Как правильно заточить сверло по металлу своими руками

У домашнего мастера всегда в деле и под рукой инструмент: дрель или перфоратор. Но сверла быстро стираются, затупляются. В результате их приходится выбрасывать и искать в магазинах новые. Но настоящий хозяин побережет свое время и постарается самостоятельно разобраться, как правильно заточить сверло по металлу и какие для этого потребуются приспособления.

Какие бывают сверла

Они различаются по металлу и диаметру. Их характеристики зависят от их предназначения для обработки конкретных видов материала: для дерева, камня, металла. Последний вид легче всего поддается заточке в домашних условиях. Остановимся на нем. У каждого сверла есть 2 задние поверхности, придающие кончику инструмента коническую форму, и 2 режущие кромки. Если его поставить на горизонтально расположенную шайбу, то режущие кромки будут ее касаться, а находящаяся за ними часть — отставать от них. Она расположена под определенным углом, который и называют «задним». Сбег ориентировочно должен составлять на каждый заворот 0,2 мм. Все это нужно знать, если вы собираетесь заточить сверло по металлу собственными руками, например, организовав рабочее место в гараже. Ведь при обработке инструменту нужно придать правильную форму.

Как организовать рабочее место

Вам потребуется точильный круг. Но можно обойтись и без него. Например, приспособить электроинструмент: шлифовальную машинку с вращающимся диском или электродрель. Главное, установить его на верстаке и хорошо закрепить. При заточке меняется качество металла (он теряет ковкость), и сверло нагревается. Чтобы этого избежать, рядом нужно установить баночку с водой. В нее придется периодически погружать обрабатываемый инструмент. Можно использовать вместо воды машинное масло. Перед тем как затачивать сверла по металлу, надо позаботиться о том, чтобы избежать травм. Глаза надо защитить специальными очками, они предохранят от попадания стружки и крошек.

Заточка

Начиная обрабатывать инструмент, необходимо помнить, что он должен находиться под одним и тем же углом. Прижимать сверло к точильному кругу надо плотно. Процесс заточки на электронаждаке состоит из нескольких этапов. Вначале формируется кончик сверла, затем – режущая кромка, и в завершение выполняется заточка задней поверхности. В идеале после обработки задняя часть должна иметь форму конуса, а режущая кромка — обрести идеальный угол.

Когда основная часть работы выполнена, приходит черед доводки. О том, как правильно заточить сверло по металлу, сможет поведать мастер-профессионал. Его можно позвать в наставники. Если вы хотите самостоятельно освоить это дело, тогда начинайте экспериментировать со сломанных, затупленных инструментов. В результате обработки образуется перемычка. У сверл с диаметром до семи миллиметров ее длина должна составлять от 0,5 до 0,7 миллиметров. У более крупных она может быть от одного до полутора миллиметров. Если у сверла большой диаметр, то у него надо снимать грани на хвостовике. Они испытывают большое сопротивление резанию. Для этого нужно очень точно разметить окружность инструмента на три части. Теперь по ним нужно очень осторожно снять металл на равную глубину.

Обработка перемычки

Еще один важный момент: необходимо знать, как правильно заточить сверло по металлу и обработать перемычку. Чаще всего в домашних условиях на шлифовальном станке сложно добиться желаемого результата. Ленточка нужна для того, чтобы уменьшить нагрузку на дрель, увеличить скорость и точность сверления. Процесс в целом состоит в следующем. Подточку перемычки и задней грани делают на крае круга, на медленной скорости. Сверло должно касаться точила на короткое время. Затем его надо отвести в сторону, перевернуть на сто восемьдесят градусов, вновь прижать к кругу. Периодически, если металл будет накаляться, обрабатываемый инструмент надо окунать в воду, чтобы он не потерял эластичности. Если использовать мокрый абразивный брусок, то риск испортить сверло значительно снижается.

Проверка заточки

После завершения процесса надо проверить качество проделанной работы, симметричность заточки. Для того чтобы убедиться, насколько правильная заточка сверла по металлу была проведена, можно вооружиться лупой или воспользоваться дрелью. В нее надо вставить обработанный инструмент и поднести фломастер к режущей кромке. Затем выключить дрель и проверить, где остался след на сверле. Если одна сторона будет испачкана больше другой, то ее и нужно подточить. Второй способ – ручной дрелью сверлить пластик. С той стороны, где пойдет больше стружки, грань у сверла больше. Ее и нужно доработать. После того как правильно заточить сверло по металлу вам удастся, вы получите инструмент с восстановленными рабочими качествами. Чтобы сохранить их на более длительный период, потребуется коробочка. Во избежание их повреждения, ударов друг об друга или об иные предметы их надо заворачивать в промасленную ткань или обвязывать резинкой.

Как правильно наточить сверло по металлу?

Если нужно сверлить древесину, то об остроте сверла можно не думать, так как подобное изделие может несколько лет использоваться без заточки. Однако когда нужно сверлить металл, то на остроту сверла следует обратить особое внимание. Следует понимать, что металл может сверлиться исключительно острым приспособлением. Чтобы ощутить разницу, можно взять новое изделие.

