Как заточить ножи электрорубанка в домашних условиях



Содержание страницы

Как заточить ножи электрорубанка в домашних условиях

С Александром Климовым

С Александром Климовым

Как в домашних условиях заточить ножи для рубанка или рейсмуса

Друзья недавно дали мне, на время, рейсмусовый станок.

Поскольку им в течении года пользовались на строительстве для строгания сырой древесины и особо не задавались вопросом о ножах, заточке и . В общем ножи на станке оказались настолько тупыми, что сухую сосновую доску при снятии всего 0,5 мм станок с трудом протянул и поверхность получилась почти как после браширования, то есть мягкие волокна снялись ножами, а твердые остались.

Задача встала либо заменить ножи, либо заточить. Остановился на заточить.

Взялся искать у нас в городе где это можно сделать. Нашел за 200 рублей нож, правда там удивились что нужно точить такие маленькие ножи — 318 мм длиной и около 20 мм шириной. Меня это несколько насторожило. Решил посмотреть как можно заточить самому.

Много информации пересмотрел, даже попалась история, когда человек отдал точить короткие ножи для рубанка в мастерскую по изготовлению ключей, там сразу запросили всю оплату, а при получении отдали ножи в виде трапеции, когда человек вернул на переточку, ему сделали тоже самое. Результат — выкинутые ножи. Итог всех этих изысканий — это хорошо заточенные ножи в домашних условиях. А как? Смотрите видео.

И еще, приглашаю в премиум раздел сайта, для этого нужно просто подписаться на рассылку. (это бесплатно)

Надеюсь Вы найдете для себя много полезного.

Инструменты

Электрический рубанок служит незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дома, как и в любой электроинструменте, в его устройстве имеются расходные материалы. У электрорубанка расходниками выступают ножи, при помощи которых и обрабатывается дерево. Как правило, ножи являются двухсторонними, в комплекте по 2 штуки. Запомните: если рубанок стружку снимает плохо, и у вас затупились ножи, то пора их сменить. Но в этом случае стоит оговориться, что некоторые из них попросту подлежат заточке. Для этого и нужно знать, как выставить ножи электрорубанка после заточки, и как проводить саму процедуру заточки ножей.

Содержание:

Ножи для электрорубанка

Ножи крепятся на вращающемся барабане электрорубанка и предназначаются для снятия верхнего слоя материала при процедуре строгании деревянных изделий. Если данная оснастка имеет 1 режущую кромку или 2. Последние лезвия называются поворотными, потому что их положение легко меняется, если одна сторона затупляется. Ножи для электрорубанка изготавливаются из инструментальной стали или карбида вольфрама. Первые из них можно затачивать повторно.

Лезвия по форме бывают: прямыми – используются для выборки четвертей и строгания узких деталей; закругленными – предназначаются для обработки широких участков, потому что между линиями строгания переходы они делают аккуратнее; волнообразными – фигурные ножи для электрорубанка подходят для имитации «состаренных» поверхностей.

Перед началом использования электрорубанка каждый раз рекомендуется проверять, правильно ли установлены ножи. Их режущая кромка должна наружу едва выступать и располагаться при этом параллельно подошве рубанка. Для определения, как отрегулирован нож, поднимите инструмент на уровень глаз подошвой вверх.

Над подошвой на 0,5 миллиметра в среднем должна выступать режущая кромка ножа. У шерхебеля, что предназначается для первоначального грубого строгания, режущая кромка должна быть выпущена не меньше чем на 1 миллиметр. Отрегулировать положение ножа очень просто. Поворачивайте последовательно влево и вправо малый и большой регулировочные винты, что располагаются за платформой для ножа электрорубанка, пока режущая кромка не займет нужное положение.

После этого установите нож в электрорубанок и зафиксируйте положение при помощи центровочного рычага и винта на верхней пластине. У нового электрорубанка, как правило, уже отрегулировано положение ножа. Однако после длительного использования настройка будет сбиваться. Поэтому, если вы используете рубанок после длительного перерыва, вам нужно для начала проверить, все ли так. Не начинайте сразу обработку деталей только что отрегулированным электрическим рубанком, не опробовав его на ненужной доске.

Классификация ножей для электрорубанка

Также ножи для электрорубанка разделяются по размеру. Если у вас импортный рубанок, к примеру, фирмы Black&Dekker или Skil, то там стоят традиционные ножи на 82 миллиметра, их называют в народе «пластинками». Из недорогих и качественных можно посоветовать ножи производителя «Зубр» из углеродистой стали. Эти ножи подойдут для большинства зарубежных рубанков, даже для профессиональных электрических инструментов Бош и Макита.

Точные габаритные размеры: длина 82 миллиметра, ширина 5,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. В продаже можно отыскать ножи различных производителей и цена в этом случае зависит от компании в первую очередь. Если приобрести бошевские, то стоимость будет выше в 2 раза, чем у простых бытовых — Зубр, Стайер, Fit, Matrix. Конечно, и в качестве разница будет весьма заметной.

Различают ножи, что специально предназначены для некоторых моделей электрических рубанков. Для популярных рубанков Интерскол и Байкал предназначаются специальные ножи, они шире, чем «пластинки», и толще. Они более крепкие, и когда при работе электрическим рубанком вы налетите на сучок или гвоздь, то нож не сломается, а зазубрина легко удалится на наждаке.

