ЗаточКа ножа алмазами



алмазные бруски для заточки, переделанные под Apex

Продолжение моей серии обзоров абразивов, используемых для заточки ножей на китайском клоне Apex Edge Pro. В общем-то, нет никакой разницы- использовать на оригинальном апексе, китайских клонах или любых других апексоидах.

Обзор, уже по традиции, будет состоять условно из двух частей: собственно обзора абразивов и теоретической части, посвященной тому, почему и зачем они были куплены и чем отличаются от других. Теоретическую часть, по-моему, включать стоит, т.к. здесь не ганза, и многие читатели вообще не изучали основы заточки. А с другой стороны, читать банальности неновичкам будет неинтересно, поэтому теорию я уберу под спойлер, чтобы опытные могли эту часть пропустить и перейти к сразу к практике.

Как уже сказал, это продолжение серии обзоров по абразивам. Ранее были написаны два:
расширенный набор камней ADAEE для точилки Edge Pro

ВЫБОР
требовались алмазные бруски для грубой обдирки, которые можно приспособить для установки в китапекс. При этом нужно было, чтобы стоили они дешево.
В результате выбор пал на то, чему посвящен обзор.
Кроме этого варианта, можно в этом ценовом диапазоне найти и другие, которые пробовали пользователи ганзы и признали вполне пригодными для использования. Например:
ebay.com/itm/130963170569
ebay.com/itm/350802541664

Понятно, что это варианты для поиска максимально дешевых алмазов. Есть другие варианты, в которых акцент с цены смещается на качество: венёвские алмазы, DMT, алмазные бруски от оригинального Apex… Но речь сейчас не о них

В общем, я остановился на том, что теперь описываю

ПОКУПКА
По покупке говорить особо нечего. Оплатил, через 2,5 недели получил.
Комплект запаян в пластик


Внутри три бруска разного цвета и разной зернистости: 180/280/400grit. Также внутри находилась подставка для брусков, имеющая резиновые «ножки» против скольжения и отверстия под саморезы, гвоздики или еще что-нибудь, позволяющее прикрепить подставку к столу. Имеется и крышка, которой (зачем-то) можно накрыть подставку


Сами бруски сделаны вполне традиционно: стальная перфорированная пластина, на лицевой стороне которой имеется тонкий слой алмазов. Сама пластина приклеена к пластиковой подложке.
Сделано всё в общем-то нормально, но подставка под камни относительно хрупкая, так что не стоит ее гнуть.
Если использовать комплект так, как задумано производителем, т.е. устанавливая пластины в подставку, то он вполне справляется со своей задачей. Размера 150Х50мм многим может не хватать, но это вопрос привычки и того, какие ножи затачиваются. В принципе, всё довольно удобно, подставка по рабочей поверхности не скользит сильно- помогают резиновые лапки, но и как влитая тоже не сидит. Полноценно для такой заточки я комплект не использовал, а разделил его. Вообще покупался он совсем для другого- для использования на китапексе. Об этом и пойдет речь дальше

ЦЕЛЬ ПОКУПКИ
Как уже сказал, алмазы нужны были для обдирки. Заточку чужих ножей практически всегда приходится начинать с обдирки. Приходится убирать сколы, снимать дефектный слой, образованный применением продольных точилок и электронаждака, формировать подводы, менять углы… Короче, пока перейдешь собственно к заточке, приходится потратить массу времени на обдирку.
Чтобы ускорить процесс обдирки запущенных экземпляров ножей и в то же время сберечь ресурс алмазов от DMT, и понадобился дешевый комплект.
Чем отличаются разные абразивы друг от друга, и почему алмазы хорошо справляются с обдиркой, опытным объяснять не нужно. Те, кто вообще не интересовался этой темой, могут заглянуть под спойлер.

Надеюсь, очевидно, что в процессе заточки ножа необходимо снять с определенных частей клинка некоторое количество металла, чтобы придать режущей кромке необходимую геометрию.

Для съема металла нужен какой-то абразивный материал, который будет тверже стали ножа.
Если говорить о синтетических абразивах, то на практике чаще всего используются несколько типов: карбид кремния, оксид алюминия и алмазы. Этим перечнем список не исчерпывается, но эти три наиболее распространены. Кроме того, они имеют разновидности.
Внешне сами по себе эти абразивы напоминают песок:

Каждая «крупинка» (зерно) способна поцарапать (оставить риску/оставить «борозду») клинок. В принципе, такой порошок уже можно использовать для заточки, но такая техника (заточка на свободном или шаржированном зерне с использованием притира) не очень распространена.
Чаще всего из такого порошка формируют привычный всем брусок

Брусок- это абразивные зерна, скрепленные с помощью какой-либо связки (бакелитовой, вулканитовой, керамической и т.д., даже цемент попадался). После вылепливания бруска под микроскопом результат выглядит примерно так:

То, какое количество металла и с какой скоростью будет снимать абразив, зависит от ряда факторов:

1.Первый фактор очевиден: размер зерна. Чем крупнее зерно (крупинка) абразива, тем более грубую риску оставит на металле и тем бОльшее количество металла снимет (сцарапает) за один проход.
Наглядная параллель:

Для ориентира можно обратиться к справочным данным, например, к этой таблице:

Если прикинуть по таблице, то получится, например, что японский водный камень 800грит=наждачке Р1000=американскому камню F400=алмазному бруску 20/14, т.к. у них всех одинаковый размер зерна 18мк.
Но на самом деле не всё так просто. Во-первых, нужно учитывать, что размер, указанный на бруске, не означает, что все зерна там ровно 18мк, речь о том, что они укладываются в заданный диапазон. Во-вторых, и это главное, кроме размера зерна, есть факторы, которые влияют на результат ничуть не меньше

2.То, как сделан брусок, очень сильно влияет на то, как он будет работать.
Очень сильно сказывается концентрация зерна. Снова приведу картинку. Представьте, что в кадре количество зерен на той же площади будет, скажем, в три раза больше или в три раза меньше:

Понятно, что воздействие камня сильно изменится.
Кроме того, сильно влияет связка. Она должна удерживать зерна достаточно крепко, чтобы они не повываливались при контакте с клинком. С другой стороны, все эти торчащие над поверхностью острые вершинки, затупляются в процессе работы и перестают работать. Связка в идеале должна быть подобрана таким образом, чтобы сточившиеся зерна выпали, а им на смену из глубины проступили свежие. Так вот, то, насколько твердая связка, насколько легко или трудно происходит обновление зерна- всё это очень сильно влияет на конечный результат, на то, насколько высокая производительность будет у бруска, как он будет работать по разным сталям, насколько тонко он будет работать. Часто именно из-за связки определенный брусок очень хорошо работает по одним сталям, но очень плохо- по другим

3.Тип абразива.
Абразивы, даже если они одинакового размера, очень сильно отличаются друг от друга.
Во-первых, они отличаются по твердости. Алмаз- самый твердый минерал, по шкале Мооса его твердость принята за верхнее значение- 10 единиц. Все остальные абразивы мягче. Приводятся такие данные о микротвердости абразивов:
-синтетический алмаз 5300-96000 кг/кв.мм
-карбид кремния 3300-3600
-электрокорунд 1900-2000
-белый электрокорунд 2000-2100
-циркониевый электрокорунд 2300-2400
Т.е. алмаз значительно превосходит конкурентов по твердости. При этом любой из этих абразивов тверже стали.
Абразивная способность у них также отличается, и алмаз снова лидер.

