Из чего состоит кувалда описание



Дверные замки описание технологий

Среди механических замков широко известны сувальдные замки.

Сувальды (элемент секретности) — это плоские пластины сложной формы и относительно большого размера, связанные в единый пакет и подпружиненные. В каждой сувальде имеется отличная от других сувальд прорезь с прямой центральной частью и с множеством боковых ответвлений разной длины. Контактируя с ключом, сувальды принимают такое положение, когда механизм привода ригелей разблокирован, и дальнейший поворот ключа вызывает перемещение ригелей (открывание и закрывание замка).

Для сувальдных замков используются относительно большие ключи с двусторонними бородками на конце (так называемый «сейфовый ключ», «ключ бабочкой»). Секретность сувальдного замка зависит от количества и расположения сувальд, количества возможных комбинаций (вариантов) ключа, от точности изготовления замка.

По традиции популярностью пользуются цилиндровые механические замки.

Цилиндр или личинка является сменным элементом секретности во всех цилиндровых замках. Корпус замка может быть разнообразным, как по габаритам, так и в зависимости от фирмы — производителя. Выбор того или иного замка во многом зависит от толщины двери и ограничивается установленными ранее замками. Замки могут быть врезными (врезаются с торца двери), вкладными (крепление осуществляется внутри двери), накладными (крепление снаружи двери), навесные. Замки могут быть основными (под ручку) и дополнительными (без ручки), а также не распорными и распорными (т.е. имеют дополнительное вертикальное запирание).

  • Самые простые цилиндры — «английские» — это цилиндры «английского типа», совсем необязательно произведенные в Англии. Их особенность — ключ с одной или двумя бородками.
  • Наибольший ассортимент массовых «английских» цилиндров поставляет в Россию фирма «КаLе» (Турция).

Уровень секретности простых «английских» цилиндров достаточно низкий — порядка 1000 комбинаций. Такой цилиндр можно вскрыть подбором ключей, и устанавливать его в качестве единственного замка на двери не рекомендуется. Так как такие цилиндры достаточно дешевы, можно рекомендовать клиентам устанавливать их на время ремонта в квартире (с последующей заменой на более совершенные луночные), чтобы у рабочих не было возможности скопировать основные ключи. Простые «английские» цилиндры никак не защищены от высверливания. Предпочтительнее Евро-цилиндры высокой защиты.

В луночных цилиндрах KALE и CISA ASTRAL имеются твердосплавные вставки в торце цилиндра, в цилиндрах CISA и MOTTURA первый пин выполнен также из твердого сплава. В самых дорогих и совершенных цилиндрах предусмотрены мощные твердосплавные вставки (CISA RS3) или пружинные вставки (MOTTURA), защищающие от выламывания, или дополнительный титановый корпус ABUS и мн. др.

Например, луночные цилиндры с большой секретностью KALE имеют порядка 1 млн. комбинаций, CISA ASTRAL — 1,6 млн. комбинаций, ISEO- 1,5 млн. комбинаций, MUL-T-LOCK – 2 млн. комбинаций, VACHETTE -1,8 млн. комбинаций, АSIХ — 1,3 млн. комбинаций подбора ключей). Вскрыть их отмычками способны только профессионалы.

Наибольшая степень секретности у цилиндра с плавающим элементом, с магнитными вставками , а также практически у всех усиление корпуса. Плавающий элемент или магнитная вставка в ключе цилиндров CISA RS3, MOTTURA CHAMPION, VACHETTE RADIAL SI, MUL-T-LOCK INTERACTIVE, EVVA, ABUS, CISA АР3 и др., занимает внутри цилиндра определенное положение, узнать которое невозможно, даже сделав слепок с ключа. Секретность цилиндра CISA RS3 — свыше 9 миллиардов комбинаций. Такой цилиндр абсолютно невозможно вскрыть отмычкой или подделать к нему ключ, так как заготовки для этого имеются только на заводе, и ключ можно изготовить только на станке с ЧПУ при предъявлении пластиковой карточки со специальным кодом.

В качестве надежной защиты чаще применяют комбинированные замки . При этом в одном замке имеются две системы, а именно: могут быть две сувальдные, две цилиндровые или сувальдная и цилиндровая. В свою очередь, системы могут быть независимые и зависимые (когда одна система блокирует другую). Все они основные (ставятся как основной замок под ручку). Также эти замки могут быть со сменными механизмами: NUCLEO или NUCLEO Compact, возможна перекодировка замка под новый комплект ключей или цилиндр, что может облегчить задачу по замене ключей, т.к. комбинированные замки дорогие и работа по их установке достаточно кропотливая. Для дополнительной защиты рекомендуется на некоторые замки устанавливать броненакладки. Это позволит защитить механизм от криминального вскрытия методом высверливания и другими способами.

Защитные элементы

Секретность сувальдных замков достаточно велика. Однако существует достаточно редко используемый способ вскрытия сувальдных замков, заключающийся в высверливании определенного элемента замка («квадрата»). Для этого у взломщика должен быть с собой шаблон именно этой модели замка (для того, чтобы определить местоположение этого элемента).

Есть определенная защита от высверливания в замках MOTTURA (твердосплавные шарики, с которых соскальзывает сверло). Чтобы дополнительно защитить замок MOTTURA, можно установить на его корпус с внешней стороны бронепластину из сплава марганцовистой стали. Она очень прочная, можно просверлить только алмазным сверлом, затратив достаточно много времени. Бронепластина находится под внешним листом металла и снаружи не видна.