Ширина этих ножей всегда составляет приблизительно 1 сантиметр, они существенно отличаются от других. Данные ножи для электрорубанков бывают различной длины: 82 и 102 миллиметра, под разные модели Байкал и Интерскол. Если подобные ножи затупились, их можно всегда заточить самостоятельно. В отличие от тонких, их получится заточить на наждаке при обладании достаточными навыками заточки и способностями выдерживать плоскость.

Ну и третья разновидность ножей для электрических рубанков — широкие и толстые, с наличием отверстий под крепление. Они являются весьма специфическими и подходят исключительно для определенных моделей, например, для рубанков производителя Rebir, которые имеют мощность 2000 Ватт. Эти ножи отличаются большой толщиной и мощностью, ширина достигает 110 миллиметров.

Смена ножей электрорубанка

К ножам электрорубанка предъявляются высочайшие требования. То, что они затупились, можно легко определить на глаз. Рассмотрите для этого на свет фаску железки и поверните вокруг режущей кромки. Режущая кромка притупилась, если на конце фаски появляется блестящая полоска в форме нитки в некотором положении. Угол заточки ножа электрорубанка должен быть близко 30 градусов.

Сегодня существуют ножи для электрорубанков с применением поворотного резца. Если одно из подобных лезвий ножа затупилось, то нож принято на первый раз переворачивать, а в следующий раз — заменять новым острым ножом.

Ножи для электрорубанка устанавливают в ножедержатель, который размещается в конусном поперечном пазу и зажат тремя гайками. По высоте ножи регулируются двумя винтами, расположенными по краям. Чтобы достать нож из ножедержателя, следует ослабить гайки, закрутить винты до конца винты, что поможет выдвинуть из паза ножедержатель.

После этого необходимо подобрать выколотку, что подходит по толщине ножа, и с её использованием выбить в поперечном направлении нож из ножедержателя. Далее переверните нож или возьмите новый, если прежний является непригодным, и аккуратно загоните его на место, приставив сбоку. Следите, чтобы нож в ножедержатель заходил строго параллельно ему.

Поставив на электрический рубанок новые ножи, следует выставить их по высоте винтами и зажать гайками. При этом для обоих ножей рекомендуется выставлять одинаковый зазор, иначе будет происходить разбалансировка вала.

Правка на оселке

При строгании достигнуть хорошего качества обработанной поверхности можно только при применении в рубанке острого ножа. Если режущая кромка немного затупилась и зазубрин не имеет, то ее получится заострить посредством правки. Тупые или зазубренные ножи рекомендуется шлифовать на шлифовальном круге.

При шлифовании ножа на шлифовальном круге его свободно помещают на плоскую опорную поверхность или зажимают в салазки. Железку при шлифовании нужно двигать по шлифовальному диску из стороны в сторону. Из-за трения при этом совершается нагрев деталей. Поэтому необходимо оказывать при обработке изделия умеренное давление, чтобы режущая кромка не потеряла свою твердость и не засинела.

Нож электрорубанка после шлифования необходимо подвергнуть правке. Только благодаря этой манипуляции он получит желаемую остроту. Для ручной регулировки ножей электрорубанка используют искусственные или натуральные бруски, которые называются оселки. Машинным образом железку может выправить на доводочном диске.

На бельгийских оселках правку можно производить только с добавлением воды. На брусках из арканзаса, для правки напротив используют смесь масла и керосина. Искусственные оселки бывают с разным уровнем размельчения. Многие имеют крупно- и мелкозернистую стороны.
Крупнозернистая сторона предназначена для предварительной правки, а мелкозернистая нужна для тонкой правки. Для правки ножей на искусственных оселках можно использовать смесь масел или воду. На сухом бруске нельзя править ни в коем случае, потому что лезвие потеряет закалку (отпустится) и будет затупиться. Брусок время от времени нужно мыть, чтобы оселок не засаливался.

Фаску при правке хорошо упирают в брусок и водят ей до тех пор крест накрест, пока она не станет такой блестящей, как зеркало, и исчезнут все заусенцы. Переднюю сторону железки по оселку водят только вниз и вверх, а процедура ее правки по времени длится меньше.
Доводочный диск притир изготовляют из искусственного материала, в котором содержится мелкодисперсное абразивное средство. При помощи таких дисков вы можете править ножи для электрорубанков в машинном режиме.

Заточка ножей электрорубанка

Перед процедурой замены ножей электрорубанка сначала необходимо определить потребность в её проведении. Узнать это легко: если электрорубанок хуже проходит по заготовке, чем раньше, то нужно приступить к перезаточению его ножей. Кроме того, запомните, что затупившиеся ножи способны увеличить риски отброса аппарата при попадании на жёсткие участки древесины, к примеру, сучки.

Первым этапом заточки ножа электрорубанка является помещение абразивного камня на несколько минут в воду. Камень в себя должен впитать как можно больше влаги. Это способствует избеганию от излишнего пылеобразования и повышает качество затачивания электрорубанка. Важно следить при затачивании ножей, чтобы они прикасались к абразивному камню и под одинаковым углом постоянно.

