновый шпатель, строительный уровень, плиткорез, болгарка, линейка, карандаш, рулетка, губка, пластмассовые крестики.

Далее вам необходимо определиться как вы будете класть плитку на ваш пол… По диагонали или нет, есть ли рисунок, бордюр и т. д. Определились? Идем далее. Определите основные ориентиры для рядов и месторасположение первой плитки. Очень важно как и где вы положите первую плитку. От этого зависит положение всей плитки на полу. Необходимо четко понимать как в итоге будет выглядеть ваш пол, чтобы в последствии не было мучительно больно за напрасный труд. Не очень красиво смотрится обрезанная плитка, так что начинайте укладку целой плитки вдоль той стены помещения, которая будет на виду и не будет заставлена мебелью. Если же вы будете укладывать плитку на пол по диагонали, то от обрезанной плитки никуда не денешься. Совет: при укладке придерживайтесь линии окна, то есть чтобы линия уложенной плитки была параллельна линии окна. При входе в помещение наиболее бросается в глаза именно отклонения кладки от этой линии.

Чтобы подстраховаться выложите хотя бы пару рядов плитки вдоль стены и посмотрите, чтобы она не уходила в сторону. Ведь и стена может быть кривая и вы можете положить плитку неровно.

Приготавливаем клеевой раствор путем смешивания сухой смеси с водой в пропорции 2,5 кг смеси на 10 л воды. Сразу много раствора лучше не делать. Он довольно быстро засыхает
Начинаем укладывать плитку с того угла помещения, который заранее определили. Для этого зубчатым шпателем наносим раствор на плитку и припечатываем ее к полу, прижимая руками. Далее берем вторую плитку и повторяем операцию. Сначала прижимаем плитку к той, которая уже приклеена к полу и вытираем выдавившийся клей. Затем разделяем их на определенное расстояние. Для разделения плиток используем пластмассовые крестики.

Укладываем первый ряд. За ним второй. Обязательно проверяйте ровность и равномерность кладки уровнем. На зазорах между плитками он не должен гулять туда сюда. И сама кладка должна быть ровной.

Если у вас складывается такая ситуация, что вы, укладывая плитку, перегораживаете проход в другое необходимое вам помещение или на улицу (например в коридоре), то оставьте проход. Когда же на следующий день клей высохнет просто доложите недостающую плитку, так как на ту, что вы положили ранее уже можно будет ступать.

Еще пара моментов… Если вы кладете теплый пол, то используйте специальный клей. К примеру «Люкс». Далее, вы, например, хотите положить плитку на деревянный пол. Если это так необходимо, то при приготовлении клея смешивайте его с ПВА. Можно даже без использования воды. Тут одного слоя клея будет мало. Проверено собственным горьким опытом. При укладке на деревянный пол сначала положите клей на плитку, а затем на сам пол, только уже проведите шпателем под другим углом. Это обеспечивает максимально возможную сцепку с полом и ваша плитка пристанет «на века».

Резать плитку необходимо с использование плиткореза. Если его нет, воспользуйтесь обычным стеклорезом, но это бывает проблематично, если плитка толстая. Когда необходимо отрезать небольшой тонкий кусок используют клещи или кусачки. Также бывает необходимо использование болгарки, когда нужно не сломать, а вырезать. Нет болгарки, спросите у соседа:)

Плитку положили. После засыхания раствора (примерно сутки) кладем затирку на швы. Этот процесс ответственный и делать его надо с особой тщательностью, так как аккуратное наложение затирки определяет как в итоге будет смотреться ваша плитка. Затирку можно подобрать в любом строительном магазине под цвет вашей плитки. Ее продают как уже разведенную, готовую к употреблению, так и в качестве сухой смеси, которую необходимо разводить до однородной массы. Затирку наносят резиновым шпателем, равномерно втирая в швы. После засыхания затирки плитку необходимо протереть влажной губкой. Затем берем кусок пластмассового кабеля чуть толще швов и проходимся по всем швам, равномерно вдавливая затирку. Моем пол влажной тряпкой. Все.

