Фундамент монолит



комплексная бригада
(093) 400-99-44 2278332@ukr.net

«Фундамент под ключ» — что означает эта фраза?

Это когда Вы перекладываете абсолютно все организационные вопросы, которые касаются строительства фундамента, на специалистов компании «ВДВ Групп». Например такие как:

• Подготовка территории к будущим работам
• Геологическое исследование грунта
• Проектирование фундамента
• Организация жилья для рабочих
• Авторский надзор
• Снабжение всеми строительными материалами
• Уход за залитым бетоном
• Гарантия качества
• Чёткие сроки выполнения работ

И это ещё не весь перечень услуг которые скрываются под фразой «фундамент под ключ».

Звоните и получите бесплатную консультацию: 093 400-99-44 (Дмитрий).

Ремонт квартир

Отделочные работы в Квартире, офисе или доме. Мы работаем БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ,на прямую с заказчиком

Аренда оборудования

Стоимость аренды горизонтальной опалубки с фанерой — 65грн/м.кв на 3 недели. Звоните и задавайте вопросы!

Фундамент под ключ

Переложите абсолютно все организационные вопросы, которые касаются строительства фундамента, на специалистов компании «ВДВ Групп».

Фундамент монолитная плита своими руками

Фундамент — это важнейший элемент любого дома. Если он будет сделан не правильно, то и само строение очень скоро придет в негодность. Если вы хотите сделать плиточный фундамент самостоятельно эта статья вам очень пригодится.

Плиточный фундамент на много лучше и надежнее любого другого типа фундамента, однако строительные компании просят за него треть стоимости строения, а иногда и больше. На самом деле затраты на эту часть строительства не так уж и велики. Плиточный фундамент можно сделать самостоятельно. Вы сможете сделать это не хуже профессионалов, если будете соблюдать все правила, а вот сэкономить при самостоятельном монтаже фундамента вы сможете значительную сумму.

Когда применяют фундамент этого типа?

Плиточный фундамент отлично подходит для жилых и не жилых помещений, особенно в том случае, если вы не планируете строить подвал. Еще один небольшой плюс заключается в том, что вам не придется класть лаги под пол, так как монолитная плита и будет уже готовым полом для будущего строения. Монолитный фундамент- плита отличается большой прочностью и сейсмоустойчивостью, практически исключено его подмывание водой, так как площадь фундамента достаточно большая. Этот фундамент отлично подойдет, если на вашем участке проблемный грунт.

Технология

Существует два способа создания плиты фундамента- монолитный и сборный. Если плита будет монолитной сначала монтируется опалубка, затем собирается арматурный каркас, а после единожды заливается бетон под всю конструкцию. В случае сборного фундамента он монтируется из готовых железобетонных плит швы между ними заливаются бетоном. Такая конструкция не требует опалубки и монтажа арматурного каркаса, однако имеет свои недостатки. Нельзя добиться нужной толщены фундамента так как плиты, изготовленные на заводе, имеют определенную толщину. По сути фундамент не будет монолитным, что делает его менее прочным. Требуется кран для укладки плит. Из -за неровностей грунта плиты не получится положить ровно, придется выравнивать их, что сделать в ручную практически невозможно.

Достоинства

Главным достоинством монолитной плиты является ее способность выдерживать большие нагрузки даже при малой ширине. К плюсам можно отнести и простоту монтажа плиты и ее долговечность, а так же то, что не придется монтировать пол в будущем строении. Монолитная плита отлично изолирует от грунтовых вол и холода земли. Плита не может плыть отдельными элементами, если происходит ее смещение, то только полностью. Дом как бы плавает в грунте целиком, что делает его стойким к землетрясениям. Такой фундамент обычно не трескается. Возводится монолитная плита достаточно быстро и не требует тяжелой техники на участке. На основе не очень толстой монолитной плиты можно построить дом в два этажа.

