Пристрой к садовому домику



Пристрой к садовому домику

Садоводство » Cадовый участок » Пристройка веранды к садовому домику

Пристройка веранды к садовому домику

В случае, когда веранда встроена в объем садового домика, вопросов нет: здание возводится сразу целиком. Но чаще летнее помещение пристраивают к основному жилому зданию, при этом делают его больше легким, с наименьшими затратами материала и времени. Эти и прочие особенности строительства веранды мы и рассмотрим несколько подробнее.
Чаще веранду сооружают из дерева либо из того же материала, что и дом, к примеру из кирпича. Деревянную веранду строят по каркасной схеме.

Такая конструкция включает в себя:
— вертикальные стойки;
— нижнюю обвязку;
— верхнюю обвязку;
— горизонтальную либо вертикальную обшивку;
— оконное заполнение;
— стропильную крышу.

Стойки и обвязки делают из бруса 100 х 100, 80 X 120 мм либо бревен диаметром 100—120 мм. Главное отличие стен веранды в том, что обшивку в большинстве случаев ведут только с наружной стороны без утеплителя.

Чтобы не было сквозных щелей, следует использовать шпунтованные доски либо так называемую вагонку. Можно применять для этих целей плоские и волнистые асбестоцементные листы.

Волны нужно располагать вертикально. Прекрасно смотрятся и быстро выполняются стены, обшитые сайдингом — пластиковой вагонкой.

Стыки между обшивкой стен и оконными переплетами необходимо закрыть наличниками. И ещё, прежде чем начинать крепить обшивку, надо верх фундаментных столбов накрыть сливной доской, ширина которой 120—150 мм.

Фундаменты веранды делают столбчатыми, полы — из досок по лагам с разным покрытием, без утеплителя. Для устройства кровли летнего помещения используют тот же материал, что и дома.

Садовый дом и веранду нельзя жестко соединять друг с другом, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты выполняются отдельно и не должны иметь общих участков. Между стенами дома и пристроенной веранды оставляют зазор 20

40 мм. После обшивки эту щель закрывают доской, которая называется нащельником.

Пол в пристройке устраивают на 60-80 мм ниже уровня пола дома, а зазор закрывают плинтусом. На кровле эту же роль выполняет фартук из кровельного железа.

Капитальная пристройка к дачному домику своими руками

Дачный дом для любителей загородной жизни — это не времянка, не просто место для ночлега. Многие дачники живут в нем месяцами, а иногда он становится постоянным местом проживания. Но что делать, если дом небольшой и в нем катастрофически не хватает места? Продолжать ютиться в тесноте или выстроить новый дом — побольше? Для тех, кому оба предложенных варианта не подходят, есть отличный выход из создавшейся ситуации — пристроить дополнительную комнату к уже имеющемуся домику.

Итак, чаще всего владелец дачи решается на строительство пристройки, если:

  • Появилась потребность в новых помещениях
  • Изначально не хватило денежных средств для возведения максимально полноценного строения

Главное преимущество любой пристройки к дачному дому — приобретение дополнительной полезной площади. Немаловажным нюансом является и возможность попадания в пристроенное помещение, не выходя из основного здания. Особенно это актуально зимой или в ненастную погоду, когда хозяину не придется одеваться по сезону, чтобы попасть в нужную комнату.

Кстати, расходы на стройку можно существенно сократить, если воспользоваться дельными практическими советами, изложенными в этой статье: Как сэкономить на строительстве дачи.

Виды пристроек

  • Облегченные (летние) варианты
  • Капитальные строения

Название первого типа говорит само за себя. То есть, это комната, которая может полноценно функционировать в определенное время года. Обычно такие помещения строят из облегченных вариантов стройматериалов, без системы отопления.

Капитальная пристройка фактически является продолжением основного дома, поэтому ее возведение потребует выполнения следующих строительных процессов:

  • Заливка фундамента
  • Возведение стен
  • Монтаж кровли

Не самая сложная работа, с нею вполне можно справиться самостоятельно. Главное — знать, как сделать это правильно. Многие дачники, не разобравшись с теорией, сразу переходят к практике и, как правило, совершают ряд серьезных ошибок, которые в дальнейшем могут привести к серьезным неприятностям.

Чтобы этого не произошло, давайте разберем правильную технологию строительства капитальной пристройки, у которой подразумевается наличие полноценного фундамента, стен из камня и односкатной крыши.

Заливка фундамента

Фундамент под капитальную пристройку должен заливаться с учетом строительства на нем настоящего, пусть и небольшого, здания. Для этого нам потребуется выполнить следующие действия:

  1. Делается разметка на месте предполагаемого строительства пристройки.
  2. Копаются траншеи под фундамент, либо выставляется опалубка (каркас, обычно из дерева, в который заливают раствор). Для одноэтажного строения вполне подойдет ленточный тип бетонной подушки шириной 30-40 см и глубиной до полуметра.