Второй этап — фиксация ножей в специальной колодке. Чтобы качественно заточить нож для электрорубанка, принято использовать специальный прибор, что поможет избежать нарушений геометрии или балансировки ножей. Расслабьте две гайки, которые фиксируют зажимную пластину колодки, и вставьте ножи до упора в приспособление для заточки ножей электрорубанка. Затем снова зажмите фиксирующие гайки. Следите, чтобы режущие кромки ножей располагались в одной плоскости.

Третий шаг – непосредственно сам процесс затачивания. Заточку ножей для электрорубанка нужно производить по особой технологии. Сталь на перезатачиваемых ножах является настолько качественной, что это позволяет хорошо переточить ножи и сделать их острыми, как бритва. Однако следите, чтобы не нарушалась балансировка ножей. Так как используется в электрорубанке два ножа, вопрос балансировки стоит строго.

Прямолинийность лезвия во время заточки проверяют при помощи любой прямой поверхности. По всей длине лезвия ширина фаски должна быть совершенно одинаковой. Ножи обычно точат на ручном точиле. Точить рекомендуется столько по времени, пока на лезвии не появятся тончайшие заусеницы, которые сложно различить на глаз. Добивайтесь, чтобы фаска получилась ровной, без вогнутостей и выпуклостей. Заусенцы необходимо удалить. Для этого при заточке ножей электрорубанка нож размещают обратной стороной плашмя на брусок и проводят несколько раз по нему.

Сборка ножей электрорубанка

После заточки ножа в первую очередь соедините его с накладкой. За край накладки он должен выступать на 3 миллиметра. Полностью соберите инструмент, отрегулируйте правильность положения ножа, чтобы его кромка выступала за край платформы, как и положено, на 0,5 миллиметра. Нож и накладку соедините одним винтом. Ослабьте винт, нож поверните на 90 градусов и детали разъедините.

Сначала приложите нож к бруску фаской и перемещайте его в таком положении вперед и назад под острым углом 30 градусов. Когда возникнут на режущей кромке заусеницы, переверните нож, поместите плашмя на брусок и перемещайте туда-сюда, чтобы удалить заусеницы. Кромка ножа за край накладки должна выступать на 3 миллиметра. Винт, который скрепляет накладку и нож, должен быть затянут хорошенько, чтобы и после длительного использования обе детали друг к другу прилегали плотно.

После того, как заточили ножи электрорубанка, немедленно нужно опробовать лезвие, сняв несколько стружек. Доказано на практике, что лезвие инструмента, который пущен в работу сразу после затачивания, тупится меньше. Чтобы избежать частой заточки ножей на точиле, внимательно следите в процессе работы за состоянием железки, и при появлении первых признаков затупления (блестящих полосок) сразу же правьте электрорубанок на точильном бруске.

Теперь вы знаете, почему так важно постоянно контролировать положение ножей на электрорубанке, вовремя их регулировать, снимать и устанавливать новые железки. Кроме того, у вас всегда есть возможность заточить ножи электрорубанка на специальном приспособлении и одеть их обратно.

Как наточить нож в домашних условиях: способы и советы

Если неверно наточить нож, то он, в итоге, станет ещё более тупым! Поэтому, прежде чем браться самостоятельно за это дело – прочтите нашу статью.

Мы вам расскажем, как правильно точить ножи, не прибегая ни к каким дорогостоящим приспособлениям.

Правим или точим?

Иногда заточка и не нужна, надо лишь немного обновить кромку, убирая неровности и слегка шлифуя, отчего нож становится острей.

Это называется правка .

Делают её с помощью мусатов, мелколзернистой наждачки или по старинке, на кожаном ремне.

Угол при этом не выставляется, а поддерживается тот, который уже есть.

А вот если нужно изменить или восстановить геометрию угла режущей кромки, то это уже заточка .

И если вы не выдержите верный угол, то резать станет просто невозможно.

Пару слов о лазерной заточке и самозатачивающейся стали

Некоторые боятся точить ножи дома, так как считают, что сейчас мастерские предлагают чуть ли не нанотехнологии, в результате которых клинок будет оставаться острым дольше. Речь о лазерной заточке, как вы понимаете.

Так вот: это миф и маркетинг .

Лазером не точится абсолютно ничего , луч просто указывает верный угол (также, как на лазерном уровне для определения плоскости). А точит обычный камень, поэтому, ничего особого в такой процедуре и нет.

Самозатачивающаяся сталь – тоже из разряда фантастики .

Тупится абсолютно всё, но чем качественней сплав, тем дольше служит нож. Поэтому, нет смысла выбрасывать деньги на такие ножи, лучше на них приобрести хорошую точилку для обычных.

Какие ножи нельзя точить самостоятельно?

Начнём с самого главного: какие ножи нельзя точить?

Если вы делаете это впервые, то нельзя точить любимые и удобные ножи.

Неверный угол заточки способен начисто испортить лезвие, поэтому, экспериментировать лучше на чём-то попроще, чтоб потом спокойно выбросить и не досадовать.

Ещё не стоит точить самостоятельно керамические ножи обычными брусками . Керамику берёт только алмаз и если у вас такого бруска нет, то лучше отдать нож профессионалу.