Цилиндровые замки (кроме простых «английских»), как правило, не пытаются вскрывать отмычками или подбором ключей. Основной способ взлома — силовой , то есть высверливание, выбивание или выламывание цилиндра с целью получения прямого доступа к собачке цилиндра или к механизму привода ригелей.

Чтобы защитить замок от выбивания и высверливания применяют два основных способа: усиление самого цилиндра и внешнюю защиту (броненакладки). Броненакладки — это защитное устройство из твердого сплава с вращающейся шайбой, предохраняющее цилиндр с наружной стороны двери. Броненакладки бывают двух типов: накладная (например, у замков KALE и CISA ) и врезная ( MOTTURA ). Накладные броненакладки притягиваются двумя винтами, проходящими через корпус замка, к наружному листу двери. Для защиты от сбивания кувалдой края у них скошенные. У врезных броненакладок более сложный способ установки: в наружном листе двери прорезается отверстие по диаметру броненакладки, которая затем утапливается в дверь до упора в замок и стягивается двумя крепёжными винтами изнутри. Тогда ее невозможно сбить кувалдой, и места скрепления стяжных винтов находятся под наружным металлическим листом.

Наилучшим способом защиты дверей является комбинация различных видов предохранения от вскрытия и установка на одни двери замков двух разных систем.

Из чего состоит пластиковое окно

Владельцы незаменимых профилей не раз задумывались о том, какие элементы конструкции делают пластиковые окна из ПВХ такими надежными. Производители уверяют потребителя: применение новейших технологий обеспечивает неизменный комфорт и уют в доме. Как разобраться тем, кто хочет знать всё о прочных рамах и энергосберегающих стеклопакетах? Эта статья поможет ответить на главный вопрос любого покупателя: как устроено это полезное изделие.

Из чего состоит пластиковое окно: конструкция и описание

Прочность и безопасность обеспечивают несколько основных элементов:

Каркас – его «внутренности» – это армированный профиль. Он состоит из металла и бывает различных форм и размеров, которые зависят от параметров изделия. Толщина такого «костяка» должна быть не меньше 1,2 мм. Какую функцию он выполняет? Во-первых, повышает жесткость системы и придает ей необходимую упругость. Второе качество, которые было бы невозможно без металлической «рамы» – устойчивость. Это особенно важно в тех регионах, где отмечаются постоянные колебания температуры. Части окна не должны расширяться или сужаться: это приведет к образованию дефектов — щелей и трещина. Вместе с ними придут и частые сквозняки.

Существуют следующие виды профилей, активно использующиеся известными компаниями (Veka, KBO, Rehau)

  • О-образное – представляет собой замкнутый контур. Такие конструкции применяются в различных системах. Многие фирмы проводят рекламные акции, в которых утверждают, что они обеспечивают большую изоляцию: в вашей квартире всегда будет тепло и уютно. На самом деле, это заявление невозможно подтвердить, но легко опровергнуть. За поддержание стабильной температуры в комнате отвечает совсем не металл, а пластик. Подобный профиль быстро остывает, что приводит к резкому охлаждению поверхностей. Такой неприятный сюрприз могут обнаружить владельцы окон в морозные дни. Полностью замкнутый контур может изменить свой размер: именно поэтому предусмотрительные производители делают минимальный разрыв.
  • U-образное – справляется со своими обязанностями лучше уже описанного образца, активно используется при изготовлении конструкции профилей пластиковых окон.

Стеклопакет – важная часть окна. Благодаря ей мы видим пространство, расположенное за пределами дома, она же защищает нас от холода и влаги. Этот элемент заключается в раму, собранную из пластиковых деталей и закрепляется в проёме. Данная конструкция чаще всего состоит из 2 или 3 стекол, расстояние между которыми обеспечивает воздушная камера, ширина которой различается в зависимости от особенностей модели: от 10 мм и больше. Её величина не может быть произвольной: она зависит от параметров прямоугольного сечения профиля.

Существует несколько видов этого элемента:

  • Однокамерный – состоит из двух стекол по 4 мм каждое. Ширина – 24 мм, а размеры сечения – 16 мм. Такой тип все чаще устанавливают на окна и балконные двери. Преимущество – доступная цена, которая позволяет сэкономить на приобретении необходимой конструкции.
  • Двухкамерный – увеличивается количество стекол: их три при двух камерах между ними. Наиболее популярны образцы, ширина которых колеблется в пределах 32-40 мм. Такие модели лучше сохраняют тепло, с ними в вашем доме всегда будет тихо и уютно: дополнительная поверхность надёжно защищает от посторонних шумов. Однако и у таких моделей есть свой минус: они гораздо хуже пропускают солнечный свет, являясь настоящей преградой для ультрафиолетовых лучей.
  • Шумоизолирующий – с ним вы не услышите криков с улицы или рева двигателей проносящихся по автостраде машин. В чем особенность такого изделия? Стекла, обеспечивающие надежную звукоизоляцию, различаются по толщине и качеству. Влияют на функциональность дополнительные материалы: специальная плёнка снижает уровень шума в несколько раз.
  • Энергосберегающий – в него входит уникальное i-стекло, принцип работы которого можно сравнить с действием теплового зеркала. Поверхность этой конструкции покрывается с помощью оригинального напыления серебряных ионов.
  • Защитный – противоударная и безопасная модель, при разрушении которой образовавшиеся осколки остаются за специальной плёнкой. Такие стеклопакеты ставят в витрины магазинов и киосков.
  • Тонированный – светонепроницаемая поверхность для помещений, окна которых располагаются на солнечной стороне.