Объявления

Также читайте по данной теме

  • Как выбрать правильную плитку

Для правильного подбора читаем инструкцию на упаковке, изучаем характеристики. В статье указаны восемь признаков качественного материала. Изучаем..


Как выбрать надежный клей для плитки?

Для того чтобы впоследствии не пришлось переделывать ремонт и перекладывать кафель, нужно изначально выбрать надежный и качественный клей


Почему на крыльце отпадает плитка и как с этим бороться?

Правильная укладка кафельной плитки на крыльцо. В чём разница между внутренними плиточными работами и наружными


Укладка плитки на пол своими руками видео

Укладка кафеля на пол своими руками видео. Советы, практические рекомендации на нескольких видеороликах от профессиональных рабочих

Поделиться ссылкой на статью с друзьями в любимых социальных сетях

Порекомендовать пользователям Google

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

Как вырастить роскошный газон на участке своими руками

«А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава…» Именно сочный изумрудный коврик под ногами спят и видят многие садоводы-любители , грезящие красивым зеленым газоном.

Кто бы мог подумать, что зеленая травка может так изысканно украсить приусадебный участок. Порой аккуратный газон смотрится даже эффектнее пестрых клумб. Вот только готовый зеленый коврик просто так в магазине не купишь. Чтобы создать газон своими руками, придется потрудиться. Банальным перекапыванием земли и посевом травки дело не ограничивается. Но приложить усилия стоит, ведь как написано в Салернском кодексе здоровья: «Источников гладь и трава – глазам утешенье». Вот это самое утешенье мы и попробуем сотворить.

Как вырастить посевной газон своими руками

Прежде всего, определяемся с местом и готовим участок земли под газон: убираем мусор, выкорчевываем пни и корни деревьев, удаляем многолетние сорняки, прокладываем дорожки, устанавливаем бордюры, выравниваем поверхность. Неплохо если будет небольшой уклон – он улучшит дренаж.

Чтобы получился шикарный зеленый коврик, необходим слой плодородной почвы, глубина которого должна составлять около 15 см. Еще 2 см почвы понадобятся для присыпки семян. Отведенный под газон участок следует глубоко перекопать как минимум за месяц до посева травы. С особой тщательностью нужно выбрать сорняки, а также не забыть произвестковать грунт и внести органические удобрения. В слишком легкий песчаный грунт можно дополнительно добавить ил, торф и немного глины, а в тяжелый глинистый – крупный песок. Должно получиться плотное семенное ложе, поэтому почва должна хорошо осесть. Непосредственно перед посевом необходимо внести минеральные удобрения и провести граблевание участка.

Перед высевом грунт следует окончательно выровнять и уплотнить специальными ручными катками. Если же таковые отсутствуют, можно воспользоваться фанерными или металлическими листами, которые необходимо уложить непосредственно на грунт и хорошенько по ним походить, поплясать. Это придаст почве плотность, и на травке не будут оставаться следы от обуви.

Теперь можно приступать к засеву. При этом выбор трав напрямую зависит от назначения газона – партерный, декоративный, садово-парковый или обыкновенный, спортивный, луговой, и условий эксплуатации. Как правило, выбирают смеси трав, в состав которых входит не менее трех-четырех видов злаков.

Чаще всего на приусадебном участке создают так называемый садово-парковый или обыкновенный газон, которым можно не только любоваться, но и устроить на нем пикник или порезвиться с детьми. Создать такой газон своими руками намного проще, чем другие виды газонов и к тому же он не так прихотлив как, скажем, английский или партерный.

Выбираем травы для газона

Для создания обыкновенного газона, расположенного в затененном месте, можно воспользоваться смесью трав в следующих пропорциях:

Вариант 1: мятлик луговой 25%, овсяница луговая 50%, полевица белая 30%.

Вариант 2: райграс пастбищный 30%, овсяница красная 40%, мятлик луговой 30%.

Для солнечных мест подойдет смесь из полевицы побегоносной 70% и гребенника обыкновенного 30%.

При расположении газона вдоль забора или изгороди подойдут следующие пропорции: овсяница красная 30%, мятлик луговой 70%.