А вот если есть, то вы можете попробовать наточить самостоятельно, так как, технология заточки керамического ножа ничем не отличается от заточки стальных клинков.

Ножи из дамасской стали и булата – напротив, точить на алмазном бруске не рекомендовано категорически, так как лезвие может раскрошиться.

Лучше отдать его мастеру, так как, сточить обычным бруском такую сталь – задача не для слабонервных: долгий процесс.

Также, не стоит точить дома ножи с волнообразной кромкой . Более того, в мастерскую нести их тоже нет смысла, так как вернуть ножу-пиле первоначальные свойства просто невозможно.

Проще купить новый или переточить его на обычный.

Чем точить? Рассматриваем варианты

Для заточки ножей есть множество инструментов, начиная от электрических и кончая обычными брусками, которые стоят очень недорого.

У электроточилок два больших минуса : недешёвая цена (в пределах 10 000 рублей) и свойство сильно снимать сталь при заточке, что приводит к быстрому износу ножа.

Зато, процесс выходит быстрый, полностью автоматизированный и нет нужды вручную выдерживать градус наклона при заточке.

Как точить нож на точилке, как правило, написано в инструкции, которая прилагается к прибору.

Мусат – вещь хорошая, но наточить им сильно тупой нож не выйдет , так как он, главным образом, предназначен для правки. И эффект от такой заточки – пару дней от силы.

Как точить нож мусатом, схематически показано тут:

Неплохой вариант для женщин. Всего пару движений по роликам и нож режет хорошо (но не долго). Стоят они недорого и их может позволить себе каждый.

Мастера по заточке относятся скептически к использованию наждачки для этих целей. Но вот практика тех, кто её применяет – убеждает нас в том, что это вполне приемлемый вариант.

Нельзя сказать, что он самый комфортный, но если под рукой ничего нет, а наточить нож нужно срочно – то вполне можно воспользоваться наждачной бумагой . Тем более, статья ведь и не для мастеров, а для любителей.

Ленты наждачной бумаги надо закрепить на любой деревянной основе (в виде бруска) с помощью скотча. С одной стороны – крупнозернистую фракцию, с другой – мелкозернистую.

За цену тут и говорить не стоит, так как они совсем дешёвые. Главное, выбрать его правильно, чтоб потом было комфортно точить.

Брусков нужно два . Один с более грубой поверхностью (320 грит), для основной заточки и коррекции угла кромки, а второй для шлифовки поверхности (1000 грит).

Длина камня должна быть примерно такой, как у самого длинного ножа в доме.

Ширина – чем шире, тем удобней с ним работать. А как точить ножи бруском вы можете прочесть ниже, в отдельном блоке.

Алмазные бруски стоят не пять копеек, но результат не сравнить с обычным камнем. Работать с ним комфортней, да ещё он и долговечней .

Состоит он из пластмассовой или алюминиевой основы, на которую закреплены две металлические пластины с напылением из алмазных зёрен.

Такие бруски не стачиваются, как керамические и даже после многократных заточек остаются ровной, прямоугольной формы с острыми углами.

Помимо всех этих плюсов есть еще преимущества :

  • Они не боятся удара и не разобьются, если нечаянно уронить
  • Алмазный брусок не засоряется частичками стали. После заточки его нужно только слегка сполоснуть под водой и протереть
  • Процесс заточки на алмазных брусках очень быстрый, а это значит, что камень будет служить вам очень долго, так как почти не стачивается
  • Вам не нужно приобретать два бруска, так как они сделаны так, что одна сторона у них грубей, а вторая для шлифовки

Недостаток у алмазных брусков один – цена. Дешевле 800 рублей их нет, а если и есть, то это явно подделка, которая придёт в негодность после пяти заточек.

Японские водные камни

Водный камень – это тоже брусок. Но использовать его нужно не на сухую, а смачивая водой.

В процессе трения образуется суспензия, которая одновременно с заточкой полирует поверхность.

Стоят они недёшево, зато изнашиваются достаточно быстро. Так что, для простых кухонных ножей это не самый лучший выбор.

Заточка с помощью абразивного круга на дрели или станке

Не стоит этого делать , если вы впервые точите нож.

Хватит и пару секунд, чтоб нанести непоправимый вред. Тем более, в этом случае сталь слишком разогревается и нужно обязательно охлаждать её в процессе, а если этого не делать, то кромка может раскрошиться.

Как правильно точить ножи на станке – тема отдельной и обширной статьи, поэтому, тут мы не будем заострять на этом внимание.

Также обязательно гляньте это видео, оно очень даже по теме.

Так как, в этом деле, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Про углы заточки и способы фиксации клинка

Но какой бы камень вы не выбрали, технология заточки одна. И это главное, чему следует научиться.

Для начала тренируйтесь на самом простом керамическом бруске, а когда увидите, что у вас получается – покупайте что-то подороже.

Самое главное в процессе заточки – вернуть первоначальный угол наклона кромки. Для кухонных, домашних ножей он обычно стандартный: от 25 до 45 градусов.

Причём, чем меньше градус, тем тоньше выходит режущая кромка. Да, нож будет острый, но и тупиться он будет гораздо быстрей, а также терять форму кромки, едва коснувшись чего-то жёсткого.