Следующий шаг – укладка каркаса из арматуры.
Конструкцию можно заказать или сделать самостоятельно. Для второго варианта можно использовать подходящий металл, которого традиционно полно у запасливых хозяев на дачных участках. Скрепить все элементы в единое целое можно с помощью сварки или крепкой проволоки.

Последний этап подготовительных работ заключается в прикреплении уложенного металлического каркаса к основному фундаменту дома. Для этого потребуется:

  • Просверлить несколько отверстий в бетонном основании строения.
  • Вбить в них прочную арматуру и скрепить ее с помощью сварки с уложенным ранее каркасом.

Каким должен быть бетон для заливки фундамента

Бетон для фундамента тоже можно заказать, но можно изготовить и собственными силами. Чтобы приготовить хорошую бетонную смесь, потребуется смешать ингредиенты в определенной пропорции, к примеру:

  • 1 доля цемента (допустим, 10 кг)
  • 3 доли песка
  • 4 или 5 долей щебня или гравия

Вода добавляется из расчета, что вес жидкости в приготовляемой смеси равен примерно половине массы всех остальных ингредиентов. То есть, если брать наши примерные пропорции, то воды следует добавить около 40 л.

Готовый бетон должен быть достаточно текуч, чтобы мог заполнить любые пустоты, но не следует делать его слишком жидким, так как это приведет к уходу жидкости вниз во время высыхания смеси, что значительно ухудшит эксплуатационные качества основы пристройки.

Залитому фундаменту требуется дать время отстояться. Его рекомендуется периодически поливать водой, если начинают появляться небольшие трещины на поверхности.

Еще подробнее о видах фундамента, тонкостях выбора и устройства рассказано в статье: Какой фундамент выбрать?

Возведение стен пристройки

Прежде, чем приступить к кладке стен, нужно обязательно позаботиться об их изоляции. Для этого достаточно раскатать рубероид по плоскости фундамента. Цель этого шага – не допустить распространения влаги вверх – от земли к крыше.

Сам процесс возведения стен пристройки из различного вида камня достаточно прост технологически:

  • Замешивается раствор (в пропорции — 1 доля цемента на 3 доли песка, плюс добавляется вода в количестве, необходимом для достижения консистенции густой сметаны)
  • Первый камень укладывает на слой раствора и немного пристукивается вниз с помощью кельмы (мастерка), молотка или топора
  • Второй камень устанавливается аналогичным образом рядом с первым, только между ними добавляется раствор. Пристукивание происходит сверху вниз и с торца, по направлению к первому уложенному кирпичу (камню)

Таким образом выгоняется первый ряд. Чтобы несколько облегчить себе работу, рекомендуется изначально поставить камни в углах будущей пристройки, натянуть между ними прочную нитку (шпагат, толстую леску), которая будет контролировать общую плоскость поверхности.
Важно: Постоянно проверяйте ровность кладки строительным уровнем — как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

При строительстве пристройки важно не упустить один обязательный шаг – дополнительное крепление возводимых стен к основному зданию. Некоторые игнорируют этот этап, считая, что пристроенное помещение может удержать на месте только раствор. Это неверно. Отсутствие дополнительного крепления может впоследствии привести к появлению трещин, которые очень сложно будет устранить.

Избежать появления этой неприятности позволит процесс армирования кладки (достаточно делать через один проложенный ряд). Для этого потребуется просверлить дырки в стенах основного здания и уложить арматуру таким образом, чтобы один ее конец оказался в высверленном отверстии, а другой лег на поверхность выложенного ряда.

Дальше работа продолжается в том же духе: выкладываются следующие и следующие ряды кирпича (камня). Следует учесть, что их нужно устанавливать друг на друга так, чтобы стыковочные (вертикальные) швы предыдущего и последующего рядов не совпадали. То есть, класть кирпичи в шахматном порядке: верхний располагается на двух (иногда даже трех, в зависимости от типа перевязки) нижних. Это делается для достижения максимальной прочности и монолитности строения.

Установка сейсмического пояса

На последний верхний ряд камня рекомендуется залить сейсмический бетонный пояс, который дополнительно укрепит строение. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установить опалубку
  2. Заложить армирующую конструкцию
  3. Залить бетоном

Сейсмопоясу, как и фундаменту, необходимо дать время для застывания.

Возведение крыши

Крышу рекомендуется перекрывать таким же материалом, который использовался на кровле основного строения. Идеальным считается такой вариант, когда листы обеих частей здания полностью совмещаются друг с другом. Для примера рассмотрим строительство шиферной кровли, которая наиболее часто встречается на обычных дачах. Весь процесс работ можно разбить на три основных этапа:

  1. Установка деревянного каркаса
  2. Настил гидро- и пароизоляции
  3. Монтаж шифера

Установка каркаса
Деревянный каркас состоит из брусьев, которые желательно дополнительно вбить в стену основного дачного дома. Расстояние между элементами – не более одного метра.