Как правильно посеять газонную травку

Расход посевного материала составляет примерно 10-15 грамм на квадратный метр. При слишком густом засеве газон будет плохо расти из-за недостатка в почве питательных веществ. Сеять семена желательно в безветренную сухую погоду. Делать это можно как вручную, так и с помощью специальных сеялок.

Подготовленный участок поливают водой и поперечными полосами, ширина которых составляет около метра, высевают семена, стараясь равномерно распределить их по всей полосе. Засеянный участок необходимо присыпать 2-сантиметровым слоем почвы и выровнять ровным бруском или граблями. Справившись с одной полосой, переходим к следующей. После засева осторожно поливаем будущий газон, следя, чтобы семена не оказались снаружи.

Лучший срок посева для центральных районов – вторая половина августа или ранняя весна. Землю для весеннего засева желательно готовить с осени, чтобы она успела осесть и набраться живительной влаги.

Если газон своими руками засеян правильно, то первые всходы появятся где-то на 4-7 день, а для формирования полноценного газона понадобится около месяца.

Мало кому доставляет удовольствие ежедневно поливать лужайку возле дома из шланга. Да и о качестве такого орошения . Далее

Чтобы лужайка выглядела опрятной и зеленой, одним из важных условий является правильный покос. Важны как своевременные первая . Далее

Готовый травяной покров в рулоне – решение для тех, кто хочет получить презентабельный внешний вид лужайки уже . Далее

Газонную траву необходимо подкармливать круглый год, чтобы она не теряла привлекательности. Вносить удобрения для газона начинают, когда . Далее

Грамотный уход за газоном осенью и его подготовка к зиме – залог красивой изумрудной лужайки в весенне-летний . Далее

Ухоженная зеленая лужайка перед домом – прекрасное украшение территории. Смотреть на нее – одно удовольствие. Однако создание . Далее

Сорняки – главный враг культурных насаждений. Если на вашей лужайке то и дело появляются непрошеные гости в . Далее

Сколько цемента на 1 м3 бетона для заливки фундамента

В статье рассмотрим сколько нужно материала для приготовления бетона для фундамента, также приведем таблицы пропорции цемента на 1 м3 бетона для разных марок прочности.

Замес цемента для бетона производится в соотношении 1:3:5, где один – это доля цемента, три — это часть песка и пять – это часть наполнителя-гравия.


Строителями-бетонщиками, приготавливающими бетон ежедневно, рекомендуется производить измерение компонентов по частям. Эта информация является хорошим советом, и ею стоит воспользоваться. К примеру, 1: 2 значит, что следует произвести замес одного кг М-400 с двумя килограммами песчаной смеси, а марка М-600 должна смешиваться в пропорциях 1:3.

Лучшей пропорцией бетона на 1 мерт3 – это 0,5 метра3 песчаной смеси и 0,8 – щебня. Одновременно с этим, в одном кубе бетона не должно содержаться больше чем 350 кг цемента, что означает, максимум — 7 мешков. Если превысить данные пропорции, произойдет растрескивание;


Покупать строительные материалы лучше в 50-тикиллограмовой таре. Так, будет проще считать. Например, чтобы замешать цемент М100, мы должны будем воспользоваться 3-мя мешками и 320 г сверху. А чтобы замешать марку М150 нужно 205 кг либо 4 мешка и 100 г.
Пользоваться мешком как своеобразным измерителем — это удобное и экономически выгодное дело. К примеру, опытные бетонщики, пользуются раствором, имеющим в своем составе следующие компоненты: цементный отвердитель(1 мешок), песок(3 мешка) и гравий(5 мешков). В конечном результате, получается раствор высокого качества, обладающий отличными характеристиками;

Теперь, воспользуемся знаниями школьного курса арифметики, из которого мы знаем, что один куб содержит 1 000 000 см³. Это означает, что одна часть имеет 111 111 см³, это при том, что одни см³ содержит 3 г цемента, а следовательно, значение расхода цемента будет равняться 333 кг на 1 м³;


Для произведения точнейших расчетов, вам понадобиться ознакомится с документами СНиП 82-02-95. Правда выполнить данные нормативы могут лишь профессионалы-бетонщики, так как учет всех нюансов замеса и расчет его составляющих под силу только человеку, обладающему специальными знаниями.