Так что, если вы хотите как можно реже прибегать к заточке, не стоит делать угол 25 градусов.

Слишком острый нож – довольно травмоопасная вещь в быту.

Он будет хорошо резать не только овощи с мясом, но и кухонные полотенца вместе с вашими руками в тот момент, когда его протираешь.

Вот таблица рекомендуемых углов:

А тут обратите внимание на то, что угол в таблице указан полный, то есть, это сумма двух сторон кромки. И если вы хотите заточить нож на 30 градусов, то необходимо с каждой стороны лезвия снять по 15.

Соответственно, если нужен угол 45 градусов, то с каждой стороны снимаем по 22.5 градуса.

Держать этот угол нужно во время всего процесса заточки, стараясь не отклоняться от заданной величины, так как от этого зависит конечный результат.

Теперь вопрос в другом: как же зафиксировать и рассчитать на глаз этот угол ?

Сделать это можно таким образом, как показано на картинке:

После того, как вы подложите бумагу, вы будете примерно знать, по каким наклоном нужно держать нож.

Ну что же, а теперь давайте перейдём к самому процессу заточки.

Пошаговое руководство по заточке ножа на бруске

  1. 1. Первым делом положите брусок на стол так, чтоб вам удобно было точить . Можно подложить под него кухонное полотенце, чтоб предотвратить скольжение.

Держать брусок в руках не нужно, так как в этом случае о контроле углов и речи быть не может.

  • 2. Смочите его водой . Это надо для лучшего скольжения стали по камню и дальнейшей лёгкой очистки бруска от частичек металла.
  • 3. Поставьте нож поперёк бруска и начинайте делать движения от себя , как будто вы затачиваете карандаш. Как именно это выглядит, лучше всего посмотреть на видео, которое мы разместили в последнем блоке.
  • Давить на камень сильно нельзя , это ничуть не ускорит процесс, зато может здорово деформировать кромку. Проведите раз 50 по бруску одной стороной, стараясь всё время выдерживать угол.

    Как только вы заметите, что на режущей кромке образовалась небольшая шероховатость, так называемый заусенец, переворачивайте нож и точите другую сторону.

    Вот так выглядит заусенец:

    Важно! Если заусенец никак не образовывается, то продолжайте точить. Только эта неровность покажет, что сталь сточена достаточно и дальше затачивать нет смысла.

    После того, как вы закончили вторую сторону, заусенец может перейти на неё.

    В этом случае, снова поворачивайте нож другой стороной и точите. И делайте так до тех пор, пока он полностью не отпадёт.

    И только после этого можно переходить к шлифовке кромке на мелкообразивном камешке . Тут уже не надо 50 раз двигать нож, достаточно раз 20.

    А если вы хотите, чтоб нож тупился реже, то можно довести кромку до зеркального блеска с помощью обычного кожаного ремня, который смазан пастой ГОИ.

    В этом случае движения должны быть не остриём вниз, а наоборот. То есть, вы также «строгаете» ремень, только в другую сторону.

    Это мы описали самый элементарный способ, который не требует никаких особых затрат и приспособлений. А есть ещё один, очень удобный, но для него нужно соорудить небольшой станочек.

    Вот такой, как на фото:

    Как видите, тут не нужно удерживать клинок в процессе, контролируя градус. Наклонный и зафиксированный брусок делает всё за вас, и главная задача – держать нож ровно, на 90 градусов.

    А это, согласитесь, куда проще, чем соблюдать уровень 22.5 градусов (честно говоря, это практически непосильная задача для новичка, хоть в теории и звучит всё просто).

    Ведь, отклонение на какой-то микрон уже ведёт к тому, что качество заточки выйдет не самое лучшее.

    Как наточить нож в экстремальных условиях?

    А бывает такое, что под рукой нет ну совсем ничего подходящего, а наточить нож нужно просто срочным образом.

    В таком случае, вас выручат такие методы:

    • Заточка ножа об угол бетонной ступени в подъезде (только помойте её хорошенько перед этим)
    • Заточка ножа об обычный камень с улицы, который выглядит более — менее ровно
    • Заточка ножа о шершавую кромку керамической тарелки или обычной чашки

    Надеемся, что теперь у вас будет понимание о всех способах как можно наточить любой нож в домашних условиях, не повредив лезвие или себя.

    Как наточить нож в домашних условиях.

    Когда жена пилит Вас за то, что ножи тупые, не удивляйтесь и не расстраивайтесь. В какой-то мере это даже повод для радости и гордости. Проблема тупых ножей появилась очень давно, когда не было не только письменности, человеческого языка, но и самого человека как такового. Более того проблема тупых ножей и стала одной из основных причин появления человека.

    Дело в том, что большинство животных, обитающих на нашей планете привыкли обходиться в жизни тем, что есть. И только наши предки не стали мириться с тем, что нет ни хороших когтей, которыми легко и удобно вспарывать живот жертве, нет клыков, которыми приятно и быстро разрывать свежее мясо, нет хобота, нет хвоста, нет длинного языка, нет других полезных приспособлений, дарованных природой, а есть только маленькая штучка — странный сгусток нейронов, именуемый мозгом. Благодаря этому сгустку мы и стали такими, какие есть.

