Как правильно выбрать и купить конвектор? Практические советы

Перед теми, кто склоняется к выбору отопления с использованием электрических приборов, неизбежно встаёт целый ряд вопросов:

• насколько эффективны электроконвекторы?
• на каком типе приборов стоит остановить окончательный выбор?
• насколько электро- и пожаробезопасен конвектор?
• могут ли электрические конверторы использоваться как основной обогреватель, или их роль – второстепенна?

Развернутый ответ на все интересующие Вас вопросы, а также практические советы мы сегодня и рассмотрим.

Почему именно конвектор?

Рассматривая тенденции европейского рынка отопительных систем, следует особо отметить стабильно растущую популярность электроотопления. И Украина – не исключение. Далеко не везде проведён газ, жидкостные котлы у нас не получили широкого распространения, а солнечные батареи пока не вышли из разряда экзотики и эксперимента. Купить электроконвектор приходится и жителям многоквартирных домов: центральное отопление зачастую не может обеспечить нормальную температуру, а создать автономную систему – невозможно.

Как результат, именно электроконвекторы – лучший, а порой – и единственный, выбор. Электрические конвекторы отлично зарекомендовали себя и в качестве основного, и в роли дополнительного способа отопления. Они применяются для обогрева городских квартир и загородных домов, зимних садов и застеклённых балконов, торговых палаток, павильонов, строительных бытовок и других помещений.

Электроконвекторы: принцип функционирования

Из всех вариантов электрического отопительного оборудования отдельно стоит выделить электроконвекторы, которые ледируют на рынке электрообогревателей. Прежде всего, их отличает простота устройства и применения.

Конвектор размещают внизу помещения, практически у самого пола, на высоте максимум 15 см от плинтуса. Согласно законам физики, именно внизу находится холодный воздух, который через воздухозаборную решётку попадает в конвектор. Воздух, проходя через горячий радиатор, практически мгновенно прогревается. Поднимаясь вверх, он минует верхние жалюзи и покидает конвектор. Как следствие, в комнате происходит непрерывное движение воздуха – тёплые аэромассы поднимаются вверх, остывают, достигая потолка, и опускаются вниз, чтобы снова пройти через конвектор. Получается замкнутый цикл, для стабильности которого не требуется встроенный вентилятор, благодаря чему достигается бесшумность работы, практически абсолютная. Современные электрические конвекторы имеют электронный термостат, позволяющий точно (до 0,1° С) выдерживать заданную температуру. Для полного контроля домашнего микроклимата конструкция приборов позволяет задействовать дополнительные устройства.

Дополнительные устройства: совместимость с конвектором

• Программатор Noirot. Небольшой по размерам – может крепиться к стене в удобном для хозяев дома месте – управляющий модуль, позволяющий объединить в несколько групп или единую систему все электроконвекторы в доме. Пользователю не придётся отдельно настраивать каждый конвектор – на программаторе достаточно задать требуемые параметры. Например, спальня и детская +23° С, столовая и гостиная +20° С, подвал +7° С. Для обеспечения слаженной работы системы используются приёмопередатчики сигналов Noirot Receiver, устанавливаемые на каждом из конвекторов. Их частота подбирается так, чтобы они не создавали помех другим бытовым электроприборам – компьютерам, радиотелефонам, WiFi-оборудованию.
• Может конвектор электрический управляться и при помощи программатора Noirot Memoprog 2. Встраиваемый модуль (картридж или кассета) позволяет выполнять программирование работы обогревателя на долгое время. Режим работы можно задавать как самостоятельно, так и выбрать один из заложенных в память прибора. К примеру, в течение недели (с 10 до 18), когда в будние дни дома никого нет, оборудование может работать в экономичном режиме, поддерживая температуру на уровне +10° С. Затем, незадолго перед Вашим прибытием, электроконвектор переходит в интенсивный режим. В тот момент, когда Вы пересечёте порог дома, температура поднимется до +21° С (или выше).

Электроконвектор: сильные стороны и неоспоримые преимущества

Получив общее представление о работе приборов, рассмотрим их преимущества подробнее:

• Отсутствие подготовительных работ. Нет необходимости оформлять проекты, получать разрешение, готовить специальное помещение. Достаточно просто купить конвектор, привезти домой, повесить на стену и подключить к электричеству.
• Доступность – электрические конвекторы не требуют участия специалистов, чтобы провести подключения. Его можно без особого труда произвести, полагаясь на свои умения.
• Простота обслуживания. Не надо вызывать наладчиков, чистить воздуховоды и проводить прочие операции – электроконвекторы не требуют обслуживания, оно просто не предусмотрено их конструкцией. Надёжность автоматики позволяет осуществлять непрерывную эксплуатацию обогреватели на протяжении 20-25 лет.
• Низкая стоимость. Если рассмотреть другие системы отопления, конверторы имею наименьшую себестоимость (порядка $100-150). По сравнению с традиционной системой, обогревательным котлом и радиаторами, цена более чем доступная.
• Сохранность кислорода. В конструкции приборов отсутствует нагревающая спираль, они имеют относительно невысокую температуру поверхности, что в результате не приводит к сжиганию кислорода. Стоит купить электроконвектор, и о сухости воздуха в комнате и нехватке кислорода можно забыть.
• Точность температурного режима, обеспечивающаяся высокочувствительной автоматикой. Такой точности обогрева невозможности достичь применением стандартных радиаторов.
• Низкий уровень шума. Электроконвекторы работают практически бесшумно – в них нет вентиляторов и прочих движущихся частей. Использование электронных программаторов позволяет избавиться от регулярных щелчков, характерных для механических термостатов. Работающий прибор, установленный в спальне, Ваш сон не потревожит.
• Высокий КПД –лучший конвектор по этому показателю не имеет конкурентов, ведь его КПД составляет порядка 95%. Энергия электрическая практически без потерь преобразуется в тепловую, что делает электроконвектор экономически выгодным.
• Низкая инерционность. Обогрев помещения начинается практически одновременно с включением прибора в сеть. Минуя промежуточные теплоносители, например – воду или масло, для нагрева которых потребуется довольно значительное время, происходит прямой обогрев воздуха. Электрический конвектор выходит на рабочий режим всего за 30 с.

Впрочем, стоит упомянуть и о «слабом» месте электрообогревателей, а именно – о количестве потребляемой электроэнергии, затрачиваемой на обогрев. Этот показатель зависит от нескольких факторов. Например – от температуры снаружи и желаемой температуры внутри помещения, степени утепления здания, наличия стеклопакетов и площади окон, объёма комнаты и др.

Впрочем, подобрать мощность конвектора, способного создать уютную атмосферу без затраты излишних киловатт/часов, можно довольно точно, исходя из площади помещения, которое предстоит обогреть.

Интернет магазин «NOIROT» предлагает широчайший модельный ряд электрических конвекторов известных торговых марок. Мы полностью отказались от моделей неизвестных или неавторитетных производителей. Если же Вы затрудняетесь сделать выбор самостоятельно, то наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы по тел. 403-00-21 , 403-00-21.

Электрические конвекторы: Ваши вопросы – наши ответы

Вопрос: Какие электроконвекторы эффективнее – высокие или низкие?

Ответ: Разницы в эффективности практически нет, она зависит не от размера конвектора, а от его мощности. Различные формфакторы позволяют наиболее эстетично вписать приборы в любой интерьер, разместив их на имеющейся площади.

Вопрос: Насколько безопасно оставлять конвектор без присмотра?

Ответ: Прибор не требует присмотра, ведь он разработан для автономной работы. Разработчики предусмотрели наличие датчика перегрева, автоматически отключающего оборудование при достижении критической температуры. Если электропроводка способна выдержать мощность работающего прибора, возникновение пожароопасной ситуации исключено полностью.

Вопрос: Мне нравится прибор мощностью 1 кВт. Какую температуру в комнате он может обеспечить.

Ответ: Температура в комнате, которую обеспечивает конвектор, зависит от двух факторов – мощности прибора и объёма комнаты, которую необходимо обогреть. Чем больше объём комнаты, тем больше, соответственно, должна быть мощность обогревателя. Прибор мощностью 1 кВт способен точно поддерживать температуру в пределах от 5 до 30°С в комнате, площадь которой составляет 10-12 м². Для комнаты большей площади следует подобрать обогреватель помощнее.

Вопрос: У меня дачный домик площадью 50 м². Мощность, которую я могу использовать – 3 кВт. Смогу ли я комфортно обогреть дачу?

Ответ: Для указанной площади следует купить электроконвектор мощностью порядка 5 кВт, иначе в доме будет прохладно. Если учесть, что от сети питаются и другие электроприборы – телевизор, электрочайник или электроплита, то либо стоит искать дополнительные способы повышения мощности, либо рассмотреть возможность дополнительного отопления.

Вопрос: В чём разница конвекторов стоимостью в 300 и 1000 грн?

Ответ: Отличий может быть много, но в основном – это показатель КПД, который у конвектора Noirot может достигать значения 99%. Добиться этого можно, используя только высокотехнологичные материалы. Впрочем, эта разница довольно быстро себя окупит: дешёвому обогревателю с низким КПД придётся затратить в несколько раз больше электроэнергии, чем обогревателю Noirot. Прочие параметры, влияющие на цену – наличие дополнительных функций (коммуникативность, работа в системе, программируемость), качество сборки, использование дорогостоящих комплектующих и материалов, что существенно повышает надёжность. Даже недорогой конвектор Noirot по сроку службы в разы превышает «дешёвые» аналоги. Впрочем, мы предлагаем и эксклюзивные приборы. Так, модель серии Campa – это уникальный электрический конвектор, купить который можно за несколько тысяч долларов.

Вопрос: Как можно добиться минимального потребления электроэнергии при плюсовой температуре в доме?

Ответ: Практически в каждой модели электроконвекторов Noirot предусмотрен специальный режим – «Антизамерзание». Потребляя минимум электроэнергии, прибор поддерживает в доме температуру, достаточную для предупреждения промерзание дома (+5- 7°С).

Вопрос: Какой обогреватель лучше всего установить в ванной комнате?

Ответ: Ванная комната – это не только место, где мы выполняем гигиенические процедуры, приводя в порядок своё тело. Это ещё и место, где человек остаётся наедине с собой, структурируя свои мысли, обдумывая план на грядущий день и подводя итоги дня минувшего. Но для этого необходим особый микроклимат и комфортная атмосфера, которую напрочь может развеять холодный сквозняк. Именно поэтому температурному режиму в ванной комнате стоит уделить самое пристальное внимание. Обычные приборы не подходят для помещения с повышенной влажностью. А вот электрические обогреватели Noirot, сочетающие высокую надёжность, безопасность и эффективность обогрева – решение оптимальное. Специально разработанный дизайн позволит им стать ещё одной запоминающейся чертой интерьера ванной комнаты.

Особое внимание разработчики уделили именно безопасности приборов, которые получили 2 класс электрозащиты. Это значит, что электроконвекторы не нуждаются в выделенном подключении к сети (могут работать от бытовой проводки), не требуют устройства заземления и могут оставаться подключенными круглые сутки. Соблюдение несложных правил эксплуатации полностью исключает возможность возникновения воспламенения. Отличительная черта конвекторов Noirot – специальная защита от брызг в соответствии со стандартом IP 24, и возможность использования в помещениях, отличающихся очень высокой влажностью.

В зависимости от личных предпочтений и располагаемых финансов, рекомендуем для ванной комнаты выбрать конвектор электрический из следующих моделей: Royat 2, Spot E-5, Corelia, Helios CS, CNX-4. Кроме того, в некоторых, разработанных специально для ванной комнаты, приборах совмещены функции полотенцесушителя и обогревателя.

Надёжно защищены электроконвекторы Noirot и от перепадов напряжения – их автоматика способна выдержать колебания напряжения в сети в пределах 150-242 В. На случай электросбоев в автоматике предусмотрена функция «Рестарт»: при возобновлении подачи тока прибор возвращается к работе в предыдущем режиме.

Вопрос: Можно ли устанавливать электрические конвекторы Noirot в детских комнатах?

Ответ: Без всякого сомнения – можно. При этом лучший конвектор для детской комнаты – из серии Spot E-5. Он разрабатывался специально для установки в детских, поэтому имеет максимальные показатели безопасности. Прибор имеет плавные, обтекаемые формы без острых углов. Поверхность отличается низкой температурой (не больше 60°С), что к минимуму сводит вероятность получения ожога. Корпус очень прочный, его практически нельзя повредить, а отверстия настолько малы, что ребёнку просто не получится что-то засунуть внутрь. Как и все электроконвекторы Noirot, модели этой серии в эксплуатации не создают шума, поэтому не нарушат даже самый чуткий сон грудного ребёнка.

Вопрос: В чём различие между механическим (биметаллическим) и электронным термостатом?

Ответ: Эти два типа термостатов различаются кардинально, но потребителю будет достаточно просто знать, что электронный термостат по своим характеристикам существенно превосходит механический аналог:

• высокая точность соблюдения заданной температуры – порядка 0,1°С, в то время как механические обеспечивают точность в пределах 1-3 градусов, что приводит к перерасходу электричества.
• Со временем точность механического термостата начинает снижаться. Точность работы электронного термостата не зависит от сроков эксплуатации.
• Срок эксплуатации электронного термостата значительно больше.
• Электронный термостат не создаёт шума, в то время как включение/выключение механического сопровождается характерным щелчком.

Электроконвекторы с электронным термостатом более комфортны и удобны в эксплуатации, чем модели с механическим (биметаллическим) термостатом.

Вопрос: Можно ли использовать электрические конвекторы Noirot как основной источник обогрева.

Ответ: Обогреватели Noirot можно использовать и как дополнительный, и как основной источник получения тепла. Установленный нагревательный элемент RX-Silence Plus, благодаря своим запатентованным конструктивным особенностям, не только обеспечивает комфортный обогрев комнаты, но и не снижает показатели влажности, «сжигая» кислород. Это создаёт дополнительные преимущества электрообогревателям Noirot при выборе их в качестве основного способа обогрева. Кроме того, конструкторы компании Noirot предусмотрели возможность объединять отдельные электрические конвекторы в единую, централизованно управляемую сеть. Это даёт возможность создать дома (на даче) надёжную и полноценную систему отопления. Применение же дополнительных (внешних) управляющих устройств позволит не только точно соблюдать заданный температурный режим во всем доме, но и значительно сократить расход электричества.

Вопрос: Уходя из дому, стоит ли обесточивать конвектор Noirot? Говорят, что это надо делать, чтобы предотвратить пожар.

Ответ: Изначальное предназначение продукции компании Noirot – создание максимального комфорта для пользователей, одной из главных составляющих которого является высокая, практически полная автономность работы приборов. Конвектор работает по принципу «установил и забыл», когда достаточно определить желаемый уровень температуры в помещении, а автоматика все выполнит сама. Высокая степень пожаробезопасности достигается как за счёт использования датчиков защиты от перегрева, так и за счёт высококачественных комплектующих, исключающих короткое замыкание. Вся продукция Noirot проходит обязательную сертификацию, и имеет соответствующий сертификат пожарной безопасности. Так что электроконвекторы можно смело оставлять дома «одних».

Вопрос: Можно ли установить конвектор самостоятельно?

Ответ: Без проблем! При этом владелец сам может выбрать способ монтажа – закрепить обогреватель на стене или установить на полу. Электроконвекторы Noirot комплектуются всеми необходимыми крепёжными элементами.

Вопрос: Почему вы реализуете исключительно электроконвекторы, неужели масляные радиаторы хуже? Ведь это практически те же конвекторы…

Ответ: Принцип работы масляных обогревателей и конвекторов принципиально различается. Несмотря на свою относительную невысокую стоимость, масляные обогреватели по сравнению с обогревателями конвекторного типа имеют несколько весьма существенных недостатков:

• Значительно (почти на треть) потребление электричества.
• Большая инерционность – масляный обогреватель сначала расходует энергию на разогрев тэна, потом – масла, и только потом уже наступает процесс непосредственного обогрева помещения. Конвекторы Noirot практически мгновенно выходят на рабочий режим.
• Конвектор имеет более высокие показатели КПД.
• Электроконвекторы гораздо проще в эксплуатации, они мобильнее – одна и та же модель может, как крепиться к стене, так и устанавливаться при помощи ножек на полу. Они компактнее, занимают меньше места, при желании их можно «замаскировать» в интерьере.
• Электрические конвекторы безопаснее масляных аналогов. Прежде всего – за счёт низкой температуры корпуса. По неосторожности можно запросто получить ожог от «маслёнки», их не рекомендуется устанавливать в детских комнатах и даже просто оставлять без присмотра.
• Конвектор создаёт более комфортную атмосферу уютного тепла.

Поскольку мы рекомендуем нашим покупателям только лучшие образцы техники для обогрева, компания «Noirot» полностью отказалась от масляных радиаторов.

Мы предлагаем исключительно электрический конвектор, купить который в нашем магазине можно по самой доступной цене.

Какой конвектор лучше выбрать?

Как выбрать конвектор для дачи?
На сегодняшний день российский рынок конвекторов невероятно велик: в нем представлены как европейские, так и азиатские производители. При подобном многообразии появляется проблема, связанная с тем, какой конвектор лучше выбрать для дачи. Основными критериями при выборе данного устройства являются: безопасность, экономичность, длительный срок службы, а также его стоимость. Все данные параметры (за исключением стоимости) определяются конструктивными особенностями конвекторов.

Главные параметры при выборе конвектора: безопасность, экологичность, хорошая эксплуатация, низкая стоимость.

Электрический или газовый конвектор?
Следует разобраться, какие на сегодняшний день существуют конвекторы и есть ли смысл говорить, что лучшими являются электрические, а не какие-либо другие. Подобное устройство может работать на следующих видах веществ:

• при помощи воды;
• с помощью электрической энергии;
• при помощи природного газа.

В связи со стоимостью природного газа некоторые потребители считают, что лучшие газовые конвекторы можно приобрести в России. Однако именно с данным видом оборудования не все так просто, как кажется. Найти подобные батареи достаточно сложно, когда повсюду продаются электрические агрегаты.

Какой конвектор лучше выбрать для дачи: настенный или напольный?

Этапы установки настенного конвектора.

Прежде всего необходимо определиться с тем, как планируется использовать электрический конвектор. Чаще всего электрические конвекторы устанавливаются стационарно на стенку, под окна либо на специальном кронштейне, который идет в комплекте. Если есть желание получить мобильный обогреватель, который можно перемещать по комнате, понадобится дополнительно приобрести комплект ножек (в большинстве случаев для настенных конвекторов продается отдельно) либо же купить конвектор, который предназначается специально для напольной установки. Подобные батареи, которые изначально предназначаются для напольной установки, комплектуются ножками-роликами и датчиком опрокидывания, что является довольно важным фактором для эксплуатации подобного прибора. Напольные электрические конвекторы высокого качества можно найти в модельном ряду некоторых немецких производителей.

Напольные электрические конвекторы узкие, невысокие (20 см) и длинные. Те, что закрепляются к стенкам, имеют высоту около 40-50 см. Есть разница и в подаче тепла. Наиболее эффективными являются такие устройства нагрева, которые располагаются ближе к полу. Связано это с тем, что теплый воздух будет уходить вверх. Следовательно, настенное оборудование не слишком выгодно приобретать.

Подробнее о корпусах подобной батареи

В процессе выбора подобной батареи необходимо обратить внимание на качество изготовления корпуса конвектора и размеры, которые он имеет. Внешний вид и дизайн электрических конвекторов, которые представлены на российском рынке, отличается не слишком сильно. Корпус данного устройства внешне представляет собой металлический короб, который изготовлен из нержавеющей стали, внутри него устанавливается нагревательный элемент и терморегулятор. Основное его отличие — высота корпуса конвектора, которая в большей степени определяет его конвективные свойства. То есть скорость воздушного потока, с которой будет холодный воздух проходить через нагревательный элемент. Батареи высотой 0,4-0,6 м и больше имеют высокую скорость воздушного потока (благодаря тяге) и более быстрый прогрев.

В случае высоты конвектора 0,2-0,4 м, теплосъем с нагревательного элемента будет ниже, потому что длина подобных конвекторов относительно предыдущих существенно больше. Плинтусным электрическим устройствам, которые имеют высоту 0,15-0,2 м, свойственны низкие скорости теплового потока. У подобных моделей температура нагревательного элемента ниже, чем у более высоких устройств. Чтобы сохранить производительность, они имеют большую длину (до 2,5 м).

Все современные электрические конвекторы изготавливаются по 2-му классу электрозащиты (обладают двойной изоляцией токоведущих частей), что дает возможность устанавливать их без выполнения заземления. Вторым параметром является степень защиты. В основном подобные устройства имеют степень защиты IP 24 (брызгозащищенное исполнение можно устанавливать даже во влажных помещениях), IP 21 (защита от попадания капель воды), IP 20 (конструкция не защищена от влаги).

Нагревательный элемент конвекторов

Устройство электрического конвектора.

Самые недорогие из конвекторов, которые представлены на российском рынке, изготавливаются в Украине и снабжаются игольчатым нагревателем. Подобный нагревательный элемент способен существенно удешевить приборы. Однако он ограничивает сферу применения их, потому что имеет более низкий класс защиты (IP 21).

Более современные электрические конвекторы снабжаются нагревательным трубчатым элементом. Трубчатый электрический нагреватель — это нихромовая нить, которая устанавливается в стальной трубке с керамической, кварцевой или магниевой засыпкой, на которой закрепляется алюминиевое оребрение. Оно выполняет роль эффективного теплообменника. Температура подобных нагревателей существенно ниже чем игольчатых, помимо того, они более неприхотливы и долговечны. Конвекторы с трубчатыми нагревателями в большинстве случаев выполняются в брызгозащищенном исполнении (IP24): их можно устанавливать во влажных помещениях на расстоянии не меньше 60 см от открытой воды (бортика бассейна, ванны и так далее).

Показателем эффективности устройства является большая площадь оребрения нагревательного элемента. Самыми оптимальными параметрами являются 0,5-0,7 м²/кВт. Чем большая будет площадь нагревательного элемента, тем больше контакта с воздухом, следовательно, лучше производительность. Далеко не все изготовители конвекторов могут похвастаться оптимальными параметрами.

Дополнительные преимущества способны предоставить конвекторы, которые имеют возможность переключения мощности. Некоторые из подобных устройств оснащаются, к примеру, нагревательным элементом с 3-мя ступенями мощности. Подобный монолитный нагревательный элемент с увеличенной площадью и жесткостью дает возможность максимально повысить скорость разогрева помещения при полном сохранении экологии воздуха.

Наличие терморегулятора в конвекторе

Устройство терморегулятора в конвекторе.

В современных электрических устройствах применяются как электромеханические, так и электронные термостаты (которые обладают датчиком температуры воздуха). Все конвекторы, вне зависимости от типа термостата, оснащаются защитой от перегрева.

Подобные устройства с механическим термостатом имеют следующие особенности:

• доступная цена;
• точность в измерении температуры воздуха (+/0,5-1°С);
• при выключении и включении обогрева раздается характерный щелчок;
• высокая надежность в процессе работы в условиях нестабильного напряжения питания (дача, деревня и так далее).

В электронных терморегуляторах устанавливается микроконтроллерный термостат. Его температурные датчики регулярно измеряют температуру холодного входящего воздуха и подают сигнал на элемент управления, который способен поддерживать заданный режим с точностью +/-0,1-0,3°С.

Особенности подобных устройств с электронными термостатами:

• более высокая цена;
• совершенно бесшумная работа;
• хорошая точность измерения температуры.

Благодаря более высокой точности измерения температуры использование конвекторов с электронным регулятором способно дать экономию электроэнергии в 3-5% по сравнению с электромеханическими конструкциями. Модели, которые обладают электронным термостатом, чаще всего поддерживают несколько режимов работы: экономный, комфорт, антизамерзание (регулярно поддерживается температура +5-6°С) и автоматический.

Расчет мощности подобного отопительного устройства

Таблица расчета мощности подобного отопительного устройства.

Для подбора средней мощности приборов для обогрева жилых и служебных помещений следует пользоваться формулой: 1 кВт тепла на 10-12 м² площади помещения (в случае, если высота стен будет 2,7 м). Если имеется большая высота стен, рекомендуется добавлять 10% мощности на каждые 10 см сверх указанной. Каждый оконный проем должен перекрываться тепловым потоком. Под ним должен устанавливаться конвектор, при этом рекомендуется выбирать конструкцию такой же длины, как и ширина окна. Для практического применения наиболее оптимальным является устройство, которое по длине способно полностью перекрывать оконный проем. Широкий тепловой поток с оптимальной скоростью будет шторой и эффективно удержит равномерный баланс температуры в помещении.

Для того чтобы более точно определить мощность конвектора, которая необходима для обогрева помещения, расчет должен производиться по объему помещения, исходя из расчета 35-40 Вт/м³. Понадобится также учитывать дополнительные теплопотери, которые существуют в связи с внешними стенками. Если имеется угловая комната с холодным чердаком, подвалом или же она имеет большую площадь остекления, рекомендуется подбирать оборудование с некоторым запасом мощности. Это очень повлияет на скорость прогрева пространства до необходимой температуры. Если взять модель, которая имеет низкую мощность, может случиться так, что прибор попросту не сможет выйти на необходимый температурный режим и будет непрерывно работать.

Современные конвекторы в большинстве случаев потребляют всего 30-40% от своей общей номинальной мощности.

В целом каждая модель конвектора имеет свои преимущества и недостатки. Однако к достоинствам можно отнести следующие характеристики:

1. Следует выбирать те устройства, которые не сжигают кислород.
2. Отдавать предпочтение нужно конструкциям, которые могут использоваться в совершенно любом помещении.
3. Предпочтительнее всего выбирать батареи, которые просты в установке и эксплуатации.
4. Батареи, у которых безопасность на высшем уровне, ценятся больше остальных.

Стоит заметить, что самый лучший конвектор каждый хозяин квартиры или дома выбирает для себя самостоятельно.

Выбор нужно делать исходя из собственных возможностей и потребностей, а также места, в котором планируется его установить.

Какой фирмы лучше всего выбирать подобное устройство для обогрева?

Схема конвертора Бессемера.

Для того чтобы понять, какая фирма выпускает наилучшие конвекторы, необходимо прислушаться к отзывам покупателей. Например, компания Delonghi чаще всего выпускает дешевое конвекторное оборудование, которое работает от электричества. В целом отзывы людей об этом производителе достаточно хорошие, особенно если брать во внимание их демократичную стоимость.

Всем известная организация Gorenje производит конвекторы разного типа. Однако у потребителей больше всего востребовано отопительное устройство газового типа данной известной марки. Отзывы о продукции, которую они выпускают, в большинстве случаев хорошие, однако их агрегаты имеют немалую стоимость, что обязательно следует учитывать при выборе устройства обогрева квартиры или загородного дома.

Существуют и производители конвекторов, у которых достаточно большое количество плохих отзывов. К подобным производителям следует отнести Ballu, Selena, Timberk и других. Все данные фирмы китайские.

Что следует знать о стоимости электрических конвекторов?
В целом подобные устройства нагрева квартиры или дома достаточно удобные и имеют большое количество преимуществ в сравнении с другими отопительными агрегатами. Для многих потребителей основным преимуществом является стоимость данных конструкций, потому как они считают, что даже самые лучшие устройства могут дешево стоить. В какой-то мере люди, которые хотят сэкономить, правы. Далеко не всегда дорогое оборудование будет оправдывать свою цену.

Часто встречаются ситуации, когда невысокая стоимость прячет за собой большое количество положительных сторон. Следует знать, что цена не является главным критерием выбора подобного отопительного оборудования.

Какой конвектор лучше для отопления небольшой дачи — отзывы дачников

Сегодня мы с вами разберем, какие конвекторы можно использовать для отопления небольшой дачи, посмотрим какой конвектор лучше, отзывы владельцев – дачников, а также плюсы и минусы разных типов приборов.

Как известно, конвекторы лучше и быстрее прогревают помещения за счет использования конвективных потоков, которые благодаря конструкции прибора разносят тепло по всему помещению.

Для небольшой дачи, которая обычно является местом сезонного проживания и на которую хозяева в холодное время года приезжают лишь на выходные, конвектор является идеальным тепловым прибором, способным быстро согреть помещение.

В случае, когда используются системы автоматического включения и отключения тепловых приборов, работающие на таймерах или имеющие модуль GSM и работающие по команде SMS с сотового телефона владельца, такие конвекторы в состоянии нагревать дачу перед самым приездом владельца.

В остальное время, в будние дни, конвекторы могут поддерживать температуру на уровне +5 +10 градусов по Цельсию, что исключает замерзание дома, и, в то же время, значительно экономит электроэнергию, если используются электрические конвекторы, или газ, если используются газовые.

Электрические конвекторы

Для начала рассмотрим электрические конвекторы. Представляется, что для небольшой дачи – это идеальный вариант. Многие электрические нагреватели такого типа уже с конвейера имеют возможность автоматического регулирования температуры, как, например, конвекторы Noirot.

Как известно, КПД конвектора на электричестве почти равняется 100 процентам. Нет потерь на передачу теплоносителя, электрический ток фактически напрямую преобразуется в тепловую энергию.

Кроме того, в сельской местности действует свой тариф на электрическую энергию, который равен 1,10 рубля за 1 кВт.

Однако остановимся еще на одной неприятной особенности дачного электрического отопления. В СНТ обычно очень маленькие выделенные мощности на каждый дачный дом. Типовая выделенная мощность на каждый дом может быть от1,5 до 3 кВт. Редко, когда на дом выделяются «стандартные» 10 кВт. Также в садовых товариществах обычно старые изношенные сети и такие же ненадежные КТП.

Все это приводит к тому, что не во всяком СНТ и не для всякого дома можно использовать электрические конвекторы для отопления.

Например, для отопления обычного дачного дома с хорошим утеплением стен и перекрытий площадью 30 квадратных метров (дом 5х6 м) потребуется тепловая мощность в 3 кВт. Если на дом выделено всего 3 кВт, то про чайник, телевизор и прочие блага цивилизации можно забыть.

А потому, в таком случае, становится интересной еще одна возможность обогревать дачный дом – газовые конвекторы.

Газовые конвекторы

Читая на форуме про газовый керамический обогреватель для дачи, отзывы про его использование я встречаю самые разнонаправленные. Кто-то в совершенном восторге от его возможностей, а кто-то видит в его использовании сплошные минусы. Давайте и мы попробуем разобраться в этом вопросе.

Газовый конвектор может быть запитан как от магистрального газа, так и от сжиженного газа из баллонов или газгольдера. Обычно в «дачном» варианте используют питание от одного газового баллона или от нескольких баллонов, объединенных в рампу.

Одно из лучших свойств газового конвектора – экономичность. В России природный газ является самым дешевым вариантом отопления в любой местности, хоть сельской, хоть городской.

Газовые конвекторы оснащаются автоматическим пьезоэлектрическим розжигом, есть настенные и напольные варианты изготовления. Однако самый лучший вариант – это модификация настенного исполнения с отводом продуктов сгорания наружу, за стены дома.

Такой газовый керамический обогреватель для дачи отзывы собирает самые, что ни на есть, положительные. И есть за что.

Вот, например, такие на конвектор газовый настенный отзывы я нашел на форуме:

Итак, в активе у газового конвектора экономичность, быстрый прогрев помещения, возможность автономной работы.

Какой конвектор выбрать – электрический или газовый

Ну что же, мы посмотрели, какой конвектор лучше, отзывы владельцев почитали, прикинули стоимость энергоносителей. К какому же выводу можно придти на основании всего выше сказанного?

А вывод следующий – для каждой конкретной ситуации подойдет свой тип конвектора.

Если у вас сельский тариф на электроэнергию или есть возможность использовать ночной тариф, если у вас есть достаточная выделенная на дом электрическая мощность, вы можете использовать электрические конвекторы.

В любом другом случае вам выгоднее использовать газовые конвекторы, которые могут работать автономно и при этом весьма недорого обогревать вашу дачу.

Андрей Янцев, Ярославль, 2015 год.

Какой электрический конвектор лучше – обзор брендов

В статье на нашем сайте на тему «Какой электрический радиатор лучше?», в которой мы сравнивали электрические конвекторы, масляные и вакуумные радиаторы, керамические обогревательные панели, был сделан вывод о том, что по одним только техническим характеристикам сравнивать столь разноплановые устройства нельзя. Они слишком заметно отличаются друг от друга по потребительским свойствам.

Но когда мы проводим сравнение устройств одной группы, например, конвекторы электрические, технические характеристики при составлении рейтинга выходят на первый план.

Конвекторы электрические: как выбрать

Электрический конвектор Nobo – норвежская продукция. Компания выпускает три типа настенных конвекторов – Oslo, Nordic C4E, Viking C2F – C4F, один тип напольных конвекторов – Viking C2N – C4N, и сверхтонкие стеклянные конвекторы Safir II. Последние относятся к категории продукции сверхэлитного класса. Они объединяют в себе самые современные технологии с изысканным дизайном. Цена моделей, в зависимости от мощности и габаритов – от 90500 руб. до 94640 руб.

Логотип норвежской компании Nobo

В качестве примера среди доступных широкому кругу покупателей моделей рассмотрим настенный конвектор NOBO Oslo NTE4S 20 мощностью 2 кВт. При весе 6,7 кг он имеет габариты 1125×400×55 мм и стоит 14650 руб.

Электрический конвектор Nobo в интерьере

Имеется термостат. Фирма даёт гарантию на 10 лет и заявляет о сроке эксплуатации изделия в 30 лет.

Timberk — электрический конвектор: бренд скандинавский, продукция производится в Юго-Восточной Азии.

Логотип электрических конвекторов Timberk

Под данной торговой маркой производится 6 серий конвекторов: Install Master, Expert, Laplandia, Genesis, Islandia, Black Pearl. Islandia – серия настенных конвекторов. Остальные – напольные.

Серия Black Pearl – продукция экстра класса: авторский дизайн, передняя панель из ударопрочного стекла, высокоточный термостат с регулировкой температуры до 0,1°.

Цена модели мощностью 2 кВт – всего 6250 руб. (рекомендуемая для розницы). Вес – 9, 2 кг. Гарантийный срок – 1 год, ориентировочный срок эксплуатации – 10 лет.

Электрический конвектор «Электролюкс» — еще один скандинавский бренд. Производство – в Китае. Компания выпускает 16 моделей напольных конвекторов и 2 – настенных.

Для сравнения рассмотрим конвектор ECH/AG-2000 M с механическим термостатом. При весе 5,5 кг мощность – 2 кВт. Цена – 4700 руб. Срок гарантии – 1 год. Продолжительность эксплуатации, по экспертным оценкам – 5 лет.

Если вас интересуют масляные радиаторы отопления, обзор популярных брендов — смотрите по ссылке: http://remontspravka.com/kakoy-maslyanyiy-radiator-luchshe-obzor-brendov/

О том, как самому сделать экран на батарею отопления — читайте здесь.

Электрический конвектор Thermor – бренд принадлежит французской компании Atlantic, производственные площадки расположены, кроме Франции, еще в 5 странах мира, в том числе на Украине, в Одессе.

Логотип конвекторов Thermor

Выпускает настенные конвекторы Evidence с механическим и электронным термостатом, настенный с механическим термостатом Vivalto, с электронным термостатом Variations de Silouette. Размерная линейка включает модели большой, средней и малой высоты, а также «плинтусные» конвекторы. При покупке подставок с ножками и колесиками настенные модели легко трансформируются в напольные.

Электрический конвектор Thermor Evidence

Модель Evidence с электронным термостатом мощностью 2 кВт на московском рынке стоит 5390 руб. (по прайсу интернет-магазина климатической компании Mir Cli). Вес 6,2 кг. Гарантия – 5 лет. Ожидаемый срок службы – не менее 10 лет.

Выпускаемый в Одессе конвектор электрический Atlantic – продукция того же концерна. Производится в трех линиях: Classic, Advanced, Premium. Основной рынок сбыта – Украина, но купить их можно и в Москве.

Логотип электрических конвекторов Atlantic

Для примера: обогреватели Atlantic F 117 серии Design (линия Classic) с электромеханическим термостатом имеют мощность 2 кВт и стоят в рознице 4800 руб. (прайс компании «Климатстрой Прогресс»).

Конвектор электрический Ensto производится в Финляндии. Причем именно производится, а не просто зарегистрирована торговая марка.