Сколько цемента на 1 м3 бетона для заливки фундамента видео:

Оригинальные фонтаны из камня – естественность и классика ландшафтного дизайна

Декоративные фонтаны из камня отлично смотрятся на приусадебном участке. Они помогают не только украсить и оживить дачный ландшафт, но также создают вокруг себя особую атмосферу и микроклимат. Звук равномерно падающей воды успокаивает и расслабляет, а влага, идущая от источника, освежает воздух и создает возле него прохладу даже в жаркий летний полдень. Построить такое красивое и полезное сооружение на своем участке под силу любому дачнику.

Какой насос выбрать для водоема

Насос является самым важным элементом фонтана, его сердцем. Он обеспечивает циркуляцию воды в водоеме, и от него зависит, как будет работать конструкция, какой высоты будет струя, насколько плавно будет стекать вода. Поэтому начинать решение задачи, как сделать фонтан из камня своими руками, нужно с выбора оборудования.

Существует два вида насосов, которые используются для изготовления фонтанов из камня: поверхностные и погружные. Монтаж поверхностных агрегатов достаточно сложный, их устанавливают вблизи водоема. Приборы имеют немалые размеры и создают сильный шум. Чтобы сделать их незаметными и уменьшить «рычание», на них надевают звукоизоляционный короб. Такими насосами оборудуют большие фонтаны и многоярусные каскадные водопады.

Для обустройства небольшого фонтана из камня на даче обычно используют более простые в установке погружные системы. Их устанавливают прямо в воду. Благодаря своим компактным размерам и бесшумной работе, они остаются незаметными для окружающих. Кроме того, за счет малого потребления электричества, они работают значительно экономичнее, чем поверхностные устройства. На фото видно, какие красивые садовые фонтаны из камня можно сделать при помощи погружного насоса.

Как построить каменный фонтан

Фонтаны из натурального камня лучше всего размещать подальше от дома, так как брызги от воды, попадая на стены и фундамент, могут привести к разрушению здания.

Не стоит их также устанавливать вблизи деревьев, корни которых могут повредить углубленный резервуар. Сильно освещенное место – тоже не лучший вариант для водоема. Желательно расположить его на тенистом участке сада вблизи беседки.

Как подготовить яму и резервуар

  1. Для изготовления фонтана из природного камня подберите емкость, которая будет служить одновременно резервуаром для воды и местом, где будет находиться насос. Подойдет любой герметичный пластиковый или металлический лоток, ящик или таз. Его высота должна быть такой, чтобы после установки насоса оставалось еще не менее 15 см свободного пространства.
  2. Выкопайте котлован, размеры которого должны быть немного больше, чем у емкости, а на его дно насыпьте гальку слоем примерно 5 см. Опустите лоток в яму и хорошо его укрепите, засыпав пространство между его бортами и землей влажным песком.
  3. Рядом с котлованом выкопайте канаву, ведущую к ближайшей розетке или сетевому удлинителю. В нее поместите пластиковую трубу, в которую заранее проложите электрический провод от насоса. Заизолируйте концы изолентой и засыпьте сверху грунтом.

Как сделать основание и установить оборудование

  1. Сверху емкости положите металлическую сетку – она будет препятствовать попаданию внутрь грязи, мусора, мелких камушков. Кроме того, через нее в резервуар будут поступать стекающие с камней потоки воды. С той стороны, где вы проложили электрический провод от насоса, вырежьте в сетке квадратное отверстие, через которое потом можно будет вытащить оборудование для проведения профилактического обслуживания, также через него выведите наружу кабель.
  2. Еще одно небольшое отверстие нужно сделать в центре сетки для медной или металлической трубки, которая служит для подачи воды наверх. Она присоединяется при помощи переходника к насосу, расположенному на дне емкости. Желательно, чтобы трубка была оборудована шаровым краником. В дальнейшем с его помощью можно будет регулировать напор воды.
  3. Фонтан из дикого камня – достаточно тяжелое сооружение, поэтому нужно сделать прочное основание, способное выдержать его вес. Возьмите 4–5 деревянных брусков (их длина должна быть на 10 см больше, чем размер резервуара) и просто уложите их сверху сетки.