Следующий шаг – обрешетка, которая крепится перпендикулярно основным брусьям. Доски устанавливают таким образом, чтобы на четыре из них мог лечь один лист шифера. Если кровельный материал имеет длину два метра, то обрешетка монтируется на расстоянии 50 см между элементами конструкции.

Настил гидро- и пароизоляции
Современный шифер, к сожалению, не отличается высоким качеством, поэтому под него желательно постелить слой гидро- и пароизоляции. Пленка покупается в магазине и крепится на обрешетку с помощью строительного степлера. Изоляцию закрепляют снизу вверх горизонтальными рядами, так, чтобы верхний слой немного заходил на нижний (с нахлестом). Это делается для того, чтобы вода не могла попасть на деревянные элементы конструкции или повредить потолок пристройки – если она найдет способ проникнуть под шифер или другой кровельный материал.

Монтаж шифера
Монтаж шифера делают рядами, идущими снизу вверх. Первые листы изначально закрепляют только на два нижних кровельных гвоздя (во вторую снизу планку обрешетки). Второй лист шифера в первом ряду укладывается внахлест (на одну волну предыдущего). Укладку в той же последовательности продолжают до конца крыши, где может потребоваться подрезка материала. Эту процедуру можно выполнить с помощью болгарки и диска для работ по камню. Монтаж второго и последующих рядов полностью повторяет укладку первого.
Важно:

  • Первый ряд шифера должен быть выдвинут за стену на 10-15 сантиметров, чтобы минимизировать пагубное действие воды на стены.
  • Гвозди забивают в верхнюю точку волны: так вероятность случайно повредить лист ударом молотка снижается до минимума; атмосферные осадки будут собираться в желобах шифера, а не на волнах, следовательно, возможность попадания влаги через отверстия для гвоздей практически сведена к нулю.

Самый сложный – последний (верхний) ряд, установка которого может быть выполнена в двух вариантах:

  • Если крыши полностью совмещаются, то листы необходимо завести под первый ряд основной кровли дома и положить на предпоследние элементы пристройки
  • Если высота строений не позволяет совместить кровельные конструкции, рекомендуется сначала продолбить штробу в стене дачного домика (можно использовать болгарку, штроборез, обычный топор и так далее). В углубление вставляется последний ряд шифера, что уменьшает возможность проникновения влаги под кровлю пристройки

Не обязательно использовать шифер, выбор кровельных материалов сейчас достаточно широк. Разобраться в их видах и типах, оценить достоинства и недостатки поможет подробная обзорная статья: Чем крыть крышу? Выбор кровельных материалов.

Основная работа выполнена. Отделку пристройки к дачному домику желательно отложить на достаточно длительное время (полгода). Все дело в том, что дополнительное строение будет усаживаться, а это может привести к появлению микротрещин, которые просто испортят проведенные отделочные работы. Волноваться по поводу усадки не стоит — это естественный процесс, через который проходят все постройки. Если вы все сделали правильно — пристройка к дачному домику прослужит верой и правдой долгие годы.

Пристройка к дому – как быстро и недорого сделать из доступных материалов

Проходит время, и оказывается, что частный домик уже не удовлетворяет хозяев своими размерами и удобствами. Принимается решение расширить его площадь пристройкой. О том, как выполнить это качественно и без лишних затрат, расскажем в статье.

Плохо продуманное проектирование пристройки со временем заставит что-то переделывать или доделывать, пристраивать к дачному дому. Чтобы не попасть в такую ситуацию, продумываем все нюансы, взвешиваем достоинства и недостатки своей задумки. Начинаем с выбора места и размеров.

Каждый вид дополнительного помещения имеет свои специфические особенности в связи с использованием, требованиями к утеплению, гидроизоляции и другие. Если принято решение о строительстве дополнительной жилой комнаты на даче, то это равносильно возведению небольшого домика. Требуется надежно утеплить, предупредить появление сырости. Если планируется проживание в холодное время, необходимо подумать об отоплении.

Другим распространенным видом пристроек являются кухни и санузлы. Требования к ним практически не отличаются. Первым делом думаем об инженерных коммуникациях и подводим их еще до начала строительства. Трубы канализации, водопровода гораздо удобнее проложить перед заливкой фундамента, чем потом пробиваться под ним. Повышенного внимания требует гидроизоляция напольного покрытия. Думаем об утеплении, но если кухня планируется летняя, то на этом можно сэкономить.

Расширяют домик и пристройкой веранды. Строение легкое, служит для летнего отдыха, защищает вход от ветра, снега и дождя. Выполняется во многих вариантах: от самого простого в виде дощатого настила, невысоких стен с крышей на столбах, до сложного со стенами, дверью, окнами. Никакого утепления не требуется, иначе это будет уже не веранда, но гидроизоляция фундамента необходима.