Фурнитура – это понятие включает в себя всевозможные петли, при помощи которых происходит надёжная и прочная фиксация конструкции, замки, отвечающие за плотное запирание окна, пластиковые или металлические детали — специальные крышки для защиты соединений, микролифт-приподниматель, планки. угловые передачи и т.д. Большинство из этих механизмов можно рассмотреть лишь при полном разборе системы. Все перечисленные составляющие необходимы для соединения рамы и створок. Если оно будет недостаточно плотным, возникнут сквозняки. Именно эти элементы позволяют выбрать нужный режим проветривания и закрепить конструкцию в определённом положении.

Необходимо следить за состоянием всех частей и регулярно проводить необходимые профилактические работы: смазывать петли, регулировать цапфы в пазах и т.д.

Есть и другие немаловажные компоненты сложной системы

  • Конструкция рамы пластикового окна достаточно проста: пластиковый многокамерный профиль разделяется на две половины при помощи импоста – вертикальной детали, на которой закрепляется разнообразная фурнитура. Именно она обеспечивает плотность смыкания створок при запирании. Короб может не выдержать температурных перепадов: в местах, подвергающихся постоянному воздействию тепла и холода, возникнут изгибы, они серьёзно деформируются, возможно появление трещин. Именно поэтому важно произвести закрепление армировки. Металлический каркас надёжно удержит конструкцию и не позволит ей изменить форму и размер.

  • Откосы – панели, изготовленные из пластика или влагостойкого гипсокартона. Они обрамляют окно со всех сторон. Отделка этих элементов — заключительный этап установки системы. Она производится при помощи вспененного утеплителя покрытого поливинилхлоридом (ПВХ). С ними вид проёма становится завершенным и аккуратным.

  • Створки – подвижная прозрачная часть, которая прикрепляется к раме. Она тоже состоит из пластикового профиля, штапика (прямого, закругленного или фигурного), стеклопакета и элементов фурнитуры. Необходимость этого компонента прекрасно понятна большинству потребителей: без неё мы не сможем открыть окно, чтобы впустить в помещение свежий воздух. Существует несколько способов фиксации конструкции:
  1. Поворотный – створка перемещается вовнутрь, а угол наклона регулируется при помощи специальных механизмов;
  2. Откидной – тип по которому происходит открывание фрамуги, осуществляется относительно горизонтальных петель;
  3. Комбинированный – совмещает два вышеописанных способа. Створка может располагаться в двух плоскостях: подобные конструкции отличаются удобством регулировки и высокой функциональностью.

Встречаются и глухие оконные системы – в них центральная часть отличается от крайних: она абсолютно статична и не может менять свое положение.

  • Шпросы – накладки, установленные на стеклопакете, решетка, которая не только украшает, но и укрепляет, своеобразный декор, отличающий одно окно от другого. Существует множество вариантов этих деталей: с прямыми краями, узкие, закругленные, изогнутые в виде дуги или круга и т.д. От этой части переплёта отличается горбылек — каркас, удерживающий конструкцию больших размеров.
  • Штульп – профиль, который устанавливают к правой или левой створке. Он фиксируется с внешней стороны, обеспечивает надёжную герметизацию и прочное крепление. Окна, снабженные такой деталью могут распахиваться, открывая полностью свободный проём.
  • Водоотлив – карниз со стороны улицы, защищающий нижнюю часть переплета. Его закрепляют на специальном подставочном профиле, помещая конструкцию под рамой.

  • Подоконник – панель, изготавливающаяся из поливинилхлорида или ДСП-плиты. Способы отделки этого элемента поражают своим разнообразием: это ламинация, нанесение лака, эффект глянца, имитация мраморной поверхности, добавление целлюлозы и т.д. Подобные части системы не требуют дополнительного ухода, обладают высокой прочностью, теплоизолирующими свойствами. Они закрепляются при помощи специального клея, кронштейнов или полиуретановой пены. Стандартная длина подоконника — 600 см, ширина — от 10 до 60 см, а толщина — 2 см.

  • Уплотнители – детали из специального материала, выполняющие роль изолятора. Именно эти компоненты защищают от проникновения в дом влаги и сквозняков. Они обладают достаточной прочностью, устойчивы к деформации, полностью безопасны для обитателей квартиры. Такая универсальная прокладка может исправно служить вам до 30 лет. Однако из-за частого открывания и запирания створок, резина изнашивается и истончается. Незаменимый компонент производят из силикона, синтетических полимеров, поливинилхлорида.
  • Противомоскитная сетка – помогает избавиться от полчища комаров и мух, спасая в жаркие летние дни. Конструкции таких средств защиты разнообразны: встречаются легкие рамочные, подвижные раздвижные, современные рулонные (роллетные) и максимально устойчивые плунжерные модели. Их легко чистить и удобно хранить.
  • Вентиляция – новшество, которое предлагают покупателям многие производители. Специальная система не только пропускает в дом воздух, но и производит его тщательную фильтрацию, защищая вас не только от вредных выхлопных газов и дыма, но и от насекомых.

Разобравшись в наполнении окон, разберемся в основных типах блоков

  • Поворотные – по типу открывания-запирания створок;
  • Откидные модели;
  • Комбинированные;
  • Подвесные – разворот осуществляется вокруг верхней оси;
  • Вращающиеся – по вертикали или горизонтали;
  • Раздвигающиеся – легко убираются в стену;
  • Складывающиеся;
  • Глухие (статичные).

Подробный рассказ о составе долговечной и многофункциональной системы позволяет убедиться в её сложном устройстве. Важно не забывать о том, что каждый элемент выполняет определённую функцию и нуждается в осмотре и специальном уходе. На картинке справа вы можете увидеть конструкцию пластиковых окон в разрезе.