    Возможно, началось все с того, что предок человека, промышлявший охотой на личинок жуков, бросил подвернувшийся под руку камень в конкурента — пробегавшую мимо мышь, и таким образом умертвил свою первую жертву. Чрезвычайно довольный своим бесстрашием, силой и мастерством, самец взял в одну руку мышь, а в другую камень и понес это все к месту своего жилища. Там сидела самка и перебирала зерна. Самец, весьма довольный собой, начал разыгрывать пантомиму титанической борьбы со смертельным врагом. Самке такое самовосхваление быстро надоело, а так как слов еще не было, то она забрала у самца камень, после чего взяла в руки другой камень и начала стучать вторым камнем по первому, пытаясь таким образом изобразить тупость самца, неизвестно зачем притащившего мышь, ведь клыков, чтобы разгрызть мышь, все равно нет. В результате этого первый камень раскололся и самка этим камнем порезалась.

    Так был заточен первый кремниевый нож. А может и не так, но почему-то некоторые женщины до сих пор пытаются точить ножи, водя одним тупым ножом по другому.

    С тех пор, как было открыто железо, ножи стали изготавливаться из металла и для их заточки использовались точильные камни. Используются они и по сей день. Еще совсем недавно, лет 50-100 назад по дворам ходили странные люди с хитроумной этажеркой за спиной и кричали зычными голосами: «Точу ножи, ножницы, лезвия правлю!» По этому сигналу домохозяйки выбегали из домов и квартир, неся с собой букет из затупившихся ножей. Сейчас эти странные люди куда-то пропали, их не встретишь даже на рынке, и потому заточкой ножей приходится заниматься самому. Сделать это можно разными способами:

    Электроточилки

    Прогресс неумолимо идет вперед и электричество все активнее внедряется в нашу жизнь. Электрических приборов и инструментов, предназначенных облегчить существование человека, изобретено огромное количество, существуют даже электроножи, но в данном случае нас интересуют приспособления для электрической заточки обычных стальных ножей, но даже таких устройств невероятно много. В домашнем хозяйстве обычно используется одно из следующих:

    1. Настольный точильный станок

    Как их только не называют — шлифовальные станки, точило, правка-точило, точильный станок, заточной станок и т.д. Точильные станки используются в основном для заточки разного рода строительных инструментов, но и для обычных кухонных ножей такие станки вполне годятся. Работать на таком станке нужно с соблюдением всех мер безопасности.

    2. Столярный станок

    Устройство некоторых столярных станков позволяет сменить пилящий диск на шлифовальный круг. Однако никаких защитных кожухов и экранов для таких станков не предусматривается и потому затачивать ножи на таких станках нужно с максимальной осторожностью обязательно в защитных очках.

    3. Болгарка

    (угловая шлифовальная машина). Изначально этот электроинструмент для затачивания ножей никак не предназначен, тем не менее заточить на шлифовальном круге болгарки нож вполне можно, но опять же необходимо соблюдать все меры безопасности при работе с болгаркой.

    4. Ленточная электрошлифовка

    Этот электроинструмент используется в основном не для заточки ножей, а для доводки после заточки на станке или болгаркой.

    Недостаток вышеперечисленных способов в том, что указанные инструменты являются строительными, занимают много места и потому покупать их специально для затачивания ножей не имеет смысла. А если что-то из вышеуказанного уже есть в хозяйстве, то пользоваться этим никто не запрещает. Например на даче приходится точить ножи, тяпки, косы ножницы и болгаркой и ленточной электрошлифовкой.

    5. Электроточилка для кухонных ножей

    Таких точилок в последнее время появляется все больше и больше. Они сделаны специально для заточки кухонных ножей, имеют относительно небольшие размеры и точить ножи на таких точилках безопаснее всего. Моделей электоточилок для кухонных ножей очень много, от простых и дешевых ценой в 10-15$ (А), до полупрофессиональных, ценой в 100-150$ (В), позволяющих выполнять заточку в несколько этапов. Выглядят электрические точила для кухонных ножей примерно так:

    Фотография 1. Электроточилки для кухонных ножей, ножниц

    Чтобы наточить нож такой электроточилкой, нужно вставить нож режущей частью в соответствующую щель и несколько раз провести ножом взад-вперед.

    Вручную

    Не смотря на то, что человек уже давно покорил самые высокие горы и самые глубокие впадины, много лет летает в космос, заточка ножей вручную, подразумевающая долгое и нужное шлифование режущей части ножа, все еще в силе. Для заточки ножей используются:

    1. Точильный камень (брусок)

    Таких камней выпускается великое множество, по форме они параллелепипедные или в форме вытянутого овала. Прямоугольные бруски могут быть двухслойными, т.е. состоять из двух камней разной зернистости. Впрочем, точильный камень может быть любой формы. Раньше, когда без проблем купить точильный камень можно было разве что только во сне, для заточки ножей использовались обломки точильных кругов с заводов и фабрик. Причем обломков этих было настолько много, что можно предположить, что люди специально ломали на производстве точильные круги, чтобы иметь возможность точить ножи дома, хотя, возможно я ошибаюсь.