На этом подготовительные работы закончены. Чтобы наглядно представить, как сделать своими руками фонтан из дикого камня, посмотрите его схему на фото.

Декорирование камнем

Теперь осталась самая приятная часть работы – красиво задекорировать конструкцию. Для этого возьмите плоские натуральные или искусственные камни и просверлите дрелью отверстия. Насадите их в произвольной форме на металлическую трубку, которая идет от насоса, и закрепите их между собой силиконовым клеем. Сверху уложите небольшие камушки. Наполните емкость водой на высоту примерно 12 см и включите насос. Чтобы скрыть основание, оформите его камнями различного размера. Фонтан из дикого камня будет выглядеть примерно так, как показано на фото.

Как оборудовать фонтан в имеющемся водоеме

С помощью погружного насоса несложно изготовить своими руками фонтаны из камня в уже имеющемся на участке водоеме. На фото ниже представлена наглядная схема сооружения. Слейте с него воду, сделайте на дне небольшое прочное возвышение из кирпича или бетонного блока, и установите на него насос. Подставка необходима, чтобы в оборудование не попадала грязная илистая вода со дна водоема.

При помощи тройника подсоедините к выходной трубе форсунку с регулирующим напор краником. Форсунку можно расположить на небольшом отдалении от насоса. В этом случае ее нужно хорошо укрепить на дне источника. Выведите наружу кабель питания и установите его так, как описано выше.

Вариантов декоративного оформления существует много, например, вокруг фонтанчика можно сделать горку из булыжников, возвести каменную стену или установить одиночный валун. Посмотрите, как эффектно смотрится на фото фонтан из искусственного камня.

Любой, даже небольшой каменный фонтан станет ярким акцентом в дачном ландшафте. Чтобы он прослужил долго, обязательно убирайте на зиму все оборудование, не дожидаясь первых заморозков, а также не забывайте периодически подливать в резервуар воду и вовремя чистить фильтр насоса.

Видео по постройке фонтана из камня

Единение с природой всегда положительно сказывается на здоровье. Регулярное пребывание у воды помогает отдохнуть физически и духовно, . Далее

Гармония и ощущение радости – вот что охватывает человека рядом с движущейся водой, а журчание струй действует . Далее

Все 176 фонтанов знаменитого Петергофа работают без внешнего источника энергии. Каким образом функционируют эти удивительные гидротехнические сооружения? . Далее

Прудами с фонтанами и каскадными водопадами уже никого не удивить. Благодаря доступности материалов отделки и наличию несложных . Далее

Небольшой фонтанчик в саду – это красивое украшение, которое облагородит ландшафт, придаст аристократизма и освежит в летнюю . Далее

Пластиковые бутылки, которые ежедневно сотнями выбрасываются за ненадобностью, могут еще сослужить немалую службу на приусадебном участке. Смекалка . Далее

Фонтан из ванны на даче – идеальное решение для тех, кому необходимо мерное журчание воды в летнюю . Далее

Как сделать деревянный пол по лагам своими руками

З нания о том, как сделать деревянный пол по лагам, весьма полезная информация, которая рано или поздно обязательно вам пригодится, либо уже необходима. Укладка деревянного пола своими руками даст заметную экономию, задумай вы новое строительство или капитальный ремонт. Если же выполнять работы самостоятельно нет желания или времени, вы сумеете эффективно проконтролировать работы.

Пол по лагам с утеплением минватой и зашивкой фанерой

Видео-версия статьи

Основные элементы деревянного пола по лагам

Рассмотрим основные элементы деревянных полов, укладываемых по лагам. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим чистовым покрытием, так и чистовых полов.

Основные элементы деревянных полов по лагам:

  1. Кирпичные столбики (устраиваются когда пол по лагам делается по грунту)
  2. Лаги. Представляющие собой ровные деревянные брусья прямоугольного сечения;
  3. Покрытие. Доски, либо искусственные листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера).
  4. Плинтус или галтель — элементы узла примыкания покрытия пола и стены помещения.

