Почему горят светодиоды при выключенном выключателе



Светодиодная лампа светится при выключенном выключателе

Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.

С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.

Причин такого явления может быть несколько:

• Использование выключателей с подсветкой;
• неисправности электропроводки;
• особенности схемы питания.

Выключатель с подсветкой

Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.

Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.

В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.

Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.

Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.

Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.

Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

Неисправности с электропроводкой

Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?

Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

Особенности схемы питания

Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.

Схема подключения проходного 2-клавишного выключателя.

В предыдущей своей статье Я подробно рассказывал, как работают проходные выключатели и как подключить одноклавишный вариант. Сейчас Я подробно расскажу, как подключить 2-х клавишный или двойной проходной выключатель, который позволяет отдельно управлять 2 независимыми линиями включения. Например, 2 светильников или одной люстрой с отдельными включениями ламп.

Как правило, 2 клавишные схемы применяются в комнатах, кабинетах— там где необходимо раздельное включение с разных мест двух линий освещения, а в коридорах, возле лестниц вполне хватает и одно клавишного проходного выключателя.

На клавишах наносятся указатели в виде стрелок, которые указывают на направление её положения для выключения или включения света. Необходимо учитывать, что если свет включен при помощи любого выключателя, то если будите выключать другим, то не имеет значения положении его клавиши- просто перещелкните его. В этом и отличие от обычных выключателей у которых есть два фиксированных положения клавиш: вверх- включено, вниз-выключено.

Проходной двойной выключатель конструктивно состоит из двух одноклавишных проходных, объединенных в одном корпусе. Они также работают по принципу “перекидывания” контактов. У всех них для подключения используется 6 контактов, из которых 2 входных и 4 выходных.

Принципиальная схема подключения проходного двухклавишного выключателя.

Итак давайте рассмотрим как устроен и как подключить 2 клавишный проходной выключатель. Его устройство очень простое: он состоит из двух независимых групп контактов. Контакты 1 и 2 при нажатии клавиш переключаются с верхних двух не взаимосвязанных линий на две нижние, которые идут на второй такой же выключатель.

Как видно на данной схеме на контакт правого выключателя № 2 приходит фаза с распределительной коробки электросети дома или квартиры. Далее контакты 1 и 2 объединяются перемычкой. А с левого 1 и 2 уходят не пересекаясь на два независимых по включению светильника. Четыре перекрестных контакта соединяются соответственно по парам между собой. Внимание будьте внимательны, если перепутаете из разных пар подключите- схема не будет работать.
Ноль как и в обычных светильниках, идет к лампам напрямую с распределительной коробки.

Для схемы управления из трех и более мест понадобится два двухклавишных выключателя концевого и один (для управления из трех мест) двойной перекрестного вида, который устанавливается в схеме между двумя первыми.

Подключить перекрестный проходной выключатель будет не сложно, но для этого понадобится его объединить 4 электрическими проводами с каждым из концевых. Как правило для этого, в одну распределительную коробку заводится с перекрестного 8 проводов и по 6 с каждого проходного выключателя концевого типа. И конечно, не забываем туда завести кабель электропитания, и два отходящих- для подключения светильников или люстры.

Если необходимо подключить 4 выключателя, значит добавляйте между перекрестным и любым концевым- еще один перекрестного типа.

При подключении двухклавишного перекрестного типа не перепутайте пары и не подключите провода с разных линий в одно включение, иначе схема не будет работать. При монтаже своими руками, что бы исключить ошибки- всегда в голове представляйте, что Вы подключаете 2 независимых одноклавишных проходных выключателей, объединенных в одном корпусе.

Практическая схема подключения проходных двойных выключателей Legrand.

Я всегда с удовольствием ставлю и подключаю выключатели известной немецкой Legrand, которые не только выделяются качеством и долговечной и безупречной работой, а так же их легко установить и подключить с помощью пружинных контактов.

Давайте рассмотрим, как подключаются 2 клавишные проходные выключатели этого производителя, используя схему из комплекта.

На расположенный слева приходит фаза на его нижний левый контакт, далее второй и третий снизу объединены проводами со 2 и 3 нижними правого выключателя, у которого с первого уходит уже коммутируемая фаза на первую линию включения светильников.