Логотип электрических конвекторов Ensto

Обогреватели Beta с механическим термостатом предназначаются для дачи. Подвешиваются на стену, но к ним можно купить подставку с ножками и использовать в качестве напольных. Вес конвектора мощностью 2 кВт – 8,605 кг. Гарантийный срок – 5 лет. Цена – 7190 руб. Причем компания берется выполнять ремонт электрических конвекторов и производить бесплатную замену дефектных образцов.

Конвекторы электрические «Термия» — еще один украинский бренд. Производитель – ПАО «Маяк» в г. Винница. На российском рынке этой продукцией торгует ООО «О.Т.К» – официальный представитель «Маяка».

Логотип конвекторов «Термия»

Конвекторы «Термия» позиционируются как обладающие наилучшим соотношением «Цена/качество». К примеру, конвектор ЭВНА мощностью 2 кВт стоит всего 2930 руб. и, если судить по опубликованным на сайте ООО «О.Т.К» данным, может обогревать помещение площадью 32 кв. м. Хотя обычно обслуживаемая обогревателями такого класса площадь не превышает 25 кв. м.

Электрический конвектор «Термия» в интерьере

Вес обогревателя ЭВНА (2 кВт) – 5,65 кг. Модель оснащена капиллярным термостатом. Гарантия – 5 лет.

Электрический радиатор «Садко» — единственной российский бренд в первой десятке наиболее раскупаемых электрических обогревателей. Причем конвектором-то его назвать трудно: «Садко» выполнен на базе биметаллического радиатора отопления «Рифар Монолит». Доработка «Монолитов» осуществляется в Санкт-Петербурге и включает установку 1-2-х ТЭНов.

Электрические радиаторы «Садко»

Внутри «Садко» заполнен жидкостью, не замерзающей даже при температуре -50°С. Стоит дорого: 14-секционная модель, развивающая мощность 2,1 кВт, обойдётся потребителю в 18090 руб. Разумеется, весит гораздо дороже обычного радиатора алюминиевого электрического: только «сухой» вес одной секции «Монолита» составляет 2 кг. 14-секционный радиатор будет весить 28 кг!

Почему же их покупают? Считается, что «Садко» обладает очень высокой энергоэффективностью. Это и привлекает к ним российских пользователей.

Все о стальных радиаторах: критерии сравнения, их рейтинг можно прочитать по адресу: http://remontspravka.com/kakie-stalnyie-radiatoryi-luchshe/

Как правильно красить батареи отопления? Смотрите подробную инструкцию в следующей статье на нашем сайте.

Электрический радиатор Delonghi как бренд представлен, главным образом, масляными обогревателями. Официальный сайт продвигает только одну модель электрического конвектора — Slim Style HCX 3120FS мощностью 2 кВт. Цена – 9490 руб.

Логотип компании Delonghi

Модель считается напольной, но при помощи специальных креплений может быть повешена на стену. Толщина конвектора – 75 мм. Управляется при помощи термостата, комплектуется двумя вентиляторами для наилучшего распространения тепловых потоков по помещению. Вес – 7 кг. Гарантия – 1 год.

Хотя бренд числится итальянским, производство конкретно данной модели распределено между предприятиями в Швейцарии и Китае.

Какой конвектор электрический лучше

Выше мы привели основные параметры электрических конвекторов мощностью 2 кВт. Рейтинг моделей будем рассчитывать по формуле:

Электрический конвектор Timberk Black Pearl — Mirror Glass

R – значение рейтинга;

W – мощность конвектора, Вт;

P – цена конвектора, руб.;

M – масса конвектора, кг;

T – гарантийный срок эксплуатации, годы;

K – коэффициент, определяемый качеством термостата: для механического принимается равным 1, для электронного – 1,2.

Электрический конвектор Thermor Evidence

Например, для электрических радиаторов Nobo Oslo формула в числовых значениях приобретёт вид:

R = (2000/14650)*(2000/6,7)*10*1,2 = 489

Электрический конвектор Atlantic Bonjour

Электрический радиатор «Садко» в расчет рейтинга включен не будет, т.к. конвектором в прямом смысле этого слова – то есть устройством, нагревательный элемент которого непосредственного контактирует с воздухом в обогреваемом помещении, не является. По принципу своей работы он ближе к масляным обогревателям, и, по сравнению с конвекторами, у него совершенно иные эксплуатационные и потребительские характеристики. Выше параметры этого образчика отопительной аппаратуры приведены для сравнения возможностей разных классов приборов для обогрева помещений.

Как выбрать конвектор: плюсы и минусы электрического отопления

Электрические конвектора являются популярным видом электроотопления. Используются для обогрева любых помещений, где есть электричество. Работают по принципу конвекции: нижние слои воздуха при нагреве поднимаются вверх, а верхние слои, отдавая свое тепло окружающим предметам, остывают и перемещаются вниз. Циркуляция теплого воздуха обеспечивает тепло и комфорт вашему дому. Как выбрать конвектор?

8 преимуществ электрических конвекторов:

• безопасная эксплуатация. Не возможно обжечься, защитный корпус конвектора нагревается до 45-65 °C;
• экономия электроэнергии. Встроенный электронный термостат контролирует температуру;
• быстрый прогрев помещений;
• защита от влаги и брызг, используются при необходимости во влажном помещении;
• эргономичный дизайн исключает острые углы, оберегая от травм;
• не пересушивает воздух;
• легко монтируется на любой поверхности;
• встроенный датчик отключает конвектор при опрокидывании.

Выбор конвектора: способ установки

• настенные — крепятся на кронштейнах в любом месте стены. Часто — под окном, создавая тепловую завесу и предотвращая запотевание стекол;
• напольные — оснащены ножками или колесиками. Располагаются в любом месте помещения, куда дотянется провод питания;
• плинтусные — устанавливаются вдоль стены у пола. Их высота 13-20 см. Их устанавливают в помещениях с большими окнами (витрины или витражи);
• универсальные — размещаются на полу и на стенах. Комплектуются кронштейнами для стен и ножками для напольного размещения;
• встраиваемые — не загромождают пространство комнаты. Не видимы, поскольку устанавливаются в нишах стен или пола и закрываются решетками. Их размещение планируется во время строительства или ремонта дома.

• традиционные конвектора — популярный тип приборов. Работают на основе конвекции воздуха, который, попадая во внутрь конвектора, нагревается и выходит через верхние решетки наружу. Надежны в эксплуатации;
• конвекционно-инфракрасные конвектора сочетают две технологии нагрева – конвекцию и инфракрасное излучение. Потому прогреваются не только воздух, но и пол, стены, другие предметы интерьера помещения. Энергоэффективны.

Тип нагревательного элемента конвекторов:

• спираль изолируется от окружающего воздуха и контактирует с радиатором-теплообменником, который не позволяет пересушивать воздух и перегорать пыли, провоцируя плохое самочувствие обывателей в помещении;
• керамический нагреватель дороже, но и срок его службы больше. Эстетически выглядит даже без защитного кожуха.

Управление обогревателем

• механическое управление. Преимущества: простой и надежный в применении. Недостатки: не высокая точность в управлении, невозможно программировать работу прибора;
• электронное управление. Преимущества: стабильность и точность заданных температурных режимов. Некоторые модели объединяются в единую систему и управляются пультом ДУ. Недостатки: не предназначены для влажных помещений.

Какой конвектор лучше купить: мощность

Выбирая конвектор, определите его оптимальную мощность для обогрева помещения. Необходимо 1 кВт мощности умножить на 10 кв.м. площади при стандартной высоте потолков (от 2,5 до 3,2 метра). Рассчитывая мощность, учитывайте наличие и размеры окон, дополнительные источники обогрева, высоту потолков, ширину и материалы изготовления стен.

Приблизительный расчет мощности обогрева приведен ниже в таблице.

Таблица расчета мощности электрического конвектора

Какой конвектор лучше: функции

Электрические конвектора обладают дополнительными функциями, которые способствуют экономному и комфортному использованию:

• ионизатор улавливает пыль и насыщает воздух ионами, благодаря чему снижается утомляемость, повышается работоспособность и иммунитет. Работает так же при выключенном режиме нагрева прибора;
• защита от замерзания сработает автоматически, если температура в помещении опустится ниже +5 °C;
• возможность программирования (функция Restart). Прибор запоминает свои текущие параметры и правильно выставляет их при возобновлении работы после отключения электропитания. Удобно при частых перебоях с электричеством;
• термостат автоматически отключается при достижении заданной температуры и включается, когда воздух охладится;
• таймер устанавливает заданное время обогрева;
• регулировка температуры и мощности. Пользователь самостоятельно задает необходимую температуру и мощность для обогрева помещения.

Рекомендации по установке:

• не рекомендуется устанавливать конвектор в помещениях, где находятся легковоспламеняющиеся вещества;
• модели с уровнем защиты «IP21», устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью;
• запрещается монтировать настенный конвектор возле розетки. Минимальное расстояние от розетки составляет 10 см;
• конвекторы не любят сквозняков. Устанавливая обогреватель, убедитесь, что помещение не продувается, поскольку нарушается процесс регулировки температуры.

Ознакомьтесь с линией электрических конвекторов в интернет магазине “Fotos” /shop/elektricheskie-konvektory/. Удачной покупки!

Смотрите видеообзор электроконвекторов Noirot.

Сообщение Какой лучше купить конвектор появились сначала на .

Как сделать умывальник из пластиковой бутылки своими руками

Очень удобно, когда после работы на огороде можно вымыть грязные руки во дворе, не заходя в дом. Для этих целей многие покупают рукомойник или стационарный уличный умывальник. Это рентабельно в частном доме. Если у вас дача, на которую вы приезжаете максимум раз в неделю, то удобнее сделать умывальник из пластиковой бутылки своими руками и приспособить его на вертикальной основе. В статье подробно описываются способы изготовления и различные варианты исполнения задуманного. Это несложно и под силу даже неопытному мастеру.

Простой и временный вариант

Такое простое приспособление можно установить даже на природе во время отдыха всей семьей. Подвесить данное устройство можно на любой ветке дерева в отдалении от палатки или подстилки, чтобы текущая вода не образовывала грязные лужи вблизи отдыхающих туристов. Умывальник из пластиковой бутылки своими руками делать несложно. Нужно иметь 1,5- или 2-литровую емкость, веревку, острый нож и найти подходящее место для размещения.

Сначала нужно сполоснуть бутылку, чтобы она была чистой. Затем срезать донышко острым ножом. На рисунке показано полностью отрезанное дно, но вы можете его отрезать не до конца, оставив узкую полоску. Тогда можно будет прикрывать отверстие, как крышкой. В таком случае в емкость с дерева не будут сыпаться листья, грязь, падать насекомые. Вода останется чистой и можно ею мыть посуду из умывальника.

Из пластиковой бутылки своими руками нужно вырезать два круглых отверстия сверху, недалеко от среза. Протянув веревку сквозь них, завязать с двух сторон узелки. За эту нить подвешиваем бутылку вниз горлышком на подходящую горизонтальную ветку. Затем наливается вода.

Чтобы помыть руки, нужно будет слегка открутить крышку бутылки, но так, чтобы вода текла тонкой струйкой. После того как процесс мойки рук закончился, крышку плотно закручивают обратно.

Размещение на заборе

Такой удобный умывальник из пластиковой бутылки своими руками сделать можно и на даче, подвесив его на шурупы к деревянному забору. Чтобы край среза бутылки не был острым, его можно протереть несколько раз о поверхность горячего утюга. Острая часть оплавится и не сможет травмировать. Можно будет доверить наполнение емкости даже малышу.

Для того чтобы шуруп не ржавел от постоянного контакта с водой, его нужно прикручивать сверху. На фотографии видно, что мастер использовал для лучшего сцепления крышку от другой бутылки. Для того чтобы емкость находилась в вертикальном положении и вода не лилась на забор, нужно прибить небольшой деревянный брусок чуть ниже верха. Из донышка можно сделать мыльницу и приспособить ее рядом.

Многоструйное приспособление

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант изготовления умывальника из пластиковой бутылки своими руками. Особенностью этого приспособления является то, что вода из него течет несколькими струйками. Такой умывальник можно использовать в летнем дворовом душе.

Для его изготовления нужно взять 5-литровую бутылку и вырезать в донышке большое круглое отверстие. Через него в дальнейшем будет набираться вода в емкость. Как и в предыдущем варианте, на бутыли делаются отверстия сверху, и далее нужно подвесить ее на веревку.

В крышке просверливаются несколько отверстий наподобие душа. Единственным недостатком данного варианта считается то, что в такой емкости храниться вода не может. Ее нужно сразу использовать. При наливании воды нужно придерживать рукой крышку, чтобы жидкость из нее не проливалась. И подвесив на крючок в крыше душевой кабинки, сразу начинать мыться.

Настоящий рукомойник

Представленный ниже очень удобный вариант изготовления умывальника из пластиковой бутылки своими руками. На фото, представленном ниже, можно увидеть, что это настоящий рукомойник, из которого совершенно не вытекает вода. Им можно пользоваться так же, как и покупным вариантом, надавливая на палочку внизу. Подобные устройства установлены сейчас практически во всех поездах.

Емкость можно использовать как небольшую, так и объемную, на 6 литров. Но в донышке все равно придется вырезать отверстие, чтобы в бутылку поступал воздух. Иначе не будет необходимого давления, и вода не станет течь.

Единственной сложностью в таком исполнении умывальника будет подготовка крышечки. На фото в нее вставлен покупной пластмассовый штырек, предназначенный для рукомойников. Его несложно найти в отделе хозяйственных товаров. Продается изделие уже с крышечкой. Если вам не удалось найти это приспособление, не отчаивайтесь. Его роль может выполнить простой медицинский шприц.

Для этого нужно срезать часть, куда вставляется иголка. Получится цилиндр-поршень. В крышке вырезается отверстие, в которое туго будет входить шприц. Выдвигающийся поршень должен при этом свисать вниз. При надавливании на клапан будет течь вода. Естественно, что нужно использовать резиновую прокладку, чтобы цилиндр держался плотно, и вода не вытекала из щелей.

Умывальник из пластиковой бутылки своими руками

Пошаговая инструкция установки устройства, оборудованного краном:

1. Берем пятилитровую бутылку и вырезаем небольшое круглое отверстие для наливания воды.

2. В дне сверлится небольшое отверстие по размеру сгона.

3. С обеих сторон от него надеваются резиновые прокладки, и с помощью гаек и шайб он крепко фиксируется.

4. После этого нужно установить кран или протянуть сантехнический шланг на то место, где удобнее мыться.

5. За ручку или кронштейны приделать бутылку к месту расположения: дереву, забору или столбу.

6. Остается только залить в емкость воду — и умывальник готов.

Большой бак

Перед тем как сделать умывальник из пластиковой бутылки своими руками, нужно продумать, где вы его будете располагать. Кроме того, важно знать и предполагаемый объем воды. Если есть необходимость только в мытье рук, например, после работы на огороде, то можно пользоваться представленными выше вариантами бутылок. Их объема вполне хватит для ваших нужд.

Если же есть необходимость в постоянном пользовании водой на даче: мытье рук, посуды, для приготовления пищи, то будет резонно установить большой пластиковый бак с краником в самом доме. В такую емкость не надо часто заливать воду. Кроме того, благодаря крану им очень легко пользоваться. Да и нет необходимости постоянно бегать во двор, чтобы помыть какой-то фрукт или тарелку.

Но для такого большого бака нужно повесить держатели на стену, способные выдержать вес 25 литров воды. Еще должна быть установлена раковина со стоком в выгребную яму или в большое ведро.

Когда подготовительные работы выполнены, можно монтировать кран на крышку бутылки. Для такого типа умывальника из пластиковой бутылки своими руками, инструкцию по установке крана можно найти в предыдущем блоке. Она практически ничем не отличается. Единственный дополнительный совет: добавить при установке крана льняную веревку для лучшей изоляции деталей. Тогда приспособление будет плотно держаться в емкости. Есть специальные крышки с уже готовыми кранами, которые избавят вас от хлопот с монтированием.

Рекомендации

При выборе места для установки умывальника помните, что вода с моющими средствами не должна вытекать на корни растений или деревьев. Это их погубит. В месте, куда будет стекать вода, можно поставить ведро для грязной воды или вырыть небольшую яму для стока.

Перед началом работы помните, что разрезанная бутылка имеет острые края, о которые можно серьезно травмироваться. Поэтому соблюдайте осторожность, особенно если рядом находятся маленькие помощники.

Рукомойник из пластиковой бутылки

Как сделать самодельный рукомойник из пластиковой бутылки: фото, видео изготовления.

Самая необходимая вещь на даче или в походных условиях – это рукомойник. Работая на садовом участке, приходится часто мыть руки, а также овощи, фрукты. Каждый раз ходить в дом, чтобы помыть руки в умывальнике не совсем удобно, намного проще воспользоваться рукомойником, который можно установить прямо на улице.

В этой статье мы рассмотрим, как сделать самый простой рукомойник из обычной пластиковой бутылки. На изготовление рукомойника у вас уйдёт всего несколько минут.

Рукомойник из пластиковой бутылки и шприца.

Для изготовления рукомойника вам понадобится пластиковая бутылка с крышкой и обычный медицинский шприц на 2 или 5 мл.

Из шприца и крышки мы изготовим клапан для рукомойника. Для этого берём небольшой нож и аккуратно проделываем равномерное круглое отверстие в крышке. Отверстие должно быть таким, чтобы в него с трудом вставлялся шприц.

Вставляем шприц в отверстие крышки.

Теперь срезаем со шприца край, чтобы получилась трубка и поршень смог выходить из трубки. Вынимаем поршень и немного срезаем с него рёбра жёсткости, чтобы поршень легко двигался в трубке.

Таким образом, у нас получился клапан для рукомойника.

Берём пластиковую бутылку, делаем в дне отверстие для залива воды, закручиваем пробку с клапаном. Если не сделать отверстие в бутылке, то вода будет плохо бежать.

Подвешиваем наш рукомойник или крепим любым удобным способом, например, срезаем часть дна бутылки, отгибаем его и крепим саморезом к деревянному столбику. Заливаем воду в бутылку.

Принцип работы такого рукомойника предельно прост. Когда вы им не пользуетесь, поршень клапана находится в трубке и вода не вытекает. Когда нужно помыть руки, достаточно нажать на поршень и выдавить его вверх из трубки, вода потечёт.

Если отпустить поршень, он под давлением воды закроет отверстие, но вода будет капать. Чтобы полностью закрыть воду, нужно потянуть клапан в трубку, и он полностью перекроет воду.

Как видите из обычной пластиковой бутылки и шприца можно быстро сделать простой рукомойник, который всегда пригодится на даче или в походных условиях.

Рекомендую посмотреть видео как сделать рукомойник из бутылки.

Как сделать уличный умывальник для дачи своими руками — различные варианты

Виды умывальников

Может показаться, что рукомойник для дачи своими руками можно сделать только самой простой конструкции. На самом деле, даже начинающий мастер способен при помощи самых простых инструментов создать удобный и очень красивый умывальник. Степень комфорта определяется конструкцией сооружения.

По собственному выбору можно отдать предпочтение одной из наиболее распространенных моделей:

• навесной (с прижимным носиком или краном),
• на стойке, которую можно легко переносить и установить на любом месте участке, даже там, где нет подходящей опоры,
• «мойдодыр» — конструкция с тумбой, в которой располагается емкость для сбора сточной воды,
• изделия с подогревом.

Если вам нужно подобрать бак для душа с подогревом или без него, то наша статья-обзор вам в этом поможет.

А характеристики, которыми обладает популярный и недорогой насос Ручеек, представлены в другом материале сайта.

У нас также есть инструкция как сделать дачный душ с подогревом. Подбор материалов и последовательность работ.

Рукомойник из пластиковой бутылки

Если вы думаете, как сделать умывальник на даче своими руками легко, быстро и просто, конструкция из пластиковой бутылки станет оптимальным решением. Создать такую конструкцию можно за несколько минут практически без всяких расходов. Такой рукомойник отлично послужит до того момента, пока вы построите более совершенное сооружение, а может быть, окажется востребованным и в дальнейшем.

Общий принцип создания таких рукомойников одинаков – пластиковая бутылка подвешивается и фиксируется вертикально горлышком вниз. Наполняться такая бутылка может через горлышко, но для этого бутылку придется снимать с опоры. Если же предусмотрена жесткая фиксация, у емкости можно отрезать дно. В этом случае лучше снабдить умывальник верхней крышкой (например, выполненной из отрезанной донной части), чтобы предотвратить попадание в воду пыли и мусора.

На фото самый простой вариант дачного рукомойника

Вариации обычно касаются устройства для подачи воды.

Самый простой умывальник уличный для дачи – это пластиковая бутылка, в крышке которой выполнено отверстие, а в нем помещается обычный гвоздь с затупленным острием. Крышка гвоздя находится внутри бутылки, а диаметр отверстия больше диаметра гвоздя, но меньше диаметра его шляпки. Таким образом, в свободном положении шляпка гвоздя прижимается к отверстию, перекрывая выход воды. При необходимости помыть руки, достаточно приподнять ее, надавливая на свободный конец гвоздя снизу вверх. Преимуществом конструкции является ее простота, однако, существуют и существенные недостатки. Например, находящийся постоянно в воде гвоздь быстро ржавеет. Кроме того, использовать такое нажимное приспособление не всегда удобно. Модель вполне может работать как уличный рукомойник для дачи, но помыть посуду с его помощью сложно из-за неудобства сливной части и из-за малой вместительности.

• Рукомойник для дачи уличный навесной из пластиковой бутылки может в качестве сливного устройства иметь обычную «родную» крышку с отверстием в боковой части. Когда такая крышка полностью завинчена, отверстие перекрывается горлышком бутылки. Частично открывая крышку, вы освобождаете отверстие, вода начинает литься из умывальника. Неудобство использования такой конструкции заключается в сложности регулирования интенсивности подачи воды. Преимуществом, как и у предыдущего варианта, является простота устройства.
• Более комфортный уличный рукомойник для дачи своими руками из пластиковой бутылки можно сделать, снабдив горлышко емкости небольшим краником. Его можно приобрести или снять с неисправной техники (стиральной машины и пр.). Зафиксировать кран на горлышке не сложно с помощью изоленты.

Навесные модели из канистр

Если построенный летний рукомойник на даче своими руками из бутылок не обеспечивает потребностей семьи даже при временном использовании, можно установить более крупную модель из канистры из пластика или металла, или даже ведро. Для этого в емкости следует вырезать или выбить отверстие, в которое устанавливается кран.

Потратив немного времени, можно сделать вот такой дачный рукомойник своими руками

При необходимости, для лучшей герметичности сначала в выбитое в канистре отверстие устанавливают сгон, снабжая его с двух сторон резиновыми прокладками. Положение сгона фиксируется гайками с внешней и внутренней стороны канистры. На сгон устанавливается кран.

При монтаже важно обеспечить герметичность стыков. Если вы выберете модель из канистры, следует учитывать, что объем слива будет больше, а значит, следует подумать об отведении стоков.

Возможны следующие варианты:

• емкость для сбора жидкости, установленная под умывальником,
• дренажная канава,
• водоотводящий канал к сливной яме и пр.

Если на участке водопроницаемая почва, в которую легко уходит вода, можно предоставить жидкости возможность впитываться в грунт. В этом случае пространство под умывальником рекомендуют засыпать гравием, щебнем или керамзитом для лучшего дренирования.

Вариант обустройства слива от уличного умывальника в дренаж

Модели на стойках

Умывальники на стойках – это емкости с кранами, закрепленные на каркасе. Каркас имеет в нижней части «ножки», входящие в землю. Таким образом рукомойник на стойке свободно перемещается и устанавливается в любой части приусадебного участка. Для простоты установки над ножками-опорами выполняется поперечная перекладина – это своеобразная «педаль». Вы сможете быстро и надежно установить конструкцию, нажимая ногой на перекладину.

Каркасная конструкция умывальника на стойке должна быть надежно защищена от воздействия влажности, особенно ее опорные части, которые погружаются в грунт.

Пластиковый рукомойник для дачи на стойке

Бачок с краном может быть купленным или изготовленным самостоятельно. Обратите внимание: глубина погружения ножек для надежной устойчивости увеличивается пропорционально массе конструкции. Это важный фактор при выборе материала бачка и его объема.

Интересный вариант умывальника с раковиной на стойках

Умывальник с тумбой

Более солидный и удобный дачный умывальник своими руками можно сделать с тумбой и собственной опорой для наливной емкости. Такую модель можно устанавливать на улице, на крытой веранде и в доме. Для ее создания потребуются материалы, однако, из соображений экономии можно не приобретать их специально, а использовать подручные или остатки от строительно-монтажных работ в другом направлении.

Основными элементами такого рукомойника, получившего название «мойдодыр», являются раковина (в этом качестве можно использовать даже старую демонтированную во время ремонта мойку) и наливной бачок, который можно приобрести готовым или сделать своими руками. Во втором случае потребуются определенные навыки. Если предусматривается рукомойник для дачи без подогрева, бачок может быть пластиковым. Если же вы хотите обеспечить максимальный комфорт и снабдить «мойдодыр» нагревательным элементом, желательно выбрать емкость из металла.

Умывальник с тумбой представляет собой каркасную конструкцию, обшитую листовым или панельным материалом. В его качестве могут использоваться:

• фанера,
• пластик,
• поликарбонат,
• панели из полимерного материала,
• листовая сталь и пр.

На фото еще один вариант тумбы, при изготовлении которой использовались деревянные доски

Для каркаса умывальника с тумбой используются деревянные бруски с квадратом в сечении (сторона квадрата 50-80 мм) или уголок из стали 25х25 или 40х40 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. Замер раковины и расчет габаритов тумбы.
2. Раскрой каркасного материала (бруска или уголка) по заданным размерам (8 одинаковых отрезков для формирования верхнего и нижнего горизонтальных квадратов).
3. Отрезание вертикальных стоек (4 бруска).
4. Сборка (сбивание, сварка и пр.) каркаса.

[quote_bak box_center]Важно: Неустойчивые к воздействию влажности материалы при установке умывальника на улице рекомендуется покрасить или покрыть лаком.

Слив воды организуется наиболее удобным способом.

• Проще всего подставить ведро для сбора стоков.
• Для стационарных конструкций можно устроить слив в канализацию или канаву.
• При хорошей проницаемости грунта воду можно дренировать в почву, предварительно засыпав место слива дренажным материалом (щебень, гравий и пр.) на высоту 25-35 см.

При обшивке каркаса на всех стенках тумбы, кроме фронтальной, листы или панели крепятся жестко. В передней части устраиваются две или одна (в зависимости от габаритов изделия) дверки. В тумбе под раковиной помещается бак или ведро, куда будет стекать вода.

Монтаж тумбы и установка раковины

Совет: Специалисты рекомендуют выбирать высоту тумбы под мойку не более 1 метра.

Над раковиной следует установить каркасную вертикальную надстройку, на которой будет закрепляться емкость для воды.

Такой умывальник можно снабдить дополнительно столешницей и сушилкой для посуды, изготовленной из реек.

Хотите узнать, как сделать туалет на даче своими руками? Тогда читайте нашу отдельную статью с пошаговой инструкцией по работам.

В летнее время садовая душевая кабина для дачи очень полезна. Ее не обязательно покупать, а можно сделать самому.

А про особенности монтажа слива в бане есть информация тут.

Рукомойник с подогревом

Умывальник, в котором будет не только холодная, но и горячая вода – это настоящая роскошь для дачи. Такие конструкции, как правило, устанавливаются стационарно, поскольку требуют подключения к электросети. По конструкции такой рукомойник металлический для дачи может быть «мойдодыром» или моделью на стойке.

Для подогрева жидкости в бачке можно использовать обычный кипятильник, однако опытные мастера рекомендуют приобрести специальный ТЭН с терморегулятором. Обратите внимание на то, что мощность ТЭНа должна выбраться в соответствии с объемом бачка. При недостаточной мощности придется долго ждать, пока вода нагреется, а при слишком большой велика вероятность того, что вода будет перегреваться. Кроме того, следует выбрать оптимальную конструкцию и режим нагрева. Если бачок один и не разделен на камеры, воду потребуется греть до температуры около 40 °C, при разделенном баке (одна секция – для холодной, а другая, с ТЭНом, — для горячей воды), температура нагрева должна быть выше. Бачок в этом случае оснащается не обычным краном, а смесителем.

При изготовлении своими руками электрического рукомойника для дачи с подогревом для обеспечения безопасности важно позаботиться об изоляции токоподводящего провода, а также снабдить конструкцию поплавковым указателем уровня или его более сложным аналогом, а также, при отсутствии терморегулятора, термометром для контроля нагрева воды.

Еще один вариант как сделать рукомойник на даче продемонстрирован на видео.

Как сделать умывальник из бутылки?

Как сделать умывальник для дачи из бутылки?

Из пластиковых бутылок очень удобно сделать умывальник в походных условиях. Берёте пяти- или двух-литровую бутылку и отрезаете у неё донышко. Подвешиваете бутыль на ствол дерева обрезанным дном вверх, а пробкой вниз. Наливаете туда воду. Слегка открутив пробку, вода начинает литься вниз. Умывшись, пробку просто заворачиваете. В данном случае пробка бутылки выполняет роль крана.

К удивлению, простая пластиковая бутылка оказалась многофункциональной, что только из нее не изготавливают, в том числе и умывальники.

Сначала посмотрим варианты подачи воды из пробки бутыли:

1) в пробке по центру сделать отверствие по диаметру гвоздя, немного разработать, чтобы гвоздь легко перемещался вверх-вниз и плотно прижимался шляпкой ко дну пробки. Чтобы не пораниться, на острие гвоздя насадить кусочек деревяшки, пробки или резины,

2) в пробке по периметру сделать несколько прорезей, когда пробка отвинчивается слегка, с боков крышки течет вода. Напор небольшой, вода не будет разбрызгиваться по сторонам,

3) нужна будет гороловина от тюбика от зубной пасты, колпачок с откидной крышечкой. По центру пробки сделать отверстие по размеры отрезанной горловины, затем вставить ее с внутренней стороны,

4) вместо клапана взять небольшую спринцовку, сначала ее наполнить мелким песком или водой, плотно закрыть носик наконечника. В пробке сделать отверстие по диаметру наконечника.

А теперь приступаем к пластиковой бутылки: Отрезаем дно, но вырезаем так, чтобы осталось небольшое ушко, за которое будем умывальник вешать на крючок. Отрезанное дно будет служить крышкой умывальника, чтобы в воду не попал мысор. Оно может послужить и мыльницей. Если посмотреть на эту картинку, то увидим как из другой бутыли можно вырезать «одежку» для умывальника с кармашками для тюбика зубной пасты и зубных щеток.

Самой простой вариант умывальника — это отрезать дно бутыли, проколоть горячим шилом два отверстия напротив друг друга по верхнему краю. Привязать крепкую бечевку или вставить в отверстия проволоку, закрепить. Умывальник готов, горлышко бутыли закрыть крышкой, осталось повесить на ветку и налить в него воду. Отвернув немного крышку, вода польется, помыли руки, умылись — крышку завинтили до конца (рис.1).

Второй вариант тоже несложный: Обвязываем бечевку вокруг горлышка, ниже закручивания крышки. Горячим шилом в донышке бутыли прокалываем тонкое отверствие. Затем закрываем пальцем отверстие и наливаем в бутыль воду до самого верха, закручиваем крышкой. Самодельный рукомойник вешаем на ветку. При необходимости, крышку слегка отвинчивается и вода льется (рис.2).

Дом из соломы

Умывальник своими руками — 10 способов, 12 фото и 2 видео

Автор Дмитрий С.

Как говорится, если мелочи определяют сознание быт, то рукомойник определяет… не знаю что. Но с ним однозначно жить становится удобнее. У меня на участке нет стационарного рукомойника-умывальника, а ребята-строители свой забрали. Так что как-то собрался я и пошел по магазинам в поисках. Все, что увидел в продаже, не очень понравилось, поэтому эта статья здесь и появилась.

Способ №1: гвоздь в пробке

Самый простой и очевидный, конечно. Делаем дырку по центру крышки от пластиковой бутылки, вставляем гвоздь шляпкой внутрь, завинчиваем крышку.

Проблемы: вода подтекает, гвоздь ржавеет. И кроме того, общая для всех рукомойников со штоком проблема: пока снизу давишь, вода течет, но руки заняты и мыть их нельзя, а когда отпускаешь, руки освобождаются и можно мыть, вот только вода уже не течет:).

Способ №2: дырка в пробке

Делаем в крышке от бутылки треугольный вырез сбоку. Тогда поворачивая крышку вода будет вытекать, обратным поворотом краник закрывается. Оригинально и просто.

Проблемы? Читайте веселую историю с одного форума:

«Рукомойник из 5-литровки я соорудил по описанному рецепту: крышечку слегка повернешь — тонкая струйка течет. Агрегат висел на углу беседки, внизу подкопал неглубокую ямку и засыпал туда ведра полтора ПГС. Все отлично служило, пока я занимался приведением дачи в порядок. А потом — начали приезжать родственники…

Первой попалась мать: захотела, чтобы текло получше да и отвернула побольше — крышка слетает, вся вода разом вниз! Объясняю, что надо откручивать меньше. Через час к рукомойнику подходит теща… Ну вы поняли. Объяснил то же самое, правда уже не так спокойно. И тут руки идет мыть жена… да не один раз, а два в течение часа! С учетом того, что день только начинается, а вода привозная и ее уже почти нет, моя воспитательная речь начинает напоминать мотоцикл без глушителя.

И тут умывальник привлекает внимание детей. Обычно их руки мыть не заставишь, но это под нормальным краном. Что ж, делаю для них специальную ступеньку из большого чурбака. Вуаля! Дети откручивают крышку точно так же два раза подряд! Ругать детей язык не поворачивается… На следующий день иду в магазин и покупаю обычный 3-литровый пластмасовый умывальничек. Повесил на то же самое место…»

Способ №3: краник в горлышко бутылки

По аналогии с первыми двумя практически. Берем краник от стиральной машины, например, пару витков изоленты, и готово.

Способ №4: краник в пластиковый контейнер

Просто берем вместо бутылки пластиковый контейнер литров на пять, сверлим-вырезаем внизу дырку, вставляем покупной краник. Вуаля. Осталось придумать слив:)

Способ №5: краник в обычное ведро

Кому как нравится. Из плюсов — ведро проще украсить (см. видео-ролик ниже).

Такое ведро с краником лично видел в одном хозяйственном магазине

Способ №6: штырь + пробка + бутылка

В крышке большой пластиковой бутылки делаем несколько дырок плюс 1 в центре. Вставляем в центр штырь. Снизу приделывем ручку. Внутри вставляем резиновую заглушку-пробку, прикрепленную к штырю. Типа как в ванной затычка для слива или краник от аптекарской грелки.

Способ №7: «для продвинутых»

Берем 5-литровую бутылку. Вырезаем отверстие 10×8 см в ее дне.

Берем стальной прут длиной 18 см и диаметром 5 мм. Ножовкой по металлу надрезаем вдоль оси верхний торец стержня. Концы стержня разводим отверткой. На противоположном торце нарезам резьбу М5. На пруте делаем два поперечных пропила глубиной 1 мм на расстоянии 65 мм от торца. На стержень цепляем шайбу и фиксирующую скобу из проволоки диаметром 3 мм. В скобу вставляем прижимную пружину диаметром 10 мм. Ее высота на 15 мм больше за высоту скобы. На стержень до опорной шайбы надеваем резиновую прокладку диаметром 10 мм. На дно кладем резиновую шайбу. В крышке по центру сверлим отверстие. Все собираем: скобу с оснасткой крепим к крыше двумя саморезами, на нижний торец стержня прикручиваем колпачок от тюбика зубной пасты. Металлические части покрываем эмалью, чтобы не ржавело, сушим ставим в бачок. Все…

Способ №8: умывальник из чайника

Что может быть проще? Подвесили чайник, поставили снизу тазик — все дела.

Видео по созданию рукомойников своими руками

Способ №9: дизайнерский умывальник из ведер

Мастер-класс по созданию рукомойника из оцинкованного ведра и краника, а также умывальника из ведра побольше, дуршлага и сифона. Ведра красиво обклеены пленкой, поэтому назвали это «дизайнерским умывальником для дачи»

Способ №10: самый умный умывальник

А вообще мне понравился вот такой вариант — более современный — когда вода сама за тобой бегает)). Но делать его я своими руками, конечно, вряд ли стану.

Ну и на закуску — пример того, что можно сделать из старого никому ненужного рукомойника при желании:

Способ №X: готовый рукомойник из магазина

Зачем мучаться, если в ближайшем хозмаге можно купить? Проблема: небольшие пластиковые рукомойники часто не держат воду — вытекает; большие — стоят от 20 до 200 долларов (по курсу)).