Как делается плита

Вообще сама конструкция делается следующим образом: выкапывается котлован нужного размера и глубины. Затем засыпается слой песка или щебня, кладутся коммуникации( трубы канализации и водопровода. Сверху делается бетонная стяжка. В се это утепляется, затем уже строят опалубку, арматурный каркас и плиту можно заливать бетоном.

Как определить толщину плиты?

Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.

Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше. Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8.

Этапы строительства фундамента

Для начала необходимо разметить площадку, на которой будет находиться будущее строение. Учтите, что опалубка займет какое то место, для того чтобы было удобнее работать с ней прибавьте по бокам котлована примерно по метру.

Для того чтобы давление на плиту было в дальнейшем равномерным площадка выравнивается. На дне котлована не должно быть бугров и перепадов.
дренажная система должна быть сделана сразу. Для этого можно выкопать поперечные траншеи для отвода воды. На их дно кладут геотекстиль. Затем требуется положить пластиковые трубы с заранее проделанными отверстиями. Все это засыпается мелким щебнем и сверху опять покрывается геотекстилем.

Опалубка

Удобнее всего сделать схемную опалубку. Ее сколачивают по периметру котлована из досок. Наружную сторону усиливают при помощи подкосов.

После того как готова опалубка нужно сделать подушку фундамента. Она выполняется из слоя песка и гравия. Подушка нудна для отведения влаги от фундамента и амортизации грунта. Подушка может быть в толщину от 15 до 30 см. если грунт слишком влажный можно добавить мелкий щебень.

Подушка должна быть хорошо утрамбована. В идеале на песке не должно оставаться следов обуви после качественной утрамбовки.

после делается гидроизоляция. Сначала делается раствор песка и цемента. Им заливается подушка. Толщина такого раствора должна быть около пяти сам. После можно класть гидроизоляцию использовать с этой целью рулонный материал. Например рубероид. Хорошо, если часть материала попадет на опалубку

когда гидроизоляция будет готова, можно начинать армирование для этого понадобится арматура. Используйте витую арматуру, и не применяйте сварку. Стянутые проволокой пруты будут подвижнее и спасут плиту в случае неравномерной нагрузки. Тогда как сваренные пруты увеличат нагрузку и она моет лопнуть. Вяжется каркас в самом котловане.

После того как армирование окончено можно приступать к заливке плиты. Лучше всего пригласить машину с готовым раствором и залить сразу весь фундамент. Так он точно будет однородным и не даст трещин.

Железобетонный фундамент

ООО «Фундамент-Монолит» специализируется на возведении железобетонных: фундаментов, отмостков, площадок для а/м, заездов на участок, более 10 лет. Качество услуг подкреплено гарантийными обязательствами перед заказчиком. На счету наших бригад — сотни успешно сданных объектов по всей Московской области — от Беляево до Русской деревни.

Наши специалисты успешно справляются с проектированием железобетонных конструкций, подготовкой грунта, вязкой арматурного каркаса, устройством опалубки и строительством фундаментов любой конфигурации и кубатуры. Жёсткий контроль над соблюдением технологий и требований нормативно-технической документации осуществляют независимые инспекторы. Смета рассчитывается индивидуально с учётом актуальных скидок и акций.

Железобетонные фундаменты любых видов с гарантией несущей способности

Данные сооружения представляют собой ключевой элемент любого строения, отвечающий за приём и распределение поступающей от него нагрузки. Ошибки при возведении базовой опорной части дома чреваты усадкой всей конструкции, её деформацией, перекашиванием, полным или частичным разрушением.

Строительство железобетонных фундаментов осуществляется в соответствии с ГОСТ 23009-78, ГОСТ 13580-85, ГОСТ 9561-91, СП 24.13330.2011, СП 50-102-2003 и др. Строгое соблюдение нормативно-технических требований служит гарантией продолжительного эксплуатационного ресурса готовых сооружений, их морозостойкости и сопротивляемости механическим повреждениям.