Верхние первые два контакта объединены у обоих выключателей электрическими проводами соответственно. А с третьего контакта левого уходит фаза на вторую линию включения светильников. А у правого на третий контакт приходит фаза с ответвительной коробки электропроводки дома. Но чаще достаточно одного фазного провода, который соответственно объединяется перемычкой со вторым входом для фазы.

В принципе, как видите проходной выключатель будет под силу самостоятельно подключить практически любому человеку. Только обязательно соблюдайте меры предосторожности. А если не будет правильно работать схема, тогда проверьте правильность всех подключений по схеме.

Почему светодиодная лампа светится в выключенном состоянии?

Обзор причин свечения

Что делать, если светится светодиодная лампа? Существует несколько причин, почему после выключения осветительного прибора LED лампа продолжает гореть, пускай даже тускло или слабо:

• некачественная изоляция на участке электрической цепи или любая другая неисправность электропроводки;
• выключатель, к которому подсоединена светодиодная лампа, имеет подсветку;
• в конструкции источника освещения применяются некачественные излучатели;
• особая функциональность осветительного элемента.

Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.

Если коммутационный аппарат находится в выключенном положении, а излучатель все равно светится и горит, то лучше всего в первую очередь проверить последние три фактора. Это объясняется тем, что найти в электрической проводке слабый по изоляции участок очень сложно.

Для того чтобы это сделать необходимо создать специальные условия, в результате которых на цепь в течение одной минуты подается высокое напряжение для возникновения пробоя. Участок цепи, из-за которого светится осветительный элемент после выключения выключателя, необходимо будет вскрыть. При этом, если электропроводка закладывалась скрытым способом, то вскрытие приведет к повреждению целостности стены.

Важно знать! Встречается очень много ситуаций, когда при подключении светодиодных источников света к выключателю с подсветкой они функционируют по-другому. Это происходит из-за того, что осветительный элемент, который установлен в коммутационном аппарате, замыкает цепь, соответственно пропускает незначительный ток. Вот как раз он и заряжает и позволяет светиться лампочке при выключенном выключателе.

Еще одна проблема, почему светодиодная лампа светится в темноте – это дешевизна изделия. Если была приобретена LED лампочка плохого качества, то это также может привести к подобному явлению. Это связано с тем, что в плате существует какая-то ошибка. Но бывает и такое, что излучатель горит тускло из-за того, что у него есть своя особенность в функционировании конструкции.

Мы говорим о процессах, которые совершаются в конденсаторах в момент подачи нагрузки на осветительный элемент. Когда электрический ток проходит по цепи, конденсатор накапливает энергию, а затем после прекращения подачи нагрузки продолжает поддерживать свечение в элементах.

Еще одна достаточно распространенная причина свечения светодиодных ламп при выключенном выключателе — неправильное подключение. Подробнее об этом вы можете узнать из видео:

Как устранить возникшую проблему?

Если светодиодная лампа горит при выключенном свете, как это исправить? Решения бывают различные. Все зависит от сущности самой проблемы. Например:

1. Дешевая некачественная светодиодная лампа всегда светится в темноте после ее выключения. Чтобы эту проблему устранить, необходимо заменить ее качественной продукцией от проверенного производителя.
2. Если горит осветительный элемент из-за того, что используется выключатель с подсветкой, то решить эту проблему можно по-разному. Например, самый простой выход – это сменить в доме выключатель на обычный, без подсветки. Можно просто отрезать определенный провод, который питает подсветку. Сделать это можно после того, как вскрыли коммутационный аппарат. Но есть другой выход – для сохранения такой функции, достаточно на определенном участке электрической цепи поставить параллельно резистор.
3. Если светодиодная лампочка светится и причина в проводке, то решить такую проблему будет крайне сложно. Чтобы ее устранить, необходимо найти место утечки тока. Но это может повлечь за собой определенные трудности. Но зато, когда свет будет выключаться, лампочки гореть не будут. О том, какие бывают неисправности в электропроводке, мы рассказывали в отдельной статье. Существует еще один способ, более простой. Когда горит осветительный элемент, необходимо параллельно ему подключить нагрузку (реле, лампа накаливания или резистор). Только надобно учитывать тот факт, что сопротивление в подключенной нагрузке должно быть ниже, чем в излучателе света. И как следствие – ток утечки пойдет на эту нагрузку, но в связи с тем, что сопротивление незначительное, то светиться она не будет.