Во-вторых, очень важную роль играет форма зерна. Упрощенно говоря, каждое абразивное зерно представляет из себя резец, режущий металл. И форма этого «резца» у всех абразивов разная:
1.карбид кремния



1.Электрокорунд белый:


3.Электрокорунд коричневый:

4.Алмазы:


Из этих «резцов» электрокорунд самый широкий и «тупой», к тому же и наименее твердый. Поэтому он не врезается глубоко в металл, а оставляет широкую неглубокую риску.

Карбид кремния тверже и имеет более острые грани, поэтому чаще всего он превосходит электрокорунд по абразивности (при прочих равных условиях), а риску оставляет более глубокую и резкую. Причем грани, которые образуются в процессе срабатывания зерна карбида кремния, острее, чем грани электрокорунда.

А алмаз имеет очень острые режущие грани. Кроме того, в отличие от карбида кремния и электрокорунда из-за особенностей структуры, даже в процессе срабатывания алмаз всегда сохраняет эти острые грани, образно говоря, «не тупится». К тому же он еще и самый твердый. За счет всего этого алмаз легко проникает вглубь металла и оставляет после себя глубокую узкую борозду с четкими резкими краями.

Исходя из этого, алмазные абразивы лидируют по абразивной способности и способны в подавляющем большинстве ситуаций снять намного больше металла за то же время, чем другие абразивы. Кроме того, за счет рекордной твердости, алмазы без проблем справляют даже с очень твердыми и износостойкими сталями.

Значит, алмаз всегда лучше?
Не совсем. Всё зависит от ситуации.
Кувалда явно превосходит по производительности маленький молоточек, но ведь это не означает, что она всегда лучше. Если нужно пробить проем в стене, она лучше. А вот если прибить штапик на окне при смене стекла, кувалда уже… хм… не очень удачный вариант.
То, что алмазы без проблем распахивают на большую глубину металл, оставляя после себя узкие глубокие борозды, очень хорошо, когда нам нужно побыстрее снять побольше металла.
Но когда мы переходим на более деликатную работу, лучше, чтобы абразив аккуратно снимал тоненькие слои металла и брал скорее широко, чем глубоко. Можно это реализовать и с помощью алмазов, оптимально подобрав размер зерна, усилие и приемы. Но можно сделать проще, перейдя на другой тип абразива.

Нужно помнить, что при переходе на более тонкий абразив, нужно полностью убрать риски от предыдущего более грубого. И убирать глубокие риски от алмазов намного труднее. Более того, очень велика вероятность, что риски будут не убраны, а только поверхностно замазаны, оставшись в глубине.

Оборотной стороной замечательной абразивности алмазов является и то, что с их помощью намного проще создать дефекты режущей кромки- создать уходящие вглубь микротрещины в частности. Это не является исключительной особенностью алмазов. Насажать микродефекты можно любым абразивом, например, переусердствовав с давлением. Но в случае с алмазами сделать это намного проще из-за того, что они так легко и эффективно внедряются в металл.
Поэтому очень часто нож, заточенный алмазами, держит заточку хуже.
И часто бывает, что из-за оставленных дефектов режущая кромка раз за разом скалывается в одном и том же месте из-за того, что там оставлены невидимые глазом микротрещины, уходящие вглубь (повторюсь, сделать это можно не только алмазами, но ими намного проще)

Еще нужно учесть особенности изготовления алмазных брусков. Чаще всего это какая-то основа, например, металлическая пластина, как в данном случае, на которую нанесено тонкое напыление алмазов. То есть нет цельной массы абразив+связка, как в традиционных брусках, и нет такого обновления сработавшихся зерен.
Схематично можно изобразить так:

И это сильно сказывается на том, что происходит в процессе эксплуатации. Если в процессе срабатывания зерен карбида кремния или электрокорунда сработавшийся слой «уходит», а ему на смену из глубины проступает свежий слой, то в случае с такими алмазными брусками часть алмазов выпадает, и на их месте остаются просто пустые места, поэтому со временем брусок начинает работать менее равномерно: в одном месте осталось много алмазов, в другом- проплешины.

Есть еще много аспектов, но основное, что я хочу сказать: не бывает идеального абразива, который идеально справляется с любой задачей. Алмазные бруски- очень эффективный абразивный инструмент, который можно и нужно применять. Но, как у всякого инструмента, у него свои ограничения и недостатки, которые следует учитывать.Нужно как следует подумать, прежде чем его применять- подходит ли этот инструмент для той задачи, которую вы собрались решить? Ситуация усугубляется тем, что использование алмазов выглядит очень соблазнительно: зачем тратить час, когда можно по-быстрому то же самое сделать за 10 минут?

Вообще, если интересуют абразивы и их воздействие, настоятельно рекомендую посмотреть видео семинара в четырех частях, проводившегося Николаем Коршениным. Из всех видео, которые можно найти на русском языке, это по-моему, лучшее:
www.youtube.com/watch?v=al0uleV6fCs
www.youtube.com/watch?v=ttnc0JMtxzw
www.youtube.com/watch?v=vvk02k0DygE
www.youtube.com/watch?v=aur0R-DclKg

ПЕРЕДЕЛКА
купленный комплект потребовалось приспособить для точилки. Для этого пластины были разрезаны вдоль. Первую пилил ножовкой и оказалось, что пластина пилится очень неохотно. Вторую распилил уже болгаркой.
Дальше получившийся хон приклеил к бланку из куска ламината


Тут, думаю, всё понятно.
Вообще в принципе можно пластину и напрямую устанавливать в точилку. Единственный существенный минус такого варианта- пластина будет прогибаться, но при обдирке нарушение плоскостности не так критично, как на более тонких стадиях.