Помните о правилах эксплуатации этих незаменимых изделий. Только ваша забота и внимание к состоянию всех деталей гарантируют долгий срок службы конструкции.

Устройство компьютера. Из чего состоит компьютер

Итак, из чего же состоит наш обычный персональный компьютер (ПК), который мы используем дома или на работе.

Рассмотрим его аппаратную часть («железо»):

  • системный блок (та большая коробка, которая стоит у вас на столе или под столом, сбоку от него и т.д.). В нем располагаются все основные узлы компьютера.
  • периферийные устройства (такие как монитор, клавиатура, мышь, модем, сканер и пр.).

Системный блок

Системный блок в компьютере является «главным». Если аккуратно открутить шурупы с его задней стенки, снять боковую панель и заглянуть внутрь, то лишь с виду его устройство покажется сложным. Сейчас я коротко опишу его устройство, а потом охарактеризую главные элементы максимально понятным языком.

В системном блоке размещаются следующие элементы (не обязательно все сразу):

— Накопитель на жестком магнитном диске (HDD)

— Накопитель на гибком магнитном диске (FDD)

— Накопитель на компакт-диске или dvd-диске (CD/DVD ROM)

— Разъемы для дополнительных устройств (порты) на задней (иногда и на передней) панели, и др.

— Системная плата (ее чаще называют материнской ), которая, в свою очередь, содержит:

  • микропроцессор ;
  • математический сопроцессор;
  • генератор тактовых импульсов;
  • микросхемы памяти (ОЗУ, ПЗУ, кэш-память, CMOS-память)
  • контроллеры (адаптеры) устройств: клавиатуры, дисков и др.
  • звуковая, видео- и сетевая карты ;
  • таймер и др.

Все они подсоединяются к материнской плате с помощью разъемов (слотов). Ее элементы, выделенные жирным шрифтом, мы рассмотрим ниже.

А теперь по порядку о системном блоке:

1 . С блоком питания все понятно: он питает энергией компьютер. Скажу лишь, что, чем выше его показатель мощности, тем круче.

2 . Накопитель на жестком магнитном диске (HDD — hard disk drive) в простонародье называют винчестером .

Это прозвище возникло из жаргонного названия первой модели жесткого диска емкостью 16 Кбайт (IBM, 1973 год), имевшего 30 дорожек по 30 секторов, что случайно совпало с калибром «30/30» известного охотничьего ружья «Винчестер». Емкость этого накопителя измеряется обычно в гигабайтах: от 20 Гб (на старых компьютерах) до нескольких Террабайт (1Тб = 1024 Гб). Самая распространенная емкость винчестера — 250-500 Гб. Скорость операций зависит от частоты вращения (5400-10000 об/мин). В зависимости от типа соединения винчестера с материнской платой различают ATA и IDE.

3 . Накопитель на гибком магнитном диске (FDD — floppy disk drive) — не что иное, как флоппи-дисковод для дискет . Их стандартная емкость – 1,44 Мб при диаметре 3,5″ (89 мм). В качестве запоминающей среды у магнитных дисков используются магнитные материалы со специальными свойствами, позволяющими фиксировать два магнитных состояния, каждому из которых ставятся в соответствие двоичные цифры: 0 и 1.

4 . Накопители на оптических дисках (CD-ROM) бывают разных диаметров (3,5″ и 5,25″) и емкостей. Самые распространенные из них – емкостью 700 Мб. Бывает, что CD диски можно использовать для записи только 1 раз (тогда их называют R), а выгоднее использовать многократно перезаписываемые диски RW.

DVD первоначально расшифровывалось как Digital Video Disk. Несмотря на название, на DVD-диски можно записывать всё, что угодно, — от музыки до данных. Поэтому в последнее время всё чаще встречается и другая расшифровка этого названия — Digital Versatile Disk, в вольном переводе означающая «цифровой универсальный диск». Главное отличие DVD-дисков от CD-дисков – это объём информации, который может быть записан на таком носителе. На DVD-диск может быть записано от 4.7 до 13, и даже до 17 Gb. Достигается это несколькими способами. Во-первых, для чтения DVD-дисков используется лазер с меньшей длиной волны, чем для чтения CD-дисков, что позволило существенно увеличить плотность записи. Во-вторых, стандартом предусмотрены так называемые двухслойные диски, у которых на одной стороне данные записаны в два слоя, при этом один слой полупрозрачный, и второй слой читается «сквозь» первый. Это позволило записывать данные на обе стороны DVD-дисков, и таким образом удваивать их ёмкость, что иногда и делается.

5 . К персональному компьютеру могут подключаться и другие дополнительные устройства ( мышь, принтер, сканер и прочее). Подключение производится через порты — специальные разъемы на задней панели.

Порты бывают параллельные (LPT), последовательные (COM) и универсальные последовательные (USB). По последовательному порту информация передается поразрядно (более медленно) по малому числу проводов. К последовательному порту подключаются мышь и модем. По параллельному порту информация передается одновременно по большому числу проводов, соответствующему числу разрядов. К параллельному порту подключается принтер и выносной винчестер. USB-порт используется для подключения широкого спектра периферийных устройств – от мыши до принтера. Также возможен обмен данными между компьютерами.

6 . Основные устройства компьютера (процессор, ОЗУ и др.) размещены на материнской плате .

Микропроцессор (проще — процессор ) — центральный блок ПК, предназначенный для управления работой всех блоков машины и для выполнения арифметических и логических операций над информацией.