Еще один эффективный способ устранить свечение светодиодных лампочек — добавить в цепь конденсатор. Об этом подробно рассказывается в видео уроке:

Разнообразие методов дозволяет разрешить проблему свечения излучателей с диодами так, что они не будут светиться в полнакала при отключении выключателя. Главное – это понять основную причину возникновения проблемы. Надеемся, теперь вам стало понятно, почему светодиодная лампа светится после выключения и что делать, чтобы исправить ситуацию!

Будет полезно прочитать:

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты.

Автоматика: Импульсные (бистабильные) реле (ABB / F&F)

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом!).

Продолжаем начатый расказ про автоматику. На этот раз действительно будет интереснее, потому что сегодня я буду рассказывать про штуку, которая давно есть, но про которую многие незаслуженно забывают. Это импульсные (бистабильные) реле. Эти устройства берут своё начало от обычных реле, которые, как известно, представляют собой катушку с контактной группой. Если на катушку подать напряжение, то возникающее магнитное поле притянет якорь (металлическую железку), который подвинет контакты и изменит их состояние. Например, замкнёт, разомкнёт или переключит. Самая главная фишка реле вообще — это то, что напряжение или ток, которыми надо питать катушку, могут быть достаточно маленькими, а токи, на которые будут рассчитаны контакты реле — огромными. Ну а если напряжение с катушки убрать, то под действием пружинки (которая обязательно там есть;) контакты вернутся в исходное состояние, как и было.

ВНИМАНИЕ! С осени 2015 года импульсные реле серии E250 (E251, E257 C) сняты с производства. Вместо них надо использовать Новые импульсные реле серии E290. Читайте про них новый пост с обзором и ссылкой на каталог.

Хитрая информация. Оказывается, кнопки для импульсных реле покупать не обязательно. Достаточно сделать (или найти подходящие) под них пружинки. Я написал про это отдельный пост: http://cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks.

Хорошо. А что ж такое импульсное реле и чем оно отличается от обычного? Ха! А вот чем. Оно умеет запоминать своё состояние: включенное или выключенное, даже если убрать напряжение с его катушки. А ещё оно работает по немного другому принципу. Если обычное реле при подаче напряжения на катушку принимает заранее известное состояние (включено, выключено или переключено), то импульсное — меняет своё состояние. Что-то вроде бумажки, на которой с одной стороны написано «Вкл», а с другой «Выкл», и кто-то эту бумажку каждый раз переворачивает, когда подаётся напряжение.

Из этого можно сказать, что самый главный плюс этого реле в том, что напряжение оно жрёт только в момент его переключения. А в другие моменты — вообще ничего не потребляет. Но это одновременно и минус, так как особо предугадать в каком оно сейчас положении будет — нельзя. Для какого-нибудь термостата это будет плохо. Вдруг напряжение пропадало, электроника ещё не успела запуститься, а реле так включенным и осталось? А вот для освещения — это огромное раздолье. Далее по тексту мы будем рассматривать импульсные реле применительно для управления освещением квартиры, дома, дачи и т.д., потому что конкретно ABBшные именно для этого и созданы.

Начнём экскурс с того, что импульсные реле у разных производителей называются по разному. У одних оно импульсное, у других — бистабильное, у третьих — блокировочное (потому что само себя блокирует в одном из положений). Импульсные реле бывают электромеханические и электронные. В электромеханических внутри будут находиться катушка с проволокой и контакты. Ну и пара рычажков с пружинками. К сожалению, я был бы рад ради статьи разобрать ABBшное электромеханическое импульсное реле, но оно сцуко дорогое и лишнего у меня нет. Если вдруг попадётся брак — обязательно разберу, мне ж самому интересно. В электронных импульсных реле внутри будет схема, которая считывает состояние входов и управляет обычным электромагнитным реле по какому-нибудь алгоритму.