Пристройка к дому должна гармонировать с основным сооружением. Если дом имеет внешнюю отделку, то ее несложно будет повторить на пристроенном помещении. Со всеми материалами хорошо сочетается дерево, которое прекрасно выглядит даже без дополнительной отделки. Оптимальным вариантом будет каркасное сооружение:

  • возводится быстро, буквально за несколько месяцев;
  • не требует капитального фундамента, потому что легкое;
  • без особых знаний и умений доступно для возведения своими руками;
  • обойдется дешевле.

Основание под пристройку делают на одном уровне с фундаментом дома. Присоединяя сооружение к дому, не делаем это намертво – со временем оно даст усадку – а оставляем компенсаторный шов. В этом отношении выгодно отличаются каркасные сооружения, которые не дают вертикальной усадки.

Если сооружение пристроено к фронтальной стене, кровля продолжает основную крышу и выполняется односкатной. Уклон выбираем с таким расчетом, чтобы не задерживался снег и стекал дождь. Если это пристройка к боковой стене, то крыша повторяет конфигурацию основной. Материалом кровли служит такой же, как и на крыше дома, если другой – важно, чтобы они сочетались.

Для столбчатого фундамента пристройки к домику используется бетон, кирпич или их сочетание. Делается преимущественно для жилой комнаты или веранды. Если применить для кухни или санузла, потребуется термоизоляция ввода инженерных коммуникаций в дом. Поскольку защита касается в среднем полуметра труб, на такие расходы можно пойти, все равно выйдет дешевле ленточного фундамента. Пол делается из досок, для бетонного понадобится много материала для засыпки, ограждение по периметру.

Начинаем с разметки участка, места установки столбов находятся в полутора метрах один от другого. Под каждый столб роется отдельная яма 50×50 см, глубиной больше промерзания грунта. Кверху котлованы немного расширяем: с каждой стороны около 10 см. Дно засыпаем слоем песка в 10 см, тщательно трамбуем, затем щебень или битый кирпич, который тоже трамбуется.

Выкладываем пленку для гидроизоляции, концы выводим на поверхность. Если планируем построить столбы из кирпича, заливаем в каждую яму немного бетонного раствора для основы и дожидаемся его схватывания. Когда планируются столбы из бетона, связываем наверху арматуру по всей высоте, опускаем в котлованы. Обеспечиваем равное расстояние между стенками. Под низ подкладываем кусочки кирпича, чтобы приподнять арматуру примерно на 4 см.

Делаем опалубку для цоколя, внутрь которой запускаем пленку. Бетон заливаем послойно, каждый пласт несколько раз протыкаем прутком, чтобы вышли пузырьки воздуха. Важно не спешить, лучше подождать, пока схватится, потом продолжить заливку. Верх столба тщательно выравниваем и ждем примерно две недели, пока бетон не застынет. Все это время сильно поливаем водой, накрываем мешковиной или пленкой.

Когда фундамент обретет нужную прочность, опалубка снимается. Разогреваем битумную мастику, наносим на столбы и сразу же приклеиваем куски рубероида для гидроизоляции. Между столбами осталось пространство, которое желательно засыпать, чтобы утеплить пол. Применяем обычную землю, перемешанную со щебнем или кусочками кирпича. Засыпаем послойно по 10 см, трамбуем. Технология возведения ленточного фундамента практически ничем не отличается, но в отличие от столбчатого он сплошной.

Итак, остановились на каркасном варианте как самом быстром и дешевом. Чтобы дерево долго служило, требуется придерживаться двух правил: сделать надежную гидроизоляцию и провести антисептическую обработку. Разумеется, древесина должна быть хорошо высушенной. Для гидроизоляции самое надежное средство – битумная мастика. Возможно применение нескольких слоев рубероида, но он недолговечен.

Затем делаем нижнюю обвязку. Обычно применяется брус 150×150 мм, но возможно использование досок 150×50 мм. Их укладываем горизонтально по всему периметру, ровняя с наружными краями фундамента. Доски первого ряда между собой не соединяем. Второй ряд укладываем сверху, перекрывая стыки в первом.

В уложенных таким способом на фундаменте досках делаем сквозные отверстия под шпильки и соединяем их. Если он ленточный, сверлим и соединяем на земле, а потом укладываем. Чтобы получить эффект единого бруса, сбиваем гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Получается обвязка нужной толщины, которая к тому же имеет дополнительные преимущества:

  • обходится значительно дешевле брусьев;
  • соединить между собой очень просто, с брусками это сложнее.

К лежням крепим нижнюю обвязку из таких же досок 150×50 мм, установленных сверху на ребро по внешнему краю. Между собой и с лежнями скрепляем их гвоздями 90 мм. Дальше выставляем лаги из аналогичного материала, установленного на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все зависит от размеров каркасной пристройки: чем длиннее лаги, тем уже их устанавливаем. Они крепятся к обвязочной доске гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Теперь приступаем к утеплению пола. Самый дешевый, хоть и не очень экологичный вариант – плиточный пенополистирол плотностью не меньше 15 кг/м 3 . Преимущество его в том, что он единственный из утеплителей не боится влаги. Прибиваем к нижним краям лаг бруски 50×50 мм, которые будут удерживать пенополистирол. Требуется толщина 15 см: применяем листы 10 и 5 см. Укладываем так, чтобы перекрывались швы нижнего и верхнего ряда.