Для черновых полов используют не строганные (часто и не обрезные) доски, прессованные плиты из отходов древесины. Чистовые полы выполняют из качественных, хорошо высушенных часто фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции. Нередко, такие доски заранее обрабатываются защитными и декоративными составами.

Чистовой пол по лагам

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

Укладка деревянного пола по лагам своими руками требует строгого соблюдения следующих основных требований:

  1. Лаги устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусматривается проектом)
  2. Лаги должны быть устойчивы.
  3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
  4. Должна быть обеспечена вентиляция подпольного пространства.

Если деревянный пол своими руками устраивается на первых этажах помещений, где основанием является грунт, лаги обычно укладываются на кирпичные столбики размером 250х250 в плане, сложенные из керамического (обязательно!) кирпича на цементном растворе.

Определение влажности древесины

Влажность древесины — важнейший фактор при устройстве пола по лагам. Если древесина будет влажной, не достаточно просушенной, то лаги, и сами доски вскоре высохнут и могут изменить форму, что испортит весь пол.

Давайте научимся определять влажность древесины с помощью «народных» методов. А, если у вас есть влагомер, тогда и беспокоиться не о чем. Если вы занимаетесь столяркой, то такой прибор вам необходим, стоит он начиная от 1500 рос. руб.

Влагомером можно легко определить влажность древесины

Итак, как определить влажность древесины народными способами.

  1. Цвет древесины. Если имеется вскипевшая смола или темноватый оттенок древесины, то скорее всего пиломатериал сухой. Если же доска светлая и распил свежий, то вероятнее всего влажность дерева высокая.
  2. Пощупаем доску. Если поверхность сухая и твёрдая, с острыми занозами и малым весом, то она сухая.
  3. Стружка сухой доски ломается с треском. Сырая ломается плохо, либо вообще не ломается, а просто деформируется.
  4. Звук. Постучим по доске. Если звук приглушенный, доска влажная. Сухой пиломатериал даёт четкий звонкий в звук.

Разметка и подготовка под деревянный пол по лагам, устройство столбиков

Перед тем как начать кладочные работы, выполняем разметку. Определяем, сколько и где надо снять (подсыпать) грунта, чтобы все столбики вышли на один уровень (с учетом высоты кирпича и толщины швов). О кирпичной кладке можно узнать → здесь.

До начала кладки нужно соорудить под столбики небольшой фундамент.

Выкапываем квадратные ямки, шириной 30*30 см, глубиной 30-40 см., выравниваем стены ямок и уплотняем основание щебнем. Для этого на «пятачках», где они будут стоять, рассыпаем щебень слоем приблизительно в 1,5-2 размера самых крупных кусков. Трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Делаем опалубку из досок, чтобы наш фундамент выступал над уровнем земли примерно на 10 см. Заливаем → бетоном не ниже марки 200 (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Даём высохнуть миниму неделю, укладываем гидроизоляцию из рубероида поверх фундамента. Начинаем кладку кирпича.

Схема устройства столбиков под лаги

Опалубку фундамента под наши столбики необходимо выставить в одной плоскости, для этого используем лазерный построитель плоскостей, либо → гидроуровень (по ссылке рассказано что такое гидроуровень и как им пользоваться), для того чтобы все столбики были на одном уровне. Если в первый раз у вас будут отклонения примерно в 1 см — это не страшно, главное выставить в уровень столбы. Корректировать уровень можно с помощью кладочного раствора, делая его слой меньше или больше, при кладке кирпичей столбиков.

Установка лаг своими руками

Для лагов укладываемых по столбикам (тумбам) используем брус 50х100 мм. При этом, расстояния между центрами столбиков (тумб) оставляем в метр или около того. При увеличении расстояния между столбиками увеличиваем и сечение лаги.

Схема устройства пола по лагам на столбиках

Выполняя деревянный пол по лагам своими руками на бетонные плиты перекрытия, лаги укладываем прямо на бетон. Для лагов укладываемых на сплошное основание можно использовать брус значительно меньшего сечения, ведь они не будут испытывать нагрузку на изгиб. По сути, лаги в этом случае нужны для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков 40х50 или 50х50 будет вполне достаточно.