Самый главный недостаток у электромеханических реле — только тот, что они не светятся красивыми индикаторными светодиодами и выполняют всего лишь одну функцию. Скажем, выключаются или включаются попеременно. Хотите что-то другое? Милости просим в каталог, заказывайте, оплачивайте, ждите недель так 10. С другой стороны, электромеханика имеет одно главное преимущество перед электроникой — там НЕЧЕМУ ГЛЮЧИТЬ (об этом чуть позже)! Ну а главный плюс электроники в том, что функционал внутри неё можно реализовать любой. Кто мешает поставить какой-нибудь переключатель режимов и выбирать разные варианты у одного и того же изделия?

Управление освещением при помощи импульсных реле

А теперь переходим к самому вкусному. Почему же так часто управление освещением и импульсные реле стали одним целым и в последнее время одно без другого не может? Давайте посмотрим внимательно и подумаем. Как будет работать наше импульсное реле? Так как напряжение на него надо подавать кратковременно, то возьмём обычную кнопку и соберём простую схемку: кнопка будет подавать напряжение на катушку (включим её в разрыв одного из питающих проводов катушки реле). Что у нас будет? Нажали на кнопку один раз — реле, скажем, включилось. Нажали ещё раз — отключилось. А теперь если повесить на контакты реле питание лампочки — она и будет включаться и выключаться по кнопке.

Хорошо. Но вопрос — нахрена? Для одной лампочки можно и обычный выключатель поставить. Парируем, можно сказать, споря с воображаемой аудиторией. А вот вы часто ночью в туалет просыпались? Если вы ещё и творческий человек (или просто распиздяй), то в темноте пока до выключателя света дойдёшь, который обычно при входе в комнату, можно и об какие-нибудь джинсы или книги грохнуться об пол. Было бы круто сделать так, чтобы свет в комнате можно было включать с двух мест: у кровати и при входе. Круто! Опытные электрики сразу же скажут: а поставим-ка мы сюда проходной выключатель! Он как раз и создан для того, чтобы одной лампочкой управлять с двух мест!

Но мы и на это найдём ответ. А если у нас места три? Скажем, мать его Г-образный коридор, или просто длинный. И например хочется включать свет с трёх мест: у его начала, конца и середины, где как раз удобная дверь в комнату. Ну так для этого есть более навороченная схема: два проходных выключателя и один перекрёстный выключатель в середине цепочки. И тут начинается геморрой. Чтобы это всё посчитать, купить, и, главное, подключить, надо явно употреблять тяжёлые глюкогенные средства, чтобы контактировать с космосом напрямую. Потому что между этими выключателями в лучшем случае кладётся трёхпроводный кабель. На концах он подключается одним способом, на перекрёстном другим, а с той стороны где в подрозетнике будет коммутация самого светильника — третьим. И причём каждый электрик делает по-своему. Например я в один подрозетник подвожу питание 220 на свет, концы от лампы и от цепочки проходных выключателей. Кто-то любит фазу подавать на начало цепочки, ноль — на другой конец, а лампу вообще хрен знает где ставить. Ещё кто-то — питание с одного конца, лампу — с другого. А если вся эта хренота ещё и двухклавишная, то это можно сразу умереть.

Скажу честно — я никогда больше двух проходных (основного и ответного) не ставил. И не буду. И не потому, что у меня ума или усидчивости не хватит, чтобы все провода правильно и нормально скоммутировать, а ввиду бесполезности этого занятия. Зачем извращаться, если есть импульсные реле? Давайте-ка вместе заценим их удобство. Помните недавно описанную схему? Питание катушки реле через кнопку. А если таких кнопок параллельно поставить штук 5? А если 10? А если 20? А не вопрос! Да хоть 50! Кнопки ставятся тупо параллельно, между ними можно заложить чуть ли не несчастный ШВВП (на самом деле — не стоит, потому что для стационарной проводки он не предназначен; используйте обычный моножильный кабель 3×1,5 кв.мм!) о двух проводах, и ошибиться с подключением ну никак невозможно — негде ошибаться. В итоге подключение кнопок превращается в радость. А любая кнопка включит или выключит реле.