Основание готово. Сверху укладываем черновой пол. Чтобы его со временем не перекосило, укладываем, чередуя направление годовых колец. Смотрим в срез: одну доску кладем дугой кверху, другую – книзу. Чистовой пол делаем из фанеры, стыки вразбежку. Черновое основание не обязательно при наличии обрезных шпунтованных досок толщиной от 30 мм или фанеры 15 мм. Укладываем прямо по лагам.

Существует две технологии сборки каркасных строений. Первую называют каркасно-щитовой, когда вся сборка производится на земле, затем готовые конструкции устанавливаются на место и скрепляются между собой. Иногда сразу проводится обшивка каркаса, что делает его еще прочнее. Другой способ предполагает постепенный монтаж прямо на месте. Какой удобнее – каждый решает сам. Собранный на земле щит одному не поднять, потребуются помощники.

Возведение каркаса начинаем с угловых стоек. Для них и промежуточных стоек применяем брус 150×150 мм или даже 100×100 мм. Расстояние между стойками определяется шириной утеплителя, которую узнаем предварительно. Располагаем столбы так, чтобы просвет между ними был на 3 см уже ширины утеплителя. Так мы сэкономим на безотходном использовании материала и повысим качество утепления, не оставляя щелей.

Крепление можно просто и надежно осуществить металлическими уголками, установленными с двух сторон стоек и закрепленными нержавеющими шурупами. Прежде чем окончательно закрепить стойку, тщательно проверяем ее вертикальность, особенно это важно для углов. Одна неправильно выставленная балка приведет к тому, что искривится весь пристрой.

Поддержать правильную форму каркаса помогают временные укосы, которые устанавливаются изнутри и служат до прикрепления наружной обшивки. Если обшивка из жесткого и прочного материала вроде фанеры, ОСП, ГВК, она способна самостоятельно укрепить основу, которая будет надежно стоять после снятия временных укосов. Когда для обшивки планируется мягкий материал: сайдинг, вагонка, тогда не обойтись без постоянных раскосов. Лучше установить их по два снизу и сверху каждой стойки.

В местах установки окон и дверей крепим поперечины. Стойки рядом с ними делаем двойными: они испытывают повышенные нагрузки и должны быть крепче. Окончательное скрепление каркаса проводим установкой верхней обвязки. Чтобы ничего не выдумывать, она может быть аналогичной нижней: лежни из двух скрепленных между собой досок и собственно обвязка из таких же досок, установленных на ребро. К ней таким же способом, как крепились половые лаги, прибиваем гвоздями балки перекрытия из досок 150×50 на ребро.

Постоянно проверяем геометрию всего строения, а также правильность установки стоек и поперечин: стойки строго вертикально, поперечины – горизонтально.

Крыша дома с пристройкой состоит из двух частей, которые следует гармонично соединить в одно целое. Если пристройка сооружается с боковой стороны, крыша будет продолжением основной, остается только повторить ее конструкцию, чтобы удлинить. Когда пристроенное здание располагается по длине, его крыша выполняется односкатной. Уклон обеспечивается за счет разницы в высоте передних и задних стоек. Высота задних должна обеспечивать заход кровли пристройки под козырек основной.

Опорой крыши служат стропила, которые укладываем на балки. Они выполняются из толстых досок, чтобы обеспечить фиксацию, делаем специальные пазы. Вырезаем их на земле по шаблону, чтобы все были одинаковыми. Тогда после установки на место не понадобится выравнивать по горизонтали. Пазы обрабатываем мастикой, устанавливаем и крепим к стенам скобами, металлическими уголками на шпильках. Если длина превышает 4 м, устанавливаем дополнительные вертикальные опоры.

Поверх стропил укладываем обрешетку. В зависимости от кровельного материала делаем ее сплошной или с шагом 0,3–0,6 м. Необходимость сплошного деревянного настила возникает в случае применения мягкого материала, разреженный делаем под все остальные виды кровли. Крепление производим в зависимости от вида кровли. Профлисты и металлочерепицу крепим спецсаморезами, имеющими уплотнительные шайбы, ондулин – гвоздями с широкой шляпкой. Обеспечиваем нахлест волн. Не забываем об окончательном оформлении: ветровые планки не только защищают крышу, но и придают ей завершенный вид.

Для утепления построек применяются в основном минеральные ваты и пенопласт. Минваты противостоят огню, небольшой теплопроводности. У них небольшой вес, удобная для потребителей форма выпуска: рулоны, маты. Другой популярный утеплитель – пенопласт. Его достоинства: стоит недорого, не боится грибка, влаги, гниения. Но есть два больших недостатка: его очень любят грызуны, при пожаре выделяет токсичные газы.