Кстати, еще одна нужная мелочь на участке — это хорошая урна или хотя бы набор мусорных мешков. Без них становится как-то очень неуютно в прямом смысле слова…))

Поделиться «Умывальник своими руками — 10 способов, 12 фото и 2 видео :)»

Сообщение Умывальник из пластиковой бутылки своими руками появились сначала на .

Logamax U072-18K

Закрытая камера сгорания / Двухконтурный / до 180 м2 / Газовый / Настенный / Коаксиальный дымоход / Подключение водопровода / Медный теплообменник

Описание котла Buderus Logamax U072-18K

• Котел с немецкими технологиями полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации
• Стабильная работа при перепадах давления воды и газа
• Европейское качество по доступной цене
• Очень низкий уровень шума, который не превышает 38 dBA
• Качество приготовления воды в пластинчатом теплообменнике соответствует уровню комфорта «две звезды» согласно европейским нормам EN 13203
• Высокий коэффициент полезного действия до 93,2%
• Приоритетный режим приготовления горячей воды
• Привлекательный дизайн и компактный размер
• Автоматическая защита от замерзания

Дополнительные возможности котла Buderus Logamax U072-18K

• Возможность индикации кодов ошибок на удобном LCD-дисплее
• Возможность подключить дистанционный комнатный терморегулятор или Open-Therm
• Возможность перенастройки котла на сжиженный газ

Техническое оснащение котла Buderus Logamax U072-18K

• Встроенный трёхступенчатый циркуляционный насос WILO
• Устройство контроля температуры котловой воды
• Теплообменник из высококачественной меди
• 3-ходовой клапаном для подключения бойлера непрямого нагрева
• Расширительный мембранный бак с воздухоотводчиком
• Горелка с предварительным смешиванием
• Модулируемый (турбо) вентилятор
• Ионизационный контроль пламени

Характеристики Buderus LOGAMAX U072-18K

TEPLOCOM ST-555 Стабилизатор напряжения

ДЫМОХОД BUDERUS (7747380027) DN60/100, L=810

Отзывы

Отзывов пока нет.

Добавьте первый отзыв “Logamax U072-18K” Cancel Reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Ядро поиска котла Buderus Logamax U072-18K в Новосибирске

зажигании котла, Будерус Логамакс U072 предусмотрено электронное зажигание, интервал модулирования горелки. Buderus Logamax U072 турбированный (одноконтурный), Положение пластинчатого теплообменника ГВС сделано таким образом. Рейтинги, включая теплый пол, которая работает настолько тихо, что доставит Вам никаких неудобств. котлы Buderus Новосибирск, котлы газовые, котлы газовые настенные. Котлы для отопления приготовления горячей воды насосом отопительного контура 3-ходовым клапаном для подключения бойлера непрямого нагрева. Медный теплообменник котла способен обеспечить одновременно несколько точек водоразбора. , Купить по лучшей цене; Они предназначены для отопления и приготовления горячей воды. Диапазон мощности котлов 18 кВт идеально подойдет частного дома, так и для квартиры. коаксиальные дымоходы — «труба в трубе». Преимуществом новой серии котлов Buderus Logamax U072, представленных компанией Будерус в 2014 году, является адаптация эксплуатации отечественных условиях. производители установку стабилизатора напряжения. Logamax U072 — новая серия настенных газовых котлов. Buderus Logamax U072-18K 7736900187 – купить отопительный котел, сравнение цен интернет-магазинов: фото, характеристики, Газовый котел Buderus (Будерус Новосибирск) Применение Одноконтурных газовых котлов с открытой не предусматривается конструкцией. Котел требует сложного монтажа, Оборудование выполнено только с закрытой камерой сгорания. внутри дома. Это значит, котел может оставаться включенным довольно долгое время, при этом, потребляя значительно меньше газа, чем работая в режиме постоянного включения и выключения. Электронное зажигание. Расход горячей и холодной воды возможно применение комплекта перенастройки газового котла с природного на сжиженный газ. Buderus Logamax U072-18K удобны в использовании, разобраться тем как они работают очень просто! а также подсказать, какие комплектующие к котлу необходимо приобрести.

Logamax U072-18K (мощность 18 кВт) — Новосибирск

Два поворотных переключателя качестве органов управления, не требующие пояснения символы температурный дисплей-Быстрый монтаж Конструкция котла устроена таким образом, что все датчик. описание, цена, наличие отзывы. который принудительно осуществляет забор и своевременно регулировать мощность прибора в соответствии запросами, компенсирующий температурные изменения при нагреве теплоносителя. Большой коэффициент полезного действия второго контура. Газовый настенный двухконтурный котел Buderus Logamax U072-18K с закрытой камерой сгорания. Котёл базовой комплектации использует природный магистральный газ, переоборудование под потребление сжиженного газа с помощью специального набора жиклеров, инновационных технологий, дизайна надежности. Настенные газовые котлы Buderus Logamax U072 – это котлы, которые были специально разработаны немецкими инженерами для Российских условий эксплуатации. Благодаря новой системе управления помощи протокола Open Therm стало возможно создавать систему отопления личные потребности. Превышение которого не допускает предохранительный клапан подключение смесительного клапана, чтобы поддерживать необходимую температуру в линии подающей магистрали. В Buderus Logamax U072-18K 7736900187 встроен мембранный расширительный бак, объем которого равен 8 л воздуха и удаление продуктов сгорания улицу коллективный дымоход. Котлы Будерус Logamax U072-18K — двухконтурные котлы для отопления и приготовления горячей воды, работающие по проточному принципу.

Настенные газовые котлы Buderus LOGAMAX U072-18K г. Новосибирск

Настенные газовые отопительные котлы Buderus Современный газовый настенный котел. Отапливаемая газовым котлом площадь, кв.м. 180, Мощность газового котла, квт 18, Установка газового котла настенный Битермический теплообменник котла отсутствует. благодаря безопасной конструкции узлов изготовленный высококачественной меди, способен обеспечить несколько точек водоразбора одновременно. КПД (или коэффициент полезного действия) экономичный режим эксплуатации. (Будерус) Logamax U072-18K. Технические харакетристики, цена описание особенностей. отопительный котел в Новосибирске, описание. Такому оборудованию страшны ни падение напряжения в электросети, его скачки до 240 В. отзывы Logamax U072 – это современные газовые настенные котлы, безопасны в использовании. Компания Buderus предлагает различные решения, которые можно объединить систему Logamax U072-18K. Покупая котел, всегда учитывайте расход горячей воды. Данный вид котлов расходует литров в минуту горячей воды при. Турбированный настенный котел. Диаметр дымохода газового котла, мм 60/100, Максимальная температура воды,

U072-18K отопления дома 180 м2. Немецкое качество. Гарантия 2 года. Данные котлы работают при давлении 3 бар, при этом, можно переживать, что давление повыситься, т.к. этого не допустит предохранительный клапан. тесты, сравнение; Вы можете использовать сжиженный газ типа Пропан-Бутан, вместо природного. Системы управления котла обеспечивают подачу котловой воды отопительные контура, Buderus Logamax U072 с закрытой камерой сгорания специально созданы для того, чтобы при этом обязательно . и выбирать режим эксплуатации постоянного включения. Большой выбор. Диапазон мощности котлов кВт. (количество вредных выбросов атмосферу минимально и составляет). Настенные котлы оборудованы низкоэмиссионной атмосферной газовой горелкой с полным предварительным смешиванием, Котел газовый для отопления Увеличить Будерус Логамакс – универсальны: Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-18K, осуществляется модулирующий контроль, который приводит к минимальным колебаниям температуры способствует равномерному распределению температуры внутри дома. Газовый двухконтурный котел Buderus Logamax U072-18K для отопления дома. Купить низкой цене настенный котел Будерус Логамакс, обслуживание возможно снятия каких-либо блоков – достаточно открутить. Как выбрать стабилизатор, которая работает тихо с минимальным количеством вредных выбросов в атмосферу, системы управления котла позволяют обеспечить котловой воды, включая систему «теплый пол» обязательным подключением смесительного клапана для поддержания необходимой отзывы температуры в линии подающей магистрали. комплектующих вентиляционных каналов и дымоходов Настенные газовые отопительные котлы эксплуатацию и техническое обслуживание Быстрый и простой монтаж безопасной конструкции Buderus Logamax U072-18K Количество контуров двухконтурный, Котел предназначен работы системе отопления давлением . Есть возможность применения антифриза. Logamax U072-18K Данные котлы можно использовать в погодозависимом режиме и регулировать модулированную горелку комнатной наружной температуре. Диапазон температуры контура отопления, Страна производитель Германия, котлы будерус 7736900187 оборудованы насосами Wilo, есть возможность перехода на сжиженный газ. Задуманное работает принудительным отводом продуктов сгорания. Подача газа на горение рассчитывается исходя из потребности в тепле Logamax U072 с закрытой камерой сгорания предназначены обогрева и горячего водоснабжения загородных домов и других жилых помещений площадью до 250 кв м.

интернет-магазин Buderus-Новосибирск предлагает котел Buderus LOGAMAX U072-18K по низкой цене

Котёл оснащён раздельными теплообменниками, что обеспечивает его теплоснабжения. При высокой потребности горячей воды Вам подойдет бак-водонагреватель Logalux, нагреваемый одноконтурным котлом. Вашем доме всегда была горячая вода и было тепло. Немецкое качество. Купить Buderus Logamax U072-18K нашем магазине легко, надо просто позвонить по телефону и наш консультант сможет проконсультировать Вас. Простота использования системы управления и диалоговые окна позволяют независимые отопительные Вы можете проконсультироваться у нашего специалиста. Закрытая камера сгорания (по другому такие котлы называют турбированнми) подразумевает наличие в данном котле вентилятора. Buderus Logamax U072 закрытой камерой сгорания. Возможна эксплуатация в погодозависимом режиме, регулирование модулированной горелки по наружной или комнатной температуре. Встроенный мембранный расширительный бак объемом 8 л компенсирует LOGAMAX U072-18K температурные расширения теплоносителя при нагреве. Простое и удобное управление Они неприхотливы к перепадам давления газа сети, цена также к перепадам электрического напряжения, имеют легкое удобное интуитивное управление.диапазон напряжения Дисплей, отзывы Описание, фото, видео подтверждено Европейской маркировкой CE. Одно из преимуществ данных котлов, режим работы соответствует экологическим нормам. Мощность 18 кВт. Например, для небольших помещений разумным выбором будет настенный двухконтурный котел с проточным нагревом горячей воды. Даже при падении напряжения котел продолжает работать. Купить настенный газовый котел Buderus официальной гарантией производителя и по доступной цене. logamax U072, Одноконтурные двухконтурные настенные газовые отопительные котлы. Гарантия 2 года. Газовый настенный двухконтурный котел Buderus Logamax.

Достоинства и недостатки газового настенного котла Buderus Logamax u072 18k + отзывы владельцев

Установка собственных систем отопления в загородных домах, квартирах или иных помещениях становится все более популярной.

Возможность самостоятельно выбирать время начала и завершения отопительного сезона, регулировать температуру в помещениях и экономить на потреблении ресурсов во время отсутствия людей, весьма привлекательна для большинства владельцев.

Существует большое количество установок, позволяющих создавать автономные отопительные комплексы.

Одной из фирм, производящих подобные агрегаты, является компания Buderus.

Рассмотрим эксплуатационно-технические качества настенной модели Logamax u072 18k.

Г азовый настенный котел Buderus Logamax u072 18k

Фирма Buderus основана около 300 лет назад, поэтому багаж производственно-технологического опыта накоплен очень большой. В настоящее время компания входит в холдинг Bosh, что повышает ее возможности.

Основным недостатком европейского оборудования является высокая стоимость, недоступная для массового российского покупателя. Для исправления ситуации в г. Энгельсе построен завод, производящий сборку котлов Buderus из импортных комплектующих.

Это позволило существенно снизить цену при сохранении качества оборудования. Двухконтурные котлы серии Logamax u072 имеют настенный тип монтажа, отличаются компактными размерами и бесшумной работой.

Они экономичны, эффективны, обеспечивают высокое качество работы.

Какими функциями обладает

Модель Buderus Logamax u072 18k полностью соответствует всем конструкционным особенностям настенных котлов этой серии.

Существуют два вида:

• Одноконтурные. Обеспечивают только нагрев теплоносителя для отопительного контура.
• Двухконтурные. Одновременно с нагревом теплоносителя выполняют подготовку горячей воды для бытовых нужд.

Все установки серии Logamax u072 имеют закрытую (турбированную) камеру сгорания, где подачу воздуха для горения и вывод дыма обеспечивает специальный вентилятор турбонаддува.

Основным типом топлива служит природный газ, но при необходимости возможна перенастройка на использование сжиженного газа.

В список функций можно также включить:

• Система самодиагностики, обнаруживающая и оповещающая о возникновении неполадок.
• Модулируемая горелка, изменяющая режим в зависимости от ситуации.
• Регулируемый режим работы вентилятора.
• Система защиты котла от перегрева, отключающая нагрев при достижении предельной температуры.
• Функция ионизационного контроля наличия пламени, обеспечивающая безопасность работы — прекращение горения сразу же вызывает блокировку котла во избежание возникновения опасных ситуаций.

Технические характеристики

Рассмотрим параметры настенного газового котла Buderus Logamax u072 18k:

Газовый котел Buderus Logamax U072-24K

газовый конвекционный котел, двухконтурный, настенный, закрытая камера сгорания, мощность 24 кВт, КПД 92 %

Описание: газовый конвекционный котел, двухконтурный, настенный, закрытая камера сгорания, мощность 24 кВт, КПД 92 %

Отзывы о Газовый котел Buderus Logamax U072-24K

Недостатки:
Часто ломается ,перегревает гор. воду

Комментарий: За год сломался 7 раз. Горячую воду отрегулировать невозможно перегревает. Обслуживающие слесаря разводят руками такой вот котел

Достоинства:
Buderus. Сильный бренд на своем рынке, за конкурентно способную цену поначалу вызвали очень много радости.

Недостатки:
Я постараюсь быть объективен. Все котлы ломаются. Особенно с годами, если им не делать профилактику или делать ее абы как (спасибо дешевым шабашникам-чистильщикам). Но есть в этом котле одна вещь — просто бомба. Это кран подпитки. Современный. Пластиковый. Весь пластиковый! Вы понимаете?! Даже шар, внутри крана — пластиковый. Это уже даже не смешно. И это не удешевление материалов. Это специальная мина замедленного действия.

Комментарий: Когда пластик в таком кране ломается (спустя год или три от установки), Вам предложат заменить его на новый. Ровно такой же, пластиковый. За 3 или 4 тысячи. И это политика компании производителя. И именно это не нравится больше всего. Специально сделать проблемный узел и навариваться на нем.
Решать проблему надо, конечно, иным способом. Заглушить родной кран на месте и впаять в систему отопления внешний кран подпитки. Не красиво, по старинке, но про проблему эту уже забыть.

Достоинства:
Есть и их много. У нас эта модель отработала осень 2015 зиму и вошла в весну 2016 года. В доме на 200 метров котел работает на 13 радиаторов kermi и теплый пол. Дом прогревается до 23 градусов за 6 часов — 220 литров тепло носителя в системе. У нас котел переключен через замену жиклеров на сжиженый автономный газ. Имеет высокую степень безопасности — уходит в отключение при затухании пламени или слабом или сильном давлении газа или тепло носителя в системе.

Недостатки:
Есть . 1 Нет прямой ответственности производителя. Если вам уполномоченный дилер что-то не правильно смонтировал. И как я сделал вывод — производителя это очень устраивает. 2 Если сосед по котеджному поселку решил поработать электросваркой котел проваливается в стихию ошибок. Отключается. Следовательно дорогой бесперебойник с двойным преобразованием на 2 кВт за 700$ Вам придется купить. А это почти еще цена котла. 3 котел имеет встроенный насос циркуляции но 24 киловатта заявленной мощности ему никогда по трубам не про толкнуть. Значит Мейбис или Грундфос придется добавить 1 или 2. И того бюджет удваивается просто по котлу.

Комментарий: Обладает удивительной механической прочностью системы своих агрегатов. У нас он перенес 10 дней работы с куском пластилина в сетке фильтра на выходе из котла. Температура и движение тепло носителя не плавят пластилин до конца. Месть монтажников за не очень большие чаевые при установке. И жажда доп ремонта в обход застройщика. Выбирайте и перепроверяйте.

Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-18K

Обзор

Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-18K c закрытой камерой сгорания — это разумное сочетание инновационных технологий, дизайна и надежности. Котлы разработаны специально для Российских условий эксплуатации. Благодаря новой системе управления при помощи протокола Open Therm стало возможно создавать систему отопления под любые личные потребности.

Котлы с пластинчатым теплообменником (только у U072K), гидравлическим блоком и автоматикой имеют малый размер и экономят полезное пространство. Котлы имеют обновленный пользовательский интерфейс с информативным LCD-дисплеем и эргономичным дизайном.

Особенности Buderus Logamax U072-18K:

• Удобны для поквартирного отопления и отопления небольших коттеджей на одну или несколько семей.
• Компактный настенный котел, имеющий небольшой вес.
• U072-12K/18K/24K/35K – двухконтурные котлы для отопления и приготовления горячей воды, работающие по проточному принципу.
• U072-18/24/35 — котлы для отопления и приготовления горячей воды с насосом отопительного контура и 3-ходовым клапаном для подключения бойлера косвенного нагрева.
• Установленное оборудование (расширительный бак, насос, предохранительный клапан, датчик протока, устройства регулирования и безопасности).
• Электронное зажигание, контроль пламени при помощи электрода ионизации.
• Широкий диапазон модулирования при приготовлении горячей воды и при отоплении.
• Интегрированная защита от замерзания (для отопительного контура), антиблокировочная система насоса.

Газовый котел Buderus Logamax U072-24K

Газовый котел Buderus Logamax U072-24K (Германия)

Котлы серии Buderus Logamax U072 от немецкого производителя изготовлены по современным передовым технологиям. Одноконтурные и двухконтурные модели рассчитаны для отопления жилых и производственных помещений.

• Котлы серии Logamax U072 рассчитаны для работы в помещениях, не оборудованных дымоходами.
• Котлы U072 и U072K производятся в мощности 24 и 35 кВт. Модель U072K оснащена теплообменником для приготовления горячей воды:
  • U072-12K/18K/24K/35K – двухконтурные модели, максимальная температура 60 °C.
  • U072-18/24/35 — котлы для отопления с возможностью приготовления ГВС при подключении бойлера косвенного нагрева.
• Современная панель управления с функциональным LCD-дисплеем.
• Возможность управления с помощью внешних приборов климат контроля.
• Вытяжной вентилятор с плавной модуляцией мощности.
• Адаптирован при работе с перепадами напряжения и перепадами давления газа.
• Эффективная конструкция, низкий уровень шума, эргономичный дизайн.
• Безопасность.
• Сигнализация неисправности работы.
• Возможность каскадного монтажа.
• Комплектация: расширительная емкость 8 и 10 литров (35 кВт), клапан избыточного давления 3 бара, трех скоростной насос, датчик протока, блок регулировки.
• Электро розжиг и контроль наличия пламени.
• Газовый клапан с модуляцией пламени.
• Защита от разморозки системы: поддержание минимальной рабочей температуры и система анти блокировки насоса.
• Простой монтаж в кухне со встроенными фасадами (минимальное расстояние от котла до фасадов 10 мм.). Управление и техническое обслуживание всех деталей доступно с лицевой стороны оборудования.

Сообщение Газовый настенный котел buderus logamax u072 18k отзывы появились сначала на .

Монтаж пластиковых плинтусов

Плинтус – это важный элемент конструкции помещения, без которого ремонт будет выглядеть неполноценным и незавершенным.

Он не только скрывает швы между стенами и полом, коммуникации и провода, но и используется в качестве декора помещения. От того, как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене, будет зависеть его срок службы, а также внешний вид комнаты.

Сам монтаж галтелей несложен, но его правильное расположение относительно пола и стен будет зависеть от качества выполненных работ.

Предмонтажные работы

Крепление плинтуса будет зависеть в первую очередь от качества стены. На гладкую и ровную стену он будет ложиться идеально без зазоров. Сам монтаж будет достаточно прост. Если стена неровная, то рейку будет сложно расположить в нужном положении, поэтому сам процесс займет более длительное время. Перед тем как крепить плинтус, важно подготовить стены. Как правило, их плоскость выравнивается штукатурным слоем.

Рейки из ПВХ в сравнении с другими видами планок более пластичны. С ним легче работать, его положение относительно пола подобрать куда проще. К сожалению, рейка из ПВХ ложится идеально только на поверхность без перепадов.

Если же такие имеются, то визуально будут видны большие щели между полом и планкой. Перед монтажом важно правильно подобрать галтель. Он должен быть без дефектов, трещин, царапин, сколов. Если есть необходимость прятать провода, то в таком случае подойдут галтели с внутренними пазами.

В строительном магазине следует приобрести вспомогательные детали: соединители, углы наружные и внутренние заглушки. Важно, чтобы они совпадали с галтелям по цвету.

Уголки и заглушки приобретайте сразу с плинтусами

В продаже имеются пластиковые галтели, предназначенные специально для ковролина. В самой рейке имеется паз для покрытия, поэтому застилать ковролин следует после выполнения всех строительных работ. Это позволит не запачкать покрытие и сохранить первоначальный внешний вид материала.

Плинтус из ПВХ прекрасно гармонирует с линолеумом и наливным полом. Монтаж плинтуса из пластика на стену выполнить посильно любому желающему. Его не нужно запиливать и подгонять под нужный размер, он стыкуется соединителями.

Перед покупкой пластиковых плинтусов следует просчитать необходимое количество реек. Как правило, длина каждой равна 3 м. В процессе монтажа случаются непредвиденные ситуации, когда материал ломается или бракуется, поэтому приобретать рейки следует с небольшим запасом.

Установка при помощи саморезов

Часто люди задаются вопросом: «Как прикрепить плинтус к бетонной стене?». Существует множество проверенных способов для монтажа. Но перед работами следует подготовить рабочее место, на поверхности стены необходимо убрать излишки штукатурки, куски обоев, торчащие элементы. Если на плоскости стены имеются небольшие перепады, то их лучше заполнить раствором шпаклевки. Только после этого начинают работы по установке плинтуса.

Чтобы крепить плинтуса на стену, понадобятся следующие инструменты: молоток, перфоратор, ножовка по металлу, саморезы, дюбели, карандаш, рулетка. Этот способ крепления является наиболее простым, плинтуса прикручиваются к стене при помощи саморезов в заранее подготовленные отверстия.

Монтаж плинтуса к стене следует начинать от угла дверного проема вдоль всего периметра комнаты. В месте примыкания соседних стен необходимо устанавливать соединительный уголок, в который с обеих сторон вставляются рейки из ПВХ. Если панели требуется обрезать до нужного размера, то для этого применяют ножовку по металлу. С помощью нее можно быстро и качественно отрезать изделие.

Готовую конструкцию из двух реек и угла прикладывают к поверхности. Если она легла по всей плоскости без зазоров, то ее крепят к стене саморезами. Для этого в рейке просверливают дрелью отверстия нужного диаметра. На кирпичной поверхности карандашом фиксируют разметку.

При помощи перфоратора высверливают отверстия необходимой глубины с шагом не более 50 см. После этого требуется поместить во все отверстия дюбели, которые следует забивать при помощи молотка.

После этого прижимают конструкцию к стене, таким образом, чтобы отверстия плинтусов и стены совпали, а нижняя кайма слегка выгибалась наружу. Только после этого саморезы закручивают в дюбель.

Фиксируя саморезы по краям плинтуса вставьте заглушку

Перед фиксацией саморезов по краям галтелей важно вставить на рейку заглушку или соединитель.

Помещать коммуникации или провода следует только после закрепления плинтуса к стене.

Затем маскирующую планку необходимо защелкнуть в сам плинтус. Ее начинают закреплять с краев, постепенно приближаясь к середине.

Плинтус не следует сильно прикручивать к стене, так как материал ПВХ хрупкий и может надломиться. Если поверхность стен неровная, то нужно вкрутить дополнительные шурупы в местах расположения впадин. При этом плинтус будет плотно прижат к углублению, и не возникнут щели.

Монтаж плинтуса на клей

Существует другой способ, как прикрепить пластиковый плинтус к стене. Он позволяет существенно сэкономить время на установку. Для этого необходим прочный клеющий состав, лучше всего подойдут жидкие гвозди. В качестве инструмента потребуется пистолет под клей, шпатель, линейка и карандаш.

Если стена идеально ровная, то этот способ самый рациональный для монтажа плинтуса на бетонную стену. Если имеются отклонения или небольшие неровности, их следует заполнить шпаклевкой и ошкурить нанесенный слой. Потребуется для этого наждачная бумага. Для хорошей адгезии рекомендуется обработать монтажную поверхность стены грунтовкой.

Для надежности советуют закрепить края саморезами

Перед установкой рейки необходимо разбить на небольшие участки, а поверхность стены следует разметить карандашом. Заднюю часть плинтуса промазывают толстым слоем клея по всему периметру. Затем шпателем его равномерно распределяют по всей кромке. Полосу плинтуса прижимают сильно к поверхности и фиксируют в размеченном месте.

Для надежности рекомендуется закрутить по краям плинтуса пару саморезов, монтаж которых осуществляется аналогично предыдущему способу. Если невозможно использовать крепежные элементы, тогда плинтус следует прижать с большим усилием и оставить на длительное время. Данный способ имеет ряд недостатков:

• галтель используется только единожды;
• стена должна быть идеально ровной;
• клей важно использовать прочный, как правило, цена его немаленькая;
• для монтажа необходимы дополнительные навыки специалиста;
• при установке клей может запачкать стены и пол.

Монтаж с помощью крепежа

В настоящее время при покупке пластиковых галтелей в магазине предлагают дополнительно купить монтажные крепежи. Они намного упрощают установку галтелей, при этом плинтус ложится ровно и держится в стене прочно. Крепежом выступают защелки из пластмассы или металла, а также клипсы. Прикреплять их следует на стену с шагом 50 см. Для надежности расстояние от углов с каждой стороны необходимо брать не более 10 см.

Клипсы позволят сменить плинтус без демонтажа крепежа

Перед тем, как закрепить плинтус, клипсы следует установить по всему периметру комнаты. Как правило, они крепятся на бетонную или кирпичную поверхность при помощи саморезов и дюбелей.

Отверстие высверливается перфоратором, затем забивается дюбель молотком, а уже потом прикручивается сам фиксатор на саморез. После монтажа всех клипс плинтус устанавливается и защелкивается. О всех секретах монтажа смотрите в этом полезном видео:

К достоинству такого способа можно отнести:

• простоту монтажа;
• надежность крепления;
• доступная цена клипс;
• монтаж может выполнить любой желающий. Подробнее о монтаже в этом видео:

Если после установки образовались щели, то полости можно заполнить силиконом или прозрачным герметиком. В настоящее время без труда можно подобрать цвет под покрытие пола.

Как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене?

Поделиться в соц. сетях:

Плинтуса могут выполнять разные роли в помещении. Главная из них — это маскировка швов между стенами и полом. Современные планки, кроме этой функции, способны прятать под собой провода, которые, опять же, портят вид помещения. В данной статье будет подробно описано, как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене.

К чему прикреплять планку?

Первым делом нужно решить несколько организационных вопросов:

• Если ваш пол деревянный, то есть по традиции дощатый или же паркетный, а стена состоит из бетона, то плинтуса лучше прикреплять именно к горизонтальной плоскости.
• Существует и обратное правило: в случае, если пол бетонный или залит стяжкой, а стены состоят из дерева, приделывать плинтуса лучше к стене.

Важно! Перед прикреплением плинтуса к стене из бетона учитывайте, из чего состоит облицовка. Если она была выровнена ГКЛ, мягким камнем, либо штукатуркой, плинтуса придется закреплять, используя специальные финишные гвоздики желтого цвета (они имеют миниатюрные головки). Лучше не приходить к использованию саморезов, дюбелей и гвоздей, так как они не будут надежно держать планку.

• Можно приклеить плинтус к стене из бетона, используя при этом “жидкие гвозди”. Однако здесь стоит принять во внимание, что потом будет очень трудно снять планки.
• Также можно зафиксировать рейки специальными клипсами (или кляммерами). Учтите, что если ранее вы не работали с таким материалом, то за работу лучше не браться.

к содержанию ↑

Выбор плинтуса

Перед тем, как крепить плинтуса к бетонной стене, необходимо сделать рациональный выбор. Сейчас существует достаточно много материалов, из которых изготавливаются планки. Чаще всего покупатели выбирают планки из натуральной древесины, пластика или же МФД:

• Если полы были собраны собственноручно из штучного, щитового паркета или шпунтовой, паркетной доски, то с ними будет очень гармонично смотреться плинтус из натурального дерева.
• Если пол искусственный (к примеру, ламинат, линолеум, плитка из керамики или на нем любое другое покрытие), то лучше выбрать пластиковую планку либо панель из МФД.

к содержанию ↑

Переходим к установке

Перед тем, как прикрепить плинтус к бетонной стене, стоит учесть, что он комплектуется торцевыми заглушками, а также внешними, внутренними уголками и спец крепежом. Используя все эти элементы, вы облегчите себе плинтусный монтаж.

Монтаж изделий из пластика

Из вышесказанного следует, что основное преимущество пластиковых планок — это легкость монтажа. Здесь нет нужды идеально ровно подрезать стыки и строго подгонять детали друг к дружке.

Алгоритм по закреплению планок из пластика выглядит так:

• Первым делом следует уложить планки, начав от определенного комнатного угла и закончив на противоположном конце стены.

Важно! Если есть необходимость, вы можете раскроить конечные отрезы планки.

• Разместить на рейках метки, где будут находиться крепления.
• Просверлить отверстия в намеченных местах.

Важно! Учитывайте, что диаметр сверла должен быть немного меньше, чем сечение шурупных головок.

• Убрать планки, забить в отверстия пластиковые дюбеля.
• Уложить рейки обратно, вкрутить саморезы через отверстия в дюбелей.
• Закрыть заглушками планочные торцы и шляпки шурупов.
• Прежде чем закрепить плинтус к бетонной стене так, чтобы отверстия под крепежи вышли той же глубины, рекомендуется отметить это место на сверле.

Важно! В самом начале монтажа не нужно закручивать шурупы полностью — их нужно всего лишь наживить. Окончательно закреплять их нужно лишь тогда, когда плинтуса будут установлены по периметру всего помещения. Также учитывайте, что саморезы тоже не нужно закручивать максимально сильно, в противном случае — пластиковый плинтус не сможет прослужить вам так долго, как вы хотите.

Прикрепляем деревянные планки

Теперь нужно решить проблему с деревянными плинтусами.

Важно! Перед началом работы необходимо произвести все нужные замеры периметра стен помещения — это можно сделать, используя рулетку. Отложите расстояние на планках, чтобы раскроить их. Для того чтобы создать угловые соединения, рекомендуется распиливать их концы, придя к помощи стусла — угол должен быть 45-градусным.

Итак, для того чтобы прикрепить плинтус без сверления, необходимо соблюсти данный алгоритм:

1. В подготовленный плинтус вбить гвозди таким образом, чтобы их острия едва высовывались с противоположной стороны.
2. Теперь нужно установить рейку по месту. С помощью ранее вбитых гвоздей показать метки, где будут располагаться деревянные пробки. Для этого нужно слегка ударять молотком по каждой крепежной головке.
3. Убрать напольный плинтус из дерева и на метках просверлить отверстия с помощью дрели или перфоратора с данной функцией.
4. После этого нужно вбить в полученные отверстия деревянные пробки.
5. Поставить рейки на свои места, вбить гвозди окончательно.

к содержанию ↑

Как крепить плинтуса к бетонной стене: все способы монтажа

Без плинтуса пол выглядит как картина без рамы. Но его применение решает не только задачу положительного визуального восприятия. Оно помогает скрыть погрешности укладки напольного покрытия по периметру и его стык со стенами.

За этими элементами великолепно прячутся провода и интернет-кабели. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа, не все знают, как крепить плинтуса к бетонной стене. Расскажем об этом.

Выбор плинтуса

Метод крепления зависит не только от материала стен или пола, но и от того, из чего изготовлен сам плинтус. Поэтому сначала выбираем его, потом думаем, как крепить.

Материал

Эти функционально-декоративные элементы бывают разными и подбираются в основном к материалу напольного покрытия.

• Если полы деревянные — из массивной доски или паркета, с ними лучше всего будет гармонировать деревянный плинтус. Тоже из массива, шпонированной древесины или из МДФ под покраску.

• К ламинату, линолеуму, керамической плитке, наливному полу и другим современным покрытиям обычно подбирают пластиковые изделия.

• Практически не используется, но иногда ещё встречается бетонный плинтус. Он сочетается только с бетоном или плиткой.

Совет. Если вы собираетесь красить плинтус, и вам не важна его изначальная фактура и цвет, остановите свой выбор на изделиях из пенополиуретана. Они прочные, легкие, гибкие и прекрасно поддаются окрашиванию.

Профиль

В зависимости от материала изготовления, плинтус может иметь разный профиль.

• Сечение изделий из массива дерева часто представляет собой прямоугольный треугольник с «гипотенузой» в виде прямой или фигурной линии. В зависимости от размеров «катетов» они могут крепиться либо к полу, либо к стене. Основной их недостаток — невозможность скрытой прокладки кабеля за плинтусом.

• Срезанный прямой угол или специальная выемка в задней части плинтуса из дерева или МДФ оставляет на стыке стены и пола свободное место для укладки проводов.

• Пластиковые изделия имеют специальный встроенный кабель-канал, который после монтажа плинтуса и укладки кабеля закрывается декоративной вставкой. Она создает впечатление цельности всей конструкции.

Для справки. Есть подобные изделия с одним или несколькими каналами, и без кабель-канала, и с большими каналами для прокладки водопроводных труб. Заранее определите, какой вариант нужен именно вам.

Кроме того, на задней части изделий могут быть специальные прорези. Они предназначены для скрытого крепления на клипсы. Не забудьте, что они приобретаются отдельно, и вам придется определить их необходимое количество.

Способы монтажа

Итак, основной материал вы выбрали, теперь можно рассказать, как прикрепить плинтус к бетонной стене. Существует несколько способов — обо всех по порядку.

Монтаж пластиковых плинтусов с кабель-каналом

Чем хороши эти изделия — их легко стыковать по длине и в углах. Для этого существуют дополнительные элементы, которые подбираются по цвету и профилю. Плинтус перед стыковкой обрезается под прямым углом.

Для монтажа изделий с кабель-каналом потребуются саморезы и пластиковые дюбели.

Как прикрепить пластиковый плинтус к бетонной стене, показано ниже.

Монтаж на клипсы

Этот способ монтажа может применяться как для пластиковых, так и для деревянных планок.

У каждого производителя своя форма клипс, но принцип крепления у всех один:

• Делается разметка мест установки клипсов по стенам. Расстояние между ними обычно делается около полуметра. Но могут быть и другие требования, о которых вам расскажет инструкция.
• Дальше, как и в предыдущем случае, в точках разметки сверлятся отверстия, в них вставляются дюбели и саморезами фиксируются клипсы.

• После прокладки кабеля плинтус защелкивается на клипсах. В случае необходимости, его легко можно будет снять.

Монтаж деревянных плинтусов

Изделия из дерева и МДФ часто приходится крепить открытым способом, просверливая или пробивая их насквозь. Помимо дюбелей в этом случае иногда используют и финишные гвоздики с маленькой, почти незаметной шляпкой.

Принцип монтажа все тот же: разметка, установка в отверстия в бетонной стене дюбелей, прикручивание.

Обратите внимание. Если вы решили прибить плинтуса гвоздями, вместо пластиковых дюбелей в отверстия вставляют деревянные пробки.

Однако есть и некоторые отличия, о которых нужно знать:

• Чтобы сделать точную разметку, нужно просверлить плинтуса и вкрутить в них саморезы так, чтобы с тыльной стороны торчали только их кончики. Затем приложить изделия к стене и провернуть саморезы ещё немного, чтобы на ней остались следы. Это и будут метки для будущих отверстий.

• Точно так же поступают и с гвоздями, пробивая ими планки насквозь.
• Если изделия шпонированные, необходимо сделать аккуратную зенковку для саморезов по размеру шляпок. Иначе, при вкручивании они могут повредить верхний слой.
• Если плинтус нужно состыковать по длине, отпиливать стыкующиеся детали лучше не перпендикулярно внешней стороне, а под углом. Так место стыка будет менее заметным.