Расстояние между лагами зависит от толщины материала покрытия. Для фрезерованной доски оно будет 60 см. Для покрытия из фанеры или ОСП толщиной 14-18 мм, шаг будет не больше 40 см.

Все лаги монтируем строго параллельно друг другу, в единой горизонтальной плоскости. Сначала с помощью строительного пузырькового уровня выставляем крайнюю лагу. Затем, на той же высоте, с помощью гидроуровня либо лазерного построителя плоскостей выставляем лагу на противоположной стороне комнаты. Между крайними лагами натягиваем леску, по которой выставляем все остальные, при необходимости подкладывая пластины из сухого дерева или пластиковые клинышки (продаются в магазинах). Это требуется обычно при укладке лагов на бетонное основание. Столбики должны выводиться, что называется, «в ноль» в процессе кладки.

Чтобы надёжно зафиксировать лаги применяют несколько способов:

  1. Пропенивание монтажной пеной зазоров между лагами и бетонным полом.
  2. Установка металлических уголков. С одной стороны они крепятся к бетонному полу, с другой к лагам.

Первый способ так же обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Второй способ позволяет надёжно зафиксировать лаги, что в принципе не особо необходимо, так как лаги надёжно фиксируются прибиваемым к ним покрытием. Единственное удобство фиксации лаг — это не сбить их случайно при работе и при прибивки покрытия.

Фиксация лаг на металлические уголки

Звуко- и теплоизоляция полов по лагам

Звуко/теплоизоляция полов по лагам выполняется в основном минераловатными плитами, укладываются они между лагами. Либо засыпными утеплителями, типа керамзита. Так же под лаги подкладываются звукоизолирующие подложки при их устройстве для защиты от ударного шума. Иногда зазор между лагами и бетонной плитой пропенивается монтажной пеной, что даёт лагам бо́льшую устойчивость и обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Между утеплителем и покрытием пола необходимо оставлять вентиляционный зазор в 2-3 см, то есть утеплитель не должен располагаться вплотную к настилу пола.

Деревянные полы по лагам своими руками

После того как лаги выставлены, делаем полы. Детали раскраиваем так, что бы торцевые стыки приходились на середину лагов. Крепление листовых материалов (ОСП, ДСП, фанера) выполняем с помощью шурупов – саморезов, с головками «в потай».

Нашивка листового материала на лаги

Доски чернового пола прижимаем друг к другу, прибивая двумя гвоздями в каждую лагу, либо через одну. Гвозди вбиваем под небольшим углом «навстречу» друг другу.

Когда укладка деревянного пола по лагам своими руками делается из фрезерованных досок просто прижать их друг к другу рукой недостаточно. Для хорошего сопряжения используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Для хорошего сопряжения фрезерованных досок используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Доски так же крепим гвоздями, таким образом, чтобы шляпка зашла ниже поверхности на 2-3 мм. Углубления заделываются замазкой и скрываются при окрашивании пола.

Вместо гвоздей можно использовать длинные шурупы. Это гораздо надежней, но и более трудоемко — приходится сверлить отверстия и зенковать углубления для головок.

Сложнее выполнить крепление, когда полы не подлежат последующей окраске, либо покрываются бесцветным лаком. В этом случае используют открытые и скрытые крепления. Для открытых применяют специальные гвозди, а крепления являют собой элемент дизайна. Гвозди располагают на одинаковом расстоянии друг от друга, на одной линии.

Виды креплений половой фрезерованной доски на лаги

Для скрытых креплений используют самые различные варианты креплений. Шляпки гвоздей (головки саморезов) могут скрываться в специальные углубления, закрываемые затем, точно подогнанными пробками из того же дерева. Шпунтованные доски могут крепиться шурупами или гвоздями в пазы досок, стальными кляммерами и т.д. Рисунки дадут вам более точное представление о различных узлах полов и видах креплений.

Между концами лаг и стенами, а так же крайними досками и стенами обязательно оставляем щели в 10-15 мм, закрывающиеся плинтусом. Этот зазор нужен для компенсации влажностного набухания и температурного расширения дерева.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о