Бланк 280грит я передумал резать и оставил как есть. Он у меня играет роль бланка для обдирки длинномерных ножей. Работает он менее точно на крайних точках клинка, зато производительность замечательная.

Подставка из комплекта не осталась без применения. Из ламината я нарезал бланки такого же размера, как бруски. Наклеил стекло для обеспечения ровной и плоской поверхности. В итоге получил десяток «брусков», на которые наклеивается наждачка, кожа и бумага. Используется это для ручной заточки
Cлева пустой бланк (видны следы клея), справа такой же, но уже с наждачкой

Ну, вот вроде и всё по переделке. Всё примитивно

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Начну сразу с вывода: покупкой я доволен. Эти бруски оправдали мои ожидания. Работают именно так, как я ожидал, стоят недорого, качество приемлемое.

1.Производительность.
Главное достоинство алмазных хонов- высокая абразивность. С этим полный порядок. Получившиеся хоны очень шустро снимают металл. Проводил хронометраж, и получилось, что в некоторых случаях алмазы выполняли работу в 6-8 раз быстрее, чем бруски из карбида кремния той же зернистости. При переточке на меньший угол прямо видно, как на глазах граница зоны обработки алмазом ползет к режущей кромке.
Вообще работать алмазами очень приятно. Работают они ОЧЕНЬ быстро. Нет той грязи, которая образуется при работе на водниках. Теоретически можно вообще работать насухую, но лучше этого не делать. Есть реальная вероятность, что сработавшиеся алмазы попадут в легкие, особенно если используются мелкие бруски.
Короче, когда нужно снять большой объем металла, алмазы здорово выручают.

2.Воздействие на клинок.
Но за всё нужно платить. Понятно, что производительность алмазов обеспечена формой зерна и физическими свойствами алмазов. Риски от алмазов остаются очень глубокие, узкие и с резкими краями. Когда смотришь на кромку в микроскоп, риски от алмазов трудно перепутать с чем-то: поверхность буквально перепахана, явно видны следы узких острых «резцов», края рисок резкие, сами риски блестящие.
Я наделал фотографий под микроскопом, но тут меня постигло разочарование. Фотографии даже отдаленно не передают того, что видно своими глазами. Живьем я могу слегка покачать клинок, и за счет изменения угла наклона, смещения света и теней риски видно объемно. А плоская картинка совершенно этого всего не передаёт. Жаль.
Тем не менее, фотографии все же размещу.

Как правильно точить ножи бруском: советы экспертов для идеальной остроты кухонных и охотничьих ножей

Самый традиционный способ заточки ножей своими руками – с помощью точильного камня

Данная статья поможет любому новичку узнать, как правильно точить ножи бруском вручную (с видео без смс и регистрации) и понять, зачем вообще это делать. Профессионалы, конечно, осведомлены в этой теме, но и для них, возможно, найдется полезная информация. Либо это станет поводом обновить свои знания, чтобы «держаться в тонусе».

Разная зернистость точильных камней имеет свое назначение

С помощью монеты можно определить угол наклона, при котором необходимо точить нож

Хороший кухонный нож в корне меняет представление о привычной нарезке и разделывании

Приспособление для ручной заточки ножей дома – мусат

Если вам приходится прилагать все больше усилий для резки, то это повод задуматься о заточке ножа. Потому что использовать тупое оружие – опасно. Оно в любой момент может соскользнуть, и поверьте, что для нанесения серьезной раны вам или стоящему рядом человеку остроты лезвия будет достаточно.

Уголок для заточки ножей, который крепится к мебели

Подготовка к заточке. Что нужно сделать до этого?

Лезвие ножа при ближайшем рассмотрении выглядит как пила, и чем чаще в ней располагаются зубчики и более плавный между ними переход, тем легче пользоваться инструментом. Затупившийся нож теряет эти зубцы, они стираются, гнутся и крошатся.
Существует много способов заточки ножа с использованием механических и электрических точилок, а также специальных станков с точильными кругами. Но точилки не дают идеального результата, а станковая заточка требует немалых знаний и умений. Поэтому мы рассмотрим, как правильно точить ножи бруском, в пошаговом руководстве для самостоятельной работы в домашних условиях . Этот способ даст вам два главных преимущества: немалую экономию денег и отличный результат.

Первое, что необходимо сделать, – определить степень повреждения клинка. Сделать это очень просто. Поставьте его под углом к лучу яркого света. Таким методом мгновенно выявляются все сколы и неровности, которые вам понадобится устранить. Они будут выглядеть как точки или линии на клинке. Если же граница между плоскостями равномерная, резко очерченная, без переходов, то инструмент в прекрасном состоянии.
После этого нож надо промыть в воде с добавлением мыла. Делается это для облегчения последующей работы. Нож станет легче скользить по точильному бруску, а вам будет проще сохранять необходимый угол между плоскостями лезвия и клинка.

Направив лезвие ножа на солнечный свет, мы можем рассмотреть любые изъяны на металле

После затачивания нож необходимо очистить с помощью мыла

Выбор подходящего бруска

Главным инструментом в последующей работе будет точильный брусок. Чтобы получить идеальный результат, вам понадобится несколько камней различной зернистости. Минимальное количество – два, но если нужна бритвенная острота лезвия, доведенная до совершенства, то можно использовать до пяти оселков.

Бруски с разной зернистостью

Двухсторонний точильный камень с разной зернистостью по сторонам

Существует два вида брусков. Первые – искусственные, применяются для первичной обработки металла, изготовлены из следующих материалов.

Синтетические драгоценные камни (алмаз, сапфир и пр.):

Разновидность натуральных точильных камней

Вторые – натуральные. Они используются для финишной заточки ножа:

Понятно, что натуральные оселки стоят приличных денег, но если вы хотите получить действительно хороший результат, то придется немного раскошелиться.
Важным параметром является выбор размера, подходящего для работы бруска. Минимально он должен быть такой же длины, что и нож, с которым придется работать. А в идеале – в полтора-два раза больше. При этом ширина камня значения не имеет и подбирается исходя из личных предпочтений. Хотя если взять более широкий оселок, то даже неопытному новичку на нем будет проще работать.
Перед началом необходимо замочить брусок в воде (искусственные) или масле (натуральные). Жидкость напитает камень , закроет в нем поры, снизит последующее загрязнение и облегчит вам труд.