Схема устройства сверла по металлу.

С каждой минутой сверло погружается в заготовку все медленнее, при этом на него нужно будет с каждым разом больше давить. Скорость затупления данного приспособления будет зависеть от оборотов, охлаждения и других показателей. Если планируется произвести большой объем работы, то нужно будет купить достаточно большое количество сверл, что не всегда удобно. Чтобы этого избежать, нужно научиться правильно затачивать сверло по металлу.

Как правильно заточить спиральные сверла?

На периферии приспособления скорость резания будет минимальной, при этом режущие кромки будут нагреваться максимально. Обеспечить отвод тепла от угла кромки для резки достаточно сложно. Поэтому приспособление начинает затупляться с угла, после чего по всей режущей кромке. После этого начнет истираться задняя часть, на которой могут появиться штрихи и риски, идущие от кромки для резки. В процессе износа риски будут сливаться в единую полосу вдоль кромки. Риска будет сужаться к центральной части изделия. Поперечная кромка для резки в процессе износа сомнется.

При затуплении сверло начнет резко скрипеть. Если приспособление своевременно не заострить, будет выделяться достаточно большое количество тепла, в результате чего конструкция износится довольно быстро.

Рисунок 1. Таблица форм заточки сверл.

Для облегчения контроля геометрии сверла понадобится выполнить шаблон. При помощи подобного приспособления можно будет проверить, где надо дополнительно снять металл. Чтобы соблюдать симметрию, следует попытаться выполнять заточку всех участков с одинаковой силой нажима.

Элементы, которые будут нужны:

• круги для шлифования;
• втулки;
• вода;
• сода;
• алюминиевые, медные или стальные листы.

Существующие способы заточки

Точить изделие правильно по задним граням. Все зубцы должны быть заточены одинаково, однако следует знать, что достаточно сложно произвести подобную операцию вручную. Понадобится также создать необходимую форму грани и задать задний угол. Поэтому, для того чтобы наточить конструкцию, следует использовать специальные устройства. Если есть возможность, то следует затачивать подобные приспособления на специальном оборудовании. Однако в большинстве случаев в условиях мастерских на дому такой возможности нет. Чаще всего используется обыкновенное точило.

В зависимости от того, какую форму планируется придать заднему основанию, можно использовать разные виды заточки: с одной плоскостью, с двумя плоскостями, коническую, винтовую и в форме цилиндра.

Рисунок 2. Схема контроля правильности заточки сверла шаблоном.

Если использовать первый способ, то основание пера будет выполняться в виде плоскости. Задний угол в данном случае будет равен 29-30°. Достаточно часто кромки для резки выкрашиваются. Данный метод использовать проще всего, он предназначается в основном для изделий диаметром до 3 мм.

Чтобы заточить конструкции диаметром более 3 мм, следует использовать конический способ. Чтобы понять основные особенности заточки подобным способом, следует изучить схему конического метода на устройстве с углом 118°. На рис. 1 изображается круг для шлифования и прижатое к его торцевой части кромкой для резки и задним основанием сверло.

Следует представить конус, у которого образующая направляется вдоль кромки для резки и торцевой части круга для шлифования. Угол при вершине составляет 26°. Ось конструкции будет пересекаться с осью рассматриваемого конуса под углом 45°. Если прокручивать изделие вокруг оси представленного конуса, то на задней части сверла появится коническое основание. Если ось приспособления и представленного конуса будут в единой плоскости, то задний угол составит 0°. Чтобы получить задний угол, понадобится сместить ось затачиваемого приспособления по отношению к оси рассматриваемого конуса. В большинстве случаев смещение составляет 1/15 диаметра изделия. Вращение затачиваемого приспособления по оси рассматриваемого конуса при подобном смещении сможет обеспечить заднюю грань в форме конуса, задний угол при этом составит 12-14°. При увеличении смещения будет увеличиваться задний угол. Стоит помнить, что угол вдоль кромки для резки будет меняться и увеличиваться к центральной части конструкции.

Достаточно сложно выполнить все условия, если заточка производится вручную. Изделие, которое планируется заточить, нужно взять левой рукой за рабочую поверхность, а правой рукой нужно взяться за хвост.

Процесс заточки сверла по металлу

Рисунок 3. Схема заточки сверла.

Кромкой для резки и основанием изделие нужно прижать к торцевой части круга для шлифования и, начиная от кромки для резки, неспешными движениями руки, не относя сверла от круга, нужно начать его прокручивать, создавая на задней части пера конусное основание.

Далее понадобится повторить такую же процедуру для следующего пера.

В процессе заточки рекомендуется попытаться с максимальной точностью повторить форму заднего основания, которая была после заточки в заводских условиях.

В таком случае не будут утеряны задние углы.

Другой метод, который достаточно часто используется в мастерских, заключается в следующем. Сверло нужно взять одной рукой за рабочую поверхность рядом с конусом, а другой рукой следует взять приспособление за хвост. Кромкой для резки сверло понадобится прижать к торцевой части круга для шлифования. После этого неспешными движениями другой руки, не относя изделия от камня, нужно прокрутить его вокруг оси, затачивая основание. В процессе заточки нужно попытаться сохранить при прокручивании сверла необходимый угол наклона к торцевой части круга для шлифования. Для этого лучше всего использовать втулки.