Давайте разовьём идею дальше. Откроем каталог импульсных реле и вычитаем там что-то такое мутное про «централизованное управление«. На самом деле мутного там ничего нет, главное правильно понять. Если импульсное реле имеет централизованное управление, то у него кроме выводов для катушки будут ещё несколько выводов. Выводы работают просто: независимо от того состояния, в котором реле было (вкл или выкл) они насильно включают или выключают его. Вот входов централизованного управления может быть 1 или 2. Если 1 — то он скорее всего принудительно выключает реле, а если два — то один включает, другой выключает.

ОКей. Ясно. Ну а почему управление централизованное? А тут вообще всё просто! Можно взять несколько импульсных реле. Например пусть у нас вся квартира будет иметь управление светом на импульсных реле. По одному реле на каждую комнату, а в комнате — по нескольку кнопок (у входа, кровати-дивана-телика и т.д.) Вот возьмём и соединим вместе все контакты «OFF» таких реле. Прямо тупо параллельно, без каких-то специальных схем или заморочек. Теперь если подать на этот OFF питание (обычно между одним из контактов штатной катушки и одним из централизованных конткатов), то ВСЕ наши реле сразу же отключатся, без разницы в каком они состоянии были. Чуете чем пахнет? Умный дом, ёпт! Ставим отдельную кнопку при выходе из квартиры, в прихожей. Нажал — весь свет сразу погас. «Уходя — гасите свет». И думать — не надо!

Чтобы было интересно, большинство производителей предлагают к своим импульсным реле с центральными управлением некую штуку — групповой модуль. У ABB он например зовётся E250 GM. Эта штука похожа на диод и занимается тем, что пропускает сигналы управления только с входа на выход. Нужна она вот зачем. Скажем, квартира у нас плоская, и отключать весь свет сразу — отличная идея. А если у нас двухэтаэный (или больше) дом? Было бы круто сделать отключение света по этажам такой кнопкой. «Ну так и хорошо!», — скажете вы — «Объединим реле по этажам, и на этажах сделаем кнопки». Ага. А самая главная фишка «при выходе из дома нажал — отключил весь свет» потерялась. Теперь соединить вместе все входы OFF увсех реле всех этажей не получится — они все сразу и будут отрубаться. Вот тут-то групповой модуль нам и пригодится. Его надо будет поставить на все группы реле на каждый этаж. Он не пропустит локальный сигнал отключения этажа на другие этажи (назад сигнал не идёт, только «вперёд»), а вот глобальный сигнал отключения пропустит сразу на всё. И таких групп можно делать сколько влезет. Они будут подобием некоей вложенной иерархии. И каждый раз более «главный» сигнал будет отключать всё, что ему подчиняется.

Вот такие вот фишки на проходных выключателях уже не реализуешь! Гы гы гы! Поэтому я и решил, что если где-то будет больше 2х проходных, то вот там и следует рассмотреть возможность установки импульсного реле. Пойдём дальше.

Сравнение импульсных реле ABB и F&F (электромеханика против электроники)

Сравнивать есть что, потому что я попользовался по разику одними и другими реле. Попробую аккуратно по абзацам разобрать их различия и возможности.

Первое. Удобность и надёжность. У ABB — электромеханика. Как я уже говорил, там сгорать или глючить нечему. Кратковременное перенапряжение? Да пофигу! Полярность — какая полярность на переменном токе?! Помехи или линия управления метров под 100? Установи ограничитель импульсных перенапряжений (варистор), и забей на всех! У F&F — наоборот. Ему требуется полноценное аккуратное питание. И желательно стабильное в 220-230 вольт. Фаза и ноль должны подаваться на реле всегда, а для кнопки они предусмотрели отдельный управляющий вход.