Правильный угол заточки

Как правильно точить кухонный нож бруском? Держа его под нужным углом. Именно этот параметр будет впоследствии определяющим в вопросе длительности срока службы клинка и частоты его заточки. Чем больший угол вы получите, тем выше сопротивляемость металла внешнему воздействию, а значит, надо реже обновлять его остроту. Острый угол дает легкость резания, но в силу тонкости полученного в этом месте металла быстрее стирается.

Легкий способ измерить угол для заточки ножей

Схема грамотной заточки ножа

Определяющим фактором будет предназначение ножа:

  • японские кулинарные клинки затачиваются под углом 10–20 градусов;
  • филейные ножи и профессиональные поварские требуют угол в 25 градусов;
  • хозяйственные ножи – 30 градусов;
  • охотничьи клинки обрабатываются при наклоне в 35–40 градусов.

Вам понадобится не просто определить угол наклона, но и выдерживать его в процессе всей работы.

Заточка охотничьего ножа

Совет! Для нахождения и выдерживания необходимого количества градусов хорошо использовать сложенный в несколько раз лист бумаги. Это быстрый, дешевый и точный измеритель.

С помощью простой бумаги можно проверить остроту ножа

Кроме угла наклона клинка понадобится соблюдать еще и угол между точильным бруском и режущей кромкой ножа. Он должен равняться 90 градусам. То есть вы всегда должны держать инструмент лезвием перпендикулярно камню. Для вас это означает следующее: в начале движения нож располагается поперек, параллельно груди, а в конце вы выходите приблизительно на угол в 45 градусов (зависит от формы ножа) по отношению к себе.

Приступаем к работе

Как правильно точить ножи бруском вручную, имея угол наклона клинка и непосредственно точильный камень? Начинать необходимо с камней крупной зернистости. Они используются для проведения черновой работы и уберут все заметные неровности и сколы лезвия, после чего вы постепенно переходите к более мелкому абразиву. Чем он меньше, тем более качественный результат вы получите. Завершить заточку можно вообще абразивной пастой, а не бруском.

Двухсторонний точильный камень с разной зернистостью

Совет! Обязательно установите брусок на рабочей поверхности так, чтобы он не двигался в процессе работы, иначе рискуете «сорвать» движение, что может испортить конечный результат. Неплохим вариантом станет резиновый коврик . Он обеспечит требуемое сцепление с поверхностью.

Обыкновенный резиновый коврик поможет удержать брусок в неподвижном состоянии

Сперва необходимо расположить нож поперек оселка заточкой от себя. При этом край лезвия находится над краем точильного камня. Далее вы начинаете плавно вести нож, понемногу отклоняя его в сторону, так, чтобы окончание движения совпало с острием клинка. При этом не рекомендуется, чтобы нож срывался с края бруска, так вы можете поцарапать боковую часть лезвия. Когда движение доходит до изгиба клинка, рукоять необходимо немного приподнимать, начиная «заворачивать» в сторону рукояти. Это позволит сохранить требуемый угол.

Правильное направление ножа при заточке

Особенности процесса заточки ножа

В этом разделе мы расскажем, как правильно точить ножи бруском, чтобы получить долговечный и острый инструмент. Главным показателем успешности ваших действий будет появление на лезвии так называемого «заусенца». Выглядит он как более светлая полоса на стали, покрытая металлической пылью. Направлены «заусенцы» всегда в одну сторону, что обеспечивается равномерным движением затачиваемого лезвия.

Заусенцы заточенного ножа

Односторонняя и двухсторонняя заточка ножей

Раз заточка проводится с двух сторон, то их необходимо чередовать. После каждого проведения по бруску переворачивайте нож. В другом варианте сначала затачивается одна сторона, после ровно таким же количеством движений – вторая. Но подобный способ несколько хуже, так как дает не совсем равномерную заточку.
Когда «заусенцы» образовались по всей длине, вы можете переходить к камню с более мелкой зернистостью и повторять все действия, описанные выше. С уменьшением размера абразива снижается и размер получаемых «заусенцев», потому что слой металла, снимаемый с лезвия, становится все мельче.

На каждом бруске желательно произвести от тридцати до пятидесяти движений (в зависимости от твердости стали и степени износа). Помните, что главным параметром является ваше терпение и плавность движений. Сила тут не имеет значения, и если вы будете излишне давить на клинок, то он не заточится быстрее, а просто будет испорчен.
Рекомендуется между переходами ополаскивать нож водой, смывая образовавшуюся металлическую пыль.

Промывать нож необходимо в промежутках между заточкой

Как правильно точить ножи бруском: доводим до бритвенной остроты

Если вы хотите получить лезвие, которое одинаково легко разрежет веревку, сложенную в несколько раз, или позволит получить тончайшие ломтики мягкого помидора, то необходимо довести нож до совершенства. В этом вам поможет абразивная паста. Приобрести ее можно в любом хозяйственном или специализированном магазине.
Для завершающего этапа работы вам понадобится полоска плотной кожи. Если дома такой нет, то ее отлично заменит ремень без гравировки. Рабочая поверхность должна быть ровной, без перепадов.

Абразивная паста для более острой заточки

Небольшой лоскут кожи поможет сделать главную кухонную пренадлежность более острой

Нанесите абразивную пасту на кожу так, чтобы она полностью покрывала ту часть, на которой вам предстоит производить доводку ножа. После этого снова плавно, не торопясь проводите лезвием по ремню, попеременно переворачивая его, чтобы заточить сталь с обеих сторон.
Не стоит бояться, что вы не увидите видимых проявлений своей деятельности, как при работе с точильными камнями, потому что паста снимает настолько микроскопические частицы, что их не видно невооруженным глазом. Результатом труда будет только изменение цвета абразива, нанесенного на кожу . Он становится серым уже после первых движений.

Проверить нож на остроту можно, разрезав твердый канат

Пройдитесь таким образом необходимое количество раз и можете смотреть на результат:

  • разрежьте бумагу без прикладывания усилий;
  • сбрейте волоски на руке;
  • попробуйте разрезать веревку или паракорд.

Это стандартные способы проверки.

Керамический нож с идеально острым лезвием

Выводы и окончательные рекомендации

Многие задаются вопросом: а надо ли оно вообще – тратить столько времени и усилий, чтобы просто получить острую сталь? Ответ прост – надо. Даже если у вас в наличии только обыкновенные кухонные ножи. Правильно заточенные, они дадут вам непередаваемое ощущение легкости разрезания, увеличат безопасность работы и в итоге дадут экономию, потому что чем дольше держится заточка, тем больше служит инструмент.