    Как бы то ни было, основные принципы заточки ножей на точильном камне за последние несколько тысяч лет практически не изменились. Главное, что нужно знать при заточке ножей:

    1. Как правило ножи имеют одну из следующих форм поперечного сечения:

    Рисунок 1. Основные формы поперечного сечения ножа.

    Форма (А) является наиболее простой в изготовлении и наиболее надежной с точки зрения сопромата, так как обеспечивает практически одинаковую жесткость и гибкость ножа почти по всей длине лезвия. Однако затачивать ножи такой формы приходится дольше всего так как длина режущих граней, обозначенных на рисунке 1 красной линией, у таких ножей максимальная. В последнее время ножи с формой поперечного сечения (В) и (С) встречаются все чаще. Затачиваются ножи с такой формой быстрее. Угол, образованный режущими гранями, обычно находится в пределах 20-30 градусов. При уменьшении угла увеличивается длина режущих граней, при уменьшении угла ухудшаются режущие качества ножа.

    2. Когда мы хотим что-нибудь отрезать, мы надавливаем режущей кромкой ножа, образованную режущими гранями, на разрезаемый предмет. При этом чем меньше площадь режущей кромки, тем меньшую силу нужно приложить для совершения одного и того же действия. Другими словами, резать, например, морковку или картошку, намного легче острым ножом, чем тупым, причем чем более тупой нож, тем больше усилий нужно для этого приложить.

    3. Если бы люди резали только овощи и фрукты и только на специальных дощечках, то ножи очень долго оставались бы острыми после затачивания. Однако ножи, использующиеся для разделки мяса с костями, тупятся на этих самых костях очень быстро и точить их приходится часто, по-хорошему, после каждой крупной разделки мяса. Когда нож тупится, то режущие грани образуют не букву «V«, а скорее букву «U«. Поэтому процесс заточки сводится к тому, чтобы вернуть граням форму буквы «V«.

    4. Когда мы проводим ножом по точильному камню или точильным камнем по ножу, то часть металла стирается или соскребается зернами точильного камня, оставляя характерные царапины. Чем крупнее зерна, тем больше металла можно соскрести за раз, но тем глубже будут царапины, и тем более грубой будет форма режущей кромки. Поэтому для заточки ножей часто используются камни разной зернистости. Точильные камни с более крупными зернами используются для первичной заточки — правки. Точильные камни с более мелкими зернами применяются для финишной заточки — доводки.

    5. При затачивании лезвие ножа нужно держать под углом 10-15 градусов к бруску, при этом направление движения выбирается так:

    Рисунок 2. Направление заточки ножей.

    При этом как правило после каждого движения лезвие ножа поворачивается на 150-160 градусов и соответсвенно лезвие двигают в противоположную сторону. Таким образом затачиваются обе грани и если нож был не сильно затуплен, то заточка его займет не более 1 минуты (время на мытье ножа после заточки или протирание чистой ветошью сюда не входит).

    Примечание: ниже, в комментариях, некий эксперт, начитавшийся вумных форумов пытался долго объяснить, что в описании у меня много ошибок и вообще хорошо заточить нож таким способом не получится. Я долго пытался объяснить, что для обычных целей такой заточки ножа вполне достаточно. А затем даже попробовал отобразить это на видео. Получилось по ряду причин не очень. В частности, потому, что режиссер из меня хреновый. Возможно со временем сделаю новое видео, а пока, если есть желание, можете посмотреть это видео. Правда единственное, что в нем видно, так это то, что на правку ножа требуется не более 20 секунд. Так что это видео не более, чем ответ на вопрос сомневающимся экспертам.

    2. Шлифовальная шкурка или бумага

    По большому счету наточить очень тупой нож на шлифовальной бумаге или шкурке не получится, точнее, вряд ли хватит терпения, этот метод больше используется для доводки уже наточенных ножей. Например после заточки ножа на точильном станке или на крупном точильном камне.

    3. Точильные наборы

    Так как выдерживать угол наклона при работе с обычным точильным камнем не просто, то для любителей простоты и точности продаются специальные точильные наборы, типа «Лански» или «Spydeco», позволяющие затачивать ножи под заданным углом. Особенно хорош в этом отношении набор Лански. Заточка ножа с использованием приспособления Лански выглядит приблизительно так:

    Рисунок 3. Заточка ножа на приспособлении Лански.

    1 — Струбцина для зажима лезвия ножа.

    2 — Зажимающий винт струбцины.

    3 — Отверстия для направляющей, позволяющие затачивать лезвие под определенным углом.

    6 — Точильный брусок, прикрепленный к рукоятке. Обычно в набор входит несколько брусков разной зернистости.

    7 — Подставка с рукояткой и отверстиями для крепления к основанию.

    Такие наборы стоят не дешево: от 50 до 100$. В набор кроме всего прочего могут входить бумажные инструкции и даже DVD-диски.