Как оказалось, у F&F электроника безбожно глючит как понос. Насчёт реле напряжения CP-721 ничего сказать не могу, а вот эти сраные импульсные реле живут себе на уме и включаются и выключаются как им хочется. Я писал об этом вот здесь: NYM + F&F = ФТопку!, а радовался — когда собирал на них щиток: Силовой щиток с автоматикой. Оказалось, что у напарничка что-то со стояком в подъезде, потому что напряжение в нём прыгает на 2-5 вольт постоянно так, что даже заметно подёргивание света. Опросили соседей этажами выше-ниже — та же фигня. Вот видимо F&F при этом думает сцуко что потенциал на управляющем входе изменился и срабатывает. Приходишь в квартиру после недельного отсуствия — ОПА! А там ёпта свет. Имитация присутствия!

Второе. Безопасность. Здесь F&F делает ABB потому что у F&F предусмотрен отдельный вход для кнопки управления, который может срабатывать при подаче на него не фазы, а нуля (N) питающего напряжения. При этом у него проблемы с помехозащищённостью (см. выше) и слишком высокая чувствительность, что ограничивает максимальную длину линии управления. Если нужна кондовость — то снова смотрим в сторону электромеханики от ABB: там по проводам идёт голое 220 как есть, всякие помехи (если это не удар молнии) реле пофигу. А безопасность — сомнительна, потому что кнопка для импульсного реле так же опасна или безопасна как обычный выключатель на стене. И, кстати, отличается от обычного выключателя наличием всего лишь одной пружинки, которая этот выключатель возвращает в исходное положение после того как на него перестали жать.

Третье. Место установки. Реле от ABB ставятся ТОЛЬКО в щиток на DIN-рейку. А у F&F есть моделька BIS-402, которую можно запихать в какой-нибудь подрозетник. С этим вот вопросом философия двоякая. В подрозетник много не наставишь, и функционала от этого более чем от проходного выключателя ждать не следует. В щитке, конечно, можно развернуться, но это чревато тем, что вам придётся тащить до щитка провод от каждой группы кнопок и каждой группы ламп, которые этими реле и управляют (поэтому в Ктулхулизации и получилось 3.2 км кабелей). Следствие — раскошеливаетесь на кабель, но получаете огромный функционал. А если захотите и будет место в щитке — потом выкините эти реле и воткнёте туда умный дом. Сейчас я перерос все эти подрозетники и всё тащу до щитка. Надо реле? Значит вот так-то и никак иначе. Извращения — это не ко мне.

Четвёртое. Доступность и цена. Что говорить, тут конечно ABB сливает. У F&F цены вкусные, доступность чуть ли не в каждом ларьке весь выбор продукции. В ABB ты должен внимательно изучить каталог, вкурить коды заказа, заказать, оплатить и ждать. Средний срок поставки каких-нибудь импульсных реле с центральным управлением у ABB — 9-10 недель. Для себя я выбираю ABB в сторону надёжности и кондовости.

Пятое. Внешний вид и рюшечки. У F&F рюшечки — это парочка индикаторных светодиодов. Зелёный означает поданное питание, а красный — сработавшее (включенное) реле. У ABB ничего такого нет. что бы светилось в щитке за прозрачной дверкой. Зато у ABB есть рычажок (прям как клитор) ручного управления контактами реле. Его можно без особого усилия передвинуть и включить или выключить реле, если вдруг автоматика, котрая им управляет, дала сбой. Электромеханика сохранит своё состояние при отключении напряжения, а F&F — отключится, и если у вас в 22 часа зимой дёрнулось напряжение по дому — будете сидеть без света. Подсветка кнопок с ABB будет работать нормально, как на обычных лампочках, а в случае F&F мне так и не удалось заставить её работать.

Синтетический пример автоматики с импульсным реле (испытания)

Моя неоднократно упоминаемая Ктулхулизация электроэнергии (и всей страны) поставила мне, как я там и писал, конкретную задачу. Нужно создать на основе импульсных реле такую хрень, чтобы сразу включать весь свет, сразу же его весь выключать или управлять каждым светом по отдельности. А ещё прикрутить к этому датчик движения так, чтобы он всегда при движении включал светодиодную подсветку у пола. И, когда он бы выключался — то за собой гасил бы весь свет.