Утепление изнутри проводим в такой последовательности:

  1. 1. Монтируем гидроизоляцию, предварительно нарезав полосы необходимых размеров. Крепим скобами, применяя строительный степлер, таким образом, чтобы обеспечить нахлест. Обшиваем каркас полностью, вбивая скобы через 10 см.
  2. 2. Укладываем утеплитель между стойками. Обеспечиваем плотное прилегание к деревянным конструкциям, швы между отдельными элементами утепляющего материала закрываем, накладывая следующий слой внахлест.
  3. 3. Крепим пароизоляцию, даже если используем пенопласт. Дело в том, что защитить необходимо не только утеплитель, но и дерево. Крепление производим аналогично гидроизоляции.
  4. 4. Обшиваем стены изнутри. Применяем гипсокартон по идеально ровному каркасу или ОСБ, если имеются неровности. Он более жесткий и сглаживает изъяны.

Осталась внутренняя и внешняя отделка, где предоставляется простор для фантазии владельца. Каркасная пристройка возводится быстро, дешево, служит не одно десятилетие, и соорудить ее можно практически без сторонней помощи.

Дачный домик с верандой (39 фото): открытые и закрытые конструкции. Проектирование и возведение дома

Дача является отличным местом для отдыха на природе. Чаще всего это здание имеет небольшие размеры: на одну-две комнаты, кухню и ванную.

Однако если пристроить веранду к дачному дому, то она расширит его полезную площадь и станет любимым местом для всех домочадцев. Сооружение даст возможность без помех насладиться красотами природы и загородной тишиной.

Пристройка значительно расширяет возможности загородного дома.

Типы пристроек

Известно два типа веранд: летние – открытые и всесезонные – закрытые.

Открытые сооружения

  1. Открытая веранда дачного домика используется только в теплый период года . Сооружение очень простое и более всего похоже на просторное крыльцо.
  2. Оно оптимально подходит для устройства семейных завтраков, обедов и ужинов .
  3. Даже когда дом уже давно эксплуатируется, то такую веранду в любой момент можно к нему пристроить своими руками .
  4. На ней можно поместить любую легкую мебель . Обычно это большой дачный обеденный стол и стулья, кресла для отдыха или диван.
  5. Веранда открытого типа может иметь любую форму, а также размер — маленький или большой . Если сделать ее уютной, комфортной и окрасить в натуральный теплый цвет, то она станет одним из самых ваших любимых мест дачи.

Закрытая веранда

Закрытая и утепленная пристройка будет полноценной комнатой.

  1. Закрытые сооружения пригодны для времяпровождения в любой сезон года .
  2. Перед тем, как пристроить веранду к дачному домику, надо учесть, что зимой это помещение будет наиболее холодным . Поэтому его целесообразно оснастить стеклопакетами и установить обогревательную систему, например «теплые полы».
  3. Чтобы комната была наполнена естественным светом, окна в ней должны быть большими и идти по ее периметру .
  4. Теплую веранду можно превратить в кабинет, кухню, библиотеку, прихожую, игровую комнату и пр.
  5. Исходя из этого, когда сооружаются дачные домики с верандой – проекты их должны учитывать предназначение пристройки . Например, если она будет служить кухней, стены ее должны быть облицованы влагостойкими материалами, а остеклять надо лишь верх стен.

Обратите внимание!
Если закрытую веранду не утеплять, то кроме очевидного недостатка данного факта, решение будет иметь и свои плюсы.
Например, цена пристройки будет меньше.
Сэкономить тут можно, уменьшив толщину стен, не используя теплоизоляцию, применив облегченный фундамент.

Планировка домика с верандой может быть многообразной, т. к. она прекрасно сочетается с архитектурой простых прямоугольных зданий, как одно-, так и двухэтажных. Поэтому не бойтесь при проектировании экспериментировать.

Проектирование и возведение дома

Проект домика, имеющего веранду.

Варианты дачных домов с верандой можно разрабатывать самостоятельно либо обратиться в проектную компанию.

Какой путь выбрать

Конструкция простой пристройки.

  1. В любом случае, данный этап следует начинать с выбора участка для застройки.
  2. Проектировать дом с пристройкой следует, учитывая размер участка, его рельеф и ландшафт, особенности почвы, наличие инженерных коммуникаций.
  3. Проекты дачных домов с верандой разделяются на типовые и индивидуальные. Первый вариант более экономичен, но итог работ не будет оригинальным.
  4. Причина дешевизны типовых проектов в том, что они разработаны по шаблону и не учитывают особенности конкретных случаев. Тут проектировщику надо лишь привязать документацию к вашему участку.
  5. Главное отличие оригинальных проектов от типовых аналогов состоит в том, что дом и пристройка к нему будут уникальными. Вместе с преимуществами, данный вариант имеет и недостатки. Основной минус — значительная стоимость проектирования.