Его главные характеристики — это разрядность (чем она выше, тем выше производительность компьютера) и тактовая частота (во многом определяет скорость работы компьютера). Тактовая частота указывает, сколько элементарных операций (тактов) процессор выполняет за одну секунду.
Уважают на рынке процессоры Intel Pentium и его эконом-версию Celeron, а также ценят их конкурентов – AMD Athlon с эконом-вариантом Duron. Процессоры Intel характеризуются высокой надежностью в работе, низким тепловыделением и совместимостью со всем программным и аппаратным обеспечением. А AMD показывают большую скорость работы с графикой и играми, но менее надежны.

Память компьютера бывает внутренней и внешней. К устройствам внешней памяти относятся уже рассмотренные HDD, FDD, CD-ROM, DVD-ROM. К внутренней памяти относится постоянное ЗУ (ПЗУ, ROM англ.), оперативное ЗУ (ОЗУ, RAM англ.), КЭШ.

ПЗУ предназначено для хранения постоянной программной и справочной информации (BIOS — Basic Input-Output System — базовая система ввода-вывода).

ОЗУ обладает высоким быстродействием и используется процессором для кратковременного хранения информации во время работы компьютера.

При выключении источника питания информация в ОЗУ не сохраняется. Для нормального функционирования компьютера в наши дни желательно иметь от 1 Гб до 3 Гб оперативки.

КЭШ-память — это оперативная сверхскоростная промежуточная память.

CMOS-память — CMOS RAM (Complementary Metall-Oxide Semiconductor RAM). В ней хранятся параметры конфигурации компьютера, которые проверяются при каждом включении системы. Для изменения параметров конфигурации компьютера в BIOS содержится программа настройки конфигурации компьютера — SETUP.

Звуковая, видео и сетевая карты могут быть как встроенными в материнскую плату, так и внешними. Внешние платы всегда можно заменить, тогда как, если из строя выйдет встроенная видеокарта, придется менять всю материнскую плату. Из видеокарт я доверяю ATI Radeon и Nvidia. Чем выше объем памяти видеокарты, тем лучше.

Периферийные устройства

Клавиатура компьютера состоит из 6 групп клавиш:

  • Буквенно-цифровые;
  • Управляющие (Enter, Backspace, Ctrl, Alt, Shift, Tab, Esc, Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, Pause, Print Screen);
  • Функциональные (F1-F12);
  • Цифровая клавиатура;
  • Управления курсором (->, <-, Page Up, Page Down, Home, End, Delete, Insert);
  • Световые индикаторы функций (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock).

Мышь (механическая, оптическая). Большинство программ используют две из трех клавиш мыши. Левая клавиша — основная, ей управляют компьютером. Она играет роль клавиши Enter. Функции правой клавиши зависят от программы. Посередине находится колесо прокрутки, к которому быстро привыкаешь.

Модем — сетевой адаптер. Может быть как внешним, так и внутренним.

Сканер автоматически считывает с бумажных носителей и вводит в ПК любые печатные тексты и изображения.

Микрофон служит для ввода звука в компьютер.

Монитор (дисплей) предназначен для отображения информации на экране. Наиболее часто в современных ПК используются мониторы SVGA с разрешающей способностью (количеством точек, размещающихся по горизонтали и по вертикали на экране монитора) 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 при передаче до 16,8 млн. цветов.

Размер экрана монитора – от 15 до 22 дюймов по диагонали, но чаще всего – 17 дюймов (35,5 см). Размер точки (зерна) – от 0,32 мм до 0,21 мм. Чем он меньше, тем лучше.

ПК, которые снабжены телевизионными мониторами (ЭЛТ), уже не так популярны. Из них предпочтение следует отдавать мониторам с низким уровнем излучения (Low Radiation). Жидкокристаллические дисплеи (LCD) более безопасны, и большинство компьютеров имеют именно такой монитор.

Принтер предназначен для распечатки текста и графических изображений. Принтеры бывают матричные, струйные и лазерные. В матричных принтерах изображение формируется из точек ударным способом. Струйные принтеры в печатающей головке вместо иголок имеют тонкие трубочки — сопла, через которые на бумагу выбрасываются мельчайшие капельки чернил. Струйные принтеры выполняют и цветную печать смешением базовых цветов. Достоинство — высокое качество печати, недостаток — опасность засыхания чернил, высокая стоимость расходных материалов.

В лазерных принтерах применяется электрографический способ формирования изображений. Лазер служит для создания сверхтонкого светового луча, вычерчивающего на поверхности предварительно заряженного светочувствительного барабана контуры невидимого точечного электронного изображения. После проявления электронного изображения порошком красителя (тонера), налипающего на разряженные участки, выполняется печать — перенос тонера с барабана на бумагу и закрепление изображения на бумаге разогревом тонера до его расплавления. Лазерные принтеры обеспечивают наиболее высококачественную печать с высоким быстродействием. Широко используются цветные лазерные принтеры.

Звуковые колонки выводят звук. Качество звучания зависит – опять-таки – от мощности динамиков и материала, из которого изготовлены корпуса (предпочтительно дерево) и его объема. Важную роль играет наличие фазоинвертора (отверстие на передней панели) и количество полос воспроизводимых частот (высокие, средние и низкие динамики на каждой колонке).

USB-накопители на флэш-памяти, на мой взгляд, стали самым универсальным средством переноса информации. Это миниатюрное устройство размером и весом меньше зажигалки. Оно имеет высокую механическую прочность, не боится электромагнитных излучений, жары и холода, пыли и грязи.

Самая чувствительная часть накопителя — разъем, прикрытый колпачком. Объем этих устройств колеблется от 256 Мбайт до 32 Гбайт, что позволяет подобрать накопитель нужной емкости, сообразуясь с потребностями. Благодаря интерфейсу, USB накопитель можно подключить к любому современному компьютеру. Он работает с операционными системами Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.6

10.1, Linux 2.4. В Windows даже не нужно устанавливать никаких драйверов: подключил в USB-порт – и работай.