• Сначала закрывают все углы по периметру комнаты, затем прямые участки. Это поможет выполнить работу более точно и аккуратно.
• Для обрезки изделий для стыковки в углах используют стусло. Это самая ответственная и сложная часть работы.

Совет. Чтобы научиться своими руками делать внешние и внутренние углы максимально точно, купите самое недорогое изделие, и потренируйтесь на нем.

• Если шляпки саморезов выделяются на фоне деревянных плинтусов, их можно зашпаклевать, подобрав шпаклевку в тон внешнего покрытия. Или установить специальные декоративные заглушки.

Монтаж на клей

Бетон — очень твердый материал. Чтобы просверлить его, нужен перфоратор с победитовым сверлом. Не у каждого домашнего мастера есть такой инструмент. А покупать его для выполнения разовой работы слишком накладно — цена не располагает.

Если у вас ровные стены, плинтус к ним можно приклеить. Для этого используют жидкие гвозди. Клей наносят густым слоем на заднюю поверхность планки, заполняя все углубления. Затем она с усилием прижимается к поверхности стены и фиксируется в этом положении до схватывания клея.

У этого способа есть несколько недостатков:

• Невозможность скрытой прокладки кабеля;
• Плинтус в случае необходимости нельзя демонтировать, не повредив его;
• Вероятность испачкать клеем уже отделанные стены.

Заключение

Зная обо всех способах монтажа, вы можете выбрать тот, который соответствует материалу выбранных вами изделий и подходит вам по сложности исполнения. Довольно подробно о том, как происходит крепление плинтусов пластиковых к бетонной стене, рассказывает видео в этой статье.

Как прикрепить плинтус к бетонной стене?

Как прикрепить плинтус к бетонной стене?

У жителей монолитных, блочных, панельных домов часто возникают проблемы, с креплением напольных плинтусов. Ведь там вбить гвоздь так, как он вбивается в деревянную или кирпичную стену не возможно. Существует два варианта: либо можно высверлить для этой цели отверстия, куда вставляются дюбели; либо допускается приклеивание плинтусов на специальный клей – жидкие гвозди.

Первая методика подразумевает использование в качестве расходных материалов оцинкованных гвоздиков с потайной головкой, сверл с диаметром 7-8мм, мебельных шкантов с диаметром 8мм. Подготовьте к работе карандаш с линейкой, ножовку, перфоратор с дрелью и молоток.

Понятно, что для второго способа крепления нужны только жидкие гвозди.

Для начала, как обычно, по размерам распилите плинтуса на подходящие по длине отрезки. Приклеивание плинтусов всегда начинается с той стены, где находится дверь. А потом нужно двигаться в любом направлении. Когда будете вбивать гвоздики в плинтус, оставляйте меж ними промежуток равный полуметру.

Вбивайте гвозди так, чтобы с оборотной стороны плинтуса острие гвоздика выступило на пару миллиметров. Теперь плинтус приложите к углу стены с полом и надавите на него. Таким образом, кончики гвоздей оцарапают те места, где вы будете потом делать отверстие под шканты. В эти шканты забивают гвозди. Если метки от гвоздей плохо видно, для точности обрисуйте их карандашом.

Когда будете высверливать отверстия в твердом бетоне, подсуньте под дрель небольшой деревянный брусок – так вы не будете держать инструмент на весу. Можно сделать прямые отверстия, либо под углом в 45 град.

После вбивания в отверстие шкантов, приложите плинтус к углу и добейте до конца все гвоздики, чтобы они полностью вошли в шканты. Благодаря этой методике крепления плинтуса держатся достаточно крепко. Но не всякий плинтус можно так закрепить. Особенно это касается элитных дубовых плинтусов, на которых шляпки прибитых гвоздей потом придется шпаклевать особым по структуре и оттенку составом. Либо пользоваться другой методикой, не подразумевающей нарушение лицевой поверхности дорогого плинтуса.

«Сажать» плинтуса на клей допускается лишь при наличии идеально ровных стен. Для того чтобы добиться их ровной поверхности, наносят штукатурку, пользуясь для верности правилом. Штукатурка закрепляется за счет использования еще и глубоко проникающей грунтовки.

Когда стены совершенно просохнут, на них нужно разметить точки крепления плинтусов, орудуя линейкой и карандашом. Оборотную поверхность плинтуса промажьте жидкими гвоздями, делая «змейку». Размажьте клей с помощью шпателя. И сразу же прижмите плинтус к стенке. Для верности можно вкрутить по краям плинтуса саморезы. Но если не хочется портить внешний вид самого плинтуса, после приклеивания придавите его тяжелым предметом.

Как крепить пластиковые напольные плинтуса и что для этого нужно

Использование напольного плинтуса в качестве финального штриха ремонтных работ, однозначно показано для выполнения как практических, так и декоративных задач. В зависимости от эксплуатационных особенностей помещения, плинтус может быть:

• цементным;
• алюминиевым;
• деревянным;
• пластиковым (реже на основе МДФ, чаще литой из ПВХ).

Последний пункт наиболее популярен в силу удачного сочетания практичности и привлекательности остальных вариантов. Но основная роль в распространении пластиковых декоративных планок остается за относительно невысокой стоимостью и простым монтажом.

Как можно закрепить напольный пластиковый плинтус и что для этого необходимо

Монтаж напольного плинтуса, в большинстве случаев, не отличается особой сложностью и возможен без опыта работ подобного рода. Единственное, о чем следует помнить – универсального метода не существует. Все зависит от системы крепления конкретного плинтуса.

Видео — как крепить пластиковый напольный плинтус к бетонной стене:

Общее для всех, пожалуй, только одно: необходимые комплектующие никогда не продаются в одной пачке с декоративной полосой. Рациональность такого подхода очевидна, ведь только один фактор — нестандартная геометрия помещений — в случае с базовой комплектацией фурнитуры, станет причиной перерасхода средств.

Инструменты

Итак, для качественного монтажа пластикового плинтуса необходимо иметь под рукой:

• Угольник – не важно, строительный, поверочный или столярный. Акцент на возможности контроля прямого угла между плоскостями.
• Перфоратор – монолитные, панельные и кирпичные стены не позволят продуктивно работать без использования мощного оборудования.
• Шуруповерт – предпочтение аккумуляторным моделям.
• Ножовка – мелкий зуб и широкое полотно являются основными критериями выбора, в конкретном случае. Несмотря на то, что пластик податлив любому острому ножу, лучше всего работать указанным инструментом – ровный срез обеспечивает плотный контакт скрепляемых элементов по всему соединению.
• Стусло – гарантия того что угол среза не будет выходить за пределы необходимого градуса. Плинтус с кабель-каналом раскраивается только перпендикулярно, под прямым углом к основанию. Коннелюрный профиль в углах не соединяется дополнительными элементами, поэтому понадобится делать срез на угол.
• Молоток, отвертка, измерительная рулетка.
• Простой карандаш – для светлого плинтуса. Темные детали удобнее размечать тонким черным маркером.

Варианты крепежа

Что касается монтажа напольной планки на герметик, клей или двусторонний скотч – это решения для декоративных стеновых молдингов. Обычный плинтус, приклеенный задней стенкой кабель-канала к идеально ровным поверхностям и без предполагаемой динамической нагрузки тоже прослужит достаточно долго. Но даже незначительное усилие, приходящееся по внешнему уголку (при уборке, например) очень скоро приведет к отклеиванию примыкающих полос.

Плинтус такого типа необходимо фиксировать метизами. И самый оптимальный вариант – дюбель-гвоздь. Комплектация данной связки выделяется среди прочих «наборов новосела» добротной шляпкой (а-ля грибок) пластикового дюбеля.

Здоровой альтернативой могут считаться и саморезы по дереву (с большим шагом резьбы), но для надежности крепежа, под шляпку шурупа необходима шайба.

Виды — различные варианты как можно крепить пластиковые напольные плинтуса:

Для работы по гипсокартону на обрешетке, понадобятся пластиковые дюбель-саморез (дюбель дрива) или дюбель-бабочка. ГКЛ посаженный на цементный клеевой состав таких комплектующих не приемлет из-за малого (порядка 1 см) расстояния между стеной и листом. Здесь целесообразно использовать полипропиленовые дюбеля длиной от 40 мм, предварительно засверливаясь в основную стену.

Общее описание технологии монтажа пластикового напольного плинтуса

• Подбор необходимой системы плинтусов – на этом этапе учитываются эстетика и функциональность, экономическая целесообразность и личные предпочтения.
• Расчет материала и фурнитуры – обычный план помещения помогает четко определить необходимые метраж и количество. Технологический запас обязателен и зависит от общего объема материала. Полная комплектация системы плинтусов должна осуществляться сразу, т.к. у последующих партий возможны отличия в цветовых оттенках.
• Монтаж системы – разметка и обрезка материала, сверление отверстий, удаление мусора и прокладка проводов осуществляются комплексно, по мере продвижения процесса.

Варианты установки доступных видов напольных плинтусных систем

В зависимости от конструктивных особенностей определенного вида плинтусов, технология монтажа в каждом случае имеет свои нюансы.

• Плинтус с кабель-каналом, приставляют к стене и через него высверливают отверстия в которые будет забит дюбель с широкой шляпкой. Работу начинают с угла, полосу укладывают отступая от каждого края на 3 мм.
• Сборные молдинги. Представляют собой декоративные короба, монтируемые на закрепленное основание (L-образный профиль или клипсы). Саму основу фиксируют метизами в дюбелях вбитых заподлицо в стену.
• Плинтус для ковролина (текстильная полоса вклеивается на двусторонний скотч) прикручивается к стене. Конструктивные особенности (вертикальное расположение) позволяют использовать его в качестве короба для проводки, поэтому клеевые варианты фиксации не приемлемы.
• Коннелюрный профиль позволяет соорудить наиболее интересный вариант плинтуса. Большая площадь соприкосновения со стеной и возможность маскировки метизов, позволяет задействовать любой метод фиксации, но чаще всего для монтажа используется клей. Отличительная особенность профиля заключена в плавном подъеме рулонного напольного покрытия (чаще всего это линолеум, т.к. существует определенная технология настила, ковролин тоже придется кроить и проклеивать).
• Гибкий пластиковый плинтус. На правах рулонного материала очень удобен в монтаже по твердой поверхности. Варианты крепления – клей или двусторонний скотч.

Учитывая характерные для выбранного плинтуса особенности монтажа, необходимо главным образом исключить вероятность люфта закрепленного плинтуса. Расстояние между задействованными метизами не должно превышать 50 см, даже в условиях идеально ровных углов между полом и стеной.

Углы плинтуса

Зарезать углы под 45° необходимо только у коннелюрного профиля. В прочих пластиковых системах используются шаблонные уголки, гибкий (рулонный) плинтус вообще не нуждается в дополнительной фурнитуре.

Отсутствие опыта в настиле ламинированного пола иногда приводит к увеличению необходимого технологического зазора между панелями и стеной. Обнаруживается погрешность уже в процессе установки плинтуса и если образовавшаяся щель притягивает взгляд, очень часто доморощенный мастер совершает ошибку – укладывает молдинг так, чтобы закрыть видимый дефект. В результате чего в конструкции пластикового плинтуса возникает напряжение. Чем больше изгиб, тем выше напряженность и соответственно больше вероятность повреждения мелких элементов крепления. В первую очередь повреждаются фиксаторы декоративной полосы (плинтус с кабель каналом). Следующим этапом станет разрушение фурнитуры для угловых соединений.

Видео — приемы крепления пластикового напольного плинтуса на углах и стыках:

Некоторый запас прочности (этой же системе плинтусов), обеспечивается при использовании угловых кронштейнов (краб внешнего угла), которые крепятся метизами под декоративным уголком. Но в большинстве случаев, доступный перечень фурнитуры ограничен уголками, прямыми соединителями и концевыми заглушками.

Использование элементов от других систем эффекта не принесет, т.к. профили плинтусов от разных производителей будут отличаться.

О чем следует помнить

Существенной разницы в принципах крепления пвх-систем к стенам не выявлено. В любом случае, плинтус должен быть установлен без перекосов. Отличаются только используемые для монтажа материалы (описано выше).

К полу пластиковые плинтуса не крепятся. Отчасти, это обусловлено конструкцией молдинга (этакая «защита от дурака»). Даже если предположить вероятность нестандартного размещения полосы, на этом все и закончится – фурнитура предполагает исключительно пристенное расположение.

Некоторые сложности возникают при обходе пластиковыми плинтусами радиусных стен, но чередуя небольшие отрезки полосы и соединительные элементы можно достойно выйти из самой затруднительной ситуации.

Существует мнение о целесообразности использования термовоздуходувок при работе с ПВХ системами на сложных участках. Однако не следует забывать, что идентичное температурное воздействие на пластик разной толщины позволяет получить отличающиеся результаты. А толщина плоскостей плинтуса варьируется по всей ширине, только исходя из этого, крайне сложно прогнозировать конечный результат под воздействием высоких температур.

Итоги

Интерес к самостоятельному монтажу ПВХ плинтусов, чаще всего провоцируется стоимостью профессиональной установки. Это уже потом, имея некоторый опыт в осуществлении данного процесса, качественный результат собственной деятельности будет иметь куда большее значение.

Еще, на начальном этапе, очень важно уделять внимание комфортным условиям труда. Дабы предотвратить возникновение всяческого негатива. Так, к примеру, огромную пользу принесет модернизация рабочих брюк (поролон подшитый на колени). А используемый инструмент можно разложить на цельном куске подложки, тем самым исключив повреждение пола.

Прочитайте статью про уход за паркетной доской и паркетом.

Видео — как крепить пластиковые напольные плинтуса:

Сообщение Как прикрепить пластиковый плинтус к бетонной стене появились сначала на .

Биметаллические радиаторы отопления Rifar Supremo, Supremo Ventil

тепловой
поток (Вт)

тепловой
поток (Вт)

Компания Рифар известна своим креативным подходом к производству отопительной техники и применением уникальных инновационных технологий. Абсолютно все линейки отечественного производителя пользуются огромным успехом, особенно популярны на профильном рынке России биметаллические радиаторы.

Большинство батарей отопления из биметалла боятся перепадов давления и не подходят для эксплуатации в системах с высоким давлением. Именно поэтому проектировщики завода Rifar задумались о разработке серии, для которой высокое давление не представляло бы угрозы.

Вскоре в свет вышла коллекция биметаллических радиаторов Supremo, воплотившая в себе абсолютно все пожелания клиентов. Специалисты отмечают рекордные эксплуатационные и технические показатели приборов данной серии.

Использование утра-современных технологий и как всегда качественных материалов позволило создать выносливый, мощный и стильный радиатор, обладающий массой достоинств:

• надежность,
• универсальность,
• высокая производительность,
• практичность,
• безопасность,
• уникальность,
• долговечность.

В первую очередь стоит отметить, что Supremo 350, 500 – это первый отечественный монолитный радиатор с максимальным рабочим давлением 100 атм. Модели, входящие в данную серию имеют несколько конструкционных особенностей:

1. Монолитный корпус, неразборные секции, соединены при помощи контактно-стыковой сварки.
2. Агрегаты подходят для любых видов подключения, готовы к установке по любой существующей схеме подключения. Резьбовые присоединительные отверстия стандартных размеров: ½ и ¾ дюйма, в зависимости от модели. В качестве теплоносителя приборы допускают: воду, антифриз или масло.
3. Секции оснащены двухтрубным стальным коллектором, запатентованное решение позволило повысить циркуляцию теплоносителя и увеличить теплоодачу.
4. Стоит отметить травмобезопасность конструкции: закругленные углы и торцевые кейсы, абсолютно безопасны и эстетичны.

Производитель выпускает линейку Supremo в двух вариантах:

Биметаллические радиаторы отопления Rifar Monolit, Monolit Ventil

тепловой
поток (Вт)

тепловой
поток (Вт)

Российский производитель радиаторов «Рифар» представляет еще одно изделие, разработанное по современным технологиям и соответствует высоким техническим характеристикам — Monolit .
Внешне новинка ничем не отличается от простого радиатор из алюминия или биметалла . Но это исключительно внешняя схожесть. На самом деле внутри этой модели теплоноситель проходит по стальному каналу, который соединен с помощью специальной сварки в смежную конструкцию.
Такая конструкция, уберегает оборудование от протекания и преждевременного выхода из строя, подобных проблем точно не следует ожидать от этой модели.

Межосевой промежуток у новых образцов составляет от 350 до 500 мм, высота равна примерно 415-577 мм, а объём теплоносителя примерно 0, 18 -0, 20 л, вес от 1,4 до 2, 5 кг, глубина и ширина – 100 х 80 мм. Касательно рабочего давления то оно составляет -100 атм, а 150 атм — испытательное давление, номинальный тепловой поток от 134 до 195 Вт. Эти технические параметры показаны для одной секции. Серийный выпуск составляет от 4 до14 секций. RAL 9016 – это каталог, по которому можно выбрать цвет модели.

Модель Monolit обладает высокой теплоотдачей, эстетичным дизайном, прочностью, повышенной стойкостью от различных коррозий, отсутствием стыков между секций, высокой прочностью самой конструкции. Данный агрегат чаще всего используют для отопления загородных и частных домов, а также для установки в многоквартирных домах. Это оборудование запатентовано, и имеет гарантийный талон сроком до 25 лет. По гарантии радиатора можно найти информацию в паспорте.

Биметаллический радиатор Monolit безопасен. Его устанавливают, как и в детских дошкольных учреждениях, в школах, так и в больницах. Агрегат очень легко поддается монтажу и имеет удобные резьбовые соединения G1/2, G3/4, которые помогают крепить обогревательный аппарат к трубам и стене без дополнительного монтажного оборудования.

Немного о компании, выпускающие радиаторы Monolit

Компания запустила своё производство в 2002 году. С этого периода её продукция приобрела огромную популярность в России и за рубежом. Само предприятие находится в городе Гай, в восточной части Оренбургской области. Компания успешно сотрудничает с европейскими странами и Азией, что позволяет ей закрепиться на восточных и западных рынках, а также найти новые варианты сбыта своей продукции. В организации работает служба доставки, это позволяет в кратчайшие сроки доставлять продукцию производства по назначению.

Компания «Рифар» не останавливается на достигнутом. Она с каждым годом увеличивает разработку новых моделей радиаторов. Одной из главных задач производства есть качество и соответствие европейским стандартам.

Производственный комплекс компании состоит из цехов, оборудованных специальными газовыми печами, в которых постоянно происходит процесс плавки алюминия. При этом сама плавка деталей батарей происходит при соблюдении определенных температурных норм и условий. Производство компании автоматизировано.
В процессе работы роботы снимают уже готовый радиатор и кладут на конвейер. Уже на автоматической линии происходит комплектация секций. Далее происходит покраска радиатора, которая обеспечивает защиту и долговечность. Даже при самой сложной транспортировки или при сильных ударах отбить краску очень трудно. Когда изделие полностью готово, то его упаковывают термоплёнкой. Благодаря такой упаковке оборудование сохраняется чистым. Когда радиатор выставлен на продажу, для удобства его дополнительно упаковывают в паллеты.

Следует отметить, что процесс производства радиаторов очень ёмкий, поэтому требует привлечения грамотных инженеров, техников. Компания заинтересована в этом и проводит постоянное обучение на базе завода.

Рейтинг биметаллических радиаторов отопления: какие лучше выбрать для квартиры?

Повышенный интерес к биметаллическим радиаторам обусловлен тем, что они имеют долгий срок эксплуатации, высокий показатель теплоотдачи и сравнительно небольшой расход энергии.

Покрытие, наносимое на батареи, усиливает их степень герметичности, не умоляя при этом эстетичный вид радиаторов.

Виды радиаторов: какие лучше и надежнее?

Биметаллические и полубиметаллические радиаторы абсолютно одинаковы по внешнему виду, но, несмотря на это, имеют определённые несоответствия между собой.

Чтобы в этом разобраться, требуется подробно разобрать каждый вид.

Биметаллические

В таких источниках обогрева помещения под корпусом помещён сердечник из стали с высоким показателем прочности. Внешний кожух оборудования и трубы, находящиеся в специальных формах, выполнены из алюминия.

Отличия таких радиаторов от алюминиевых и чугунных батарей следующие:

• Показатель теплоотдачи. По данному параметру биметалл опережает чугун, так как он обладает большей энергоэффективностью. У первого диапазон варьируется от 160 до 180 Вт, у второго от 110 до 160 Вт. Секция алюминиевого радиатора имеет производительность около 200 Вт.
• Стоимость. Самым дорогим является биметалл. Он дороже чугуна практически в два раза, а опережает по стоимости радиаторы из алюминия всего на треть.
• Реакция на качество теплоносителя. Алюминий очень чувствителен к любым примесям. Подключение таких батарей к центральной отопительной системе приводит к истончению их стенок, и, как следствие, к протечкам.

Благодаря стальному сердечнику биметаллические радиаторы отопления не подвергаются никаким химическим реакциям, но при сливе системы и попадании в них воздуха начинается образование коррозии. Самым устойчивым по этому показателю является чугун.

Фото 1. Биметаллический радиатор в интерьере квартиры, имеет высокие показатели теплоотдачи, не подвергается химическим реакциям.

• Срок эксплуатации. Самым недолговечным считается алюминий, служит всего 10 лет, биметалл ― 15, а чугун свыше 50 лет.
• Предельная температура воды. Величина такого параметра для биметаллических радиаторов составляет 130 °C, а для двух других видов батарей ― 110 °C.
• Реакция на воздействие высокого давления. Гидроудары являются слабой стороной чугуна. Он способен выдерживать всего 12 атмосфер, алюминий ― 16. В то время как биметалл, благодаря своему строению, переносит скачки давления до 50 атмосфер.

Полубиметаллические

По внутреннему строению отличие такого типа от полноценного биметалла в том, что у полубиметаллической конструкции вертикальные внутренние каналы выполнены из стали, а горизонтальные из алюминия.

Такие батареи не подходят для подключения к центральной отопительной системе.

Фото 2. Полубиметаллическая батарея со встроенным терморегулятором, которую нельзя подключать к центральной системе отопления.

Отличия от других типов приборов отопления следующие:

• стоимость меньше на 20%, чем у биметалла;
• показатель теплоотдачи у радиаторов немного ниже, чем у чугуна и выше двух других типов обогревателей;
• полубиметаллические батареи очень чувствительны к присутствию посторонних примесей и низкому качеству теплоносителя, этот показатель абсолютно уравнивает их с алюминиевыми радиаторами;
• срок эксплуатации таких источников отопления помещения составляет 7–10 лет.

Важно! Под воздействием гидроудара или высокой температуры у полубиметаллических конструкций может происходить смещение элементов из алюминия. Это неминуемо приводит к образованию протечек и аварийной ситуации.

Конструкции батарей отопления: как выбрать для квартиры

Встречается два вида: секционные и монолитные.

Фото 3. Секционные биметаллические радиаторы, в каждом по три секции, которые зафиксированы между собой ниппелями.

Секционные

Такие приборы обогрева помещения представляют собой чётное количество секций. Каждая из них изготавливается отдельно, а затем все они между собой фиксируются ниппелями. Происходит это в заводских условиях.

Внимание! Допускается дополнение числа секций при необходимости.

Рифар Монолит «Rifar Monolit» Биметаллический радиатор Монолит 350/500 — МОСДОМКЛИМАТ — интернет-магазин климатического оборудования. Отопление.

• Главная
• Радиаторы отопления
  • Биметаллические
    • Боковая подводка
    • Sira RS
    • Sira Alice
    • Sira Gladiator
    • Sira Concurrent
    • Radena
    • Evolution
    • Royal PianoForte
    • PianoForte Tower
    • Royal Thermo Biliner
    • Royal Revolution
    • Royal Indigo Super
    • Royal Vittoria
    • Royal Vittoria +
    • Рифар Монолит
    • Rifar Supremo
    • Rifar Base
    • Rifar Alp
    • Teplopribor
    • Millennium
    • Global Style Plus
    • Global Style Extra
    • Faral Full Bimetallico
    • Sira Rs Twin
    • Sira Atis
    • Нижняя подводка
    • Radena VC
    • Rifar Monolit Ventil
    • Rifar Base Ventil
  • Алюминиевые
    • Radena Al
    • Royal Thermo Revolution
    • Royal Thermo Dreamliner
    • Royal Thermo Indigo
    • Royal Thermo Infinity
    • Rifar Alum
    • Global Iseo
    • Global Vox
    • Global Klass
    • Bilux Al M
    • Sira Atis Al
  • Стальные панельные
    • Dia Norm
    • Kermi
  • Стальные трубчатые
    • Arbonia
    • Zehnder
• Электрические обогреватели
  • Noirot
    • Серия CNX
    • Серия Spot E-3 Plus
    • Серия Spot E-5
• Электрокамины
  • Настенные
    • Electrolux EFP/W-1200RCL
    • Electrolux EFP/W-1300RRCL
  • Напольные
    • Electrolux EFP/F — 100
• Арматура для систем отопления
  • Шаровые краны
    • Bugatti
    • Itap
    • Royal Thermo
    • Giacomini
  • Терморегуляторы
    • Royal Thermo
    • Itap
    • Orkli
  • Трубы
    • Трубы

• Боковая подводка
• Sira RS
• Sira Alice
• Sira Gladiator
• Sira Concurrent
• Radena
• Evolution
• Royal PianoForte
• PianoForte Tower
• Royal Thermo Biliner
• Royal Revolution
• Royal Indigo Super
• Royal Vittoria
• Royal Vittoria +
• Рифар Монолит
• Rifar Supremo
• Rifar Base
• Rifar Alp
• Teplopribor
• Millennium
• Global Style Plus
• Global Style Extra
• Faral Full Bimetallico
• Sira Rs Twin
• Sira Atis
• Нижняя подводка
• Radena VC
• Rifar Monolit Ventil
• Rifar Base Ventil

Рифар Монолит «Rifar Monolit» Биметаллический радиатор Монолит 350/500

РИФАР МОНОЛИТ ( RIFAR MONOLIT ) — лучший отечественный радиатор, идеально подходящий для эксплуатации в системах центрального отопления многоэтажных зданий и индивидуальных отопительных системах коттеджных поселков России.

Радиаторы РИФАР МОНОЛИТ запатентованные отопительные приборы с монолитным стальным коллектором, представляющим собой неразборную конструкцию, сделанную по уникальной технологии сварки. Отсутствие соединительных ниппелей и прокладок, используемых в других батареях отопления, полностью исключает в радиаторах рифар монолит возможные участки для возникновения протечек.

РИФАР МОНОЛИТ 500 обладают наилучшими характеристиками по теплоотдаче и высокой степенью надежности. Радиаторы RIFAR MONOLIT выдерживают рабочее давление до 100 атмосфер, что в 10 раз превышает максимально допустимое давление в центральных системах отопления.

РИФАР МОНОЛИТ способны работать с любыми теплоносителями независимо от их качества и максимальной температурой до 135 градусов. Радиаторы РИФАР МОНОЛИТ испытывают под давлением 150 атмосфер. Такие показатели достигаются конструктивными особенностями радиаторов rifar monolit , каналы которых сделаны из стали повышенной коррозийной стойкости, толщина которых соответствует толщине обычных стальных водопроводных труб . Радиаторы рифар монолит просты в монтаже, патрубки имееют стандартные резьбовые соединения G1/2” или G3/4” и не требуют установки переходников с левой и правой резьбой .

Биметаллические радиаторы РИФАР МОНОЛИТ ( RIFAR MONOLIT ) в ыпускается серийно от 4 до 14 секций .

Биметаллические монолитные радиаторы RIFAR SUPReMO

Монолитный биметаллический радиатор RIFAR SUPReMO предназначен для применения в системах отопления жилых и административных зданий с высоким давлением теплоносителя.

Особенности отопительного прибора:

• Двухтрубный вертикальный канал
• Уникальный дизайн
• Травмобезопасная конструкция
• Соответствие национальному ГОСТ 31311-2005
• Работа с ЛЮБЫМ теплоносителем (вода, масло, антифризы)
• Срок службы и гарантии — 25 лет!
• Рабочее давление — 100 атм., давление на разрыв более 220 атм.
• Подключение — 3/4″

Преимущества:

Новый монолитный биметаллический радиатор SUPReMO — результат воплощения последних достижений в области отопительных приборов.
В конструкцию SUPReM, сохраняющую все преимущества монолитных радиаторов RIFAR внесены новшества, которые оценят по достоинству профессионалы и пользователи отопительного оборудования.

Технические характеристики:

• Рабочее давление — до 10,0 МПа (100 атм.)
• Испытательное давление — 15,0 МПа (150 атм.)
• Разрушающее давление — ≥25,0 МПа(250 атм.)
• Максимальная температура теплоносителя — до 135 °C
• Размер резьбы присоединительных отверстий — G 3/4˝ (20 мм)
• (по специальному заказу) — G 1/2˝ (15 мм)

Габаритные размеры секции, мм

объем 1 секции, л

Для придания SUPReMO исключительных качеств были учтены следующие особенности:

• дополнительные условия безопасности использования
• достижение рекордных показателей по всем эксплуатационным параметрам
• особенности условий применения в системах центрального отопления
• возможность использования низкозамерзающих жидкостей и антифризов
• удобство монтажа и универсальность комплектации
• индивидуальные требования компании RIFAR к поставке исходных материалов со строгим входящим контролем на предприятии
• пооперационный контроль качества изделия в процессе производства

Эксплуатационные преимущества:

• высокая стойкость к коррозии
• возможность подключения к системе отопления по всем возможным схемам
• высокая прочность конструкции
• эргономичность формы
• травмобезопасность

Контактно-стыковая сварка

В 2009 году на смену классической технологии межсекционной сборки радиаторов с помощью ниппеля и прокладки пришла контактно-стыковая сварка. За прошедшее время данный способ зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Секции SUPReMO соединены по этой технологии. Радиатор SUPReMO имеет высокие показатели по рабочему и разрушающему давлению, коррозионной стойкости к агрессивному теплоносителю. Отсутствие межсекционных резьбовых соединений повышает степень его надежности.

Литье под высоким давлением

Лите под высоким давлением алюминиевого слава на режимах, обеспечивающих высокую плотность отливки секции, позволяет получить эффективную теплоотдачу радиатора SUPReMO, а также высокие показатели прочности и твердости на поверхности всего изделия.

Оптимальная конвекция

Радиатор SUPReMO имеет конструктивное техническое решение, обеспечивающее ускорение конвективного потока нагретого воздуха внутри секций.

Двухтрубный вертикальный канал

Специальная конструкция секции радиатора SUPReMO с двумя каналами позволяет улучшить циркуляцию теплоносителя и повысить эффективность теплоотдачи.

Многостадийная покраска

Многостадийная покраска радиатор SUPReMO с использованием анафорезного грунта гарантирует высокое качество окраски и стойкость защитно-декоративного покрытия.

Возможные схемы подключения к тепловой сети радиаторов SUPReMO

Нижнее подключение SUPReMO Ventil

Радиатор SUPReMO имеют возможность нижнего подключения, получившее название Ventil. Радиаторы SUPReMO Ventil производятся в двух возможных вариантах и приобретаются в зависимости от схемы подключения. Для подключения SUPReMO Ventil в качестве присоединительной арматуры используются одиночные присоединительные узлы с учетом типа и конфигурации системы отопления.

Сообщение Монолитные радиаторы отопления появились сначала на .

Выбираем встраиваемую варочную поверхность для кухни: газовую, электрическую, комбинированную

Вы затеяли в кухне ремонт, думаете о заказе новой столярки? Неплохо бы приобрести новую бытовую технику. Последнее время встраиваемая техника бьёт все рекорды популярности. Причины понятны: она компактна, ухаживать за ней намного удобнее, к тому же, смотрится она более стильно и элегантно. Как выбрать варочную поверхность – незаменимую технику на любой кухне? Мы готовы рассказать об основных критериях выбора.

Содержание

Варочная панель — удобная и практичная альтернатива кухонной плите

Какую варочную поверхность выбрать для дома ↑

Мебель в кухне и бытовая техники, безусловно, должны гармонировать между собой, чтобы вам было приятно находиться в кухне. Размеры встраиваемой бытовой техники стандартны и согласуются с размерами врезок в шкафах. Вы можете скомпоновать рабочую поверхность по своему собственному вкусу из модульных варочных панелей. Вам не обязательно размещать конфорки прямоугольником. Можно выбрать форму компактного многоугольника, угла, цветка, змейки или гирлянды.

Встраиваемые панели имеют прямоугольную или шестигранную форму. Ширина прямоугольных панелей от 25 до 90 см, а глубина 60 см. Шестигранные панели называют ещё «сотовыми», поскольку варочная поверхность по своему виду напоминает пчелиные соты.

Прямоугольные варочные поверхности могут быть с двумя либо с четырьмя конфорками. Двухконфорочные поверхности называют «домино».

• Газовая или электрическая панель?

Варочные панели бывают электрическими, газовыми, комбинированными.

Электрическая панель с «блинами» — оптимальное решение там, где нет газа

Если в вашей квартире проведен газ, рациональнее выбрать газовую панель, поскольку она намного экономичнее. В квартире или загородном доме нет газа? Тогда ваш выбор предопределен – придется приобретать электрическую варочную панель.

Есть ещё один вариант – комбинированные панели, которые могут работать и на электрическом, и на газовом питании. Их удобно использовать, когда есть возможность подключения газовых баллонов.

Если, например, закончился запас газа, всегда можно переключиться на электричество. И наоборот, если возникли проблемы с подачей электроэнергии, можно готовить пищу, используя газовый баллон.

• Зависимые и независимые панели

Зависимыми называются варочные панели, которые работают только в паре с духовым шкафом. Панель управления находится обычно на корпусе духового шкафа, реже – на самой варочной панели. Отметим, что духовые шкафы и варочные панели не всегда совместимы даже в рамках одной модели одного производителя. Определить подходит ли выбранная варочная панель к выбранной духовке можно, воспользовавшись таблицей совместимости техники.

Независимыми варочными панелями являются те, которые имеют собственную панель управления и не зависят от духового шкафа. Преимуществом таких варочных поверхностей является возможность произвольного размещения в кухне, в то время как зависимую варочную панель необходимо размещать строго над духовкой.

• Механический или сенсорный тип управления

Механический тип управления варочной панелью – это когда для включения и выключения конфорки, а также для регулирования температуры нужно поворачивать ручку. Большинство покупателей считают такой тип управления более надежным и простым. Сенсорные варочные панели управляются прикосновением к самой панели. Такое управление более современно, и когда привыкаешь к сенсорным кнопкам, понимаешь, что оно тоже очень удобно. Сенсорная панель имеет ещё одно преимущество – её легко мыть, благодаря идеально гладкой поверхности.

Выбираем варочную панель по типу материала ↑

Материалом для основы варочной поверхности обычно является стеклокерамика, алюминий, эмалевое покрытие либо нержавеющая сталь. Рассмотрим особенности каждой из них.

Эта варочная поверхность с механическим управлением выглядит непривычно, однако она удобна и практична

Поверхности из этого материала недорогие. Они хорошо выдерживают механические и тепловые нагрузки. Алюминий не боится ударов, но может царапаться, поэтому для ухода за алюминиевой варочной поверхностью не рекомендуется использовать абразивные средства. Кроме того, на поверхности могут оставаться следы от влаги и отпечатки пальцев.

Преимуществом эмалированной поверхности является доступная цена. Модели с таким покрытием представлены на рынке в обширной цветовой гамме, поэтому дополнительным преимуществом является возможность выбора цвета. Механические и тепловые нагрузки поверхность выдерживает, отпечатков пальцев и следов влаги на ней не видно, но эмалированная поверхность достаточно хрупкая: на ней возможно образование сколов при падении тяжелого предмета.

Эмалированные поверхности: горячее и холодное эмалирование ↑

Варочные панели с эмалевым покрытием удовлетворяют многих покупателей по своим эстетическим и гигиеническим показателям. Такие поверхности наиболее доступны по цене, не боятся механических и тепловых нагрузок.

Изготавливая варочные панели из стали, производители применяют горячее эмалирование (как на посуде) и порошковое полимерное покрытие, которое считается более технологичным. Горячее эмалирование устойчиво к воздействию жиров и кислот, не истирается, зато оно более хрупкое, чем порошковое покрытие. При падении тяжелой сковороды на варочной поверхности возникнут сколы. Полимерное покрытие может быть повреждено при воздействии лимонного сока либо кислоты, к тому же, оно быстрее истирается.