Сразу же комментирую возникающий вопрос «а не устанет ли клиент со своим датчиком движения кнопки жать, если он у телика валяется, а свет погас?». Данная конструкция предполагается только в тех местах, где люди ходят. Типа туалета (минут 15 сидишь и двигаешься), и коридора. Коридор — самое идеальное: прошёл, включил, ушёл — всё погасло. Экономия и нанотехнологии ;).

Так вот с общим включением и выключением всех импульсных реле всё было просто — берём реле с централизованным управлением, параллелим все их входы «ON» и «OFF» и радуемся жизни. А вот с отключением по отключению датчика пришлось привлекать на помощь реле времени, которое было найдено опять же у ABB и формировало импульс при пропадании управляющего напряжения (по спаду фронта). То что у меня получилось — записано на видюшке (к сожалению, оригинала вообще нет, есть только в таком качестве). Видюшку писал весь день, потому что добрые люди мне очень вовремя то звонили на городской, то на сотовый. А пока писал — уже сам забыл что и зачем я там показываю.

Импульсное реле F&F BIS-411: Препарация

Ну а западло с глючащим F&F кончилось оооочень просто. Я задолбался, поехал и купил самые простейшие электромеханические импульсные реле от ABB: «ABB E 251-230 Реле блокировочное электромеханическое (250V 1xН.О. 16А)«, и сегодня утром мы поставили их в его щиток вместо F&F. Полёт — нормальный, и мне дико нравится! Монтаж щитка переделывать совсем не пришлось,только удлинить перемычки с выходов реле до клеммников. Заодно дополнил его щиток ограничителями на DIN-рейку и наклеечками с обозначениями автоматов. А ещё мы с ним решили поставить ему все розетки на 220 и прочие. Ставили мы их два дня, и почему-то ни разу за день не было слышно МАТА. Только тишина и вжики шуруповёрта. А потом я сообразил — потому что это UNICA =)) UNICA ставится без мата — можно прям рекламный слоган делать)

А вообще его ремонт длится так долго, что у него на балконе прогнили мешки с керамзитом, а какая-то ипнутая птица в круглом мотке NYM’а свила ГНЕЗДО! Ну а с F&F я больше глобально НИКОГДА не буду работать! Только мелкие исключения. И я был чертовски прав, что не связался с их автоматикой на этом большом заказе. ABB рулит!

А вотF&F’овское реле я ради интереса вскрыл и начал ржать.

Во-первых, у них там реально МИКРОКОНТРОЛЛЕР! Я ожидал встретить кучку транзисторов, ну типа примитивного триггера и компаратора. А тут — какой-то PIC 12fчто-то там. Питание бестрансформаторное через конденсатор. Плата — универсальная, есть заголовки сразу под три управляющих входа (центральное управление?). Ну и основной вход управления у меня сразу же отвалился: холодная пайка. Разбираться — влом. В топку! Остальные два реле сначала решил подержать про запас, а потом подумал — и тоже выкинул.

Светодиодный дюралайт. Как подключить.

Светодиодный шнур дюралайт

Что такое дюралайт (duralight)? Если объяснить коротко, дюралайт – это светодиодная лента, надежно спрятанная в силиконовую оболочку (прямоугольный шланг).

Дюралайт может легко гнуться, для него не нужен специальный блок питания, только лишь небольшой адаптер. Дюралайт ещё называют светодиодным шнуром.

Торговое название “Duralight” этот светодиодный шнур получил от фирмы, которая его выпустила на рынок. Так же, как произошло с ксероксом.

Установка Дюралайта

Чтобы установить и подключить дюралайт, совсем не нужно обладать специальными навыками электромонтажа.

В простейшем случае для монтажа дюралайта даже не понадобится инструмент. Достаточно воткнуть гирлянду в розетку – и праздничное настроение обеспечено. Кстати, гирлянда из светодиодного дюралайта гораздо практичнее и долговечнее обычной на проводках и лампочках – проводки постоянно рвутся и запутываются, лампочки перегорают.

Если монтаж делается всерьез и надолго – например, для декоративной подсветки части комнаты, то для подключения дюралайта понадобится как минимум отвертка (или молоток) и крепеж.