Заточить кухонный нож в домашних условиях можно легко и быстро. Основная задача – не снять с лезвия слишком много стали, и сделать так, чтоб острота лезвия сохранилась надолго

Если после прочтения статьи у вас еще остались вопросы касательно того, как правильно точить ножи бруском, видео, приложенное к ней, полностью прояснит их. В нем наглядно показана вся последовательность действий, а значит, вам будет легче их повторить, нарабатывая собственный опыт.

Заточка ножа

Итак, мы уже научились формировать клин нашего ножа. Теперь попробуем сделать нож действительно острым!

Перед нами встают сразу несколько вопросов: насколько острым нож должен быть и на чем его точить?

Начнем с ножа. При правильной заточке на лезвии ножа остаются маленькие параллельные риски. Они образуют небольшую «пилу», которая хоть и не режет, но весьма агрессивно пилит материал, только вот держится такая заточка не очень долго — выступающие зубья довольно быстро округляются и заполировываются и/или обламываются, так что лезвие нужно довести до определенной степени чистоты. Для этого понадобятся мелкие камни. Насколько мелкие? Это уже зависит от вас и ваших предпочтений. Кому-то понравится нож, пилящий, как пила, а кому-то — лезвием которого можно снять стружку с волоса (не шутка — вполне реально).

Но в любом случае по-настоящему острый нож получается на хорошей стали, при выверенной геометрии и с качественно доведенным лезвием. Такой нож отлично режет и долго держит заточку.

Немного о камнях

Абразивные камни подразделяются на два больших класса по происхождению: натуральные и синтетические. Натуральные камни — это породы, собранные или выкопанные из земли, те, которые зародились еще в древности и разрабатываются естественным методом, отбираются, пилятся на бруски и продаются.

Это американский «Арканзас» и «Вашита», «бельгийский голубой сланец», «тюрингский шифер», турецкий «масляный камень», отечественные «Белоречит», «Байкалит», различные углистые, глинистые и кремнистые сланцы (фото №1).

Появился даже целый класс пород, подходящих для заточки, названный «новакулиты» (от латинского novacula — «бритва» и греческого λίθος — «камень»). Очень ценятся натуральные японские водные камни (фото №2). Только вот есть одна загвоздка: многие месторождения уже подистощились, методика сепарации породы теряется, промышленности натуральные абразивы особо и не нужны, так что качество их, как правило, средненькое, а цены высокие. Конечно, если вам посчастливится найти за приемлемые деньги антикварный арканзас в отличном состоянии — пользуйтесь на здоровье. Или, если вы эстет и большой мастер, то можете заказать в Японии дорогущий натуральный «водник». Но специально заморачиваться на покупке сверхдорогих натуральных камней не стоит. Тем более что натуральные точильные камни, как правило, весьма «капризны», требуют подходящей смазки для работы и солидного опыта. Поэтому я советую начинать охоту за натуральными камнями уже тем, кто точно знает, чего он хочет, в остальных случаях будет вполне достаточно достижений современной промышленности.

Абразивы, произведенные фабрично, тоже бывают разными — как по методике производства, так и по абразивным материалам. Как правило, точильный брусок состоит из абразива (мелких сверхтвердых частичек) и связки (материала, удерживающего их вместе). В качестве абразива выступают обычно: оксид кремния (по сути, обычный песок), оксиды алюминия — корунд, различные карбиды и алмаз. В качестве связки — металл (в случае с алмазом), керамика, различные смолы и силикатные соединения, отличающиеся твердостью, пористостью и другими характеристиками. Есть также разнообразные виды керамики, которые представляют собой цельный кусок запеченного материала.

Давление при работе на разных брусках

При работе на крупных и твердых брусках можно и нужно давить чуть сильнее (но не со всей «дури» — испортите и нож, и брусок) для того, чтобы зерна работали, как им положено, а при доводочных работах давление должно быть слабее. Учтите: чем мягче и мельче брусок, тем более деликатного обращения он потребует. Все это приходит с опытом. Еще важный момент: при работе с алмазными брусками на них тоже не следует сильно давить, так как при такой работе абразивные зерна покидают свою металлическую матрицу, и брусок «лысеет», теряя свои абразивные свойства. Именно поэтому при работе с алмазными брусками не следует использовать масло.

Но, по моим наблюдениям, гораздо большее значение имеют личные предпочтения заточника. Например, сейчас популярны качественные японские водные камни. Да, они хороши, замечательно однородны и производительны, позволяют добиться впечатляющих результатов. Но мне на них работать просто неудобно. Предпочитаю работать на твердых алмазах и керамике, нравится ощущение скольжения стали по твердой поверхности и «вгрызания» камня в металл клинка. На керамике мои результаты более стабильны, и мне более комфортно работать именно на ней.

Производители

Качественные абразивы и точилки производят разные фирмы. Наиболее часто в продаже встречаются изделия от Spyderco, Lansky, 3M, DMT, из отечественных — очень неплохие и разнообразные камни выпускает Гусев. Замечательные водные камни выпускают фирмы Shapton, Naniva…(Фото №3, 4)

Уход за брусками

Производителей немало, есть из чего выбрать, но на самом деле вопрос: «На чем точить?» должен возникнуть уже после того, как появятся определенные навыки. Поскольку, даже купив сверхдорогие и качественные камни, но без «набитых» рук, вы не сможете полностью использовать их потенциал.

Главное для бруска — ровная поверхность и равномерная зернистость, соответствующая задаче. Бруски со сколами и неровной поверхностью использовать настоятельно не рекомендую, их нужно выравнивать.

Притереть мягкие камни проще всего: или друг о друга, или положив на ровную поверхность лист водостойкой наждачной бумаги — делается это все с водой.

Сильно исковерканные бруски зачастую проще выкинуть и купить новые. Еще важный момент. Учтите, бруски любят чистоту: их надо мыть и чистить, удаляя сработанные зерна и частички металла. Обычное моющее средство и щетка (для мелких камней — губка) будут исключительно полезны. В обязательном порядке промывайте бруски после заточки, а иногда это требуется и во время, так как камень забивается частичками металла и теряет свои абразивные свойства.

Также учтите, что не все камни работают «посуху». Керамику и алмазы при работе обычно не увлажняют, а мягкие и пористые камни замачивают в воде и увлажняют в процессе работы. Со многими натуральными камнями работают с легким минеральным маслом. Делается это для того, чтобы не допустить забивание пор камня и его засорения сработанными зернами и частичками металла.

Хочу сразу предостеречь от использования дальневосточных дешевых подделок. Они засаливаются и чрезмерно быстро изнашиваются, часто имеют крайне неоднородный состав (например, зерна разного размера, которые в лучшем случае будут равномерно перемешаны), и результат будет таким же случайным, как и состав этих камней.