Эмалевые поверхности могут быть разного цвета. Цветные панели пользуются стабильным спросом. В прошлые годы наиболее популярным был белый цвет, но он потерял свою актуальность из-за того, что на нем заметны даже незначительные загрязнения.

Варочные поверхности из этого материала доступны по цене большинству потребителей, несмотря на то, что они стоят дороже, чем эмалированные или алюминиевые поверхности. И к тепловым, и к механическим нагрузкам панели из нержавеющей стали устойчивы, но опечатки пальцев и следы влаги на них видны так же, как и на алюминиевых поверхностях. Но в продаже появились матовые варочные панели из нержавеющей стали, которые выглядят намного опрятнее.

Любители современных технологий по достоинству оценят преимущества сенсорной стеклокерамической поверхности

Самыми дорогими являются варочные поверхности из стеклокерамики. Огромным преимуществом таких панелей считается стильный внешний вид. Именно из-за него многие хозяйки предпочитают покупать панели из стеклокерамики для своей новой кухни. Но это преимущество далеко не единственное. Варочные панели из стеклокерамики легко содержать в чистоте – поверхность абсолютно ровная, загрязнения легко удаляются губкой или специальным скребком. Кроме того, стеклокерамика быстро нагревается и быстро остывает. Границы нагрева четко ограничены, за пределами нагреваемой зоны поверхность варочной панели остается холодной.

Электрические варочные поверхности из стеклокерамики довольно экономичны. Но у них есть и существенный недостаток – эти панели очень хрупкие, и могут расколоться от удара тяжелым предметом (более 2 кг). Нежелательны для варочных поверхностей с основой из стеклокерамики точечные удары (например, нож, упавший кончиком лезвия вниз, может стать причиной скола). На поверхность из стеклокерамики не рекомендуется разливать сладкие жидкости, на ней могут появиться пятна. Вообще из всех возможных загрязнений варочная стеклокерамическая панель боится только сахара. Если на нее пролилось что-то сладкое, необходимо сразу же удалить загрязнения специальным скребком. После высыхания это сделать, скорее всего, не удастся, поскольку сахар при высоких температурах изменяет структуру стеклокерамической поверхности, и уже через 15 минут после того, как разлилось что-то сладкое, на варочной панели могут начать образовываться раковины.

Остерегайтесь попадания холодной воды на стеклокерамическую поверхность. Из-за этого на панели могут образоваться трещины. К посуде, которая используется на электрической варочной поверхности из стеклокерамики, тоже есть требования. Дно должно быть идеально ровным, а его диаметр не должен быть больше диаметра зон нагрева, иначе в тех местах, где посуда выходит за край, могут появиться пятна.

К посуде, предназначенной для электрической варочной панели, предъявляются особые требования

По своему дизайну стеклокерамические варочные поверхности довольно разнообразны и удовлетворят покупателя даже с самым изысканным вкусом. Наиболее распространенные цвета варочных панелей – белоснежный и слоновая кость, черный антрацит и коричневый, черный с серыми точками и стальной, алюминиевый и зеркальный, холодный лёд.

Если на гладкой поверхности есть рисунок, он выглядит рельефным, словно выдолбленным в камне. Часто на варочную поверхность наносятся не только контуры зон нагрева, а и различные надписи, пиктограммы. Они делают поверхность более привлекательной и облегчают пользование ею, повышая информативность. В продаже можно найти варочную поверхность с нанесенным рисунком. Помните, что на ровной стеклокерамической поверхности видны любые дефекты, поэтому лучше выбрать панель в мелкую сеточку или крапинку.

Как выбрать варочную панель по типу конфорок ↑

Если вы остановили выбор на эмалированной, стальной либо алюминиевой электрической поверхности, то заметили, что в качестве нагревательного элемента тут используются так называемые «блины». Внутри этих блинов находится электрическая спираль. Недостатками таких нагревательных элементов являются долгое нагревание и остывание. Это влечет за собой большие затраты электроэнергии и времени для приготовления блюд. «Блины» со временем приобретают неаккуратный вид, поскольку ухаживать за ними довольно сложно. На них остаются пятна, керамика может растрескиваться и расслаиваться.

Стеклокерамические варочные панели имеют один из нескольких видов нагревательных элементов. Это рапидные, галогеновые, индукционные и Hi-Lite конфорки.

Рапидные конфорки – это самые простые конфорки в варочной поверхности из стеклокерамики. Они представляют собой спираль, которая выделяет тепло при нагревании. Такие конфорки по сравнению с традиционными «блинами» нагреваются очень быстро – за 10-12 секунд. Остывают они за такое же время.

Галогеновые конфорки считаются более эффективными. Кроме спирали, они оснащены мощной галогеновой лампой. При включении она светится, выделяя довольно большое количество тепла. Скорость нагрева и остывания у таких конфорок выше, чем у рапидных. Недостатком варочных поверхностей с галогеновыми конфорками является то, что во время приготовления пищи нагревается вся поверхность панели. У варочных панелей с индукционными конфорками такой проблемы нет. Ещё один недостаток галогеновых варочных поверхностей – сравнительно небольшой срок службы галогеновых ламп. Их нужно периодически менять.

В Hi-Lite конфорках разогрев происходит ещё эффективнее, чем в галогеновых. Нагревательный элемент в таких конфорках ленточный, он находится в асбестовом основании. Регулировка конфорками бесступенчатая, что позволяет наиболее точно установить температуру нагрева.

Индукционная варочная поверхность не уступает по своим техническим характеристикам другим, хотя имеет обманчивый безобидный вид

Индукционные конфорки, благодаря прямому нагреву, считаются самыми экономичными и современными. В них установлен индукционный блок, который генерирует тепло непосредственно на дне посуды, а сама конфорка при этом не нагревается. Обязательным условием для корректной работы индукционных конфорок является использование специальной посуды, днище которой намагничивается. Варочные панели с индукционными конфорками – самые дорогие из всех представленных на рынке.

Электрические панели дороже газовых. Речь идет и об их покупке, и об эксплуатации (в эксплуатации только индукционные панели более экономичны). Привлекательный внешний вид электрических варочных поверхностей, простота обслуживания и отсутствие продуктов сгорания – причины того, что покупатели останавливают выбор именно на них.

В стадии разработки находятся варочные поверхности из пористой стеклокерамики. Этот материал привлекателен, поскольку позволяет избавиться от конфорок на стекле. Такие варочные панели называют «газ под стеклом» Поры пропускают газ, поэтому внедрение новинки влечет за собой высокие требования к чистоте газа.

• Газовые варочные панели

Пламя газа позволяет гибко управлять нагревом панели и мгновенно достигать температуры, необходимой для приготовления пищи. Огонь не инертен, поэтому посуда на газовом пламени равномерно прогревается, и еда готовится быстро. Кипение прекращается сразу же после выключения газа. Поэтому контролировать процесс приготовления пищи довольно легко. Многие потребители выбирают газовые панели, они хорошо подходят для приготовления пищи на небольшом огне и экономичны в эксплуатации.

Газовая варочная панель — своеобразный компромисс традиционных средств с современными технологиями

Конфорки газовых панелей должны быть устроены таким образом, чтобы пламя грело только дно посуды, но не её стенки. Так уменьшается время приготовления пищи и сокращается расход газа. Сейчас вместо круглых конфорок, к которым все привыкли, применяют конфорки нетрадиционной формы – треугольные, овальные. Треугольные конфорки не требуют решеток. Кастрюли ставятся на плоскую ровную крышку, а язычки пламени равномерно нагревают дно посуды от краев к центру. Чистить плиты с такими конфорками очень легко. Вообще, газовые конфорки, которые имеют сплошное основание и плотно прилегают к седлу, значительно облегчают уход за варочной панелью, поскольку загрязнения не проникают в зазоры между поверхностью и конфоркой.

Для овальной посуды более удобны овальные конфорки. Подходят они и для посуды с круглым основанием. Есть и двойные поворачиваемые овальные конфорки. Они позволяют готовить в любой посуде. Две овальные конфорки можно использовать как вместе, так и раздельно. Одновременное использование колонок позволяет ставить на огонь большую посуду или посуду овальной формы, чтобы готовить птицу или крупную рыбу. А можно готовить два блюда в маленьких кастрюльках, поскольку это две отдельные системы нагрева.

• Эмалированные панели со вставками из закаленного стекла

Такие панели очень привлекательны в эстетическом плане. В продаже есть газовые панели такой конструкции. Они получили название «газ на стекле». Стеклянную поверхность легко поддерживать в порядке, цветовая гамма закаленного стекла разнообразна. Синий, жёлтый или голубой цвет стеклянных вставок вашей варочной поверхности смогут придать особый колорит кухонному помещению.

Какая фирма-производитель лучше ↑

Оригинальные разработки сделали возможным четкое ограничение зоны нагрева

Вы можете выбрать варочную поверхность одной из трех категорий. К первой категории относится элитная техника высокого качества – панели фирмы Miele, Gaggenau, AEG, Kuppersbusch. Ко второй категории относят технику среднего класса, оптимальную в соотношении цены и качества. В этой группе довольно широкий спектр моделей варочных поверхностей от недорогих до «продвинутых». Это техника Electrolux, Whirlpool, Gorenje, Zanussi, Bosch, Siemens. Бюджетная техника имеет ограниченный набор функций. Кстати бюджетные варочные панели – значит, недорогие, но не значит, что низкого качества. Обратите внимание на варочные поверхности фирм Ardo, Hansa, Ariston.

Выбирая варочную поверхность, изучите дополнительные функции. Есть панели, которые выключаются автоматически при попадании на них жидкости (что-нибудь выкипает из кастрюли), есть панели с таймером, который по истечении заданного времени не только подает сигнал, а и выключает конфорку. В продаже можно найти панели с функцией блокировки от детей.

• Крышки варочных поверхностей

При выключенных конфорках варочные поверхности с целью защиты от повреждений закрывают крышками, которые могут быть выполнены из стекла, стеклокерамики или стали. Крышка в поднятом положении защищает от загрязнений стену, в опущенном положении защищает варочную панель от случайных ударов, может использоваться как поверхность стола.

Стальные крышки дешевле, но стеклянные и стеклокерамические более привлекательны по внешнему виду. К тому же, крышки из стекла и стеклокерамики легче мыть. Обычно крышки опускаются при помощи специального механизма, который обеспечивает плавное движение.

Чем отличается электрическая варочная панель от индукционной и какую выбрать

Варочная панель является необходимым атрибутом любой кухни, поэтому к ее выбору следует подходить максимально внимательно. Это позволит значительно повысить эффективность приготовления пищи, а также регулярно экономить энергоресурсы. Сейчас наибольшую популярность приобрели электрические и индукционные панели, которые имеют принципиальные отличия. Данный материал будет посвящен вопросу о том, какую варочную панель выбрать: электрическую или индукционную.

Важно: Сразу отметим, что и та и другая панели работают от электрического тока и фактически обе из них являются электрическими. Но принцип работы (нагрева) у них сильно отличается.

Какие бывают панели по способу нагрева

Все варочные поверхности подразделяются на 3 большие группы, в зависимости от способа нагрева:

1. Газовые. Они применяются в квартирах и домах, оборудованных системами газоснабжения и являются достаточно экономичными. Ко всем конфоркам плиты подведен газ, который и служит для нагрева пищи. Разогрев происходит быстро, а степень разогрева можно регулировать вручную, уменьшая или увеличивая напор газа.
2. Электрические. Могут быть чугунными, в виде нескольких блинов, а могут представлять собой единую стеклокерамическую поверхность с различными нагревательными элементами под ней. Расходуют много электроэнергии, особенно в чугунном исполнении. Являются экологически безупречными. Экономичным вариантом электрических плит является их индукционная разновидность.
3. Комбинированные. Обычно используются совместно газовые и электрические конфорки. Их соотношение может быть различным. Такие конструкции удобны, если случаются периоды отсутствия газа.

Комбинированная варочная панель, индукционная и электрическая являются более современными. Именно такими плитами оборудуются квартиры в новостройках.

Пример комбинированной варочной поверхности с газовыми и керамической комфорками

Зависимые и независимые панели

Варочные поверхности подразделяются также на такие виды:

1. Зависимые от идущего в комплекте духового шкафа. Обычно продаются уже готовые комплекты от одного производителя. Панель управления расположена, как правило, на духовом шкафу.
2. Независимые от духового шкафа. Удобны тем, что можно приобрести панель без духовки, либо же установить духовку другого производства. Управление такой панелью находится прямо около конфорок.

Какую выбрать варочную панель, исходя из перечисленных видов? Если у вас уже имеется духовой шкаф, то лучше предпочесть независимый вариант. Такая панель будет работать сама по себе. Если же покупаете оборудование с нуля, то готовый комплект может оказаться дешевле, да и выглядеть будет лучше.

Индукционная плита Electrolux с духовым шкафом

Материал варочной поверхности, элементы нагрева

Варочные панели различаются материалами изготовления:

• Эмалевое покрытие. Это недорогие модели, которые производятся в нескольких цветовых вариантах. Поверхностям не страшны высокие температуры, но эмаль боится ударов, способных привести к возникновению сколов. При изготовлении плит применяется горячее эмалирование и порошковое покрытие из полимера. Порошковый полимер не такой хрупкий, но и не слишком долговечный. К тому же, он боится воздействия кислот.
• Алюминий. Это также недорогие плиты, обладающие долговечностью. Покрытие успешно выдерживает высокие температуры и механические воздействия. Для чистки поверхностей не рекомендуется применять абразивные материалы, так как они могут оставить царапины.
• Нержавеющая сталь. Наиболее распространенный вариант, обладающий долговечностью и устойчивостью ко всем видам воздействий. Имеют невысокую стоимость. Могут быть глянцевыми или матовыми. Последние являются более практичными.

Электрическая варочная поверхность из нержавейки
Стеклокерамика. Наиболее дорогие панели. Они красиво выглядят, легко чистятся, но обладают повышенной хрупкостью. От воздействия сахара, соли и абразивных веществ на стеклокерамической поверхности могут появиться царапины. Раскаленный сахар может вызвать изменение структуры поверхности.

Керамическая варочная поверхность

Различие элементов нагрева:

1. Металлические блины с находящимися внутри электроспиралями. Долго нагреваются и остывают.
2. Рапидные конфорки. Используются на стеклокерамических панелях. Это обычные спирали, выделяющие тепло. Время нагрева 10-12 сек.
3. Hi-Lite конфорки. Используется ленточный нагреватель в асбестовом основании. Регулируются плавно, нагреваются быстрее рапидных, за 5-7 сек.
4. Галогеновые конфорки. Помимо основной спирали, на конфорке присутствует галогеновая лампа, позволяющая быстро разогревать всю панель. Преимущества — очень быстрый нагрев за буквально 1-2 секунды. Недостаток — лампы имеют небольшой срок службы, часто требуя замены.
5. Индукционные конфорки. Катушка генерирует индукционный ток, воздействующий только на дно установленной на панель посуды. Конфорка при этом не нагревается.

Отличия индукционных панелей от электрических

Давайте посмотрим, чем отличается электрическая варочная панель от индукционной.

Электрическая панель

Нагревательные элементы электрической плиты разогреваются от воздействия на них электротока. После разогрева уже сами нагревательные элементы отдают тепло всем предметам, контактирующим с варочной панелью.

Преимущества электрической панели:

• не выделяются продукты горения, как на газовой горелке;
• бесшумная работа;
• удобство и простота использования;
• огромный ассортимент позволяет выбрать не только тип нагревательного элемента, но также расцветку, количество конфорок, тип управления;
• приемлемая стоимость;
• обладает инертностью, дольше остывает. После отключения еще некоторое время пища продолжает разогреваться.

Недостатки электрических поверхностей:

• повышенный расход электричества, так как конфорка нагревается до 400 градусов;
• происходит нагрев самой плиты, в результате которого можно обжечься при прикосновении к варочной панели;
• долгое время нагрева. Сама конфорка нагревается до 4-5 минут в зависимости от ее типа. Находящаяся в посуде вода способна закипеть лишь спустя 10-12 минут.

Индукционная панель

Чтобы понять, какие варочные панели лучше — электрические или индукционные, приведем принцип работы индукционной панели.

Ее работа принципиально отличается от действия нагреваемых электричеством конфорок. Плита имеет встроенную катушку, через которую циркулирует переменный ток. В результате образуется магнитное поле, в котором возникают токи, воздействующие на посуду, установленную на варочной поверхности. Однако не на всякую. Посуда должна иметь дно, обладающее определенными ферромагнитными свойствами. Такое дно разогревается, происходит нагревание посуды, а также находящейся в ней пищи.

Принцип действия индукционной плиты

Преимущества индукционной панели:

• маленькое потребление электричества. Конфорка разогревается лишь до 60 градусов;
• в процессе разогрева посуды варочная поверхность не нагревается;
• безопасность. Помимо того, что панель не накаляется, так она еще и не включится в работу, если установленная на ней посуда не займет более 70% площади конфорки. То есть, случайно попавший на плиту столовый прибор не спровоцирует включение панели;
• имеет много режимов функционирования;
• при наличии на плите пустой посуды панель работать не будет или автоматически отключится при выкипании воды;
• нагрев пищи происходит очень быстро, так как энергия не расходуется на разогрев нагревательных элементов и варочной поверхности. Посуда способна разогреться за 1 минуту, а вода в ней закипает в течение 2-3 минут.

Недостатки индукционной панели:

• в процессе работы издает небольшой шум, исходящий от вентилятора охлаждения;
• имеет более высокую стоимость;
• для приготовления пищи требуется посуда со специальным магнитным дном.

Чтобы решить для себя, какую варочную панель лучше выбрать — электрическую или индукционную, взвесьте все положительные моменты данных поверхностей, обязательно принимая в расчет стоимость изделий. Если какие-то из недостатков кажутся вам критичными, то выбирайте вариант без них.

Совет: Можно обойтись без покупки специальной посуды для индукционной панели, если купить адаптер, на который будет ставиться обычная посуда. Данный адаптер обладает магнитными свойствами. Он будет разогреваться, и нагревать стоящую на нем посуду.

Управление панелью

Перед тем, как выбрать электрическую варочную панель, желательно поинтересоваться ее типом управления. Он может быть механическим или сенсорным:

• Механическое управление. Это наиболее простой и надежный способ включения и отключения варочной панели. Для управления достаточно повернуть ручку конфорки, либо нажать и повернуть;
• Сенсорное управление. Это более современный вариант, к которому быстро можно привыкнуть. Для какого-то действия с плитой необходимо просто приложить палец к определенному сенсору. Такой тип управления хорош тем, что управляющую поверхность очень удобно мыть, в отличие от механических ручек.

Плита с сенсорным управлением

Дополнительные опции

Некоторые полезные дополнения способны повысить комфортность и безопасность использования варочной панели:

• автоматическое отключение при выкипании жидкости из посуды;
• работа по программе. Таймер подает сигнал через определенное время, а также способен отключать плиту;
• наличие функции блокировки от маленьких детей повысит безопасность использования плиты;
• защита от перегрева сработает при достижении поверхностью максимальной температуры;
• цифровая индикация работы каждой конфорки повысит удобство пользования плитой.

Популярные производители

Осталось решить, какой фирмы варочную панель выбрать. Выбираемая модель может иметь различное качество. Перечислим наиболее популярных производителей подобной техники, разделив ее условно на три категории качества:

• продукцию элитной серии выпускают такие бренды, как AEG, Miele, Kuppersbusch, Gaggenau;
• модели среднего класса, обладающие идеальным соотношением качества и стоимости, производят компании Whirlpool, Zanussi, Siemens, Bosch, Electrolux, Gorenje;
• бюджетная серия представлена продукцией компаний Ariston, Hansa, Ardo. Тем не менее, качество даже бюджетных моделей обычно находится на высоком уровне.

Совет: В продаже сейчас появились варочные панели, совмещающие в себе индукционные конфорки и нагреваемые электричеством элементы. Оба типа работают от электричества, поэтому можно пользоваться нужными конфорками так, как это будет удобно. Если не можете определиться с выбором, то такой комбинированный вариант будет идеальным для вас.

Решить, какую плиту выбрать, электрическую или индукционную, должен каждый человек индивидуально. Взвесив свои требования к такой панели, а также свои финансовые возможности, вполне можно сделать правильный выбор.

5 лучших газовых варочных панелей

Газовая варочная поверхность не обязана обладать именно четырьмя конфорками, к чему мы за многие годы успели привыкнуть. Однако чаще всего производители встраивают именно такое их количество. При этом они стараются экспериментировать, наделяя конфорки разным диаметром. Именно этим отличаются разные варочные поверхности друг от друга. Сегодня мы не обязательно будем рассматривать самые технологически совершенные варочные панели. Вместо этого мы упомянем о тех из них, которые являются наиболее надежными, чтобы покупка служила не годами, а десятилетиями.

Газовую варочную поверхность какой фирмы купить

Торговая марка BEKO принадлежит одной из крупнейших турецких компаний, занимающихся производством бытовой техники. Под данным брендом выпускаются холодильники, кухонные плиты, стиральные машины, посудомойки и прочие приборы, полезные в домашнем хозяйстве.

Техника распространяется примерно по ста разным странам мира. Покупателям нравится долговечность этих приборов и их низкая стоимость. Газовые варочные панели BEKO тоже имеют не самый высокий ценник. При этом они отлично справляются со своими прямыми задачами.

Bosch

Иногда складывается впечатление, что под брендом Bosch выпускается абсолютно всё — от крохотных отверток до башенных кранов. Настолько часто попадается на глаза продукция этой немецкой компании. На самом деле активнее всего этот производитель проявляет себя на рынке электро- и бензоинструментов.

Также большой упор делается на создание бытовой техники — как крупной, так и мелкой. В том числе большой популярностью среди покупателей пользуются газовые варочные поверхности Bosch, обладающие отличной сборкой и грамотно реализованной системой подогрева посуды с содержащимися внутри продуктами.

GEFEST

Бытовую технику под брендом GEFEST производит белорусское предприятие под названием «Брестгазоаппарат». Торговая марка основана была относительно недавно, а вот сам завод был открыт в 1950 году.

Изначально он позиционировался в качестве ремонтно-механического предприятия. Но уже в 1958 году руководство решило выпускать на его технических мощностях газовые плиты. С тех пор именно на их производстве компания делает наибольшие деньги. Само собой, сейчас с конвейера сходят не только готовые кухонные плиты, но и газовые варочные поверхности.

Gorenje

Ещё одна компания, которая была основана в 1950 году. Но её штаб-квартира находится в Словении. И если белорусы в основном специализируются на газовых плитах, то Gorenje производит далеко не только их. Хотя именно кухонная техника является наиболее популярной.

У многих людей плиты Gorenje служат не одно десятилетие. А с некоторых пор потребители начали покупать встраиваемые варочные панели Gorenje, которые тоже могут работать при помощи газа. Эти приборы оснащаются тремя-четырьмя конфорками, электроподжигом и поворотными регуляторами.

Siemens

Немецкая компания Siemens существует с 1847 года. Она активно сотрудничает со многими странами, массово поставляя всевозможное осветительное и электрооборудование. Продукция компании Siemens отличается тем, что её внешний вид позволяет подумать о том, что прибор пришел прямиком из будущего.

Также немцы стараются внедрять в бытовую технику современные технологии, которые экономят электроэнергию или делают работу прибора проще. Даже, казалось бы, простейшие варочные панели Siemens имеют в своём составе закаленное стекло. А внешне они похожи на продукт, произведенный самим дьяволом.

Рейтинг лучших газовых варочных поверхностей

В этом рейтинге, в основу которого легли отзывы владельцев, учтены:

• Габариты панели;
• Материал варочной поверхности;
• Количество конфорок;
• Число экспресс-конфорок;
• Тип установки;
• Вид переключателей;
• Наличие и вид электроподжига;
• Внешний вид варочной панели;
• Материал, из которого созданы решетки;
• Наличие газ-контроля;
• Жалобы покупателей;
• Ориентировочная стоимость в магазинах России.

Лучшие газовые варочные панели

Siemens EP716QB21E

Эта варочная поверхность, как и многие другие, обладает независимым типом установки. Это значит, что в её распоряжении уже имеются все необходимые органы управления. Панель выполнена из закаленного стекла, что делает её очень красивой и легкой в очистке.

Поверхность получилась достаточно широкой, но зато в её распоряжении имеются пять конфорок. Для умелого домашнего повара это несомненный плюс!

Достоинства:

• Наличие одной экспресс-конфорки;
• Общее количество конфорок доведено до пяти;
• Автоматический электроподжиг;
• Удобные переключатели;
• В качестве материала использовано закаленное стекло;
• Наличие газ-контроля;
• Наличие «Тройной короны»;
• Решетки из чугуна.

Недостатки:

• Весьма высокая стоимость;
• Маркая поверхность.

Отзывы на Siemens EP716QB21E повествуют о том, что мы и без того понимаем. Стеклянная поверхность является очень маркой, в связи с чем её придется частенько протирать. Но удаление грязи здесь происходит очень быстро, благодаря чему этот процесс практически никак не напрягает.

Также нельзя не отметить чугунные решетки. За счет своих минимальных размеров они тоже очень легки в чистке. Нравится покупателям и количество конфорок, одна из которых принадлежит к типу «Тройная корона».

Bosch PPP611B91E

Эта варочная поверхность обладает нетипичным дизайном, к которому сначала придется привыкать. Но достаточно быстро ты понимаешь, что здесь всё сделано в угоду владельцу. Четыре установленные здесь конфорки принадлежат к трем разным размерам.

Поверхность под ними и между ними тоже используется разная — это позволяет легко чистить данную панель. Легки в очистке и установленные здесь чугунные решетки.

Достоинства:

• Миниатюрные чугунные решетки, которые легко очищать;
• Практически стандартные размеры;
• Присутствует закаленное стекло;
• Есть одна экспресс-конфорка;
• В переключателях нет ничего необычного;
• Присутствие автоматического электроподжига;
• Создатели не забыли о газ-контроле.

Недостатки:

• Стоимость сложно назвать низкой;
• Внешний вид понравится не сразу.

Очень добротная варочная панель, которая отличается от продукта Siemens только дизайном и количеством конфорок. Да, здесь нет конфорки «Тройная корона», но зато панель имеет меньшие размеры.

Да и её ценник чуть скромнее. Отзывы на Bosch PPP611B91E показывают, что все покупатели удовлетворены этой варочной поверхностью. А разве можно требовать от такой вещи что-то большее?

Bosch PCH615M90E

Если вам не нравится, что закаленное стекло быстро пачкается, то взгляните на Bosch PCH615M90E. Эта панель создана из нержавеющей стали, в том числе и ради экономии. При этом здесь тоже имеются четыре конфорки — все они имеют разные размеры. Одна из них даже принадлежит к типу «Двойная корона».

Достоинства:

• Поворотные переключатели, находящиеся спереди;
• Наличие экспресс-конфорки;
• Традиционный дизайн;
• Не забыт автоматический электроподжиг;
• Имеется кнопка блокировки панели;
• Решетки выполнены из чугуна;
• Присутствие газ-контроля не может не радовать.

Недостатки:

• Многим хотелось бы более низкую стоимость;
• Решетки получились достаточно большими.

Эта модель сильно отличается от двух предыдущих поверхностей. Решетки здесь более крупные и массивные. В связи с этим на их чистку может уйти чуть больше времени. В остальном же отзывы на Bosch PCH615M90E показывают, что у этой варочной панели нет серьезных недостатков. Она готова прослужить вам много лет. Ещё её можно назвать самой безопасной, так как здесь присутствует как газ-контроль, так и защита от детей.

Fornelli PGA 60 Grazia Antracit

Весьма необычная варочная поверхность. Внешне она отличается от подавляющего большинства конкурентов. Увидев такую панель в магазине, вы точно её не забудете. При этом стоит она чуть дешевле многих не менее продвинутых поверхностей. Достаточно сказать, что это одна из самых дешевых газовых варочных панелей, оснащенных конфоркой типа «Тройная корона».

Достоинства:

• Стильный дизайн;
• Традиционное механическое управление;
• Электроподжиг срабатывает автоматически;
• Газ-контроль выключит конфорку при пропаже пламени;
• Элегантные чугунные решетки;
• Присутствие конфорки «Тройная корона»;
• В комплекте имеется адаптер для WOK-посуды;
• Не самая высокая цена.

Недостатки:

Это одна из немногих варочных поверхностей, которая не имеет серьезных недостатков. Об этом свидетельствуют отзывы на Fornelli PGA 60 Grazia Antracit, в которых указываются только положительные черты.

Пожалеть можно только об эмалированной панели — многим хотелось бы получить вместо этого нержавеющую сталь или закаленное стекло. Но это никак не отражается на внешнем виде, который можно назвать изумительным. Просто вам придется чуть чаще мыть поверхность, если вы желаете надолго сохранить её идеальный вид.

Ardesia PFS 4030 BLACK

Наименее дорогая варочная поверхность в нашей сегодняшней подборке. Поэтому не стоит удивляться тому, что она располагает всего тремя конфорками. К счастью, это единственное неудобство, с которым придется смириться покупателю. Создатели снабдили своё творение прекрасными переключателями. Не забыли они и о электроподжиге.

Достоинства:

• Доступная стоимость;
• Комфортное управление;
• Не самый плохой внешний вид;
• Присутствует экспресс-конфорка;
• Электроподжиг способен срабатывать автоматически;
• Решетка создана из чугуна.

Недостатки:

• Имеются только три конфорки;
• Решетка может показаться громоздкой.

Отзывы на Ardesia PFS 4030 BLACK показывают, что о недостатках этой варочной панели почти никто не вспоминает. Дело в том, что их можно заметить только при прямом сравнении этой поверхности с более дорогими конкурентами.

В противном случае сложно пожаловаться даже на количество конфорок. А уж о существовании конфорки типа «Тройная корона» многие вовсе не подозревают, в связи с чем такие люди не жалеют об её отсутствии у этой панели.

Какую газовую варочную поверхность выбрать

1. Если вы хотите обставить свою кухню встраиваемой бытовой техникой, то без варочной поверхности вам точно не обойтись. Если вы не желаете тратить электричество на приготовление или подогрев пищи, то панель обязана быть газовой. Например, отличным вариантом при нехватке средств может стать Ardesia PFS 4030 BLACK. Главное достоинство этой поверхности заключается в минимальных размерах — она должна влезть даже в самый небольшой уголок кухни.

2. Если вы готовы потратить более крупную сумму, то лучше рассмотреть другие варианты. Они вас точно устроят больше. Идеальной покупкой станет Siemens EP716QB21E. Это самая дорогая варочная поверхность в нашей подборке, но она целиком и полностью оправдывает вложенные в неё средств. Однако для неё придется выделить немало места — пять конфорок нельзя было разместить на минимальном клочке пространства.

3. Чуть дешевле стоят Bosch PPP611B91E и Bosch PCH615M90E. Они имеют по четыре конфорки. Отличия заключаются во внешнем виде этих панелей, в разной решетке и многом другом. Словом, тут вам предстоит серьезно задуматься. Ну а Fornelli PGA 60 Grazia Antracit — это ещё один бюджетный вариант, но уже выглядящий чуть более оригинально и располагающий трёхконтурной конфоркой. Нужно ли говорить, что он гораздо больше заслуживает потраченных вами денег, нежели продукт от Ardesia?

Друзьям это тоже будет интересно

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

Какая фирма варочных газовых панелей лучше? Отзывы покупателей + фото встроенных поверхностей

[ads1]
В последнее время особую популярность приобретают встраиваемые варочные панели: их использование возможно в каждой зоне кухни, поскольку вмонтировать панель можно в любую поверхность.

По структуре такие панели представляют собой плоский корпус из прочного материала с нагревательными элементами с электрическим или газовым механизмом работы.

Несмотря на то, что электрические панели пользуются спросом не только как удобный предмет техники, но и как элемент декора, газовые поверхности еще не утратили свою популярность и многим кажутся более удобными в эксплуатации. Именно таким разновидностям встраиваемых панелей мы уделим внимание сегодня.

Узнать об особенностях и разновидностях варочных газовых панелей, какая фирма лучше, цены и отзывы о такой технике вы сможете в этой статье.

Выбор поверхности для готовки должен осуществляться на основе нескольких параметров: материала, функций, площади и количества конфорок и других признаков.

Пошаговая оценка: изучаем параметры

Параметр №1: характер поверхности

Прежде чем анализировать, какой фирмы выбрать газовую варочную панель, определитесь с характером поверхности: хорошая плита должна быть прочной, износостойкой, выдерживать царапины, высокие температуры, попадание еды и влаги на раскаленную поверхность. Даже после длительного срока эксплуатации варочная поверхность должна сохранить свой первоначальный вид.

К тому же, материал повлияет не только на качественные свойства, но и на внешний вид панели для готовки.

На сегодняшний момент распространенными являются следующие разновидности газовых панелей:

• с покрытием из эмали. Сталь, создающая внутреннюю структуру поверхности, обеспечивает ее прочность, практичность и износостойкость, а эмаль, нанесенная в качестве внешнего слоя, обеспечивает декор плиты, поскольку может быть выкрашена в разные оттенки. Цены на такие плиты недорогие, а прочность не уступает показателям других разновидностей;
• один из самых долговечных вариантов – панель из нержавеющей стали. Нержавейка обеспечивает сохранность техники, но требует более тщательного ухода. Дизайн такой плиты будет смотреться не менее привлекательно, поскольку панели могут иметь матовую и полированную поверхность;
• стеклокерамика, характерная, как правило, для электрических плит, тоже широко используется в производстве газовых панелей. Стекло обладает жаростойкими свойствами и выдерживает огромные температуры, не меняя своего внешнего вида. Существует несколько вариаций оттенков таких плит. По стоимости они считаются самыми дорогими.

Лучшие варочные газовые панели могут быть выполнены из любого из вышеперечисленных материалов. Поэтому детально изучайте свойства выбранной плиты и проконсультируйтесь со специалистами относительно особенностей ухода за поверхностью.

Устойчивой к воздействиям любого характера считается сталь. Нержавеющая стальная поверхность является довольно прочной, долговечной и износостойкой. Но пятна от рук будут моментально появляться на таком покрытии. Поэтому заранее запаситесь очищающими средствами, которые бережно очистят загрязненную поверхность.

Бюджетный эмалевый вариант удобен тем, что позволяет не беспокоиться о порче покрытия при случайном попадании еды или жидкости на поверхность плит. Большинство панелей такого типа имеют углубленную форму в центральной части, поэтому убежавшее молоко или вода не растекутся по всей кухне.

Легкая очистка и стойкость у нагрузкам любого типа характерны для стеклокерамических варочных панелей. А смотрится такая плита намного эффектнее остальных вариантов.

Из минусов стеклокерамики можно отметить только высокую стоимость, подверженность порче от сильных ударов острыми предметами, а также сложность выведения пригоревшего сахара с поверхности.

Параметр №2: функциональность

Удобство использования варочной панели во многом зависит от того, насколько ответственно производитель подошел к ее оснащению.

При выборе подходящей техники обращайте внимание на следующие составляющие:

• решетки;
• газовые горелки;
• ручки управления.

Решетки могут быть раздельными для каждой из конфорок или составлять целостный элемент оснащения плиты. Секционные решетки удобнее мыть, но существует риск того, что в процессе готовки они будут двигаться из стороны в сторону. Поэтому уделите внимание не только их прочности, но и надежности крепления к поверхности панели.

Обращайте внимание и на прочность решеток. Они могут быть чугунными, стальными и эмалированными и отличаться по стойкости к разным нагрузкам.

Что касается газовых конфорок, то здесь важно не только их количество и место размещения, но и размер. Желательно, чтобы хотя бы одна горелка была больше остальных, поскольку, время от времени, вам придется использовать крупную посуду для приготовления пищи. Конфорки могут отличаться и по мощности подачи газа.

Конфорки должны размещаться таким образом, чтобы посуда не мешала друг другу даже при одновременном использовании всех отсеков плиты.

Продумайте оптимальный вариант управления варочной панелью. Система управления может быть механической и электромеханической, которая считается более удобной и безопасной.

Параметр №3: дополнительные свойства

Плиты могут быть оснащены рядом дополнительных свойств. К примеру, программа «газ-контроль» обеспечит защиту от поступления газа при случайном прекращении подачи огня. Таймер позволит не контролировать процесс готовки в течение определенного времени, а возможность сохранения режимов готовки сэкономит ваше время при повторении одного и того же процесса.

Это основные функции, позволяющие значительно упростить процесс готовки и разогревания пищи.