Сооружение пристройки

Веранда на столбчатом фундаменте.

Если дачный домик изначально сооружался без веранды, ее можно в любой момент пристроить к нему. Для этого можно нанять профессиональных строителей либо осуществить работы самостоятельно.

Они не являются сложными и условно разделяются на три стадии.

  1. Сооружение фундаментной основы для веранды дачного дома. Тут первоначально необходимо точно определить строительный материал, из которого будет производиться возведение веранды. Исходя из этого, и следует выбирать оптимальный вариант фундамента.

Обратите внимание!
Дачный летний домик с верандой легкого типа, возведенной из древесины, каркасных либо пластиковых конструкций, можно сооружать на основании столбчатого типа.
Если пристройка будет делаться из кирпича, камня и других тяжелых строительных материалов, то необходимо подумать о более прочном и надежном основании.
Например, о ленточном заглубленном фундаменте.

На фото каркасное сооружение.

  1. Сооружение стен пристройки. Инструкция предупреждает, что данный этап строительных работ является наиболее трудным и ответственным.
    При строительстве веранды можно применить каркас из металла – стали либо алюминия. Его затем можно обшить листовым пластиком, влагостойкой фанерой, досками либо пластиковой или деревянной вагонкой.
    Когда сооружаются обширные дачные веранды — прилегающие к дому, можно использовать деревянный брус, кирпич, камень.
  2. Одтелочные работы состоят из покраски, лакирования, побелки, облицовки стен разными материалами. Это комплекс мероприятий, нужных для того, чтоб пристройка выглядела эстетично.

Все выше названные работы, если вы имеете нужные навыки, можно осуществить своими силами.

Вывод

Веранда намного увеличивает функциональные возможности дачного домика. Эту пристройку не так уж сложно сделать и самостоятельно. Главное тут — учесть особенности жилого здания и обустроить дополнительную площадь, исходя из своих потребностей.

Видео в этой статье предоставит вам много дополнительной информации.

Как можно пристроить веранду к дому своими руками пошагово

Для семьи из 5-6 человек достаточно пристройки площадью 12 м2

Сделать дом и приусадебный участок более комфортным, уютным и привлекательным мечтает каждый. В этом поможет веранда, которую можно превратить в отличное место для чаепитий и отдыха. Сегодня многие задаются вопросом, как пристроить веранду к дому своими руками. Поэтому ниже приведена инструкция с пошаговыми действиями. Но для начала нужно решить, какая пристройка необходима, открытая летняя или закрытая зимняя. Если веранда на даче будет использоваться как место для отдыха на природе, то подойдет первый вариант, а если в ее функции войдет и дополнительная теплоизоляция дома, то второй вариант предпочтительнее.

Материалы и планировка

До того, как пристроить веранду к дому, следует определиться с ее стилем и внешним видом. Они должны соответствовать дизайну дома. Материалы также рекомендуется подбирать соответствующие тем, что использовались при строительстве дома.

Например, если главная постройка выполнена из современных материалов, то уместно будет возвести стеклянную веранду. Материалы можно комбинировать. Если дом построен из кирпича, то стены пристройки можно сделать из блоков, а для отделки использовать декоративную штукатурку. К дому из дерева подойдет деревянная веранда своими руками.
Для того чтобы построить веранду понадобятся следующие материалы:

  • бетон, песок и щебень;
  • доска обрезная толщиной 5 см;
  • деревянные брусья 10х10 см;
  • рубероид;
  • гидро- и теплоизоляционный материал;
  • фанера, вагонка – для внутренней отделки;
  • доска или сайдинг – для внешней обшивки;
  • гвозди и анкерные болты;
  • кровельный материал.
  • антисептик для древесины;
  • стекло для окон.

Что касается размеров веранды, то их следует рассчитывать в зависимости от количества жильцов дома. Например, для семьи из 5-6 человек достаточно пристройки площадью 12 м 2 .

Стоит также учитывать этажность главного здания. Двухэтажные дачные домики хорошо сочетаются с большой и просторной верандой. К маленькому домику пристройку можно выполнить на полную ширину стены.

Разметка и фундамент

Для начала подготавливают площадку, расчищая ее от мусора и снимая верхний слой грунта толщиной примерно в 15 см. Лишнюю землю можно высыпать на грядки.

Поле разравнивают и приступают к разметке границ веранды согласно плану. По углам постройки вбивают колышки и натягивают на них шпагат, чтобы очертить территорию под застройку.

Чаще всего для веранд используют ленточный и столбчатый фундамент. При этом он должен быть заложен на той же глубине, что и фундамент для дома. Но даже если веранду строят одновременно с главной постройкой, основания не стоит совмещать, ведь вес конструкций отличается, а значит, будет разная усадка. Между двумя фундаментами делают небольшой зазор в 4 см.