Чем в основном пользуюсь из камней лично я? Самый ходовой камень у меня дома — двусторонний, с зерном 120 и 20 мкм, пользуюсь и алмазами, и мягкими камнями, и «натуральными», и даже наклеенными на стекло или твердый пластик «наждачками». По настроению. Начинаю с алмазов и грубых брусков, а заканчиваю на керамике и натуральных камнях.

Собственно заточка

Лично я предпочитаю запастись тремя-четырьмя камнями различной зернистости — получается аккуратно и производительно. Выведенный на грубом абразиве клин шлифуется последовательно на камнях все меньшей и меньшей зернистости. Когда переходить на следующий камень? В идеале — когда исчезнут следы от предыдущего, постепенно доводя лезвие до нужной степени остроты. В результате мы получаем ровное и острое лезвие, способное резать долго и качественно. Очень важна повторяемость движений, нельзя провести один раз под одним углом, а второй раз под другим. Такое лезвие острым не будет. Основа тут одна — формируем клин под интересующий нас угол на крупнозернистом абразиве и доводим его до нужной степени остроты, постепенно уменьшая зерно.

Иногда, когда хочу похвастаться агрессивным резом своего ножа, я пропускаю промежуточную стадию шлифовки и довожу на мелком абразиве слегка «зубчатое» лезвие ножа — по волокнистым материалам рез получается очень «щипящим». Все под настроение, все под свои задачи.

При заточке стараемся войти в определенный ритм, при котором повторяемость движений максимальна. На окончательной стадии заточки, когда переходите на оселок, делаем поочередные движение то одной, то другой стороной лезвия. В идеале заусенец должен уйти полностью еще до этой стадии. Не торопимся и не прикладываем чрезмерных усилий, иначе все насмарку!

Ремень

А как же ремень? Многие ведь видели, как правят опасные бритвы на ремне. Вот тут-то и кроется маленькая хитрость. Поправить тончайший спуск опасной бритвы на ремне или стропе для бритья — это одно, а вот на ноже можно «завалить» кромку, да и режем мы им не волосы — нагрузки другие. С одной стороны, доводка лезвия ножа на ремне с нанесенной на него мелкой пастой делает его очень острым, но, с другой, если то же самое сделать на жестком притире — результат будет более впечатляющим. Дело в том, что на ремне не всегда полностью удаляются остатки заусенца, он просто выпрямляется, а вот притир шансов не оставляет никаких. Не забывайте, «финиш» — самая ответственная часть, так как вы доводите практически готовое изделие, и одно неаккуратное движение может испортить результат. Но это на любителя. Более того, не все стали имеет смысл затачивать до состояния строгания волоса. Точить нож из мягкой нержавейки подобным образом — напрасный труд, намного проще его подправлять в процессе работы. Ремень же может здорово пригодиться потом для правки ножа, сохраняя его заточку. Если уж решили доводить с пастой на ремне, то делать это лучше не навесу, а положив ремень на твердую поверхность. Сильно не давите, т. к. кожа прогибается, и кромка «заваливается». Если такой поверхности нет, максимально сильно натяните ремень. Только в отличие от работы на камнях ведем обушком вперед, иначе порежем ремень. Давление, как и в случае доводки на камнях, нужно уменьшать с каждым проходом. И лучше делать по одному движению с каждой стороны, переворачивая нож через обушок.

Своими руками

Часто люди сетуют, что «вырастают» из имеющихся камней, им хочется получить серьезный результат, а денег на новый дорогой камень нет или заказать его мало реально. Есть способ. Берем алмазную пасту или пасту ГОИ нужной нам зернистости и наносим на… твердую, ровную и гладкую поверхность (если чрезмерно сухая, разводим маслом или керосином). В идеале на полированную чугунную пластину или на полированный природный камень вроде базальта или гранита, на худой конец — на зеркало. Этот притир с мелкими пастами в опытных руках может показать очень и очень серьезный результат! Но чтобы правильно воспользоваться этим инструментом, нужен верный глаз и твердая рука, а еще очень много терпения.

Оперативная правка

Что же делать, если нет большого желания заморачиваться с премудростями заточки? Есть готовые приспособления с подробными инструкциями. Очень популярные и качественные. Сразу обойдем стороной различные «приспособы», елозящие вдоль лезвия (фото №5, 6). Они подойдут далеко не для всех ножей и не дадут качественной заточки. В лучшем случае сформируют заусенец на тонком ноже, который будет резать агрессивно, но недолго и, отвалившись, оставит гладкое лезвие, вновь подлежащее заточке. Если и использовать подобную «снасть», то только для оперативной правки, когда нет возможности заняться ножом серьезно.

Если уж надумали такое брать, возьмите керамическую точилку, а не стальную, алмазную или карбидную. Гладкая керамика будет более деликатно снимать металл и выравнивать кромку. Но брать подобное я настоятельно не рекомендую. Если хочется максимально упростить себе задачу, воспользуйтесь точилкой с круглым камешком, как на фотографии (фото №7).

В этом случае лезвие вращает абразивный элемент, и он неплохо затачивает лезвие. Никаких электроприводов! Якобы хорошие точилки с приводом (совмещенные с часами, чайниками и прочей кухонной утварью) скорее испортят, чем наточат нож.

А вот «настоящие» точилки, они позволяют наточить нож действительно остро (фото №8, 9, 10) .

Однако подобные «станки» с собой на охоту или в поход не потащишь, а потому надо учиться точить руками без «костылей». И с собой можно будет взять один маленький двусторонний камешек для подточки (фото №11).

Вместо заключения

Часто от ножа ждут тех качеств, которых получить невозможно: «нетупящийся», «самозатачивающийся», «рубящий сталь, а потом бреющий»… Много баек про нож придумано. Относитесь к своему железному другу с почтением. Не надо резать на тарелках, жарить насажанное на нож мясо, открывать им консервы. Из какой бы стали он ни был сделан, хорошего реза после подобных процедур не ждите. Отнеситесь к ножу серьезнее, ведь это инструмент, предназначенный для реза, а не для ковыряния. В ручной заточке ножа очень много личных моментов. Это и предпочтения в материалах клинков и абразивов, в стиле работы, восприятии. Многое словами не объяснить, а надо почувствовать в процессе. Это занятие, которое требует времени и усидчивости. Пробуйте и набирайтесь опыта!

Есть для наждака и алмазные круги. Обалденная заточка «начисто», под бритву.