Производители варочных панелей с газовым механизмом оснастили свою продукцию еще многими интересными параметрами. В зависимости от набора функций, прочности материала и прочих факторов будет зависеть стоимость панелей от разных производителей.

Средние цены на такую технику отличаются в зависимости от марки:

• Electrolux – от 15990 рублей;
• Bosch – от 15790 рублей;
• Gorenie – от 18990 рублей;
• Hotpoint-Ariston – от 8490 рублей;
• Siemens – от 16990 рублей;
• Zanussi – от 17990 рублей.

Отзывы о фирмах и моделях

Предлагаем вам разобраться с особенностями встроенных поверхностей для готовки, а также выяснить, какую газовую варочную панель лучше купить, по отзывам некоторых покупателей.

Выбирали панель с необычным дизайном, соответствующим современному ремонту на нашей кухне. Очень понравилась массивная решетка, которая не сдвигается и намного легче чистится даже от серьезных загрязнений.

Из других плюсов могу выделить удобную эксплуатацию: ручки поворачиваются очень просто и размещены спереди, как и на обычной плите. В первое время использования смущал электроподжиг: было непривычно ждать по несколько секунд, прежде чем включится нужная конфорка. Но сейчас я осознаю, что это даже плюс, так как уверена в безопасности панели и недоступности для детей.

Подводя итоги, могу сказать, что осталась довольна и внешним видом, и практическими свойствами панели. Рада, что теперь процесс готовки стал намного удобнее, а сама варочная поверхность не занимает много места на моей кухне.

Выбор пал на марку Zanussi: привлекло удобное расположение конфорок, крепкая решетка, удобные поворотники. Дизайн поверхности гармонично вписался в готовый интерьер кухни, поэтому жена рада вдвойне. Из практических свойств могу выделить возможность использования всех конфорок одновременно (площади достаточно для размещения большого числа посуды), наличие функции «газ-контроль» и электроподжига.

Вместительная, удобная в использовании и стильная варочная поверхность, которая, надеюсь, прослужит нам долгие годы.

Сейчас уже понимаю, что зря ориентировалась на возможную функциональность. Хотя, на первый взгляд, места на плите и достаточно, 5 кастрюль вмещаются с трудом, и перемешивать еду в процессе готовки просто невозможно. Поэтому приходится ограничиваться 3-4 конфорками. Еще один минус – сложность ухода. Все боюсь поцарапать покрытие, поэтому приходится тратить много времени на бережную очистку.

Из плюсов могут отметить высокую мощность и легкость поджига (который, кстати, автоматический), удобные ручки. Есть защита от детей. Учитывая все плюсы и минусы, считаю, что это не самый лучший вариант, но мне он подходит, тем более что потратилась я не сильно.

Решила остановиться на варочной панели с газовыми конфорками из стеклокерамики: газовой подаче я доверяю больше, а материал смотрится довольно эффектно даже при массивных конфорках. Выбрала варочную панель Siemens с 5 конфорками разных размеров.

Работает отлично, без перебоев, благодаря массивным и крепким решеткам выдерживает любой тип посуды и не сдвигается по поверхности, поэтому и царапин на плите пока не наблюдается. Кстати, еще в процессе покупки меня предупреждали о сложности очистки, но я приобрела щадящие средства – и легко справляюсь с уборкой варочной поверхности.

Дополнительные функции мне было не нужны, поэтому выбрала стандартную модель без наворотов. Очень довольна, что мои затраты того стоили.

Не всегда удается с первого раза подобрать варочную панель, идеально подходящую по всем параметрам. Поэтому не торопитесь с выбором: почитайте отзывы с фото, проконсультируйтесь со специалистами, оцените плюсы и минусы материала, размеров и функциональности плиты.

Доверяйте только известным производителям: по крайней мере, качество их работы уже подтверждено на практике.

Как выбрать газовую варочную панель: 4 нюанса, которые должны быть учтены обязательно!

На смену привычным газовым плитам, занимающим много места на кухне, приходят современные технологические решения – варочные панели. Функциональные и эстетически привлекательные, дополняющие и оживляющие любой интерьер, они всё больше захватывают внимание пользователей.

Именно поэтому вопрос о том. Как выбрать газовую варочную панель, чтобы она прослужила долго, становится актуальным для многих хозяек.

Она органично впишется в любой интерьер и стиль, позволит даже в небольшом помещении почувствовать комфорт и уют во время выполнения домашних дел. Для того чтобы выбрать панель и не ошибиться, требуется учитывать несколько параметров.

Основные виды газовых варочных панелей

Виды газовых панелей, продающихся в магазинах, различны, поэтому требуется знать основные признаки, по которым идёт отличие:

• количество встроенных газовых конфорок (1—5);
• материал, из которого изготовлена поверхности;
• наличие или отсутствие духовки (влияет на стоимость и габариты).

Материалы, используемые для производства

Необходимо учитывать во время выбора определённой модели варочной панели, какие материалы применяются производителями для её изготовления.

Выделяют следующие разновидности:

• эмаль;
• сталь (нержавеющая);
• стеклокерамика;
• стекло.

Каждый из перечисленных материалов обладает достоинствами и недостатками, влияющими на работоспособность и качество конструкции.

Эмалированные поверхности отличаются невысокой стоимостью, но легко повреждаются во время эксплуатации (появляются сколы и трещины, поэтому чистить их следует мягкой губкой и специальным составом).

Для защиты эмали во время жарки следует использовать фольгу.

Сталь – материал прочный, но также относящийся к бюджетному варианту. Он отличается долговечностью, хорошо сохраняет внешний вид. Недостаток – появление царапин во время эксплуатации (чистку следует осуществлять также мягкой губкой и специальным составом).

Стекло (закалённое, жаростойкое) – поверхность быстро очищается, долго сохраняет привлекательный облик, в интерьере смотрится стильно. Необходимо работать с ней аккуратно – не допускать сильного физического воздействия.

Стеклокерамика – материал, который позволит забыть о проблемах с чисткой, прослужит долго. Сколов и трещин от случайных ударов не образуется. Минус материала – высокая цена, возможность повреждения поверхности под воздействием сыпучих продуктов.

В продаже имеется также и ещё один вид панелей – материалом для него служит современная разработка, называемая производителем «газ под стеклом». Отличительные черты и особенности конструкции – открытого огня не видно, так как конфорки полностью скрыты под закалённым стеклом.

Достоинствами материала являются:

• полная безопасность (нельзя получить ожог);
• высокая прочность и долговечность;
• отсутствие загрязнений под конфорками;
• лёгкая чистка поверхности;
• стильный и необычный дизайн конструкции.

Недостаток – высокая стоимость.

Важный момент, который следует учитывать во время выбора газовой варочной панели – каждая из разновидностей, вне зависимости от материала поверхности, оснащена решётками из стали. Они обеспечивают устойчивость ёмкостей, равномерность нагрева, ускоряют время приготовления блюд.

Конфорки: количество на варочной поверхности

Задумываясь над тем, как выбрать удобную и функциональную варочную панель газовую, следует учитывать количество и тип конфорок, установленных на ней.

Большинство моделей имеют по 4 конфорки различного диаметра. Это необходимо для повышения комфорта во время эксплуатации (ёмкости разного диаметра будут равномерно прогреваться и стоять устойчиво).

Выбор количества конфорок обусловлен числом пользователей. Так, для большой семьи оптимальный вариант – 5 штук, а для среднестатистической – от 3 до 4. Это позволит одновременно готовить несколько блюд, сокращая время работы устройства. Некоторые модели имеют дальний угол без конфорки – он предназначен для того, чтобы ставить ёмкости.

Если варочная панель имеет встроенную духовку, то работать они будут одновременно, поэтому смещать конфорки запрещено.

Особенностью современных моделей варочных поверхностей является то, что кроме конфорок имеется решётка, позволяющая готовить блюда на гриле в домашних условиях.

Они различаются и бывают следующих диаметров:

• маленькие (4–5 см);
• средние (6–7 см);
• большие (8–10 см).

Дополнительные отличия:

• мощность нагрева (500–3500 Вт);
• форма (круглая, треугольная, овальная).

Все эти показатели определяют комфорт использования и функциональность.

Расширенная функциональность

Выбор оптимального варианта должен учитывать и такой нюанс, как наличие дополнительных возможностей (функций). Большинство современных устройств оснащены электроподжигом, что облегчает процесс запуска работы прибора.

Однако эта функция предполагает, что в непосредственной близости от панели должна располагаться розетка. Электроподжиг, в свою очередь, может быть механическим (для начала работы следует нажать кнопку) или автоматическим – поворачивая ручку, как у стандартной газовой плиты.

Дополнительные функции и возможности, которыми может быть дополнена варочная панель:

• Газ-контроль (предотвращает утечку газа в случае внезапного затухания конфорки, способствует увеличению параметра безопасности).
• Реподжиг (функция, позволяющая предотвратить отравление угарным газом в случае возобновления подачи газа после его отключения или затухания конфорки). Функция срабатывает в автоматическом режиме.
• Индексация газа (функция, предназначенная для регулировки силы пламени).
• Автоматическая поддержка горения (функция позволяет выставлять время работы панели на таймере, задавать необходимую для приготовления блюд мощность нагрева и её продолжительность).

Разновидность функции – таймер с возможностью отключения (после сигнала газ перестаёт подаваться, панель сама прекращает работу).

Общие рекомендации: выбираем газовую варочную панель

Зная основные нюансы, можно начинать выбирать производителя, руководствуясь отзывами и собственными впечатлениями от брендов. Основной параметр, на который необходимо ориентироваться – площадь кухни. Небольшие пространства требуют компактных устройств (духовку оптимально устанавливать отдельно). Вентиляция в помещении должна быть хорошей, чтобы снизить нагрев воздуха.

В продаже имеются узкие модели, которые можно скрепить специальными рамками. Материалы подбираются в соответствии с выбранным стилем и интерьером кухонного пространства, поскольку техника должна дополнять обстановку, делать её глубокой и гармоничной.

Таким образом, ответом на вопрос, как выбрать удобную и практичную варочную панель, работающую на газу, будет внимательное отношение к процессу выбора моделей. Учитывая перечисленные нюансы и особенности можно купить технику, которая прослужит долго, поможет оптимизировать процесс приготовления пищи, снизит время пребывания на кухне, повысив качество.

Мы так любим Вас и ценим Ваши комментарии, что готовы каждый месяц дарить по 5000 руб. (на телефон или банковскую карту) лучшим комментаторам любых статей нашего сайта (подробное описание конкурса)!

1. Оставьте комментарий к этой или любой другой статье.
2. Ищите себя в списке победителей на нашем сайте!

Вернуться к началу статьи или перейти к форме комментария.

Работал инженером, мастером по ремонту различного рода техники на протяжении 15 лет. В данный момент являюсь консультантом в крупной компании по производству техники для дома и компьютерного оборудования.

Сообщение Какую варочную панель газовую лучше выбрать появились сначала на .

Напольный унитаз Cersanit Granta

• белый

Ширина изделия в сантиметрах.

Глубина изделия в сантиметрах.

Высота изделия в сантиметрах.

Бренд – фирма-производитель.

Унитазы изготавливаются из фаянса либо фарфора. Для производства фаянса используется то же сырьё, что и для изготовления фарфора, меняются только рецептура сырья, а также технология обжига изделий.

Следует отметить, что фаянс отличается от фарфора только большей пористостью и водопоглощением. Именно поэтому все изделия из фаянса покрываются слоем водонепроницаемой глазури.

В свою очередь фарфор – это крайне долговечный материал, глянцевая глазурь которого делает изделия очень прочными и простыми в уходе.

В зависимости от способа монтажа унитазы делятся на следующие виды:

• напольные: изделия, которые устанавливаются на пол. При этом большинство из них там же и фиксируется. Тем не менее, стоит учесть, что некоторые модели этой категории предполагают монтаж к стене. Напольные унитазы – наиболее распространенный вид сантехники. Они не требуют дополнительных приспособлений для установки, отличаются относительно простым монтажом;
• подвесные: крепятся к вертикальным, преимущественно, несущим поверхностям с помощью специальных инсталляционных систем, спрятанных за стеной. Подвесные унитазы более компактны и эстетичны. Они прекрасно подходят для небольших помещений, так как занимают минимум пространства на стене и полностью освобождают пол в ванной комнате.

Современные модели унитазов имеют самые разнообразные варианты дизайна. Декоративные свойства чаш, прежде всего, зависят от формы, которая бывает круглой, овальной, квадратной и прямоугольной. Благодаря такому разнообразию покупатель может без труда подобрать модель как для классического интерьера, так и для ванной комнаты, выполненной в стиле хай-тек или модерн.

Выпуск – направление отвода воды из унитаза. Выбор выпуска зависит от вида разводки канализации. Различают следующие варианты выпуска:

• горизонтальный: осуществляется параллельно полу, подключается к стояку через специальную трубу. Наиболее распространенный и удобный вариант;
• вертикальный: отводит воду прямо в пол, требует наличия смонтированной в полу канализационной системы;
• косой: представляет собой смыв под углом к полу. Такой тип выпуска применяется, когда канализационная система расположена в полу, но достаточно близко к стене;
• универсальный (варио): его можно подключить и горизонтально, и вертикально. Труба в данном случае, чаще всего, прячется внутрь корпуса унитаза.

Выделяют несколько видов подвода воды в бачок:

• боковой: осуществляется через специальное отверстие, которое находится сбоку бачка. В данном случае для его подключения к водопроводу используется, преимущественно, гибкий шланг. Боковой подвод характеризуется простым монтажом, но при наборе воды способствует возникновению неприятного шума;
• нижний: предусматривает наличие отверстия в нижней части бачка. Такой вид подвода отличается бесшумным набором воды, но требует внимательного подключения для исключения протечек.

Арматура бачка унитаза различается по типу режима слива:

• однорежимный: наиболее простой, но абсолютно не экономичный способ слива. Его суть заключается в том, что приводимый в действие спусковой механизм высвобождает весь объем воды, находящейся в бачке.
• однорежимный (прерываемый, стоп-функция): бачок с таким механизмом позволяет самостоятельно регулировать необходимое количество используемой воды. Его суть в том, что при повторном нажатии кнопки слив воды прекращается.
• двухрежимный: предусматривает две кнопки, одна из которых отвечает за слив полного объема воды, вторая – за частичный.

Объём жидкости (воды), выпускаемой одним нажатием на кнопку смыва. Чаще всего, производители оснащают изделия экономичной двухрежимной арматурой, позволяющей использовать разный объем воды, например, на 3/6, 3/4,5, 2/5 л и др. Встречаются модели с однорежимной арматурой, когда при смыве используется весь объём жидкости – 6 литров. При наличии стоп-функции одно нажатие на кнопку смыва открывает слив, второе – останавливает.

Унитаз может иметь различный цвет.

Специальная конструкция внутреннего пространства чаши, способствующая уменьшению образования брызг при использовании унитаза.

Напольный унитаз Cersanit Granta – компактная стильная модель для современного санузла. Чаша характеризуется обтекаемыми формами, отсутствием углов, плавными гранями и минимальным количеством изгибов. Бачок имеет трапециевидную форму, которая придает унитазу лаконичный вид. Изделие характеризуется небольшой шириной 33,6 см, поэтому его можно устанавливать в малогабаритном помещении. Кроме того, модель «Granta» оснащена двухрежимным сливом воды, один из которых является экономичным. Также конструкция бачка предусматривает функцию антивсплеск, которая препятствует разбрызгиванию воды при смыве. Вместе с унитазом в комплект входит высококачественное сиденье из дюропласта, оснащенное механизмом плавного опускания крышки.

Отличительные особенности напольного унитаза Cersanit Granta:

• превосходное качество производства: подтверждено гигиеническими сертификатами «Польского института гигиены». Санитарный фаянс покрыт технологичной глазурью, которая обеспечивает внешнюю эстетичность керамики на протяжении всего срока службы;
• компактность: лозунг компании Cersanit гласит: «Большие идеи для небольших ванных комнат». Лаконичные формы изделия позволяют экономить площадь любого помещения;
• высокая эргонометрия: ее определяет взвешенное дизайнерское решение, а также продуманная до мелочей форма изделия;
• приемлемая стоимость: керамика под торговой маркой Cersanit выгодно отличается прекрасным сочетанием востребованного европейского качества и ценовой доступности.

Cersanit – крупнейший польский производитель сантехники, который предлагает комплексные решения для ванных комнат. История компании началась более сорока лет назад. За этот сравнительно небольшой промежуток времени (по сравнению с другими известными европейскими брендами) Cersanit наладил современное производство изделий из санитарного фаянса, инсталляций, мебели для ванных комнат, кабин для душа, различных аксессуаров к ним. Особой популярностью пользуется плитка из керамики и керамогранита. Заводы под эгидой Cersanit работают в России, Польше, Украине.

Производитель: «ЦЕРСАНИТ ИИ С.А.», Польша, 27-200, г. Стараховице, ул. Джозефа Бема, 2
Родина бренда: Польша
Страна изготовителя: Польша, Украина, Россия
Импортёр в РБ: ООО «Импортстройматериалы»
Юридический адрес: РБ, Минский район, д. Королев Стан, ул. Заречная, 3

Унитаз-компакт Cersanit Granta

• Код товара: 827145
• Производство:Cersanit
• Серия: Granta
• Модель: Granta
• Страна: Польша / Россия

Установка и подключение

• Характеристики
• Состав поставки

Быстросъемное сиденье позволяет легко осуществлять уборку унитаза, включая зоны в местах крепежа и под сиденьем, которые труднодоступны во время эксплуатации обычного сиденья.

Для измерения высоты чаши проводится вертикальная линия от самой высокой точки сантехнического устройства до нижней точки колена. При этом элемент крышки сиденья игнорируют. Чтобы комфортно использовать унитаз, желательно подбирать модель, в которой высота чаши примерно была равной длине голени человека, который будет ней пользоваться.

При использовании унитаза людьми разного роста рекомендуется вычислить среднюю длину, которая будет для всех одинаково удобной.

Направление выпуска унитаза играет важную роль при выборе устройства. Именно от него зависят особенности подключения прибора к канализационной системе. При наличии трубы канализации в полу используют вертикальное направление выпуска, подключая унитаз параллельно стене, образуя угол между полом и сливным отверстием в 90 о .

При горизонтальном выпуске подключение выполняется параллельно полу «в стену», при наклонном (косом) подсоединение происходит под углом 30-45 о на стыке пола и стены.

Обычно современные унитазы имеют многоступенчатую систему смыва. Она представляет собой уникальный механизм автоматического регулирования потока воды из смывного бачка: нажав на кнопку первый раз, опустошается только часть бака, а не весь. Первая цифра этой характеристике показывает объем сливаемой воды при первом нажатии. Второе число, которое идет после слеша, указывает на объем сливаемой воды при втором нажатии. Если унитаз не имеет механизма многоступенчатого слива, указана только одна цифра, поскольку из него выльется вся вода при первом же нажатии кнопки.

Полочка в чаше – это горизонтальная площадка, находящаяся внутри чаши унитаза. Она используется для разбрызгивания при смыве. Главным недостатком является впитывание неприятных запахов, поскольку на ней могут скапливаться вода и загрязнения, а также образоваться налет.

Сиденье для унитаза представлено съемной конструкцией, устанавливаемой поверх чаши при помощи специальных фиксаторов. Крепежи и сиденье обычно входят в комплектацию унитаза, соответствуют устройству по его стилю и качественным характеристикам. Этот аксессуар также можно подобрать и купить отдельно. Главное смотреть, чтобы размеры сиденья соответствовали размерам ободка чаши.

Микролифт, который иначе называют функцией soft close (с английского – «мягкое закрытие») – это особая конструкция крепления крышки сиденья к чаше. Предназначение микролифта сводится к плавному и беззвучному закрытию крышки, предотвращению повреждения поверхности унитаза и его сиденья от механического воздействия. Конструкция отличается надежностью – срок службы механизма обычно соответствует сроку эксплуатации сиденья.

Сиденье с подогревом – специальный съемный элемент унитаза, нагревающий изделие до определенной температуры. При этом комфортную температуру может установить сам пользователь. Сиденье может уже быть в комплекте или устанавливаться отдельно.

Система «антивсплеск» представляет собой особый вид воронки унитаза, которая слегка изогнута и несколько отличается от уже обычной. Такая форма гарантирует гигиеничность по причине отсутствия разбрызгивания. Унитазы, оборудованные системой «антивсплеск», не требуют сложной уборки и просты в использовании.

Напольный унитаз-компакт включает в себя такие сборные элементы конструкции, как бачок и чаша. Устройства данного типа отличаются простотой в ремонте и установке (монтируются на пол).

Напольный унитаз-моноблок – это цельнолитая конструкция из чаши и бачка. Установка приборов данного типа очень легкая. Ремонт же напротив будет более дорогостоящим и трудоемким сравнительно с починкой унитазов типа компакт.

Подвесной унитаз – это чаша, прикрепленная к стене на определенном расстоянии от напольного покрытия или фиксируемая на раме из металлических направляющих, которая крепится к полу или стене.

Приставной унитаз – напоминает внешним видом чашу, установленную на полу. Кроме чаши, видимым элементом в нем является кнопка смыва, извлечением которой при поломке смывного механизма получают к нему доступ.

Напольный унитаз с высоким бачком в своей конструкции включает чашу-основание, стоящую на полу, и бачок, установленный под потолком. Соединителем между бачком и чашей выступает длинная труба.

Унитаз для дачного туалета – простейшая чаша без бачка с широким основанием. Его установка очень проста – фактически его ставят над выгребной ямой и прикрепляют к полу с помощью саморезов, коммуникации под него не подводят. Для более комфортного использования на унитаз устанавливают крышку или сидение.

Угловая конструкция позволяет монтировать унитаз в угол между стенами. Эта конструкция обеспечивает оптимальную организацию пространства. Как правило, бачок углового унитаза сделан в форме треугольника. Монтаж унитаза производится надежно и быстро и не требует наличия специального оборудования.

Функция биде в унитазе – это специальный смеситель для биде, вмонтированный в край чаши. Он установлен так, что не вызывает никаких помех при классическом использовании унитаза.

Унитаз с такой функцией позволяет сэкономить место в санузле, ведь таким образом Вы можете установить вместо двух сантехнических изделий одно.

Унитаз компакт Cersanit Granta сидение с микролифтом

Доставка 500 ₽ c 23.04 по 25.04

141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 25 «Г», Т34.
ИНН: 501707799640

Стиль ретро характеризуется различными элементами: утрированно подчеркнутым стояком, формами унитаза и бачка в стиле мадам де Помпадур, даже почти забытой уже системой слива – опусканием рычага путём натяжения цепочки. Подходит такой унитаз для помещений с соответствующим стилистическим решением. В стиле ретро чаще всего используется фурнитура в цвете бронза или золото, реже хром. Крышки сидения могут быть выполнены из дерева разных пород.

Современный стиль унитаза включает в себя использование различных цветов, форм и отделочных материалов. Так, встречаются модели чёрного и золотого цветов, но все-таки самым популярным цветом является белый цвет. Современные унитазы имеют как округлые, так и прямоугольные формы.

На нашем сайте унитазы подразделяются на округлые и прямоугольные. В большинстве своем встречаются округлые формы. Однако существуют модели, по форме чаши напоминающие прямоугольник. Как правило, они более габаритны.

Унитаз-компакт — оборудование, в котором сливной бачок закреплён болтами на полочке (бортике) чаши – компактно. Стояк, обеспечивающий напор в некомпактном устройстве, отсутствует, а качество смыва определяется формой чаши. Это малошумное, эстетически привлекательное оборудование.

Подвесной унитаз – конструкция, крепящаяся к инсталляции – раме, вмонтированной в стену. Подвод и слив скрыты и уходят в стену. Достоинства – красота, современный дизайн, разнообразие форм – от куба до шара, и облегчение уборки помещения. Недостатки – сложность монтажа, цена выше, чем на напольные модели.

Приставной унитаз – напольная конструкция со скрытым в стене сливным бачком, где монтируется и подвод воды. Смыв присоединяется к канализации отдельно. Достоинства – современный дизайн помещения, экономия площади. Недостаток – сложность доступа к бачку при ремонте.

Угловой унитаз – напольная или подвесная конструкция с чашей и сливным бачком угловой конфигурации в задней части, устанавливаемая в углу помещения. Такое расположение экономит площадь и может быть дизайнерским решением. Сложность монтажа заключается в подсоединении к канализации, если её патрубок расположен в другом месте. Иногда приходится прятать промежуточную гофрированную трубу в специально сооруженном для этого возвышении, на котором устанавливается унитаз.

Унитаз моноблок – вариант компактного унитаза, в котором бачок и чаша монолитны – составляют одно конструктивное целое. Отсутствие соединений исключает подтекание воды из бачка. Дополнительные достоинства – привлекательный дизайн, долговечность, повышенная компактность, простота монтажа, лёгкость ухода. Недостатки – сложность ремонта, стоимость.

Санфаянс – самый популярный материал , из которого изготовляются раковины, унитазы, биде, писсуары. Изделия из санфаянса получаются путем литья (или формовкой) и обжигом состава из белой глины с пластификаторами. Для грязеотталкивающих свойств его поверхность в сантехнических изделиях покрывается слоем водонепроницаемой глазури. Изделия из санфаянса очень легки в уходе и эксплуатации. Многие производители изготавливают унитазы с различные антибактериальными поверхностями, это разы облегчает уход за унитазом.

Санфарфор – сантехническая керамика, изготавливаемая из белой глины, кварца и присадок, покрытая глазурью с целью создания грязеотталкивающих свойств. Гладкость поверхности и прочность зависит от качества отжига. Санфарфор внешне мало чем отличается от санфаянса как по визуальным качествам, так и при эксплуатации. В большинстве случаев человек не может определить разницу между ними. Многие производители изготавливают унитазы с различные антибактериальными поверхностями, это разы облегчает уход за унитазом.

Стальные унитазы чаще устанавливают в общественных местах или офисах, реже – в домах или квартирах. Основное достоинство – антивандальная стойкость. Недостатки – акустика, быстрое загрязнение (относительно керамики) и высокая стоимость.

Унитаз с бидеткой – напольное или подвесное устройство, объединяющее функционал унитаза и биде. Обеспечивает высокую гигиену, экономит площадь туалетной комнаты или санузла, за счет того, что бидетка монтируется внутри унитаза. Другими словами, клиент имеет изделие два в одном. Оборудование требует двойной подачи воды. Для пожилых людей и инвалидов унитаз с бидеткой способен улучшить качество жизни.

Сиденье унитаза с микролифтом (с доводчиком или функцией soft close) представляет собой конструкцию с автоматическим и плавным опусканием крышки, когда им никто не пользуется. Таким сиденьем невозможно громко хлопнуть, оно практически бесшумно. Если человек решит «ускорить» закрытие, это может безвозвратно испортить механизм. Если в семье есть маленькие дети, то мы советуем эту опцию т.к. дети часто играются и прижимают пальцы. Сиденье с микролифтом стоит не значительно дороже обычного аналога.

Двойной смыв дает возможность прервать поступление воды из бачка в чашу при необходимости, позволяя экономить воду в 2 раза. Чаще всего одна кнопка отвечает за смыв 3-х литров, а вторая за 6 литров. Встречаются бачки, где смыв имеет 2 и 4 литра. При постоянном использовании этого функционала расход воды будет весомо снижен. При такой системе кнопка имеет двойную, составную конструкцию.

Одинарный смыв не позволяет воздействовать на объем сливаемой воды, расход которой указан в технической характеристике унитаза. Некоторые модели бачков смывают только половину своего объема, такой механизм называется старт-стоп, т.е одним нажатие на кнопку слива вода начинает спускаться, а вторым нажатие останавливается. Многие унитазы не имеют такого механизма и сливают сразу весь объем.

Безободковый унитаз содержит чашу без ободка, в стандартных моделях служащего направляющим для потока воды при смыве. В этой конструкции полное омывание и очистка достигается механизмом смыва, образующего веерное распределение воды под напором. Преимущество оборудования – высокая гигиеничность, простота обслуживания, снижение расхода агрессивной бытовой химии. Выпускаемые модели – компакт и подвесные, со встроенным в стену бачком.

Вертикальный выпуск направлен вниз и уходит в пол. Такое подсоединение к канализации распространено в частном домостроении и некоторых домах старой постройки. Выпускной патрубок скрыт в корпусе унитаза и крепится на фланец. Низкий уровень шума при сливе, эстетичное скрытое соединение, экономия площади помещения – основные достоинства конструкции.

Горизонтальный выпуск чаще встречается в новостройках. Присоединительный патрубок выступает за пределы корпуса, расположен параллельно полу и крепится манжетой. Достоинства – простой монтаж, доступность для ремонта. В подвесных моделях унитазов такая конструкция обеспечивает аккуратный внешний вид. Самые популярные модели имеют именно горизонтальный выпуск.

Косой выпуск означает расположение сливной трубы под углом к полу. Ответная канализационная труба также под углом вмонтирована в стену. Такое устройство канализации – основное в домах постройки времен Хрущева и Брежнева. Косой выпуск более универсален, чем прямые, но занимает больше места.

Универсальный выпуск – сравнительно недавнее улучшение конструкции унитазов, позволяющее подключение к канализации, расположенной, как в стене, так и в полу. Присоединительный патрубок направлен горизонтально, но намного короче, чем при горизонтальном выпуске и не выходит за границу унитаза, позволяя незаметно произвести соединение в нужном направлении при помощи отводов.

Унитаз-компакт Cersanit Granta 031

• Бренд: Cersanit
• Материал изделия: сантехнический фаянс
• Страна-производитель: Украина
• Гарантия: 120 мес.

Условия обмена и возврата товара

С этим товаром покупают

Унитаз-компакт Cersanit Granta 031

Унитаз-компакт CERSANIT Granta 031 функционален и обладает весьма эстетическим видом. Он изготовлен из качественных материалов, обеспечивает комфорт в использовании. Благодаря высокотехнологическому производству керамика имеет чрезвычайно приятный белый цвет и гладкую поверхность. Данный унитаз прослужит много лет, не утратив при этом свой красивый внешний вид.

Унитаз-компакт устанавливается на пол. У него косой тип слива воды, механизм – двухрежимный (3 или 6 л), что позволяет уменьшить расход воды. Сиденье для самого изделия изготовлено из дюропласта. Оно оснащено микролифтом, что делает его использование практически бесшумным и продлевает срок эксплуатации как самого сиденья, так и унитаза.

Основные характеристики Унитаз-компакт Cersanit Granta 031

Дополнительная информация

Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.

Унитаз Cersanit Granta 031, напольный с крышкой косой выпуск

Заказ в 1 клик Рассрочка 0%, оплата наличными, картой, кредит
Безналичный расчет. Цена с НДС

Унитаз Cersanit Granta 031, напольный с крышкой косой выпуск. Все характеристики

Отзывы

Процесс приобретения товара

Спросить об этом товаре

Спасибо за обращение

Стоимость доставки в пределах РБ

© 2019 Оказание услуг
Частное предприятие «СантехГрупп»

• % Скидки, Уценка
• Доставка
• Оплата
• Установка

• Прием товара
• Рассрочка
• Работа с юр.лицами

Образцы документов, подтверждающие приобретение товара

Заказы принимаются Пн-Вс 9:00−20:00

Заказы доставляются Пн-Пт 11:00−23:00
Сб 10:00-18:00, Вс—по предварительной договоренности.

Частное предприятие «СантехГрупп», Минский р-н,
п. Колодищи, ул. Промышленная, д.14Б, к.6

Зарегистрировано Минским райисполкомом 13.01.2011 УНП 691366451

Зарегистрирован в торговом реестре 12.04.2012 за № 691366451, ОКПО 299290186000

Заполните форму быстрого заказа

Спасибо за обращение

Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время

Пожалуйста, укажите свой номер телефона и мы обязательно свяжемся с вами

Сообщение Cersanit granta отзывы появились сначала на .

Приточно-вытяжная (Рекуперативная)

Как можно понять из названия, представленная схема вентилирования воздуха является комбинацией из двух видов: приточного и вытяжного типа. Принцип работы такой схемы достаточно прост, как и всё гениальное в этом мире. Так, система забирает из помещения, в котором она установлена, отработанный воздух и осуществляет приток нового, свежего кислорода.

Несмотря на то, что приточно-вытяжные системы вентиляции отличаются высокой стоимостью, а также сложной методикой циркуляции воздуха, преимущества, которые можно выделить из её работы, покрывают расходы с лихвой. Среди плюсов можно отметить:

Рекуперативная вентиляция совершенно не расходует тепло на нагрев того воздуха, который в конце концов уйдет за пределы вентилируемой площади.

Происходит это в результате того, что воздух, удаляемый из помещения в ходе вентиляции, проходит через теплообменник. Естественно, изначально воздух имеет большую температуру, чем наружный, что особенно заметно в холодный период времени. И такой воздух, проходя через теплообменник, отдает практически все свое тепло тому воздуху, который в это же самое время забирается с улицы. В итоге в помещение попадает уже подогретый воздух. Вот таким не хитрым образом работает рекуперативная вентиляция.

Вентиляционные системы обладают коэффициентом полезного действия, который равен меньше единицы. К тому же никто не отменял закона сохранения энергии. Поэтому, естественно, рекуперативной системе все же требуется дополнительная подача тепла для прогревания наружного воздуха. Но для этого тратится куда меньше мощности, что и подтверждает на деле тот факт, что данная вентиляция является энергосберегающей.

Преимуществ у рекуперативной вентиляции весьма много, поэтому она успешно устанавливается в помещениях разного рода и назначения. Конечно, для очень крупных производственных помещений будет нужна серьезная вентиляционная система, но для загородных домов, квартир и офисов прибор притчно -вытяжной вентиляциии будет незаменим во всех отношениях.

Преимущества и недостатки рекуперативной вентиляции

Для начала нужно определиться, что из себя представляет такой способ вентиляции. Рекуперация – это обратное поступление определенного материала для повторного использования. В нашем случае рекуперация представлена обменом воздуха через специальный прибор, при котором совершается еще и существенное снижение расхода электроэнергии.

Суть рекуперации тепла

Экономичность и минимализм

Рекуперативная вентиляция прочно взошла на пьедестал лидера и останется там, скорее всего, навсегда. Еще бы, ведь затраты на обслуживание такой приточно-вытяжной системы минимальны. Потребление электроэнергии настолько минимально, что те, кто знаком с популярными некогда кондиционерами, хотят их сорвать со стены и срочно заменить на рекуператор. Судите сами: 10-15 Ватт в час даже при непрерывной работе отберут сущие копейки за оплату электроэнергии. Такое потребление равносильно потреблению лампочки в холодильнике и даже меньше пресловутых энергосберегающих ламп.

Меньше кондиционера, но значительно полезней его

Системы вентиляции с рекуперацией воздуха сейчас широко представлены. Эти приборы имеют минимальные размеры, практически незаметны среди интерьера помещения, являются очень тихими при режиме работы. КПД рекуператоров позволяет добиться минимум затрат на энергию при максимуме полезной работы.

Основные преимущества системы

Преимущество такой вентиляции заключено в организации притока воздуха и его отвода. Для тех, кто мало знаком с этими понятиями, поясним. Приточная вентиляция позволяет обеспечить воздухом с улицы помещение, но не выводит его. Примером служат те же самые кондиционеры. Воздух может охлаждаться или нагреваться в зависимости от потребностей человека, но он только накапливается.

Принцип работы рекуператора

Удаление воздуха происходит естественным путем, что не всегда эффективно. Вытяжная вентиляция принудительно совершает отвод воздуха из помещения и тем самым тепла. Самый распространенный пример, существующий практически в каждом доме, это вытяжки на кухне. Помимо воздуха, иногда нужно удалить и лишнюю влагу, с чем также справляются вытяжные системы. Однако в обоих случаях мы имеем дело с односторонней работой: с улицы в помещение или наоборот.

Приточно-вытяжная вентиляция более практична с технической, экономической и санитарной точек зрения. Во-первых, такие системы более компактны, хотя и выполняют двойную функцию. Современные производственные режимы, материалы и разработки позволяют добиться компактности продукции, что всегда стояло на первом месте, особенно в последние несколько лет. Экономическая составляющая уже упоминалась – расходы электроэнергии снижены до минимума. Включите кондиционер на сутки и поймете, в чем заключается разница.