    3b. Специальный напильник

    Под специальным напильником я подразумеваю не обычные напильники по металлу, продающиеся в строительных магазинах, а цилиндрические напильники с параллельной насечкой, входящие в некоторые комплекты ножей. Обычно в комплект таких ножей входит и подставка, а в подставке есть специальное отделение для напильника. Пока ножи относительно новые и относительно острые, то использование такого напильника еще дает какой-то результат, но в дешевых комплектах ножей напильник со временем тупится также как и ножи. Сюда же можно отнести и обычные напильники по металлу и надфили. Честно говоря, теоретически наточить нож напильником или надфилем можно, но сам никогда не пробовал — всегда хватало других подручных средств.

    4. Точилки с точильным камнем

    В последнее время все больше выпускается механических точилок для ножей по внешнему виду напоминающих электрические: те же прорези для вставки лезвия ножа, ручка для удобства заточки. Главное отличие в том, что точильные камни не крутятся, а значит водить по камню придется самому.

    5. Точилки с резцами

    Сейчас появился относительно новый вид точилок для ножей. Внешне они могут напоминать точилки с точильным камнем, только вместо точильного камня используются 2 металлических резца. Когда точишь ножи на такой точилке, то резцы снимают стружку с режущих граней. Таким образом процесс заточки ножей максимально ускоряется, достаточно один-два раза с силой протянуть нож через резцы. Главный недостаток таких точилок в том, что при частой заточке лезвие ножа тает буквально на глазах и ножа хватает на 3-5 лет не больше, потом придется покупать новый.

    6. Любой камень

    в том числе и цементный. Если под рукой нет вообще ничего из вышеперечисленного, а хоть немного заточить нож все-таки надо, то можно поелозить ножом по любому подвернувшемуся под руку камню. Когда-то приходилось точить ножи и таким способом.

    Но каким бы способом нож не точился, необходимо помнить главное правило: лезвие ножа перед затачиванием должно быть абсолютно чистым, в том смысле что на лезвии не должно быть жира. Жир — это естественная смазка, а так как в абсолютном большинстве случаев при заточке ножей используется трение, то смазка тут ни к чему.

    И еще, прогресс не стоит на месте, сейчас в домашнем хозяйстве все чаще используются керамические ножи вместо стальных (теперь камень вытесняет металл). Со временем керамические ножи также тупятся и нуждаются в заточке.

    Надеюсь, уважаемый читатель, информация, представленная в данной статье, помогла вам хоть немного разобраться в имеющейся у вас проблеме. Также надеюсь на то, что и вы поможете мне выбраться из той непростой ситуации, в которую я попал недавно. Даже и 10 рублей помощи будут для меня сейчас большим подспорьем. Не хочу грузить вас подробностями своих проблем, тем более, что их хватит на целый роман (во всяком случае мне так кажется и я даже начал его писать под рабочим названием «Тройник», на главной странице есть ссылка), но если я не ошибся в своих умозаключениях, то роману быть и вы вполне можете стать одним из его спонсоров, а возможно и героев.

    После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

    Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

    Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

    Как заточить нож электрорубанка?

    • Ножи, которые требуется заточить
    • Прибор для синхронной заточки ножей
    • Мелкозернистый абразивный камень
    • Кружка воды

    Перед тем, как приступить к затачиванию ножей, следует сначала определить необходимость проведения этой процедуры. Определить необходимость затачивания ножей очень просто, если рубанок стал проходить по заготовке хуже чем раньше, то его ножи подлежат перезатачиванию. Более того, затупившиеся ножи увеличивают риск отброса инструмента при попадании на жёсткие области древесины (сучки например). Первым шагом, перед тем, как заточить нож электрорубанка, следует поместить абразивный камень в воду на несколько минут. Камень должен впитать в себя как можно больше воды. Это помогает избежать излишнего пылеобразования при заточке, и повысить качество затачивания инструмента. При затачивании ножей важно следить за тем, чтобы они касались абразивного камня одновременно и постоянно под одинаковым углом.

    Вторым шагом, фиксируем ножи в специальной колодке для затачивания. Для того чтобы качественно заточить ножи для электрорубанка используйте специальный прибор, который помогает избежать нарушения балансировки или геометрии ножей. Для этого, нужно расслабить две гайки, фиксирующие зажимную пластину колодки и вставить ножи до упора. После чего нужно снова зажать фиксирующие гайки. При этой процедуре нужно внимательно следить за тем, чтоб режущие кромки ножей находились в одной плоскости. Третьим шагом, приступаем к самому процессу затачивания. Заточка ножей для электрорубанка должна производиться по особой технологии. Сталь, из которой изготавливаются перезатачиваемые ножи, настолько качественна, что позволяет не только хорошо переточить ножи, но и довести их до остроты бритвы. Но, при затачивании таких ножей важно следить за тем, чтоб не нарушить балансировку ножей. Так как в электрорубанке используются одновременно два ножа, вопрос баланса между ними стоит очень строго.

    Качество таких ножей позволяет так обработать поверхность, что необходимость в полировке отпадёт сама собой. Для качественного затачивания нужно аккуратно, медленными круговыми движениями водить ножами по абразивному камню. При затачивании важно соблюдать угол не более 25 градусов. Четвёртым шагом, устанавливаем ножи обратно в инструмент. При установке важно также соблюдать балансировку. Если нарушить баланс, то в процессе использования инструмента будет работать только один нож, тот который окажется выше. Второй будет оставаться неиспользуемым. Всё это может сказаться на качестве обработки древесины.

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о