Круги для заточки инструмента бывают не только абразивными(почитать о вулканитовых кругах). Конечно, чаще всего на наждаках стоят именно такие, поскольку без проблем выполняют требования владельца. Поточить кухонный нож или ножницы — без проблем. Однако существуют и другие виды — алмазные.

Они также подходят для заточки домашнего инструмента, но для более тонкой доводки. Поточить топор таким кругом не получится, слишком уж мелкое зерно у него. Итак, алмазные круги служат для заточки инструмента, ими затачивают твердый сплав(напайки на бурах для перфоратора, напайки на сверлах и дисковых пилах для циркулярной пилы).

Как видим, область применения достаточно велика. Плюсы таких кругов — они практически не изнашиваются, одного круга хватает на год и более(в зависимости от частоты использования). В бытность мою работы гравером по камню для заточки победитовых резцов(вырубать узоры на граните) мы пользовались алмазной чашкой, установленной на наждак — ее хватило на 3 года использования (а точили резцы из стали Р18 мы каждый день).

Рассмотрим классификацию алмазных кругов, как выбрать подходящий, на что обратить внимание.
Первое — форма, бывает 3 вида — чашка, тарелка и прямой профиль.

Алмазная чашка. Маркировка 12А245(глубокая)

Вообще, в маркировке кругов присутствует много цифр, там есть и ширина алмазного слоя и толщина его, и посадка(диаметр внутреннего отверстия). Чем толще алмазный слой — тем дороже заточной диск.
Например, заточная чашка 12А245 150*40*10*3*32 125/100 — это значит чашка диаметром 150 мм, глубина 40 мм, толщина алмазного слоя — 10 мм, толщина его — 3 мм, посадка — 32 мм(стандарт). 125/100 мм — зернистость алмаза(читай ниже).

Такая штука отлично подойдет для затачивания инструмента(напайки, резцы, ножи и прочее).

Неглубокая тарелка. Маркировка 12А220.

По внешнем виду тарелка заметно отличается от чашки глубиной, как правило, высота тут всего 18 мм.
В другом все стандартно, алмазный заточной круг 12А220 150*10*2*18*32 160/125 — тарелка диаметром 150 мм, ширина алмазного слоя 10 мм, толщина 2 мм, глубина — 18 мм(неглубокая), посадка 32 мм. Зерно 165/100 — достаточно крупное по сравнению с другими.

Тарелки бывают на 150 мм и на 125 мм диаметром.

Они отлично подходят для заточки инструмента, более того, на них точат твердосплавные напайки на дисковых пилах. Для того, чтобы заточить такие напайки, понадобится тонкая тарелка, чтобы край смог пролезть между зубьями.

Прямой профиль. Маркировка 1А1.


От первых двух отличается тем, что алмазный слой нанесен на торец круга(сбоку — смотрим фото выше).
Все остальное по аналогии — ширина, толщина слоя, нет только глубины. Итого на маркировке 4 значения. Применяется также для заточки металла, где не требуется идеально выдерживать плоскость.

Круги бывают мелкими, средними и крупными, правда, зерно обозначается сразу 2 числами через дробь.

  • 200/160 — самый крупный
  • 165/100 — крупный
  • 125/100 — средний
  • 100/80 — мелкозернистый

Самое крупное алмазное зерно применяют там, где необходимо снять слой металла заметно. Например, для выравнивания режущей части ножа. Также используют крупное.
Среднее зерно — для доводки режущей части, для придания идеальной остроты.
Мелкое — для окончательной доводки — для заточки ножей как лезвие подойдет.

Также в маркировке можно увидеть значение АС4. АС — алмаз синтетический. Чаще всего такие круги делают из него, поэтому особо заморачиваться не стоит.

Вывод — «алмазы» отлично подходят для заточки инструмента, чаще всего это твердый сплав и твердые инструментальные стали(Р18, Р9, сталь с кобальтом Р6М5К5 и другие). Помимо этого можно точить ножи и другие бытовые инструменты, правда тогда лучше брать более крупное зерно(не менее 165/100), а то если купите для дома круг с зерном 100/80, то ничего на нем заточить не сможете, уж настолько он мелкий, будет только снимать микроны, незаметные глазу.

Мои рекомендации — для большинства заточных работ по дому отлично подойдет алмазная тарелка 12А220 150*10*3*18*32 зерно 165/100. Её стоимость примерно 650 рублей, у нас такие просто нарасхват.

Из качественных производителей рекомендую продукцию Белгородского завода. Их продукция просто замечательная, используем в работе только их. Да и заводы берут и хвалят. В общем, если подбираете — ищите Белгородскую марку.

Заточной брусок – вековой соратник ножей

С использованием первого бронзового оружия появилась необходимость поддерживать его в исправном состоянии. Внедрение в первобытный обиход новых металлических инструментов также диктовало потребность в ремесленниках, способных придать лезвию нужную остроту.

Именно в те времена появился предок брусков для заточки ножей. Первые оселки были камнями продолговатой формы, изготовленные из песчаниковых и кремнеземных пород. Позднее каждый воин при себе имел небольшой брусок для заточки своего оружия.

Немного теории

Современный процесс заточки режущей кромки условно подразделяется на три этапа: обдирка, заточка, доводка. Соответственно для обработки металла применяются заточные камни/бруски различной зернистости: крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые.

Также применимы понятия твердые, средние и мягкие точильные камни/бруски. Понятие зернистости – это размер в микронах кристаллов (зерен), которые снимают металл слой за слоем.

Крупнозернистые бруски предназначены для грубой работы: они неаккуратно обрабатывают лезвие, убирая металл большими фракциями. Мелкозернистые камни стачивают неровности, оставленные более крупным бруском, тем самым, доводят до идеала режущую кромку.

При работе с некоторыми камнями нужно обязательно их смачивать водой или маслом.

Это обуславливается двумя причинами:

  1. Существуют образцы камней/брусков, которые без смазки работают крайне неэффективно и быстро изнашиваются. При трении режущей кромки о камень, вода между ними является своего рода реактивом, образующим суспензию с абразивом. Благодаря этой самой суспензии брусок стачивает металл. Ярким примером таких камней являются японские водные камни.
  2. При трении металла о поверхность бруска, частицы камня и металла забивают поры бруска, снижая его абразивную способность, поток воды смывает излишки грязи, сохраняя рабочую поверхность заточного бруска в целости. Нужно отметить, что абразив при сухой заточке может царапать полировку клинка, что также не очень хорошо.