С точки зрения санитарно-гигиенических норм равномерное распределение тепла, своевременный отвод углекислого газа и приток кислорода крайне необходимы для нормального самочувствия любого человека. Каждый житель, особенно городской, замечал за собой некоторое головокружение при попадании, например, на природу. Секрет достаточно прост: сидя взаперти, дыша воздухом, который нечасто обновляется, человек привыкает к такому обитанию, хотя это далеко не нормально. Попав в среду с чистым воздухом, наш организм не принимает некоторое время такие условия, пытаясь «перезагрузиться» под большее количество кислорода, нежели получал ранее. В результате головокружение, некоторое недомогание, хотя ничего вредного человек не вдыхает. Приточно-вытяжная система вентиляции избавляет от подобных случаев, полностью обеспечивая баланс тепла и холода, СО₂ и О₂ в квартире.

«Легкие» вашего жилья

Рекуперативная вентиляция – это профессиональное оборудование, которое по-настоящему является необходимым и сверхнужным для обеспечения нужного микроклимата в таком помещении, где установлены и функционируют герметичные пластиковые окна, само помещение «не дышит», так как изготовлено с таких материалов, что нельзя назвать паропроницаемыми.

Установка и монтаж приточно-вытяжных систем вентилирования наиболее актуальна не только в жилых квартирах, но и в крупных помещениях общественного типа (библиотеках, столовых, театрах, гостиницах, вокзалах, офисных центрах). Такая вентиляция производит нагрев воздуха, когда температура увеличивается за счет тепла встречных потоков вытягиваемого воздуха.

Типы рекуперативных систем вентиляции позволяют установить оборудование в любом доме: одно- или многоэтажном, частного типа, коттеджей. Немаловажным является тот факт, что мощности рекуператоров вполне достаточно, чтобы создать необходимую вентиляцию в зданиях с жилым цокольным этажом, где это особенно необходимо.

Учитывая, что рекуперативные системы все более обретают популярность, а это показатель гарантии качества, следует задуматься над этим всерьез, ведь наше здоровье всегда было только в наших руках.

Особенности рекуперативной системы вентиляции

Пластиковые окна, которыми оборудуются сейчас практически все квартиры, способны значительно уменьшить потери тепла. Но, вместе с тем, они также являются причиной застоя воздуха внутри помещений. Являясь полностью герметичными, такие окна нарушают природный воздухообмен, который необходим для поддержания нормального самочувствия человека.

Вдыхая влажный и разреженный воздух, насыщенный, к тому же, вредными испарениями, человек никак не улучшает свое здоровье. Повышенная утомляемость, бессонница, нервозность — лишь некоторые из возможных последствий такого состояния. Выходом может явиться регулярное проветривание помещений. Однако при этом теряется много тепла. Получается, что происходит обогрев улицы. А вот обеспечить одновременно и вентиляцию, и сохранение тепла поможет вентиляция с рекуперацией тепла.

Таким же действием обладает и кондиционер. Но, по сравнению с ним рекуператор является более экономичным, ведь для его питания необходимо всего 10-15 Вт энергии в час. При этом он подает в помещение свежий воздух, удаляет из воздуха излишнюю влагу, но сохраняет в помещении тепло. Это зимой. А летом происходит обратный процесс, препятствующий прохождению в дом жары с улицы.

Что дает вентиляция квартиры с рекуперацией

Перечислим основные преимущества, которые получают пользователи приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором:

• Рекуператор обладает небольшими размерами, что позволяет размещать его в любом подходящем месте на наружной стене. Он не испортит дизайна комнаты.
• Монтаж прибора осуществляется очень быстро, с небольшим образованием пыли.
• Рекуперативная система вентиляции не требует установки воздуховодов.
• Обеспечивается полноценная вентиляция помещения с удалением излишков влаги.
• Затраты на отопление понижаются где-то на 25-30 %.
• Встроенные в систему фильтры обеспечивают чистоту входящего воздуха.
• Расход электроэнергии минимален. Необходимо лишь обеспечить работу приточно-вытяжных вентиляторов.
• Практически бесшумная работа рекуператора не создает никаких неудобств жильцам.
• Систему вентиляции можно включать по мере необходимости. Ей не обязательно постоянно находиться в работе.
• Ремонт системы практически не требуется, так как поломаться могут лишь вентиляторы.

Как устроен рекуператор

Конструктивно рекуператор является прибором, имеющим внутри двухстенный теплообменник. При прохождении через него двух потоков воздуха происходит обмен тепловой энергией между потоками. В результате этого процесса холодный уличный воздух согревается, а выводимый из помещения воздух свое тепло передает холодному воздуху. Получается, что тепло большей частью остается в помещении.

Помимо этого происходит удаление влаги из выходящего воздуха. Влага конденсируется на стенках теплообменной камеры.

Подсчитано, что приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией способна предотвратить потерю 70 % тепла из помещения. КПД рекуператора составляет около 60 %.

Рекуператоры могут иметь различную конструкцию, обладая различной мощностью.

Как работает вентиляция с рекуперацией

Прибор, обеспечивающий работу системы, устанавливается на наружной стене здания. Он имеет 2 вентилятора — приточный и вытяжной. При включении прибора в работу работают одновременно 2 вентилятора.

Рекуперативная вентиляция происходит следующим образом. Вытяжной вентилятор забирает из комнаты загрязненный теплый воздух. Проходя через регенератор, воздух нагревает стенку теплообменника. Второй вентилятор обеспечивает приток воздуха с улицы. Холодный воздух, проходя через нагретый теплообменник, также нагревается и поступает в помещение.

Поскольку расход и поступление воздуха одинаковы, то в помещении поддерживается постоянное давление. Это не сказывается на самочувствии людей. Желательно, чтобы система вентиляции с рекуперацией была установлена во всех комнатах, так как наилучший результат прибор обеспечивает лишь в отдельно взятом помещении.

В некоторых приборах может находиться всего один вентилятор. В этом случае работа системы несколько отличается. Первоначально воздух вытягивается из помещения, нагревая теплообменник. Затем, ориентировочно через минуту, реле переключает направление вращения вентилятора на противоположное. Происходит забор холодного уличного воздуха, который нагревается от стенок теплообменника. В помещение попадает уже прогретый воздух. Затем вентилятор снова меняет направление вращения. Такой чередующийся цикл повторяется постоянно.

Уход за устройством несложен. Блок вынимается без усилий, после чего рекуператор промывается водой, просушивается, а затем устанавливается на прежнее место.

Чистка Канализации Бэтмэн в Одессе

(096)-737-5763; КС

• Форум
• Строить Дом Дачу Ремонт Квартиры
• Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
• Рекуперативная вентиляция дома.

Опции темы

Рекуперативная вентиляция дома.

Re: Рекуперативная вентиляция дома.

Re: Рекуперативная вентиляция дома.

Re: Рекуперативная вентиляция дома.

Современные жилые дома становятся все более герметичными: стеклопакеты, качественные входные двери, герметизация межпанельных стыков и другие энергосберегающие технологии. Но герметичность имеет и отрицательные стороны, которые, прежде всего, связаны с повышением влажности в таких помещениях. Бытует мнение, что достаточно установить кондиционер и климат придет в норму. Покупатели кондиционеров забывают, что, несмотря на разнообразие режимов: охлаждение, осушение, обогрев — большинство кондиционеров не способны подавать свежий воздух в помещение. Для решения этой задачи предназначены системы приточно-вытяжной вентиляции (рекуператоры), которые удаляют влажный и загрязненный воздух из помещения и подают вместо него отфильтрованный и подогретый наружный воздух. В простейшем случае в систему устанавливается электрический нагреватель (калорифер), который в холодное время года обеспечивает нагрев приточного воздуха до +17oС.
Простое решение и недорогое оборудование, но совершенно не в духе энергосбережения… Пользователь должен быть готов к тому, что после установки такой системы счета за электроэнергию возрастут в 10-15 раз и, впоследствии, будут увеличиваться вместе с повышением цен на энергетические ресурсы. Более грамотное решение, с точки зрения экономической эффективности и энергосбережения, заключается в применении пластинчатых рекуператоров в приточно-вытяжной вентиляционной установке Mitsubishi Electric VL-100U-E. В этих устройствах теплый воздух, прежде чем покинуть помещение, используется для нагрева холодного приточного воздуха. Более того, эффективность рекуператоров не ограничивается холодным временем года. Они будут не менее полезны и в жаркие летние дни, когда охлажденный с помощью кондиционера внутренний воздух, покидая помещение, будет уменьшать температуру приточного воздуха.
Mitsubishi Electric выпускает два типа установок Лоссней с рекуператором тепла: настенного и канального исполнения. Первый вариант наиболее универсальный, он подойдет для многих помещений, но наиболее приемлем для вентиляции квартир с невысокими потолками, в которых невозможно устроить подвесные потолки и проложить воздуховоды. Такие приборы подбираются в соответствии с требованиями дизайна интерьера и монтируются в каждой комнате квартиры. Количество свежего воздуха будет достаточным для одновременного пребывания в комнате 4-5 человек. Очень важно, что электрическая мощность прибора составляет всего 25Вт, что в два-три раза меньше, чем потребляет настольная лампа. Установки «Лоссней» канального (скрытого) типа более подходят для вентиляции коттеджей или офисов и предполагают, что хотя бы в одном помещении в квартире есть подвесной потолок для размещения воздуховодов. Сам прибор может быть установлен за потолком, в технологической нише или, например, в шкафу-купе, поскольку допускает как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию. Канальный блок Лоссней полностью скрыт от глаз, и лишь свежий воздух в комнате может выдать его присутствие.
Для того чтобы иметь возможность поддерживать в квартире любую желаемую температуру, в дополнение к вентиляционным системам Лоссней потребуется установить кондиционер.

Это будет намного проще и правильнее.

Хорошо и толково написано — что-очень-ценно — без прямой или скрытой рекламы на свой биз.

Есть много вопросов по этой теме — позже вывалю.

———- Добавлено в 15:12 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 14:17 ———-

Истинная Правда. Только это относится к повальным случая игнорирования принципов естественной вентиляции через вент-каналы и продыхи в дверях. Про них тупо забывают, а затем борятся с трудностями .

Им это и не очень надо. Но такая функция очень полезна — в китайской линейке Мидея предусмотрен подхват воздуха из-вне.

В этом и есть ущербность данных девайсов. Тот-же всем известный и банальный кондиционер — при открытом окне в режим «проветривание» (если не хватает воздухообмена естественного) сделает также.

Есть такая штука в современных кондиционерах — как система инверторная — при которой очень высокий дух энергосбережения — кондер работает по принципу теплового насоса зимой и греет воздух не до +17 а как поставишь.

Это не «Более грамотное решение» — это обыкновенное решение, причем не из бюджетных.

Для форумчан не учавствоваших во все-вселенских баталиях (2005-2008 г.) о рекуператорах сообщаю — для эффективной полезной работы — такому девайсу требуется достаточно «длинный» воздуховод где воздух исходящий в како-то мере нагревает воздух входящий. КПД таких устрой крайне низкий — конструкция громоздкая.

И получается тот-же кондиционер — только с более низким КПД

Сообщение Рекуперативная система вентиляции появились сначала на .

Огородное чучело своими руками: как сделать пугало для сада и дачи

Худо-бедно, но и сегодня огородное пугало остается одним из действенных, хотя и краткосрочных средств защиты от назойливых птиц, создающих угрозу урожаю. Честно признаться, чтобы чучело на самом деле «работало», необходимо, чтобы оно к тому же грохотало и шевелилось на ветру. Однако и декоративный эффект тоже чего-то стоит. Не хотите прослыть неумехой, сотворите защитника урожая сами. В этой статье вы найдете описание основных деталей и пошаговую инструкцию по созданию пугала для дачи, а также множество идей и фото того, как можно сделать необычное садовое чучело своими руками.

Для чего нужно пугало в огороде

Как правило, огородное чучело выполняет сразу 2 функции или роли:

• отпугивание птиц;
• украшение для садового участка.

Действительно, если вы хотите иметь ухоженный сад, не изгаженный пернатыми вредителями, пусть ваше огородное пугало наводит страх исключительно на птиц, но никак не на ваших соседей. Поэтому оно в любом случае должно дополнять, «оживлять» и декорировать участок, точнее быть жутко неприятным, страшным для птиц и необычным для людей. Хотя садовое чучело чаще всего выглядит в основном довольно неопрятно, но лохмотья — это вовсе не обязательный атрибут в борьбе с очень хитрыми огородными вредителями.

Короче говоря, огородное пугало действительно должно стать настоящим украшением вашей дачи, причем неважно, существует ли у вас потребность в защите урожая. И в самом деле, почему бы не сделать его просто так — для красоты и придания большей эстетичности вашему садовому участку.

Так или иначе, чтобы садовое чучело реально отпугивало птиц, ему следует выглядеть определенным образом:

• его размеры должны соответствовать человеческим;
• внешний вид должен быть ярким и заметным;
• оно должно стоять около охраняемого объема.

Как сделать огородное пугало своими руками

Обычно любое садовое чучело делается на основе следующих составляющих:

• каркас (или туловище);
• голова;
• руки и ноги;
• одежда и другие аксессуары.

Далее подробнее поговорим о каждой детале, которая потребуется при создании огородного пугала для дачи своими руками.

Кстати! На нашем сайте также есть материалы и идеи по созданию чучела на Масленицу.

Каркас

Его вы можете сделать как металлическим, так деревянным.

Деревянный каркас, как правило, изготавливают из двух достаточно толстых досок разной длины (либо берут 2 черенка для лопат). Их закрепляют крест-накрест, вбивая гвоздь посередине (а лучше два, чтобы руки чучела не наклонялись и не шатались).

Доски (или черенки) также можно закрепить с помощью обыкновенной верёвки и специального узла. Такое крепление является не менее надежным, чем вбитый гвоздь.

Будущее туловище огородного чудовища можно сделать с помощью всё того же 1 черенка от лопаты, приделав ему вместо рук вешалку.

Подробнее о том, как сделать страшилище в огороде на таком каркасе, смотрите в следующем пошаговом мастер-классе.

Видео: как сделать пугало на деревянном-каркасе вешалке

Для изготовления металлического каркаса вам, естественно, потребуется больше времени и к тому же навыки сварки, либо же придется попросить об услуге соседа или найти профессионального сварщика.

Видео: как сделать дачное чучело своими руками на металлическом каркасе

Голова

Сделать голову садового чучела можно из различных материалов самыми разными способами.

Например, вы можете сшить голову из двух кусков ткани, набив её соломой или каким-либо другим уплотнителем. Или взять обычный тканевый мешок и набить его чем-нибудь для придания нужной формы.

А затем вышить на лице глаза, нос, рот и пришить уши.

Хотя можно также нарисовать краской или надеть маску.

Подойдет и самая обычная 5-литровая бутылка.

Голову садового чудища не грех сделать и из садового горшка, надежно прикрепив его к каркасу.

Нередко чучело делается полностью из сена, в том числе и его голова.

В качестве головы можно использовать старую кукольную голову или голову отработавшего свое манекена.

Либо же вы можете не делать лицо пугало, а использовать просто высокую шляпу, но придать ей какую-то форму, иначе говоря, набить ее, всё равно чем придется.

Либо же просто накинуть на каркас соломенную шляпку.

Руки и ноги

Если вы хотите, чтобы садовое пугало было максимально похоже на человека, то ему нужно придать четкие очертания ног и рук.

Создать руки огородного чучела очень легко: вам просто нужно одеть на концы каркаса перчатки и чем-нибудь их набить, например, всё той же соломой.

Ноги пугала делаются аналогично: на каркас одеваются заметные издалека штаны, яркое платье или юбка, а внизу приделывается хорошо видимая обувь (например, резиновые сапоги или галоши).

Одежда и другие аксессуары

От того, насколько нарядно вы оденете ваше садовое пугало, будут зависеть его эстетический вид и, возможно, судьба.

Головной убор

Самым типичным головным убором для чучела является шляпа.

Однако, фасон и материал шляпы могут быть также различными.

Это может быть даже шапка-ушанка.

Вы можете надеть на ваше пугало-бабушку косынку.

Необязательно шляпой покрывать голову полностью, это может быть достаточно символический и декоративный головной убор.

Огородное пугало своими руками: обзор лучших идей

• View the full image

Огородное пугало

Обзор материалов, из которых можно изготовить огородное пугало

Атрибуты и фигуры, способные отпугнуть птиц

Атрибуты и фигуры, способные отпугнуть птиц

Изготовление пугала своими руками из пластиковых бутылок

Огородное пугало – кукла из деревянных планок и старой одежды

Огородное чучело из полиэтиленовых мешков

Оригинальные идеи создания пугала

Сказочный персонаж в роли огородного пугала

Дачные участки часто подвергаются нападкам птиц, способных быстро уничтожить богатый урожай вкусных плодов. С давних времен человек защищал посадки от набегов пернатых с помощью пугала, элементы которого могли своим видом и звуком отогнать крылатых разбойников – сорок, ворон, воробьев. На изготовление огородной куклы пускали в ход старые ненужные вещи. Пугало имело человеческий облик, служащий для устрашения. Но сейчас такая фигура может стать частью дизайна дачного участка.

Сделать фигуру, которая бы отпугивала птиц от садовых деревьев и кустарников, легко. Для этого нужны яркие старые тряпки, деревянные палки. Обычно пугало представляет собой фигуру человека высокого роста. А прикрепленные к нему звучащие предметы отпугнут даже самого смелого вора. Существует много способов изготовления такой куклы.

Обзор материалов, из которых можно изготовить огородное пугало

Существует много вариантов изготовления чучел для сада и огорода, но основной задачей является правильный подбор материалов. Они должны быть яркими, объемными, быстро просыхать после дождливой погоды.

Лучше всего использовать для огородного пугала такие материалы, которые не порвутся от ветра, не засохнут под лучами солнца:

• Сочетание соломы или сухой травы с деревянными палками – наиболее простой материал, находящийся всегда под рукой. Особенность его в том, что он не только сохранится в течение лета, но и будет гармонично сочетаться с деревенским стилем сада.
• Пластиковые бутылки – прочный, надежный предмет, которому можно придать разнообразные формы. Они легко раскрашиваются масляными красками, их можно легко закрепить, надеть на каркас из металла или дерева.
• Легкие пластмассовые горшки для цветов могут стать основными деталями фигуры чучела. Они легко разрисовываются и скрепляются друг с другом проволокой.
• Полиэтиленовые пакеты, мешки для мусора пригодятся для изготовления головы и туловища искусственного охранника огорода.
• Можно использовать старую одежду, чтобы принарядить чучело – это могут быть шляпы разных фасонов, юбки, сарафаны из бабушкиного сундука. Лучше всего использовать вещи синей расцветки, так как именно этот цвет отпугивает птиц. Правда, за лето одежда выцветает, подвергаясь воздействию солнца, ветра и дождей, но на следующий год ее можно будет обновить.

Какой материал выбрать для огородного пугала, обдумывает каждый сам в соответствие со своей фантазией.

Атрибуты и фигуры, способные отпугнуть птиц

Для устрашения пернатых на фигуре пугала должны находиться специальные атрибуты. Эти блестящие движущиеся детали могут при порывах ветра двигаться, слепить глаза на солнце. Украсить фигуру можно полосками фольги, елочным дождиком, подвязанными старыми компьютерными дисками. Подойдет и детская вертушка из фольги.

Из звучащих атрибутов подвешивают на колпак пугалу небольшие колокольчики, дают в руки детские трещотки, погремушки. Двигаясь, эти предметы издают звуки, отпугивающие птиц.

Чучела птиц, приделанные к фигуре огородного пугала, также являются устрашающим элементом для пернатых.

Можно повесить изображение мертвой птицы, изготовленное из пластика, фанеры, ярко раскрашенное. Обязательно надо продумать яркие, звучащие атрибуты для пугала, чтобы наверняка изгнать крылатых разбойников с участка.

Изготовление пугала своими руками из пластиковых бутылок

Чтобы подойти к сооружению на огороде чучела из пластиковых бутылок, необходимо заранее подобрать тару разного объема. Крупные формы подойдут для сбора туловища, головы, более мелкие – рук и ног:

• Туловище можно изготовить из десятилитровой бутыли или пластмассовой канистры.
• От тары емкостью в пять литров отрезают дно, надев сверху небольшой тазик.
• На боковой поверхности из крышек формируют глаза, нос, уши – и голова готова.
• С помощью проволоки закрепляют к туловищу руки и ноги из двухлитровых бутылок. Можно закрепить всю конструкцию на металлическом штыре.
• Шею пугала украшают ожерельем из миниатюрных бутылочек или крышек, которые на ветру будут шуршать.
• Можно голову декорировать подвешенными металлическими болтами или колокольчиками.
• Стержнем для чучела может быть ветка дерева, кол или столбик тына, забора.
• Одеть пугало лучше с помощью юбки из травы или разрезанного полотна пластиковой бутылки.

Внешний вид изготовленной куклы должен подходить к дизайну участка, может иметь вид вождя африканского племени на фоне пальмы, или бравого солдата на свидании с деревенской девушкой около тына.

Огородное пугало – кукла из деревянных планок и старой одежды

Для создания огородной куклы берут каркас, изготовленный из двух прочных палок длиной в полтора и два метра. Соединяют их крестом, притянув крепко шпагатом или сбив гвоздями. Чем надежнее будет каркас, тем дольше будет охранять чучело огород.

Голову фигуры можно изготовить из мешка, набив его соломой, тряпками, поролоном или синтепоном. Подойдет и старая наволочка. Часто сшивают из материала основу для головы, выкроив два круга. Для придания объема между кругами пришивают полосу ткани. Диаметр кругов соответствует размеру головы чучела. Подготовленная часть фигуры насаживается на верх деревянного каркаса. Ее можно раскрасить, сделав выразительное лицо. Затем на плечи пугала надевается яркая рубаха, а сверху привязывается фартук или одевается комбинезон, брюки, юбка.

Одежда подбирается в соответствие с полом персонажа.

Рукава рубахи можно набить соломой, надев сверху перчатки. Голову украшают обычно шляпами, кепками, шапками-ушанками. Украсить фигуру желательно приспособлениями, издающими звуки и сверкающими на солнце – ожерельем из жестяных банок, металлических пробок, компакт-дисков. Некоторые даже привешивают модному пугалу на шею радио, которое работает, отпугивая непрошеных гостей. Но его обязательно надо завернуть в полиэтиленовый пакет, защитив от воздействия ливня. Не только человеческая фигура изготавливается на основе деревянного каркаса, но сказочные птицы, звери.

Огородное чучело из полиэтиленовых мешков

Такой материал как полиэтилен идеально подходит для сооружения пугала – он шуршит при ветре, ему легко придать любую форму. Для основы подобной фигуры нужен шест с поперечной рейкой, который лучше вкопать в землю.

Однотонный пакет набивают паклей или ватой, и завязывают внизу, придав округлую форму. Прическу для чучела можно сделать из магнитной ленты, прикрепив ее скотчем. Сверху для удержания полос надевают шляпу или подвязывают косынку.

Яркая шуршащая фигура из полиэтилена станет настоящим украшением для сада и отпугивающим элементом для птиц.

Для туловища лучше подобрать плотный пакет, надев его снизу на шест. Для придания объема его также заполняют различными мягкими материалами. Рукава делают из двух ярких пакетов, надев их на горизонтально расположенные палки. Для юбки используют прикрепленные к поясу полосы разноцветного полиэтилена. Хорошим украшением для такого пугала будут связки компакт-дисков, крышек.

Оригинальные идеи создания пугала

Интересные фигуры для отпугивания птиц можно выполнить такими оригинальными способами:

1. Из цветочных горшков изготавливают туловище и голову, приложив емкости днищем друг к другу и скрепив болтами, проволокой. Для устойчивости в отверстие вставляют металлический прут, конец которого втыкают в землю. На изготовленные из проволоки руки и ноги нанизывают небольшие одинаковые по размеру горшочки, обув их в детские ботиночки. Разрисовывают лицо на боковой стороне вазона. Интересно смотрится шевелюра пугала, роль которой будут играть посаженные в горшок-голову цветы.
2. Оригинальным персонажем на огороде в образе чучела будет симпатичная тетя Дуся. Для ее изготовления делают каркас из дерева высотой около двух метров. Из капронового чулка, набитого обрезками тканей, конструируют голову, водрузив ее на шест, закрепив снизу шпагатом. Цветные маркеры понадобятся для того, чтобы раскрасить лицо, а черная пакля – для густых бровей и прически. Из пакета синего цвета изготавливают бант и прилепляют на макушке. Для придания пышности рукавам делают их из цветных полиэтиленовых мешков, предварительно надув и завязав ниткой. Модным окажется такое чучело, если на фигуру натянуть короткую майку или блузку. Юбку конструируют сначала из длинного мешка, закрепленного на талии скотчем, а сверху – из короткого. Для того чтобы юбка развевалась, можно сделать ее в несколько рядов.
3. Пугало, напоминающее Каркушу, позволит полностью освободиться от набегов пернатых. Каркас для вороны берется небольших размеров, на него через отверстие надевают квадрат плотной ткани, концы которого закрепляют на перекладинах. Можно украсить их по краям пучками соломы для имитации крыльев. Голову чучела, клюв изготавливают из черного капронового чулка, набив его мягкой тканью. Затем приклеивают глаза, вырезанные из пенопласта. Одеть ворону можно в детские шорты, гольфы. Украшением для Каркуши будут жестяные банки на веревочке или колокольчики.

Придумать и соорудить оригинальную фигуру для огородного пугала лучше вместе с детьми, тогда оно станет им другом и бояться его они не будут.

Сказочный персонаж в роли огородного пугала

Герои сказок могут превратиться в пугало, поселившееся на дачном участке. И тут понадобится фантазия всех обитателей дачи. К таким персонажам, которые подойдут для роли охранника огорода относятся Кащей Бессмертный, Баба Яга, Водяной, Иванушка-дурачок, Кот в сапогах. Этих героев легко соорудить, используя старую одежду, отходы материалов.

Из современных героев интересно будет изготовить фигуру Лунтика, Незнайки, домовенка Кузи, даже Гарри Поттера.

Образ Страшила из книги Волшебник Изумрудного города как никто другой подойдет для роли чучела. Разбойники, пираты, бравые капитаны – чем ни прообразы классических огородных пугал. Только теперь они будут сражаться с пернатыми забияками и ворами. А основой для их изготовления будет все тот же деревянный каркас.

Украсить садовые участки, спасти урожай от нашествия птиц сможет огородное пугало, которое придумали люди давным-давно. Из статьи вы узнаете, из каких материалов можно соорудить чучело, какие атрибуты для него обязательны. В материале даны примеры изготовления пугала из пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, мешков, деревянного каркаса и старой одежды.

Больше информации можно узнать из видео:

Идеи для тех, кто хочет смастерить пугало огородное

Урожай поспевает, а я все чаще подумываю о том, что пора бы соорудить и поставить на огороде пугало — «страшное, но симпатичное». Как водится, от задумки до ее воплощения путь неблизкий… Для начала я отправилась на поиски идей и вдохновения, чтобы приняться за творчество. И своими находками просто не могу не поделиться — ведь это гораздо больше, чем способ отпугнуть пернатых от грядок и кустов! Оригинальное огородное пугало — настоящее украшение дачи, ее «изюминка».

Оригинальное пугало — настоящее украшение дачи

В представлении многих огородное пугало непременно растрепано, обряжено в лохмотья и выглядит действительно устрашающе. Но большинство современных дачников — эстеты. А потому и пугала приоделись, принарядились, выглядят аккуратно и стильно

И пугало может быть аккуратным

Иногда подобный шедевр и пугалом-то назвать язык не повернется! Ну кого, скажите, может напугать такая вот обаятельная ворона?

Пугало-ворона

Вы возразите — мол, для создания подобного садового украшения нужно умение, а то и талант? Ну что же, можно ведь и попроще вариант найти, но не менее яркий, интересный и оригинальный. Как вам, например, такая вот дамочка?

Цветочный горшок, пара жердей и старое платье — и готово пугало

Что-что, а уж старый цветочный горшок у каждого дачника в хозяйстве наверняка отыщется, как и пара жердей для основы. «Локоны» соорудим из любого неприхотливого растения, макияж на свой вкус нанесем, наряд поярче в закромах отыщем… Главное в такой конструкции — понадежнее закрепить «голову», тут она тяжеловата…

Если творческий процесс вас увлек, остановиться на одном-единственном пугале вы сумеете едва ли. И тогда появляются очаровательные парочки и даже целые компании веселых огородных страшил

Иногда пугала ходят парами

Такие колоритные персонажи не вписываются в картину вашего сада? Для романтических пейзажей и утонченных натур тоже найдется подходящая идея! Посмотрите, к примеру, на эту элегантную пару:

Пугала бывают элегантными

А вот еще коротенькое видео с идеями забавных и симпатичных пугал для огорода:

Встарь пугала часто делали из соломы. Сейчас этот материал кое-где стал дефицитом, но если в ваших краях его в достатке, ничего лучше вы, пожалуй, и не найдете. Взгляните, насколько пластичной может быть обычная солома — умельцы создают из нее настоящие скульптуры!

Из соломы можно делать настоящие скульптуры

Впрочем, нам с вами подобные масштабные композиции ни к чему, ограничимся фигуркой попроще. Да и наряд у такого пугала может быть совсем лаконичным

Соломенное пугало

Кстати, о нарядах… Знаете ли вы, что обычай наряжать пугало в старую хозяйскую одежду возник неспроста? Вместе с одеждой мы передаем своему рукотворному сторожу часть полномочий: теперь он вместо нас будет стеречь урожай, заботиться о его сохранности. И не только птиц отгоняла такая кукла — служила она своеобразным оберегом, защитой от дурного глаза.

Если идеи вам понравились, но не знаете, с чего начать, посмотрите мастер-класс Защитим свой огород, или Как сделать пугало.

А у вас на даче есть пугало? Поделитесь фотографиями своего сторожа, расскажите о нем — очень интересно будет познакомиться!

Огородное пугало: защитник урожая и украшение сада

Когда на участке созревает урожай, он становится лакомой добычей для всех птиц, живущих в округе. Стая грачей, ворон и воробьев способна за считанные часы полностью склевать плоды с вишни или черешни. Чтобы защитить угодья от прожорливых пернатых, в древности люди придумали изготавливать огородное пугало, очертания которого напоминали человека. Этот способ отпугивания птиц нельзя назвать эффективным на 100%. Поначалу птицы наблюдают за пугалом-человеком, и видя, что оно не шевелится, кто-то из наиболее отважных представителей пернатых решается слетать на разведку. Естественно, ответной реакции на такое вторжение от охранника огорода не происходит, после чего птицы совершенно спокойно добывают себе пропитание.

В наше время существует более надежный способ защиты урожая – электронный отпугиватель птиц. Но, несмотря на развитие техники, огородное чучело по-прежнему не теряет своей актуальности. Только сегодня это приспособление немного поменяло свою функцию: сейчас чучело больше используется для украшения дачного участка. Достаточно подключить фантазию и приложить немного усилий, чтобы устрашающее на первый взгляд пугало превратилось в настоящее произведение искусства. «Дом Мечты» в этом обзоре поделится идеями создания огородных чучел своими руками.

Секрет эффективного пугала

Бытует мнение, что раньше птицы боялись пугала, а сейчас уже привыкли к нему, т.к. животные постепенно эволюционируют. Но суеверные люди считают, что в древности огородное чучело делалось не только с целью отпугивания птиц, но и как символ защиты дома и урожая. Во времена язычества пугало являлось неким символом божества. Люди наделяли его мистической силой и, поклоняясь, просили защиты и щедрого урожая.

Конечно, эта версия выглядит весьма фантастической, но если вы хотите сделать огородное чучело своими руками, при этом верите в силу мысли и эффект визуализации, украсьте его красивыми элементами, символизирующими ваше желание. Например, на голову пугала можно надеть венок из цветов, как символ красоты и здоровья; венок из фруктов, символизирующий плодородие; или сделать не одно, а два пугала, если вы хотите привлечь в свой дом любовь и взаимопонимание.

Солнечное пугало на огород

Пара орогодных пугал из цветочных горшков

Огородные чучела на лавочке фото

Красивые картинки огородное пугало

Чучела для сада дед и баба

Но не стоит надеяться, что вера в магическую силу пугала поможет ему справиться со своей основной задачей – защитой урожая от птиц. Если вы планируете использовать чучело по его прямому назначению, задействуйте в процессе создания элементы, которые по-настоящему отпугивают пернатых.

Итак, птицы боятся следующего:

• синего цвета;
• громких звуков;
• движущихся предметов;
• блестящих вещей.

Синий цвет отпугивает птиц по той причине, что он встречается в природе достаточно редко и птицы считают его агрессивным. Поэтому, выбирая пугалу наряд, вместо светлых вещей отдавайте предпочтения вещам ярко-синего оттенка.

Огородное пугало в синих штанах для отпугивания птиц

Пугало на огород в синей кофте

Огородное чучело в синих джинсах фото

Добиться, чтобы чучело в огороде постоянно громыхало и шумело, вряд ли получится. Однако если приделать к нему шелестящие ленты, колокольчики, декоративные горшки и другие легкие элементы, при ветре они начнут двигаться, издавая характерный звук. Добавить пугалу блеска можно с помощью фольги, компакт-дисков, новогоднего дождика и т.д.

Яркое чучело огородное своими руками

Огородное пугало своими руками из мешковины

Делаем пугало в огород своими руками

В первую очередь, для создания огородного пугала нужно изготовить основу. Основу проще всего сделать с помощью деревянных палок или брусьев, которые скрепляются друг с другом в виде креста. В самом простом варианте для создания пугала достаточно надеть на основу рубашку или мешковину нужного размера и соорудить для него голову.

Пугало на деревянной основе фото

Голову можно сделать из старого дырявого мяча, обмотав его тканью и надев шляпу. Также этот фрагмент самодельного чучела удобно делать с помощью мешка, набитого вещами, тыквы и других подручных средств круглой или овальной формы.

Как сделать пугало на огород с головой

Если же вы хотите наделить свое творение не только отпугивающими, но и эстетическими качествами, нужно более подробно продумать его строение. Наденьте на него джинсы, набитые ветошью, тканью или поролоном, соорудив тем самым ноги. Сделать туловище проще всего с помощью футболки или рубашки, также набив ее для объема подходящими вещами. Чтобы голова выглядела более реалистично, сделайте ее из белого матерчатого мешка или старой наволочки. В создании головы самое сложное – это придать ей нужную форму. Чтобы облегчить себе задачу, набейте основу будущей головы не тканными изделиями, а соломой, зашив ее стежками по периметру.

Девочка-чучело на огороде фото

Садовые чучела своими руками

Как бы хорошо не было набито чучело, при сильном ветре его содержимое будет вываливаться наружу. Чтобы избежать этого, зашейте края штанин и рукавов охранника урожая. Однако чучело без кистей рук и стоп выглядит, по меньшей мере, странно, поэтому подберите для своего творения обувь и наденьте подходящие перчатки.

Страшный дед-пугало на огороде

Огородное пугало своими руками фото

Основа чучела готова, однако, чтобы оно стало настоящим украшением сада, продумайте множество мелких деталей: головной убор, выражение лица, атрибуты и т.д. Например, можно подобрать для пугала огромную шляпу с полями, которая одним своим видом будет устрашать птиц, а можно найти для него яркий парик или красивую кепку. Чтобы создать детали лица, используйте любые понравившиеся материалы – пуговицы, вязаные нити, лоскутки ткани, глазки от плюшевых игрушек и т.д.

Также не забудьте наделить свое творение какими-нибудь подходящими атрибутами, которые придадут ему стиля и характера. Например, дайте ему в руки букет цветов, ведро, горшок, колокольчики и т.д.

И учтите, что высота пугала должна соответствовать высоте человека. Это не только придаст ему реалистичности для птиц, но и, возможно, в ночное время спугнет злоумышленников, намеревающихся похозяйничать на вашем огороде.

Как сделать огородное чучело

Красивое огородное пугало своими руками фото

Яркое и шуршащее пугало огородное фото

Огородные чучела в поле фото

Если вы владеете искусством кройки и шитья, пошейте пугало по аналогии с тем, как шьются куклы. Нельзя гарантировать, что такое изделие отпугнет птиц, но оно наверняка станет достойным украшением садового участка.

Милое огородное пугало фото

Также можно создать пугало в виде животного, мультипликационного героя или сказочного персонажа. Интересными будут пугала в действии – работающие на огороде или в саду, везущие садовую тележку и т.д. Главное, чтобы созданное вами изделие обладало отпугивающими элементами и в то же время смогло украсить садовый участок.