Подключение светодиодного дюралайта

Схема подключения светодиодного дюралайта проста. Подключать светодиодный шнур Duralight лучше не в розетку, а на постоянное соединение. В этом случае для подключения понадобятся минимальные навыки электромонтажа, либо придётся довериться специалисту.

При покупке светодиодного дюралайта купите также сетевой шнур с адаптером 220 Вольт и разъемом для подключения.

Сетевой шнур с адаптером для подключения дюралайта

Адаптер представляет собой всего-навсего мостовой диодный выпрямитель. Он преобразует переменное напряжение сети в однополярное пульсирующее напряжение.

Величина этого напряжения ничуть не меньше, чем в розетке, поэтому будьте осторожны!

Другой вариант шнура с адаптером (зависит от модели и производителя)

Устройство адаптера

Адаптер для подключения светодиодного шнура дюралайт состоит фактически из одного диодного моста. Диодный мост преобразует переменное напряжение сети 220В 50Гц в однополярное пульсирующее с частотой 100 Гц. Эти пульсации глазу совсем не видны.

Адаптер для подключения к сети 220 В

Используется диодный мост KBL 410.

Ближе, с обратной стороны:

Адаптер для подключения к сети 220 В

Особенности монтажа. Комплект для подключения дюралайта

Сетевой шнур с адаптером подключается к дюралайту через специальный переходник, представляющий собой металлические штырьки в корпусе.

Разъем для подключения светодиодного шнура Duralight

Для однорядного дюралайта разъем будет состоять из двух штырьков, для двух рядного – из трёх. Такой же переходник используется, когда нужно состыковать 2 куска (отрезка) дюралайта.

Переходник – разобранный и в сборе

Для монтажа дюралайта к поверхности используют специальные прозрачные пластиковые скобы, которые показаны на фото.

Монтаж дюралайта. Крепеж и переходник

На срезе дюралайта остаются оголенные провода. Их необходимо для электробезопасности закрыть специальным колпачком, который должен продаваться в комплекте.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Колпачок для безопасности на срезе дюралайта

В заключение необходимо сказать, что светодиодный дюралайт обычно режется отрезками по 1 или 2 метра. Не потому, что продавцы не хотят отрезать кусок точно под размеры комнаты, а в силу схемотехнических особенностей. Этот факт следует учитавать при планировании освещения в помещении.

У светодиодных лент этот недостаток (неприятная особенность) существенно меньше – отрезать можно с кратностью 5 сантиметров, что почти всегда обеспечивает требуемый размер. Статья про устройство и монтаж светодиодных лент опубликована на СамЭлектрике.

Поэтому при подключении светодиодного дюралайта иногда приходится идти на хитрости и дополнительные затраты, чтобы обеспечить нужную длину освещенной части стены. На фото ниже показано, как для того, чтобы длина освещенного участка была 2,6 метра, пришлось купить кусок длиной 4 метра, а остальное разместить в коробе (потолочном пространстве).

Лишний кусок придется не обрезать, а спрятать

При покупке дюралайта также нужно обращать внимание ещё на одну особенность. Даже у одного производителя разные партии (бухты) могут иметь различный цвет свечения.

Например, на ценнике написано “Белый”, а оттенок может быть желтым или синим в результате применения разных комплектующих. У меня такое было, для одной комнаты покупал два куска в разных магазинах. Пришлось менять((

Ну, а в итоге у вас получится вот что:

Подсветка гардины дюралайтом

В статье рассмотрен только один вид дюралайта, который чаще всего встречается в наших магазинах. На самом деле, разновидностей светодиодного дюралайта очень много. Чтобы в этом убедиться, достаточно перейти на сайт АлиЭкспресс. Уличные, ёлочные, комнатные, USB, 220В, 12В, шнуры, сетки, разноцветные, мигающие – гирлянд и световых шнуров великое множество!

Рекомендую хотя бы для того, чтобы быть в курсе, сколько всего придумали в области праздничного и декоративного освещения.

Ну а если вам нужен светодиодный дюралайт оптом, то рекомендую обратиться в фирму Светлон. В этом магазине можно найти буквально всё, что связано со светом!