ООО «Фундамент-Монолит» занимается строительством всех основных видов железобетонных фундаментов:

• ленточных мелкозаглубленных (МЗЛФ) и глубокозаглубленных. Расположенный по периметру здания под несущими стенами контур не даёт ему проседать и равномерно передаёт нагрузку на грунт;
• плитных. В этом случае для строительства фундамента используются железобетонные плиты, что особенно эффективно для участков с высокой подвижностью грунта;
• свайных. Несущую функцию выполняют опоры цилиндрической формы, отлитые из бетона и заглубленные ниже уровня промерзания грунта. Строительство такого железобетонного фундамента начинается с разметки участка. Опорные точки для установки свай подбираются с учётом пролётов и расчётной нагрузки на каждую из них;
• сборных. Железобетонный фундамент такого вида возводится под ключ довольно быстро, причём цена получается вполне доступной. Опора представляет собой уложенные по особой схеме и скреплённые друг с другом полые или монолитные блоки ЖБИ;
• по технологии ТИСЭ. Главная особенность таких конструкций — буронабивные сваи с расширяющимся основанием. Вариант особенно хорош для слабых грунтов.

Наши бригады возводят железобетонные фундаменты под ключ. Выбор конкретного вида несущей конструкции зависит от особенностей проекта, грунта, габаритов и массы здания, расположения несущих стен, ландшафта и пр. Инженеры с более чем 10-летним стажем учитывают всю палитру параметров для сборки по-настоящему надёжного основания дома.

Цены на строительство железобетонного фундамента

Смета рассчитывается в индивидуальном порядке. Точная сумма определяется после выезда инженера на объект. Она зависит от объёма земляных работ, площади здания, потребности в спецтехнике, численности рабочего персонала, материалоёмкости, технологии и пр. Стоимость железобетонных фундаментов, возведённых по разным технологиям, может существенно розниться. Для предварительной оценки сумм затрат на сайте представлен прайс-лист.

Почему строительство железобетонных фундаментов следует доверить нам?

Компания «Фундамент-Монолит» работает по всей Московской области и соседним регионам РФ. Нашу организацию отличает сразу несколько вещей:

• подготовка сметы, проекта и договора с чётко прописанным порядком выполнения работ, гарантийными обязательствами, сроками и стоимостью железобетонного фундамента;
• пять безупречно подготовленных и снабжённых бригад из опытных мастеров, прорабов и инженеров;
• независимая инспекция качества всех технологических этапов;
• возведение железобетонного фундамента под ключ — от разметки участка и рытья траншеи до заливки бетона и его защиты полиэтиленом;
• строгое следование требованиям НТД, использование только доброкачественных материалов (арматура сечением 12 мм, бетон марок М200-М400 и пр.);
• разделы «Наши работы» и «Отзывы» — наглядная демонстрация профессионального уровня компании.

Чтобы заказать у нас строительство железобетонного фундамента, просто позвоните по номеру +7 (495) 644-82-62 или +7 (926) 355-11-45.

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монолитный фундамент

Под монолитным фундаментом чаще всего понимают основание постройки, выполненное из цельного железобетонного элемента. В зависимости от конструкции различают плитный, ленточный и свайный виды. Каждый из них применяется повсеместно не только в индивидуальном строительстве, но и при возведении большинства крупных объектов. Именно монолитность железобетона позволяет гарантировать надежность и долговечность, а относительная простота проведения строительных работ – неплохое подспорье для того, чтобы реализовать «нулевой цикл» своими руками, не пользуясь услугами уважаемых гастарбайтеров.

Устройство

Основная роль отводится бетонной смеси и арматуре. Застывая, бетонный раствор образует прочную каменную массу, которая отличается повышенной стойкостью к сжимающим нагрузкам. В свою очередь арматура – его скелет, благодаря которому достигается равномерное распределение нагрузок по всему монолиту. Стальная арматура в большей степени отвечает за восприятие нагрузок на растяжение, именно по этой причине арматурные сетки или пояса размещаются ближе к граням монолита. Такое простое устройство способствует защите надземной постройки от местных деформаций.