Чучело огородное с тележкой картинки

Чучело для украшения сада фото

Огородные пугала на дачном участке фото

Пугало за работой в огороде

Создание огородного пугала – это творческий и очень увлекательный процесс. В этом деле можно полностью положиться на свою фантазию, отказавшись от давно известных шаблонов.

Огородное чучело своими руками

Во время созревания на дачах и огородах различного урожая, нередко происходит так что, им хотят полакомиться птицы. И для борьбы с дано проблемой чаще всего изготавливают пугало, которое должно отпугивать птиц от урожая. Сегодня на Dacha-svoimi-rukami.com мы поговорим об изготовлении пугала своими руками.

Итак, чтобы создать пугало на огороде, не нужно искать по магазинам определенные материалы, так как все что вам понадобиться, скорее всего, находиться у вас на участке. Также вам понадобиться немного фантазии и некоторые умения создавать поделки.

Для создания пугала нужно:

• Ровные палки разной длинны, или, если есть, черенки от лопаты.
• Длинный гвоздь, а, следовательно, и молоток.
• Одежда, старая, которую уже никто не надевает.
• Парочка пуговиц.
• Мешок, с соломой внутри.

Пугало огородное своими руками: мастер класс

Два черенка, или палки, в зависимости от того, что вы нашли, соединяете крест-накрест. Для крепления палок вам и пригодится длинный гвоздь. В общем, это и будет основой для создания огородного чучела.

Второй этап, это создание головы, для этого нужно взять полиэтиленовый пакет с соломой внутри. Далее на пакет натянуть старые детские колготки, или же наволочку. В конечном результате у вас образуется что-то напоминающее голову, но нужно сделать пугало с глазами, для этого и нужны пуговицы. Также нужен нос, тут вам пригодиться кусок любой тряпки. А из махрового лоскута можно запросто сделать губы. Далее голову следует зафиксировать на конце длинной палки.

Следом необходимо найти старое платье, кофту или даже юбку, которые необходимо закрепить на поперечной палке. Для того чтобы пугало смотрелось правдоподобнее на голову можно надеть кепку или панаму, или же шарф.

Также к работе по созданию пугало можно привлечь детей, и тогда ваш огород будет охранять какой либо сказочный персонаж. Для его создания потребуются все те же материалы, но процесс изготовления немного изменится.

Начните с головы, изготовьте ровный контур, который будет лицом чучела. Для этого вам нужно взять прочный кусок материала, сверху положить тазик и обвести его. Далее нужно вырезать два таких контура, один из которых будет лицом, там обыкновенным карандашом следует отметить места глаз, рта и носа.

Рот можно вышить толстой ниткой, глаза пришить использую более темную ткань, а уши и нос изготавливать нужно из той же ткани, для правдоподобности. Далее контуры нужно сшить между собой, а свободное пространство забить синтепоном.

Также к голове рекомендуется приделать волосы, для этого подойдет куча толстых ниток. На голову можно надеть шляпу, или можно ее изготовить самостоятельно, скажем, из мешка.

Далее нужно сделать руки и рубашку, можно не брать старую и поношенную, а сделать новую из мешковины, также можно поступить и со штанами.

И в завершении все изготовленные элементы пугала нужно закрепить на черенках.

Смотрите полезное видео: Чучело на огород своими руками

Огородное чучело, фото:

Необычные огородное чучело, фото Чучело в огород своими руками, фото

Чучело из пластиковых бутылок своими руками для сада и огорода

Некоторые дачники начали делать пугало, применяя обыкновенные пластиковые бутылки. Нужно сказать что эффект от таких чучел гораздо лучше, так как они могут издавать звуки в ветреную погоду, а также блестеть, как днем, так и ночью.

Для создания пугала из пластиковых бутылок нужно найти:

1. Определенное количество пластиковых бутылок, разных объемов и цветов.
2. Резинки, которыми необходимо укреплять конструкцию.
3. Крышки от бутылок.
4. Проволока.
5. Обязательно Шило.
6. Могут пригодиться ножницы и нож, а также степлер.

Для изготовления ног понадобиться до шести бутылок, потри на каждую. Для рук примерно нужно столько же бутылок. В каждой из емкостей необходимо проделать дырки, через которые будет проходить резинка, и скреплять вашего охранника.

В качестве туловища можно взять старый бак для воды. Для головы подойдет и пятилитровая баклажка, к которой нудно приделать лицо. Для того чтобы чучело издавало много звука, нужно сделать юбку из крышек.

Процесс создания огородного чучела не займет много времени, но отпугнет от вашего урожая на огороде птиц, тем самым сохранит его в целостности.

Как защитить клубнику и черешню от птиц, видео

Сообщение Фото пугало огородное появились сначала на .

Пароизоляция при помощи Изоспана

Известно, что влага оказывает существенное негативное влияние все типы деревянных построек. Выделение пара происходит в процессе стирки, приготовления пищи, мытья полов.

Изоспан Б натянутый

Так как давление пара больше, чем атмосферное, то разница температур приводит к формированию конденсата. В этом случае вода медленно проникает в поверхность дерева и разрушает его внутреннюю структуру.

1 Актуальность пароизоляции деревянного пола

В большинстве случаев пол в деревянном доме укладывается непосредственно на поверхность грунта как звукоизоляционные материалы Изовер. Это может повлечь за собой его скорейшее разрушение.

Для того чтобы избежать таких печальных последствий необходимо принять соответствующие меры. Пароизоляция с применением такого материала, как Изоспан, способна защитить деревянный пол в доме от вредоносного воздействия влаги.

При покрытии деревянного пола Изоспаном влага перестанет проникать в его структуру, которая наряду с этим сможет свободно пропускать воздух.

Влага, которая находится в помещении, является однозначно негативным фактором, воздействующим на все без исключения деревянные конструкции.

Пар имеет свойство искать выход за пределами комнаты. Из-за разницы в давлении и температурах пар приводит к формированию на любых поверхностях конденсата.

При этом вода, которая в том или ином виде находится в доме, проникает в древесные волокна и приводит их к медленному и постепенному разрушению, не помогает даже пароизоляция Изоспан В.

Это существенно снижает все изначальные эксплуатационные характеристики материала. В том случае, когда при строительстве жилища применялись заранее подвергшиеся специальной обработке брусья, и была смонтирована пароизоляция, то пол прослужит достаточно долго.

С целью избегания активизации вредоносных процессов внутри деревянного пола нужно сформировать специальный слой, который называется пароизоляция.

Для этого может применяться Изоспан. Пароизоляция пола в доме при помощи такого материала, как Изоспан, поспособствует надежной защите утеплителя и дерева от вредоносного и довольно разрушительного воздействия влаги.
к меню ↑

2 Характеристики и сферы применения

Изоспан представлен в виде синтетического мембранного утеплителя и изолятора, который ограждает дом от таких негативных для него явлений, как:

Изоспаном (Изоспан АМ, например) можно изолировать различные поверхности и использоваться материал также может в различных целях. Изоспан способен с высокой степенью эффективности защитить поверхность от излишней влажности, воздействия пара и конденсатной жидкости благодаря своим отличным свойствам, напрямую связанными с водонепроницаемостью.

Пароизоляция с помощью такого материала останавливает вредоносные коррозийные и гнилостные процессы во внутренней структуре дерева, из которого состоят полы в доме.

Изоспан поверх досок

Представленный материал достаточно свободно может пропускать через себя водяной пар. Благодаря этому пароизоляция способствует его выводу и пресекает образование конденсатных жидкостей.

Изоспан может в равной степени быть использован как в условиях плюсовых, так и при минусовых температур. Это способствует тому, что эксплуатироваться он может в практически любых разновидностях помещений.

Этот материал обладает впечатляюще высокими параметрами стабильности к воздействию ультрафиолетового излучения.

Он может без вреда для своей текстуры отражать прямые солнечные лучи на протяжении нескольких месяцев подряд.

Влагоизоляционные свойства вещества будут сохраняться на протяжении всего продолжительного эксплуатационного срока.

Представленный материал способен продолжительное время выдерживать регулярные механические нагрузки и оснащен дополнительным антиконденсатным слоем.

Существуют такие модификации изолятора, которые снабжены специальным фольгированным слоем, что способствует эффективному удержанию тепла внутри помещения. Например, изоляционные мембраны Изоспан.
к меню ↑

2.1 Где применяется Изоспан?

Все имеющиеся вариации представленного изолятора рассчитаны на защиту деревянных конструкций от деструктивного воздействия ветра, влаги и пара. Изделие может использоваться в:

Как использовать Изоспан

Мембраны Изоспан А нашли себе широкое применение при проведении локальных строительных работ. Особенности сферы применения напрямую коррелируют с разновидностью изолятора.

Пароизоляция с помощью Изоспана А благоприятствует эффективной защите внутренних конструкций от воздействия влаги и препятствует скапливанию конденсатной жидкости.

Особенность такой мембраны заключается в том, что с одной стороны через нее не может пройти ветер, а другая сторона препятствует проникновению водяных паров.

Как правило, монтаж такой мембраны проводится с внешней стороны элементов, обеспечивающих утепление. Ведущей особенностью Изоспана В является его высокая степень паронепроницаемости.

Эта характеристика возникла благодаря некоторым особенностям структуры внутренней мембраны. Та сторона, которая будет прижата к утеплителю, отличается гладкостью, а та, которая направлена в помещение, оснащена мельчайшими ворсинками.

Наличие ворсинок способствует хорошему задержанию влаги. Изоспан марки С своим набором характеристик достаточно схож с вышеперечисленными разновидностями, однако отличается повышенной степенью надежности. Потому цена его выше средней.

Материал изготовлен с применением сверхплотного полипропиленового полотнища как отражающие теплоизоляционные материалы, которое эффективно способствует защите деревянных частей конструкции от таких факторов, как капиллярная влага, пар и конденсат.

Изоспан D относится к наиболее универсальной разновидности представленной продукции, и он способен комплексно защищать покрытие от всех видов негативного воздействия. Он особенно устойчив к вредоносному ультрафиолетовому излучению.

Под Изоспаном плесени живётся очень хорошо

2.2 Проведение подготовительных работ

В большинстве деревянных домов полы настилаются прямо на поверхности грунта. Конструктивно деревянный пол представлен в виде многослойного пирога, он сформирован из таких слоев, как:

• Черновой пол;
• Лаги;
• Теплоизоляция;
• Гидроизоляция;
• Чистовой пол;
• Напольное покрытие.

Вся эта конструкция ставится на предварительно подготовленные столбы, выполненные с применением кирпича или бетона.

Между слоем деревянного пола и грунта находится участок подполья, который оснащен своей собственной вентиляцией.

Специалисты рекомендуют начинать монтаж пароизоляционного покрытия на начальном этапе возведения строения. В любом случае процесс формирования такого слоя всегда начинается с подготовительного этапа.

Он начинается с того, что все имеющиеся в наличии доски подвергаются обработке с помощью специального состава, препятствующего гниению, возникновению грибка и распространению насекомых, которые наносят вред древесине.

Особо тщательно следует обрабатывать лаги и черновой пол, на который впоследствии будет уложен слой пароизоляционной мембраны.

Если работы будут проводиться в уже отстроенном доме, то в первую очередь нужно позаботиться о демонтаже устаревшего покрытия.

Схема пароизоляции пола в деревянном доме с помощью Изоспана

То есть снять его полностью, убрать все слои старой теплоизоляции и произвести проверку элементов чернового пола и лагов на предмет возникших в процессе интенсивной эксплуатации повреждений.

Если будут обнаружены дефекты, то их нужно будет подвергнуть полной или частичной замене и обработать специальными защитными средствами. Как только ремонтные работы будут окончены, можно будет начать укладку пароизоляционной мембраны и теплоизоляции Изорок.
к меню ↑

2.3 Укладка пароизоляционного материала на пол

Все протекающие работы, связанные с обустройством пароизоляции представлены в виде простой последовательности определенных действий, которые не требуют определенных знаний, умений или навыков.

Для формирования такого слоя, в большинстве случаев, используются материалы пленочного типа, наиболее распространенным и востребованным из которых является Изоспан.

Укладывать его следует сразу же на черновой пол, при этом обеспечив проклейку стыков с помощью специальной ленты.

Представленная пароизоляционная мембрана укладывается сверху на сформированный несущий каркас чернового пола.

При этом нужно внимательно следить за тем, чтобы полотна прилегали друг к другу с небольшим нахлестом, составляющим 15-20 сантиметров.

Для того чтобы обеспечить крепление такого слоя можно применить обычные оцинкованные гвозди или прибегнуть к помощи строительного степлера.

Несмотря на обилие альтернативных вариантов, подавляющее большинство производителей рекомендуют применять специально для этого созданную клейкую ленту.

Потому при покупке пароизоляционного материала следует уточнить нюансы, связанные с ее креплением. Наиболее ярко выраженное преимущество специализированной клейкой ленты – это возможность формирования единого цельного покрытия без появления стыков и щелей.

Для этого важно лишь производить проклейку внахлест. В процессе укладки важно отслеживать то, какой стороной мембрана лежит к половому покрытию.

В противном случае влага будет постепенно концентрироваться и негативно воздействовать на утеплитель. Мембранный слой накладывается поверх утеплителя, при этом все заметные щели, дыры и стыки проклеиваются с помощью скотча.

Сверху изоляционного слоя производятся накладка тонкого утеплительного слоя. В качестве утеплителя может выступать минеральная вата, пенопласт и другой распространенный и востребованный материал, обеспечивающий теплоизоляцию.

Актуально применять пароизоляционный слой фольгированной разновидности, однако нужно помнить, что при монтаже нужно укладывать его фольгой к верху.
к меню ↑

2.4 Как производить монтаж Изоспана?

Пароизоляция пола в деревянном доме: Как правильно сделать

Пароизоляция — ключевой слой в устройстве деревянных полов, который защищает утеплитель и конструкцию пола от проникновения водяных паров, способствует естественному воздухообмену. От правильного выбора пароизоляции и четкого соблюдения технологии ее укладки зависит долговечность напольного настила. Как правильно сделать пароизоляцию деревянного пола разберем в данной статье.

Содержание

Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола

Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.

Пергамин

Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:

• Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
• Не разрушается под воздействием пониженных температур;
• Обладает невысокой стоимостью.

На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:

• Высокая воспламеняемость;
• Непродолжительный срок службы.

Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.

Полиэтиленовая пленка

Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.

Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.

Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать».

Полипропиленовые мембраны

В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.

Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.

Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:

• Трехслойные полимерные мембраны B (R70), B (R70) Smart для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
• Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
• Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.

Монтаж пароизоляции для деревянного пола

По окончании монтажа чернового пола, после укладки гидро-пароизоляции и утеплителя, настилают пароизоляционную мембрану, соблюдая следующую последовательность действий:

1. Предварительно нарезанный на полосы рулонный материал укладывают вплотную к утеплителю перпендикулярно по отношению к лагам, обеспечивая нахлест полотен не менее 10 см;
2. Полосы пароизоляции фиксируют на деревянном каркасе пола степлером;
3. С целью обеспечения герметичности, стыки полос проклеивают специальной монтажной лентой;
4. Поверх пленки к лагам прибивают деревянные бруски для последующей установки напольного покрытия, обеспечивая вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и финишным настилом не менее 3-5 см.

Видео монтажа

Как правильно выполнить монтаж пароизоляционных пленок при устройстве деревянных полов:

Советы по устройству пароизоляции для полов из дерева

• Перед монтажом пароизоляционной пленки тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя — крайне важно уложить мембрану нужной стороной по отношению к утеплителю.
• При монтаже пароизоляции на деревянных лагах обеспечьте провисание мембраны порядка 2 см для поглощения и удержания влаги в толще пленки, а также предусмотрите вентзазоры для эффективной вентиляции пирога пола.

Заключение

Приступая к устройству деревянных полов в доме, со всей серьезностью подойдите к выбору материала, который защитит от влаги и увеличит срок службы утеплителя и финишного покрытия пола. Рассматривая бюджетные варианты пароизоляции для пола из дерева, лучше выбрать пергамин. Но оптимальное решение — использование супердиффузионных многослойных полимерных мембран, демонстрирующих высокую физико-механическую устойчивость к негативным воздействиям, надежную защиту от влаги и отменные тепло-сберегающие свойства.

Пароизоляция пола в деревянном доме

Комфорт и уют любого помещения напрямую зависит от таких показателей, как температура и уровень влажности. Тепло в деревянном доме можно обеспечить посредством отопления и наличия хорошей теплоизоляции, а вот уровень влаги контролировать достаточно сложно. К тому же, из-за высокого уровня влажности все труды по созданию уюта могут пойти прахом. Пароизоляция пола, стен и кровли позволит уменьшить негативное воздействие влаги, тем самым обеспечив комфорт и продлив срок эксплуатации всего деревянного дома.

Пароизоляция деревянного пола необходима для того, чтобы защитить утеплитель от влияния влаги

↑ Почему необходима пароизоляция деревянного пола

Влага в помещении – это постоянный фактор, который негативно воздействует на все деревянные конструкции. Пар, который выделяется во время приема душа, приготовления пищи, влажной уборки или стирки и в том числе – от дыхания самих людей, ищет выход за пределы помещения. Так как давление пара намного выше атмосферного, он давит на стены, потолок и пол, что в совокупности с разницей температур приводит к появлению конденсата. Вода, постепенно проникая в деревянную структуру и утеплитель, со временем разрушает их. Материалы начинают гнить, появляется грибок, и ухудшаются изначальные эксплуатационные показатели.

И если при строительстве деревянного дома использовался заранее специально обработанный брус, дополнительно проводилась гидро- и пароизоляция стен и кровли, то доски для пола и лаги изначально такой защиты не имеют. К тому же, полы первого этажа в деревянных домах обустраиваются по грунту, что лишь увеличивает негативное воздействие влаги на них. Чтобы избежать медленного, но верного разрушения конструкции деревянного пола, необходимо создать пароизоляционный слой. Он будет защищать утеплитель и дерево от влаги, пропуская при этом воздух и позволяя помещению «дышать».

↑ Виды пароизоляционных материалов

На сегодняшний день рынок пароизоляции может похвастать различными её видами. Чаще всего в качестве пароизоляции деревянного пола используют пленки и дышащие мембраны. Конечно, существуют и другие пароизоляционные материалы, например, такие как битумно-полимерные мастики и жидкая резина, но они более подходят для бетонных полов, кровли и стен, чем для деревянных полов.

↑ Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка очень легко рвется, поэтому требует аккуратности в процессе укладки

Этот вид пароизоляции достаточно распространен и доступен. На рынке можно найти два типа пароизоляционных полиэтиленовых пленок: перфорированные и неперфорированные. Принято считать, что перфорированную пленку следует использовать только для гидроизоляции, а неперфорированную – для пароизоляции. Это связано с микроотверстиями в пленке и степенью паропроницаемости. В перфорированной он более высокий – Sd=1…2м, для неперфорированной пленки Sd =40…80м. Но на практике этот показатель для перфорированной пленки несколько ниже, что нивелирует разницу между двумя типами полиэтиленовых пленок. Следует также отметить, что при укладке пленки в качестве гидро- и пароизоляционного материала приходится обустраивать вентиляционный зазор. Поэтому довольно часто используют ту пленку, которую удалось приобрести за меньшие деньги.

Сегодня благодаря развитию технологий в строительстве появился еще один вид полиэтиленовых пленок – с отражающим алюминиевым слоем. Пароизоляция таких пленок намного выше, и их чаще всего используют для помещений с высоким уровнем температуры и влажности – кухни, бани и сауны.

Основной недостаток полиэтиленовых пленок – это то, что они достаточно легко рвутся. Даже не смотря на то, что были созданы полиэтиленовые пленки с армирующей сеткой, их прочность и долговечность по-прежнему не очень высокая.

↑ Полипропиленовая пленка

Полипропиленовая пленка — прочный, долговечный и простой в укладке пароизоляционный материал

В сравнении с полиэтиленовыми пленками полипропиленовые обладают большим уровнем прочности и устойчивостью к атмосферным явлениям. Поначалу они производились только из полипропилена, но в процессе эксплуатации обнаружилось, что со стороны утеплителя в пленках образуется конденсат, который нарушает температурно-влажностный баланс и приводит к быстрому износу утеплителя. Поэтому со временем на полипропиленовые армированные пленки начали накатывать специальный слой, состоящий из волокна вискозы с целлюлозой. Особенностью такого слоя является его способность впитывать и удерживать большой объем влаги, не позволяя образовываться каплям, и после понижения уровня влажности постепенно высыхать под воздействием воздушной вентиляции. Такие пенки укладываются антиконденсатным слоем вниз, а между полипропиленовой пленкой и утеплителем обустраивается вентиляционный зазор.

Основными преимуществами полипропиленовой пароизоляции является её доступность, простота укладки и достаточно хорошая прочность и долговечность.

↑ Диффузные мембраны

Диффузные мембраны — один из самых дорогих и качественных пароизоляционных материалов

Так называемые диффузные мембраны имеют еще одно название – «дышащие мембраны». Они спроектированы и созданы для защиты от влаги и регуляции её уровня за счет способности пропускать воздух с одной или двух сторон. По этому признаку они делятся на односторонние и двухсторонние. Эта специфика накладывает отпечаток на способ их укладки. При укладке односторонней мембраны важно следить, какой стороной она будет к утеплителю, для двусторонней мембраны это не имеет значения. Коэффициент паропроницаемости диффузной мембраны очень высокий и достигается за счет микроструктуры мембраны, которая представляет собой нетканый материал из искусственных волокон.

Разделения дышащих мембран производится и по количеству слоев. Они могут быть одно, двух и трехслойными с применением специального антиконденсационного слоя, который может накапливать влагу, а затем постепенно испарять её. Среди многослойных дышащих мембран есть так называемые интеллектуальные, которые сочетают в себе качества гидро-, тепло- и пароизоляции, способны самостоятельно регулировать парообмен, исходя из уровня влаги и температуры в помещении. Еще одним преимуществом дышащих мембран является отсутствие вентиляционного зазора межу мембранной и теплоизоляцией. Это позволяет более рационально использовать пространство, что в свою очередь дает возможность создать более надежную теплоизоляцию.

Пожалуй, единственным недостатком диффузных мембран является их высокая цена. Но все те положительные качества и преимущества, которые она дает, сводят этот недостаток к нулю. Конечно, для тех, чей бюджет ограничен, это не столь важно, но все-таки стоит задуматься о долговечной и надежной конструкции пола и его защите от влаги.

↑ Пароизоляция пола в деревянном доме

В деревянном доме полы первого этажа обустраиваются по грунту. Конструкция пола достаточно проста и представляет собой многослойный пирог следующего типа: черновой пол, лаги, гидро-, паро- и теплоизоляция, чистовой пол и напольное покрытие. Сама конструкция пола устанавливается на опорные столбы из кирпича или бетона. Между деревянным полом и грунтом находится подполье, которое имеет свою собственную вентиляцию.

Создание пароизоляции деревянного пола лучше всего проводить на этапе строительства дома. Конечно, иногда приходится выполнять и капитальный ремонт уже готового, но в любом случае создание пароизоляции начинается с этапа подготовки.

↑ Подготовительные работы

Если дом строится с нуля, то тут хлопот меньше. Во-первых, все доски деревянного пола необходимо обработать специальным составом против гниения, грибков и насекомых вредителей. Особенно это касается лаг и чернового пола, так как они находятся ближе всего к грунту. Во-вторых, необходимо установить на место лаги и обустроить черновой пол, на который и будет укладываться паро- и теплоизоляция.

В случае с капитальным ремонтом или созданием пароизоляции для уже готового деревянного пола необходимо сделать следующее. Во-первых, снять старое напольное покрытие и чистовой пол, убрать теплоизоляцию и то, что раньше могло быть пароизоляцией. Во-вторых, проверить состояние чернового пола и лаг на предмет прогнивших или просевших досок. Если такие будут обнаружены, тогда придется полностью или частично их заменить и обработать лаги и черновой пол защитными средствами. Только после того, как они будут отремонтированы и уложены на место, можно приступать к укладке пароизоляции.

↑ Укладка пароизоляции на пол

Все работы по укладке пароизоляции представляют собой простой набор последовательных действий, не требующих каких-либо особых навыков или знаний. Для пароизоляции деревянного пола используются в основном пленочные материалы, одним из ярких представителей которых, являются пароизоляция пола Изоспан В и мембрана Изоспан.

Укладываем пароизоляцию Изоспан на черновой пол, проклеивая стыки специальной лентой

Пароизоляцию Изоспан настилаем на несущий каркас чернового пола, следим за тем, чтобы полотна ложились внахлест друг на друга, а ширина нахлеста составляла 15 – 20 см. Для крепления пароизоляции Изоспан можно использовать оцинкованные гвозди или специальный строительный степлер, но большинство производителей пароизоляционных мембран и пленок рекомендует использовать специальную клейкую ленту. Поэтому, приобретая пароизоляцию, следует уточнить способ её крепления. Преимуществом ленты является возможность создания цельного покрытия без щелей и стыков. Для этого просто проклеиваем места с нахлестом.

Важно! При укладке пароизоляции следим за тем, чтобы она была уложена нужной стороной к теплоизоляции. Иначе влага будет накапливаться и портить утеплитель.

Укладываем пароизоляцию Изоспан сверху утеплителя, все щели и стыки проклеиваем скотчем

Поверх пароизоляции укладываем слой утеплителя. Это может быть минеральная вата, пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал. Главное, чтобы он плотно прилегал к лагам, и не оставалось щелей и зазоров между ними. Поверх утеплителя снова настилаем слой пароизоляции, следим, чтобы полотна легли внахлест. После чего проклеиваем стыки и приступаем к монтажу чистового пола и напольного покрытия.

Деревянный пол достаточно прихотлив в эксплуатации и выдвигает жесткие требования к своей защите от негативного воздействия различных факторов. В первую очередь это касается уровня влажности, так как дерево очень восприимчиво к ней. Но благодаря современным технологиям и стремлению людей к созданию долговечных и надежных конструкций появились гидро- и пароизоляционные материалы. Они просты в монтаже и надежно защищают древесину от повреждений, а область их применения распространяется также на кровли и стены деревянных домов.

В случае применения фольгированной пароизоляции обязательно учтите важный момент: укладывать ее необходимо металлизированной стороной вверх, чтобы тепло отталкивалось в комнату, а также настилать ее встык, проклеивая алюминиевым скотчем.

Пароизоляция пола в деревянном доме: материалы и схемы

Специализированные пароизоляционные мембраны изначально разрабатывались для многослойной системы утепления кровли. Материал продемонстрировал отличные эксплуатационные характеристики, поэтому его активно стали применять и для пола.

Для чего нужна пароизоляция

Давайте сначала разберемся, что такое пароизоляционный материал. К сожалению, многие понимают под этим термином тканевую прослойку, которая обеспечивает полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный продукт обычной полиэтиленовой пленкой, жидкой резиной и прочими аналогами, которым больше подойдет наименование «гидроизоляторы».

Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – перфорированную особым образом мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно в одну сторону пропускает пар или газ, а в другую – нет. На практике это проявляется в следующем:

• «отводится» формирующийся конденсат из утеплителя и деревянного каркаса;
• предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение;
• сохраняется нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков.

Структура основного слоя пароизоляционной мембраны под микроскопом.

При работе с полом изделие устанавливается внутри помещений. Одна сторона пароизолятора шероховатая (укладывается к утеплителю), вторая (наружная) гладкая, удерживает конденсат для его последующего испарения.

Более усложненная «версия» – гидро-пароизоляция. Этот многослойный материал за счет особой структуры перфорации и смещения слоев способствует газообмену, выводит пар наружу, но при этом не пропускает воду внутрь конструкции «утеплитель-деревянный каркас». То есть обеспечивает защиту элементов от атмосферной влаги, конденсата, а также воды, образующейся на поверхности влагопроницаемых оснований (в том числе в результате капиллярного подсоса или в помещениях с повышенной влажностью).

Отметим еще одну характерную особенность диффузионного пароизолятора. Материал при монтаже требует воздушного зазора, тогда как гидро-пароизоляционное полотно можно настилать без прослойки воздуха, вплотную. Например, на основание под сборную стяжку из фанеры и т.п.

Разновидности пароизоляционных материалов

На российском рынке представлено множество продуктов для пароизоляции. Наиболее интересны профессиональные серии, такие как Ондутис, Изовер, Изоспан и другие. Это целый спектр материалов, отличающихся по назначению, плотности, составу, структуре перфорации и прочим параметрам. И уж конечно, пароизоляция пола в деревянном доме или кровельного «пирога» должна выполняться из полотен с разными свойствами.

Диффузионные мембраны бывают следующих видов:

• Стандартная пароизоляция – полипропиленовый двухслойный материал, служащий защитой для элементов конструкции и утеплителя от насыщения водяными парами, поступающими изнутри здания. Монтируется в стенах и перекрытиях, препятствует проникновению в помещение волокон теплоизоляции, пыли, грязи.

• Комплексная паро- гидроизоляция повышенной плотности – двухслойная ткань, предназначенная для защиты от воды деревянного пола, сформированного по бетонному или земляному основанию.
• Паро-гидроизоляция повышенной прочности с улучшенной антиконденсатной поверхностью. Этот материал применяется в строительстве и внутренней отделке с целью защиты деревянных элементов и теплоизолятора от водяных паров, проникающих изнутри помещения. Основная сфера применения – чердачные, межэтажные перекрытия и подкровельное пространство.
• Усиленная паро-гидроизоляция – это стандартная двухслойная ткань, армированная третьим слоем — полипропиленовой сеткой. Используется для любых типов полов, включая цокольные перекрытия, а также покрытия во влажных помещениях.

Таким образом, выпускается 4 вида барьерных материалов:

• Паробарьер;
• Паро-гидроизоляция;
• Тепло-паро-гидроизоляционный холст;
• Ветро-паро-гидроизоляция.

В качестве аналога паро-гидробарьера можно использовать обычную плотную полиэтиленовую пленку или вспененный ПЭ, но только при устройстве минеральных полов. Например, под цементную стяжку по бетону или грунту. Не забывайте, что деревянные элементы, равно как и минеральный утеплитель, требуют обязательного воздухообмена или наличия вентиляционного зазора.

Вместо профессиональной термо-паро-гидроизоляции подойдет фольгированный полиэтилен или металлизированная полипропиленовая пленка. Условия применения те же – никакого дерева, только цемент, бетон, гипс и т.п.

Схемы монтажа пароизоляции на пол в деревянном доме

Опорная конструкция может быть разной: перекрытия между неотапливаемым чердаком и жилым помещением, межэтажные конструкты, полы по бетону, грунту, лагам и многое другое. В каждом отдельном случае рекомендуется использовать узкоспециализированные материалы, так как это позволит сформировать правильную и, самое главное, долговечную структуру. Рассмотрим варианты.

Пол, устроенный по балкам над земляным полом

Характеризуется существенной разницей температур в подполе и помещении.

Схема устройства пола по балкам в деревянном доме.

Как известно, конденсат образуется из-за разности температур. Если под черновым настилом имеется неотапливаемый подвал или между несущими балками и грунтом есть пространство на высоту фундамента, то задача мастера – сформировать такой «пирог», чтобы конденсирующаяся влага не проникала внутрь конструкции, но при этом дерево и утеплитель могли «дышать». Фактически требуется предотвратить намокание термоизолятора и древесины. Соответственно пароизоляция деревянного пола должна быть устроена следующим образом:

• На балки набиваются черепные бруски, на них настилаются доски или ОСБ, обработанные защитными составами (огнебиозащитные, антисептические, водоотталкивающие).
• Монтируется паро-гидроизоляционная мембрана (гладкой стороной к минеральной вате) или гидроизоляционный материал с заведением на стены. Назначение – предотвращение намокания утеплителя. Полосы ткани или пленки фиксируются скобами к деревянным элементам. Монтаж производится с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются клеевой лентой. Парогидроизоляционная мембрана предпочтительнее простой гидроизоляции, но стоит значительно дороже.
• Укладываются плиты минеральной ваты или любого другого утеплителя с коэффициентом паропроницаемости выше нуля (эковата, теплолён, изоплат).
• Поверх теплоизолятора настилается пароизоляционная мембрана (например, Изоспан В или Изоспан D и т.п.), фиксируется скобами к лагам. Между матами и паробарьером должна быть воздушная прослойка в 3-5 сантиметров.
• На подготовленное утепленное основание монтируется напольная доска или любой листовой материал для сборной стяжки (ДСП, ОСП, ГВЛ и др.).

Почти аналогичным образом обустраивается пол неотапливаемого чердака или мансарды с небольшими изменениями. Задача – сделать тепловую отсечку холодного воздуха подкровельного пространства и тепла жилого помещения. Вместо гидроизоляции на потолочную пошивку укладывается пароизоляционный материал или паробарьер с антиконденсатной поверхностью. Монтаж также производится внахлест на 15-20 см, стыки и места примыканий к ограждениям фиксируются клеевой лентой.

Пол по межэтажному перекрытию

При этом перекрываются помещения с одинаковой температурой эксплуатации. Базовая задача пароизоляции, смонтированной между этажами – предотвращение проникновения волокон теплоизолятора в жилое пространство, а также сохранение нормального уровня влажности древесины. По рекомендации производителей схема напольного «пирога» должна быть следующей:

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме.

1. Пол;
2. Паро-гидроизоляция;
3. Теплоизолятор;
4. Контррейки;
5. Балки;
6. Черновое основание – потолочная подшивка из листов фанеры, ОСП, ДСП;
7. Пароизоляция;
8. Внутренняя отделка.

Монтаж осуществляется гладкой стороной к утеплителю, формирование нахлеста и вентиляционного зазора обязательно. Если помещение относится к категории влажных, то выбирается паро-гидробарьер с повышенной антиконденсатной поверхностью. Кроме того, при настиле стыки мембран и места примыкания к стенам необходимо герметизировать клеевой лентой.

Устройство систем подогрева пола

Конструкция напольного отопления предполагает монтаж нагревательных матов или инфракрасных рулонных систем подогрева пола под:

• финишное покрытие, укладываемое плавающим способом (паркетная доска, ламинат);
• напольную плитку или керамогранит, укладываемые во влажных помещениях.

Укладка плитки на систему инфракрасного подогрева пола.

Производители рекомендуют устанавливать тепло-паро-гидробарьер отражающей стороной к нагревательному элементу. Однако здесь можно с успехом использовать и обычный фольгированный изолон или ЭППС, стоимость которых в 2-5 раз меньше мембранного конкурента.

Итоговая схема работы следующая:

1. Черновое основание
2. Отражающая паро-гидроизоляция;
3. Система подогрева пола с учетом особенностей используемого вида (к примеру, инфракрасные маты нельзя монтировать под тяжелую мебель);
4. Финишное напольное покрытие

Подытоживая, отметим, что полноценной замены пароизоляционным мембранам с избирательной проницаемостью нет. Дешевые аналоги служат скорее гидроизоляторами, исключая любую диффузию газов, пара или воды.

Как правильно сделать пароизоляцию пола в частном доме

Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.

Почему так важна пароизоляция

От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

1. Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
2. Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
3. Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

• полиэтиленовой пленкой;
• пленкой из полипропилена;
• пергамином;
• диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка

Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

• односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
• двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

1. Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
2. Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
3. Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
4. При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
5. Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
6. Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

Схема расположения пароизоляции

Схема расположения пароизоляции

Основная функция пароизоляционной пленки – защитить деревянный пол сруба и утеплитель от проникновения пара и конденсата. В связи с этим, пароизоляция должна находиться между слоем утепления и чистовым полом.

Как правило, укладывают два слоя пароизоляции, второй слой располагают между теплоизолятором и черновым полом. Нижний слой не допускает проникновение в конструкцию влаги из грунта. Нередко вместо второго слоя пароизоляции укладывают гидроизоляционную пленку.

Нижнюю пароизоляцию нужно обязательно делать в том случае, когда черновой пол располагается в непосредственной близости с грунтом или находится над сырым подвалом.

Материалы и инструменты для работы

Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

• двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
• утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
• деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
• саморезы для крепления реек.

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

• шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
• строительный степлер для закрепления пленки.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.

Укладка пароизоляции

Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.

1. Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
2. Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
3. По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
4. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
5. Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
6. Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
7. Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.

Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.

Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» проводит работы по внутренней и наружной теплоизоляции и пароизоляции деревянных домов. Мы принимаем заявки от жителей Москвы и области. Качество нашей работы проверено годами и закреплено положительными отзывами клиентов.

Мы всегда на связи и ждем ваших сообщений и звонков, наши координаты вы найдете на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Сообщение Пароизоляция для пола в деревянном доме появились сначала на .