Фундамент

При выборе основания для постройки следует учитывать ее вес, конструктивные особенности и тип грунта. Веранда своими руками из кирпича может иметь тяжелую крышу из металлочерепицы или шифера. В этом случае следует предпочесть ленточный фундамент, который возводится так:

  1. Выкапывают траншею и устанавливают опалубку из досок по высоте будущего основания.
  2. Готовят бетонную смесь из цемента, песка и щебня.
  3. На дно траншеи заливают слой бетона и выкладывают камни. Должна получиться прослойка в 10 см.
  4. Вновь заливают бетон и выкладывают камни. В завершающий слой их добавлять не стоит. Поверхность разравнивают при помощи мастерка.
  5. Дают смеси застыть в течение 3-4 дней.

Для каркасной или деревянной постройки больше всего подойдет столбчатый фундамент. Чтобы уберечь веранду от проседания, ямы для основания выкапывают глубиной более метра. Если веранда на даче будет небольшой, то достаточно установить опоры по углам. Для крупной постройки необходимы промежуточные столбы, которые размещают через каждые 50-60 см.
Для возведения столбчатого фундамента используют бетон, блоки или красный кирпич:

  1. Вначале выкапывают ямки. На дно каждой насыпают песок, чтобы слой его был около 20 см.
  2. Заливают бетонную смесь и выживают, пока она застынет.
  3. Столбы промазывают битумом, а щели засыпают песком и утрамбовывают.
  4. Надземные опоры создаются из кирпича или блоков. Их выкладывают по высоте основного фундамента или немного ниже. В любом случае до пола веранды должно оставаться не менее 30 см.
  5. Дают фундаменту застыть в течение нескольких дней во избежание растрескивания

Пол и каркас

Инструкция по прокладке пола для веранды выглядит так:

  1. Вначале нужно сделать прослойку из керамзита, заполнив ним пространство под полом. Это утеплит конструкцию.
  2. Фундамент застилают листами рубероида в два слоя.
  3. Лаги обрабатывают антисептиком и закрепляют на фундаменте.
  4. Теперь нужно сделать настил из обрезной доски. Это вариант теплого пола. Но можно сделать и бетонный пол, при котором необходимы дополнительные теплоизоляционные работы.

Строительство веранды начинают с возведения каркаса. Пошагово это выглядит так:

  1. Вначале возводят нижнюю обвязку, для чего укладывают брусья на необработанный пол. По углам их лучше соединять «прямым замком».
  2. Для укладки верхних стоек в брусьях нужно сделать пазы с шагом 50 см.
  3. Устанавливают опоры, закрепляя их скобами и прибивая гвоздями.
  4. Укладывают на стойки брус верхней обвязки.
  5. В районе ската крыши дома устанавливают балку, которая будет служить опорой для стропил кровли веранды. Крепится она при помощи анкерных болтов.

Далее к брусьям верхней обвязки крепят стропильную систему и приступают к устройству крыши.

Кровля

Следует использовать специальный гидроизоляционный слой. Он не пропустит внутрь влагу, и не будет препятствовать ее выведению

Веранда на даче своими руками чаще всего имеет односкатную кровлю. При этом уклон у нее должен быть большим, чем у кровли на основном доме. Схема ее возведения нисколько не отличается:

  1. Нужно сделать обрешетку и набить ее на стропила. Она может быть сплошной или прерывистой, в зависимости от используемого кровельного материала.
  2. Для того чтобы пар из помещения мог свободно просачиваться через потолок наружу, следует использовать специальный гидроизоляционный слой. Он не пропустит внутрь влагу, и не будет препятствовать ее выведению.

Если кровлю планируется изготовить из металлочерепицы, то в качестве изоляционного материала должна использоваться конденсатная пленка.

Стены и окна

В конце нужно сделать обшивку каркаса, оставив проемы для установки дверей и окон:

  1. Там где планируется сделать окно, устанавливают доску на расстоянии 0,5 м от пола. Ее прикрепляют к вертикальным стойкам.
  2. Зашивают каркас подобранным материалом, который должен иметь отличные теплоизоляционные свойства и подходить к фасаду основной постройки.
  3. В качестве внутренней отделки используются листы фанеры и вагонка. Наружная сторона обшивается деревом или сайдингом. Между этими двумя слоями прокладывают слой утеплителя и гидроизоляции.
  4. Вставляют оконные рамы и двери.

Дверь веранды не должна размещаться напротив входа в дом, чтобы избежать сквозняков. Лучше сделать ее с торца пристройки, тогда холод воздух не будет проникать в основное здание.

Любая постройка, в том числе и веранда на даче своими руками, нуждается в официальном узаконивании. Эту процедуру лучше провести еще на этапе планировки после того, как будет составлен чертеж, определены размеры и расположение конструкции. Необходимо обратиться в местный архитектурный отдел. Там выдают разрешение на строительство. Возможно, придется внести некоторые изменения в проект. Приступить к этому лучше как можно раньше, так как на согласование проекта может уйти до 2 месяцев.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о