Веб-камера нужна для ввода динамического изображения в компьютер и звука (для общения и возможности создания телеконференций).

Источник бесперебойного питания нужен на случай аварийного отключения электроэнергии.

Фуфф, ну вот, по-моему, и все основное, что я хотела вам рассказать об аппаратной части компьютера, так называемом hardware.

Статья «Устройство компьютера» была написана довольно давно. Поэтому, если Вы нашли ошибку или обнаружили некоторую неточность, напишите, пожалуйста, об этом, используя форму комментариев. Мы будем Вам очень признательны!

Механический тонометр

Описание механического тонометра.

Механический тонометр измеряет артериальное давление на локтевой артерии. Этот метод называется «аускультативным» (от латинского auscultatio). Так называют исследование функций организма, основанное на выслушивании шумов, связанных с деятельностью внутренних органов. В нашем случае выслушиваются так называемые тоны Короткова (по имени изобретателя метода русского хирурга Н. С. Короткова).

Из чего состоит механический тонометр?

  • Манжета, которая надевается на руку пациента (настраивается под разные размеры);
  • Помпа (груша) для нагнетания воздуха;
  • Шкала измерения давления (в мм ртутного столба) или манометр;
  • Фонендоскоп (стетоскоп);

Все комплектующие могут быть изготовлены из различных материалов, как качественных, та и не очень, что в конечном итоге сказывается на цене, если вы решите купить механический тонометр. Все данные о качестве и точности обычно указаны в сертификате соответствия на тонометр.

Типичный представитель этого вида приборов тонометр AnD UA 200. Классическая профессиональная модель.

Посмотреть характеристики подобного прибора от компании Little Doctor можно здесь.

Как измерять давление механическим тонометром?

Как и при использовании других видов тонометров, для получения корректного результата нужно соблюдать несложные правила – за час до измерения артериального давления (АД) отказаться от алкоголя, кофе и сигарет. Никаких физических нагрузок непосредственно перед процедурой. Удобно сесть, желательно, чтобы спина упиралась в спинку стула или дивана, положить руку на стол.
Теперь можно воспользоваться тонометром:

1 наденьте манжету на руку в районе плеча, примерно на уровне сердца;

2 манжету расположите так, чтобы от ее нижнего края до сгиба локтя осталось около 2 см и закрепите ее липучкой;

3 наденьте фонендоскоп и приложите его к пульсирующей точке артерии;

4 накачивайте грушу тонометра, загоняя воздух в манжету (при этом стрелка манометра будет отклоняться);

5 накачать нужно до полного пережатия артерии (грубо говоря, примерно до 200 мм рт. ст. или на 30 мм больше ожидаемого систолического (наибольшего) АД);

6 начинайте плавно выпускать воздух из манжеты, при этом слушая звуки пульса (те самые тоны Короткова) фонендоскопом (рекомендуемая скорость – 2 мм рт. ст. в секунду);

  • начало появления ударов пульса – систолическое (верхнее, максимальное) давление;
  • начало затухания пульса – диастолическое (нижнее, минимальное);

7 полностью выпустите воздух из устройства и снимите его (следующее измерение можно проводить не ранее, чем через минуту);

Как вы видите, пользоваться этими тонометрами довольно просто, но нужно иметь кое-какие навыки. Несомненно, что автоматический тонометр в этом плане удобнее.

Теперь, узнав характеристики механических тонометров, подведем итоги.

Плюсы:

  • Невысокая доступная цена;
  • Высокая точность, погрешность обычно составляет +/- 3 мм рт. ст.;
  • Простота ремонта механического тонометра – ввиду простого устройства тонометра там практически нечему ломаться;

Минусы:

Медиа

Инструменты

Демонтаж, работа с арматурой, забивание крепежа, крошение и дробление камней, рихтовка и другая тяжелая ручная работа не обходятся без использования металлической кувалды. Надежный инструмент позволяет все эти задачи выполнить максимально легко и с комфортом. Только благодаря использованию такого, казалось бы, на первый взгляд простого ручного инструмента, получится добиться максимальной продуктивности и эффективности работы.

Содержание:

Предназначение кувалды

Кувалда представляет собой один из древних строительных инструментов. Разные примитивные молотки известны еще очень давно и до наших дней дошли разве что в облагороженном виде.
Одной из древних разновидностей этого инструмента выступает кувалда, которая и сегодня широко используется для совершения грубых операций.

Например, кувалду можно применять при разрушении каменной или бетонной глыбы, при забивании массивных и тяжелых металлических элементов и при проведении других подобных работ. Само название кувалды, похоже, нам намекает на применение данного инструмента в кузнечном деле. Дату рождения, соответственно, можно, как минимум, отнести, к бронзовому веку. Бойком этого инструмента выступал камень, а рукоятью – рука человека.

Однако именно изобретение рычага изменило и облик кувалды: к камню начали прилаживать деревянную палку. Метод соединения, выбранный нашими предками, предвосхитил то, как рукоять крепят и в наше время. Но существовал и другой метод: выбирали камень с отверстием, что подходил бы по массе и размерам для бойка. А потом этот камень насаживали на ветвь дерева и ожидали, пока ветка вырастет и зафиксируется надежно в бойке кувалды.

До наших дней, таким образом, дошел инструмент, который выполняет множество работ. Несмотря на глобальную компьютеризацию, использование роботов в промышленности и всемирный прогресс, кувалду пока ничто не может заменить. Строительная кува́лда (двуручной молот) — ручной ударный инструмент, который предназначен для работы, где нужна наибольшая сила удара. Основная область применения кувалд — свободная ковка с использованием подкладного кузнечного инструмента.