В зависимости от того, на какую глубину закладывают монолит, различают:

• фундамент мелкозаглубленный или незаглубленный (как правило, плитный или ленточный);
• заглубленный , при котором подошва основания находится ниже глубины промерзания (ленточный или свайный).

Важная информация

Самым сложным в изготовлении рассматриваемого нами типа является проведение расчета. При этом нужно учитывать характер грунта, уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта, которая определяется климатическими условиями, проект дома и многое другое. Безусловно, лучше доверить все это профессионалам, но вот стоимость такой работы может испортить все порывы к строительству загородного дома. Поэтому расчеты проводятся самостоятельно, а это делает их весьма приблизительным — лишь внушительный запас прочности позволяет быть уверенным в надежности такого подхода. Важно также грамотно подойти к решению вопросов армирования, выбора бетонной смеси, устройства опалубки, гидроизоляции и утепления – все это в дальнейшем положительно скажется на качестве эксплуатации построенного сооружения и его долговечности.

Параметры подошвы

Важно правильно рассчитать площадь подошвы. В зависимости от расчетного сопротивления грунта и будущей нагрузки от здания определяются с типом:

• если грунт пучинистый и подвержен значительным сезонным изменениям, а глубина его промерзания (ГПГ) достаточно высока, чаще всего отдают предпочтение плитному варианту, который в любых других ситуациях считается экономически нецелесообразным. В этом случае подошва основания отличается максимальной площадью, что позволяет равномерно распределить нагрузки на грунт, обезопасив дом от воздействия локальных изменений, происходящих в почве;
• при условии, что грунт пучинистый, но ГПГ небольшая, можно сделать ставку на фундамент, заглубленный ниже глубины промерзания. Данный подход целесообразен при условии использования ограниченного количества опор и относительно малой нагрузки от дома;
• если же грунт на стройплощадке радует средней и малой пучинистостью, то в зависимости от проекта (с подвалом или без), можно закладывать либо заглубленный, либо незаглубленный тип.

Чертежи

Простейший чертеж можно составить самим. Для этого потребуются лишь расчетные данные, полученные ранее. Так, для плиты под дом 8х6 м чертеж может выглядеть следующим образом:

Если речь идет о ленточном фундаменте, то его можно построить следующим образом, учитывая расположение несущих стен (под которыми, собственно, и должна располагаться лента основания):

В ряде случаев, предпочтительным является возведение свайного вида, при этом нужно учитывать, что опоры обязательно должны находиться в месте пересечения стен, а там, где нагрузка максимальная, потребуется сократить шаг между сваями:

Важно! Проанализируйте грунт на своем участке! Необязательно тратиться на профессиональные услуги геологической разведки: сделайте несколько скважин обычным садовым буром в разных точках участка и посмотрите, как изменяется состав грунта по мере заглубления. Опять же, вы сможете оценить уровень грунтовых вод и спрогнозировать поведение того или иного типа фундамента.

Армирование

Как мы уже говорили, арматурный каркас является незаменимой составляющей. Именно благодаря ему вся нагрузка равномерно распределяется по всему объему монолита. В зависимости от условий строительства применяют различные типы стальной арматуры. Подробнее об армировании вы можете прочитать в этой статье.

Выбираем бетон

В зависимости от величины нагрузки определяются с классом (маркой) бетонной смеси. При этом учитывают также характер грунта и климатические условия, определяются с оптимальными значениями коэффициентов F, W, П. Что они означают и как правильно выбрать бетон? Об этом рекомендуем прочитать в нашей статье про бетон.

Опалубка служит в качестве временной формы или конструктивного элемента. Именно на нее возложена функция удержания бетонной смеси во время ее отвердевания. Гидроизоляция, равно как и теплоизоляция, способствует сохранению качественных характеристик монолита. Со всеми этапами возведения конкретных типов вы можете познакомиться на страницах нашего сайта в отдельных статьях.