Основные виды заточных абразивов

Природные камни входят в высшую ценовую категорию по причине истощения природного ресурса, наличие ручной работы для производства бруска или больших затрат на добычу. Применяются мастерами-профессионалами заточного дела, по этой причине для бытовых нужд приобретение подобного камня будет крайне непрактичным решением.

Некоторые образцы нуждаются в замачивании водой, смазывании маслами. Имеют широкий спектр зернистости для всех этапов заточки лезвия. Природные камни относятся к самым дорогим в сфере заточки инструмента и давно заслужили себе уважение мастеров.

Единственным недостатком работы такими камнями это требование навыка и опыта. Непрофессиональная заточка природным камнем собьет лезвие ножа и испортит камень.

Вот самые знаменитые виды природных заточных камней: Арканзасский природный камень (Новакулит, Вашита, Индиа), Африканский ZuluGrey, Японские водные камни (Накаяма, Оозуку, Нарутаки, Шабудани, Окудо), Бельгийский синий камень и Cuticule.

Синтетические камни производятся из абразива со связующим на жёсткой основе. Перечислим некоторые из них:

  1. Искусственные водные камни. Являются альтернативой натуральным собратьям. В работе требуют смачивание водой или специальным маслом. Допускается хранение в воде за несколько дней до начала работы. После заточки рекомендуется просушка камня. Цена искусственных экземпляров дешевле натуральных, но остаётся на высоком уровне.
  2. Алмазные заточные бруски являются очень прочными материалами: нередко применяются для выравнивания других заточных брусков. Мелкозернистые экземпляры служат дольше крупных, в связи с медленным выкрашиванием абразива. При работе рекомендуется пользоваться смазкой – мыльной или обычной водой. На различных интернет-сайтах структура алмазов иллюстрируется в виде правильных многогранников, хотя это в корне неверно: под микроскопом кристаллы выглядят как обычный камень неправильной формы, различаются плоскости и видны некоторые грани.
    Недостаток алмаза вытекает из его достоинства: высокая скорость заточки, соответственно при неумелом обращении можно снять лишний слой, повредить режущую кромку или оставить глубокую царапину.
  3. Керамические бруски обладают высокой износостойкостью как алмазы, качеством заточки как природные камни, но при этом низкой скоростью заточки. Такие изделия подходят для доводки и поддержания остроты лезвия. Не нуждаются в воде или масле, после работы омываются водой и протираются тряпкой. Подходят для заточки бытовых инструментов: иголки, рыболовные крючки, ножницы, бритвенные принадлежности.
  4. Абразивные синтетические бруски низкой ценовой категории. Такие изделия производства СССР были в каждом доме. Карборундовые и электрокорундовые зерна, являющиеся твёрдым материалом хорошо стачивают металл, но из-за слабого связующего состава быстро выкрашиваются. После работы с изделием рекомендуется промывка водой. Либо, заточка инструмента с применением смазки изначально.

Заточка бытового инструмента

Для заточки кухонных или деревообрабатывающих инструментов, практичнее всего, приобрести двухсторонний заточной брусок: крупный/средний или средний/мелкий (размер абразивных кристаллов). Природные камни в расчёт не берутся, так как они требуют определённого мастерства.

Для вышеупомянутых целей вполне подойдут алмазные бруски для заточки ножей производства веневского завода. Отечественное предприятие, расположенное в Тульской области, является монополистом в сфере алмазного инструмента на российском рынке.

У некоторых веневских брусков проявляется производственный дефект – проблемы с плоскостностью. Такой недостаток не критичен, поддаётся выравниванию.
Для заточки любого инструмента необходимо закрепить брусок или камень на плоской поверхности, так как при работе понадобятся обе руки.

Крепления могут быть заводского производства так и обычными дощечками, прибитыми к верстаку в качестве упора. При заточке ножа необходимо взяться правой рукой за рукоять, а левой за клинок (для правшей) и стараться использовать всю поверхность камня для равномерного выкрашивания.

Инструмент разместить обухом к себе, а лезвием от себя, положив на камень. Заточка производится движениями по камню от себя и немного вправо, затачивая левую сторону. Для заточки правой стороны рукоять берётся в левую руку.

Обе стороны затачиваются одинаковое количество раз. Не менять угол наклона клинка по отношению к бруску, в противном случае режущая кромка быстро затупится.

Стачивать нужно до образования металлической пыли, проверку остроты осуществить на листе бумаги – нож с минимальным усилием должен свободно резать бумагу. В случае обратного результата нужно повторить процедуру. Смыть абразивные частицы с ножа и камня можно после работы или в процессе заточки.

Заточка ножниц происходит проще и быстрее заточки ножей. В случае, когда нужно быстро наточить ножницы на несколько применений, нужно взять стеклянную бутылку или любой цилиндрический металлический предмет (подойдёт иголка).

Далее, этот инвентарь нужно резать ножницами – в прямом смысле. То есть, совершать режущие движения поперёк металлического предмета или по горлышку стеклянной бутылки. Такая заточка придаёт остроты на кратковременный период.

Для лучшего результата необходима средняя наждачная бумага, напильник или заточной брусок мелкой зернистости. При использовании абразивной шкурки нужно попросту изрезать её или потереть о полотно ножницы внешними фасками (режущей плоскостью).

Внутренние части лезвий натачивать нельзя – это может привести к полной неисправности инструмента. При использовании напильника нужно точить от соединения лезвий до кончика, проводя его по внешней кромке клинка.

При применении небольшого бруска можно также работать, как и напильником, а при крупном – положить ножницы на него и затачивать также внешнюю режущую кромку.

При заточке обязательно соблюдать угол, при его уменьшении или увеличении возрастёт либо износ лезвия, либо понизится режущая способность
Остроту инструмента не рекомендуется проверять используя собственные части тела.

Так некоторые граждане проверяют остроту ножа путем срезания волосков на руке. Способ с бумагой гораздо безопаснее. Для заточки ножа мясорубки подойдёт абразивный корундовый камень средне/мелкой зернистости.

Затачивать необходимо круговыми движениями по часовой стрелке, вместе с ножом аналогично затачивается и решётка. В процессе работы необходимо постоянно смачивать поверхности и внимательно следить за плоскостями ножей для предотвращения перекосов.

Когда режущие плоскости наточены до блеска, следует приложить нож к решётке и просмотреть наличие просветов между ними – таковых быть не должно.

Современный быт человека сопровождается разнообразием металлических инструментов, которые, в свою очередь, требуют внимания и ухода. По сей день, на протяжении 5000 лет с этой задачей справляются заточные бруски и камни, востребованность которых только повышается с каждым годом.

Видео

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о