Также это нанесение сильных ударов при монтаже и демонтаже различных коммуникаций, обработка металла, забивание скоб, штырей, клиньев и толстых гвоздей в массивные бревна, выбивание разных застрявших крепежей, разбивание бетонных изделий, кирпича и каменной породы при разрушении небольших построек. Эти работы очень удобно проводить при использовании кувалды с бойком, который имеет зубчатую поверхность.

Кувалда также предназначена для забивания в грунт клиньев, кольев, свай и столбов, может быть применена при производстве строительных работ, оббивании шин при разборке колёс и рихтовке при кузовном ремонте автомобиля, правке металлических листов и заготовок, дроблении на щебень камней (хотя этот способ немного устарел после того, как на карьерах внедрили более производственные камнедробилки). Также кувалду принято использовать вагранщиками при выбивании из опок отливок и отбивке литниковой системы от отливок.

Конструкция кувалды

Конструкция кувалды является эффективной и простой. Она состоит из бойка и рукоятки. Кувалда устроена в некой сходной степени с обыкновенным молотком, но имеет вместе с этим увеличенную массу бойка (обычно больше 5 килограмм), который изготовлен в виде параллелепипеда, и удлиненную и толстую рукоятку в среднем до 70-90 сантиметров. Масса бойка, зависимо от спецификации использования кувалды, может даже доходить до 16 килограмм, а длина рукоятки кувалды – до 120 сантиметров.

Рукоять, согласно чертежу кувалды, утолщается к бойку (рукоятка у молотка сужается к бойку) и в нем не расклинивается. Делается это и для того, чтобы кувалда при промахе могла из руки вылететь и за собой не утащить работника. За счет данных отличий кувалда способны наносить по обрабатываемой поверхности более мощные удары.

Боек кувалды является при работе центром тяжести и обеспечивает основные ударные нагрузки. Ручка играет роль рычага, и в некоторых случаях она бывает короткой: когда планируется вести работы в условиях ограниченного пространства, лучше выбрать именно кувалду с короткой ручкой.

В отличие от молотка, кувалда имеет ряд преимуществ: любой гвоздь с помощью вы можете забить с одного удара, при условии попадания точно в прицеливаемый участок. К тому же у вас есть выбор правильного инструмента для решения своей задачи. Если для вас важна сила удара, стоит выбрать инструмент с большей массой бойка и длинной рукояткой, что тоже увеличивает рычаг удара. Чем меньше боек имеет массу, тем точнее удары вы сможете наносить, а рабочий процесс не потребует больших усилий.

Разновидности кувалды

Строительные кувалды различаются между собой длиной, типом и материалом рукоятки, массой, формой, типом закалки и маркой металла бойка. В настоящей кувалде имеется рукоятка, которая сделана из поглощающего удары материала — дерева, фибергласса или композитного пластика. Деревянные рукоятки также должны изготавливаться из твердых пород дерева, таких как груша, кизил и акация.

Обычно зона обхвата рукоятки покрыта материалом, изготовленным на основе резины. Это нужно, чтобы частично убрать вибрацию и уменьшить по рукоятке скольжение рук. А вот кувалды с металлической рукояткой дают в тело и руки при работе «отдачу», поэтому работать подобным инструментом не безопасно и не комфортно из-за вреда для опорно-двигательной системы, лучше выбрать кувалду с деревянной ручкой. Рукоятка бывает прямой или анатомической формы.

Поскольку бойки кувалды при работе испытывают большие динамические нагрузки, их принято изготавливать из твердых марок стали, которые имеют высокое содержание углерода (близко 1%) – элемента, который отвечает за твердость. Подобные стали называют углеродистыми инструментальными и маркируются У12А, У10, У7 и У7А. Рабочие поверхности закаливают в обязательном порядке на глубину 30 миллиметров до твёрдости HRC 32,5.

В некоторых случаях боек кувалды имеет массу до 15 кг. Внутренняя часть бойка из металла в самых продвинутых моделях заполнена стальными шариками. Это позволяет исключить отброс кувалды после удара, как и её утолщенная к бойку рукоятка. В настоящее время также видоизменился внешний вид кувалды. Данный инструмент выпускается в различной цветовой гамме, с использованием современных высокотехнологичных материалов.

Исходя из метода изготовления, различают две разновидности кувалд – кованые и литые. Конструктивно делятся кувалды на определенные типы: поперечные остроносые, что имеют массу 3-8 килограмм, продольные остроносые, которые имеют аналогичный вес, и тупоносые, весом от 2 до 16 килограмм. Вы также можете изготовить любую из таких кувалд своими руками.

Цены на кувалды формируют два фактора: вес бойка и сталь, из которой изготовлен боек. Чем сталь использовалась качественнее, из которой боек отлит, тем дороже будет кувалда. Чем тяжелее инструмент, тем его цена будет выше. Кроме того, в себестоимости кувалды также содержится цена рукоятки.

Изготовление бойка

Если вы занимаетесь тяжелыми работами и наносите увесистые удары, вам в хозяйстве не обойтись без большого молота или кувалды. Прежде всего, нужно заняться созданием бойка инструмента. Для изготовления кувалды принято использовать легированные и высокоуглеродистые стали, которые работают при ударных нагрузках и высокой температуре.

Содержание углерода в этом материале составляет порядка 0,6 — 2%. Никель, что присутствует в такой стали, способен повышать прочность инструмента, хром – износоустойчивость и твердость. Марганец необходим для сопротивления удару и истиранию, а также уменьшению вредного влияния серы. Кремний повышает упругость и прочность.

Для изготовления кувалд обычно применяют стали 45, 50, 40Х. Марка 40Х, к примеру, значит, что сталь содержит 0,4% углерода и примерно 1,5% хрома. Если вы не смогли раздобыть сталь именно одной из этих марок, не стоит расстраиваться. Сходите в какое-то автохозяйство и попробуйте отыскать полуось от грузовой машины. Из одной такой полуоси вы можете сделать много разного инструмента.

Возьмите заготовку весом примерно 2 килограмма и из нее откуйте параллелепипед. По центру одной боковой грани нужно прошить сквозное отверстие, что имеет диаметр 20-25 миллиметров. После данной процедуры у заготовки будут деформироваться боковые плоскости. Их нужно проковать таким способом, чтобы заготовка получила форму правильного параллелепипеда, а круглое отверстие превратилось в овальное.

После этого необходимо откалибровать отверстие по размеру и форме, что соответствует деревянной рукоятке. Делать это нужно с помощью калибра, который представляет собой металлический овальный стержень длиной 150-200 миллиметров с небольшой конусностью по длине. Предварительно калибр следует отковать из углеродистой стали 40Х, закалить и отшлифовать.

Помните, что нижнее сечение данного калибра должно быть меньшим, чем сечение отверстия, которое прошито в заготовке, чтобы калибр в него входил на две трети, а верхнее – чуть больше сечения, чем деревянная рукоятка. Калибр нужно забить в отверстие с одной стороны до определенного размера, потом — с другой. Для избегания деформации боковых граней, нужно проковать заготовку с боков, повторно забить калибр с одной стороны, проковать заготовку, не вынимая калибра, с боков и осадить с торцов, чтобы она получила правильную форму.

После этого нужно выбить калибр и повторить с другой стороны отверстия всю операцию. У вас должна получиться правильной формы заготовка с отверстием, что имеет двойной конус для создания надежного соединения с рукояткой при помощи клина. При помощи шлифовальной машинки или напильника опилите поверхность бойка и отшлифуйте наждачной бумагой.

Откованный боек следует закалить. Для этого нагрейте его в горне до получения ярко-красного цвета свечения, соответствующего приблизительно 850 градусам, после чего остудите в холодной воде. После проведения закалки кувалда становится твердой, но хрупкой. Чтобы сталь стала твердой и получила вязкость, рекомендуется произвести отпуск.

Отшлифуйте наждачной бумагой плоскость бойка до образования металлического блеска, потом равномерно и медленно нагрейте кувалду до появления соломенного цвета побежалости на отшлифованной поверхности и оставьте на воздухе остывать. После этого можно заняться изготовлением рукоятки и подумать, как насадить кувалду на неё.

Рукоятка для кувалды

Рукоятки для молотков обычно изготовляют из сухой тонкослойной древесины: рябины, березы, ясеня или клена. Каждый хозяин должен выбирать собственный размер рукоятки, однако для небольшой кувалды весом 2 килограмма ее длина составляет близко 600-800 миллиметров и диаметр сечения примерно 30-45 миллиметров. Выстругивать деревянную заготовку необходимо по всей длине сечением, которое равно или немного превышает диаметр отверстия кувалды.

В верхней части рукоятки сечение должно быть большим отверстия приблизительно на 5 миллиметров с каждой стороны. Длину заготовки берут на 100 миллиметров больше, и эту лишнюю часть нужно оставить нетронутой во время процесса обработки всей ручки. Рукоятка должна в руке удобно лежать, быть гладкой, без трещин и сучков.

Но помните, что кувалда, в отличие от молотка, должна иметь длинную ручку. Длинная рукоятка нужна для того, чтобы инструмент было удобно держать двумя руками. Кроме того, рукоятка кувалды должна быть сверху толще и снизу тоньше. Это нужно, чтобы работника при неудачном ударе не утащило за кувалдой. После этого нужно хорошо пропитать выступающую часть с помощью отработанного машинного масла.

Пропитка маслом древесине не даст рассыхаться, и кувалда будет очень плотно держаться на рукоятке. В нижней части рукоятки в первую очередь нужно сделать продольный пропил для клина. Лучшими клинами выступают металлические клины, которые будут входить на глубину, что равна 2/3 ширины бойка кувалды. Насаживать кувалду следует снизу в расширенную часть рукоятки, прогоняя инструмент ударами по всей длине о наковальню.

Затем рукоятку следует расклинить деревянным клином, изготовленным из более твердой древесины, смазав его предварительно любым столярным клеем. Когда клеящий состав высохнет, нужно отпилить лишнюю часть рукоятки и клина таким способом, чтобы 10-15 миллиметров рукоятки выступало над плоскостью кувалды. Подобный способ позволяет получить надежное крепление кувалды.

В процессе эксплуатации (разгон перед ударом) кувалда приобретает существенную кинетическую энергию и мощность, и может привести при неосторожном обращении к травмам, увечью и даже смерти. Необходимо оберегать инструмент от женщин и детей и строго следовать тепловому режиму кувалды. Правильное хранение кувалды осуществляется в прохладном и сухом месте, подальше от источников огня. Также рекомендуется инструмент смазывать с целью предохранения от коррозии.

При выборе этого инструмента нужно обращать большое внимание на его надежность. Ну а если вы задумываетесь, как сделать кувалду своими руками, нужно обратить большое внимание на длину рукоятки и вес бойка. Отверстие в бойке должно иметь вид двойного конуса в целях улучшения крепления, что также облегчает насаживание бойка на рукоять и обеспечивает надежность при расклинивании рукояти.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о