В результате подобной заточки на основаниях всех перьев будет конусное основание, заднего угла при этом не будет. В процессе работы трение заднего основания и нагрев будут увеличиваться. Возникнет трение о круг для шлифования, в результате чего инструмент будет нагреваться в процессе заточки. Это может вызвать отпуск закаленной части приспособления. Металл размягчится и потеряет твердость. Неправильное затачивание может привести лезвие приспособления в негодность.

Виды износа сверл.

Следовательно, заточка должна производиться с постоянным охлаждением конструкции в воде или в растворе воды и соды. Охлаждение не понадобится производить в процессе заточки изделий из твердых сплавов. Для охлаждения не допускается использовать масло. Если по каким-то причинам изделие затачивают вручную, то:

• за один раз следует снимать небольшое количество металла;
• производить заточку нужно с минимальной скоростью движения круга для шлифования;
• конструкция не должна нагреваться так, чтобы этого не смогла терпеть рука.

Советы по заточке сверла по металлу, которые нужно знать

Инструмент должен затачиваться против движения круга для шлифования. В этом случае кромка для резки прослужит долгий период и не будет обламываться.

Для того чтобы произвести заточку, следует использовать круги для шлифования из электрокорунда, зернистость кругов должна составлять 30-40.

В производстве в большинстве случаев за заточкой следит доводка. Подобным образом основание можно сделать более гладким и убрать зазубринки небольших размеров. Сверло, которое подвергается доводке, меньше изнашивается.

Для доводки в большинстве случаев используются круги для шлифования из зеленого карбида, зернистость элементов должна быть 5-6.

При заточке достаточно важно сохранять симметричность осей сверла. Все кромки для резки должны быть прямолинейными и иметь одинаковую длину. Правильность заточки можно проверить шаблоном, который изображен на рис. 2. Подобное изделие можно сделать самостоятельно из медного, алюминиевого или стального листа толщиной примерно 1 мм. Самым надежным является стальной шаблон. С помощью шаблона можно проверить угол при вершине, длину элементов для резки, угол между перемычкой и кромкой для резки. Стоит знать, что задний угол измерить довольно сложно, потому путем использования шаблона следует определить угол заострения. Данное приспособление лучше всего изготовить перед началом эксплуатации сверла, чтобы можно было перенести необходимые углы с последнего.

Разная длина кромок для резки и их наклон к оси конструкции могут привести к неравномерной нагрузке. В таком случае конструкция достаточно быстро придет в негодность из-за износа перегруженной кромки для резки. Неправильную заточку кромок для резки можно увидеть на рис. 3.

Наточить сверло по металлу несложно, если знать технологию.

Как заточить сверло по металлу и какие углы заточки бывают?

Для создания отверстий в металлах используются спиралевидные сверла. Каким бы прочным не был материал наконечника – все равно рано или поздно инструмент потеряет остроту режущей кромки. Признаки затупления:

• при трении о заготовку раздается резкий скрип;
• стружка выходит мелкой крошкой, а не спиралью;
• во время сверления происходит сильный нагрев.

При наличии любого из этих признаков вам необходимо наточить сверло. Причем не надо дожидаться окончательного стачивания острых кромок. При работе с тупым кончиком, он раскаляется настолько, что закаленный металл «отпускается», и стремительно деградирует.

Лучше вы будете при каждой заточке уменьшать длину инструмента на 0,5-1 мм, но приспособление будет всегда острым и прослужит дольше.

Следующая крайность – выбрасывать тупой инструмент и покупать новый. Вы же не выбрасываете затупленные ножи или топор? Вот и сверла надо точить. В отличие от режущих инструментов – этот процесс регламентирован определенными нормами.

Как правильно заточить сверло, какие углы заточки существуют

Главный угол при вершине, определяющий возможность обрабатывать разные металлы – развертка кромок наконечника.

Его величина изменяется для разных материалов.

• Жесткая сталь – 140°;
• Нержавеющая сталь – 135°-140°;
• Глубокое сверление – 130°;
• Чугун – двойной угол. Основной – 118°, вспомогательный – 90°;
• Алюминий, латунь, бронза – 118°;
• Медь и сплавы на ее основе – 100°.

Чтобы понять, как правильно точить разные углы – необходимо понять, сколько их у сверла, и где они расположены. Для примера рассмотрим компоненты рабочей части, и величины углов наконечника для обработки нержавеющей стали:

Как видите, инструмент состоит из большого числа компонентов, каждый из которых выполняет свою работу. Однако не все кромки придется затачивать вручную. Да и контролировать процесс можно по универсальному шаблону.

Сверла по металлу выглядят одинаково, за исключением специальных моделей, которые в быту не применяются.

Хвостовик и шейка в обслуживании не нуждаются. Из рабочей части затачивается лишь режущая часть. Ленточка, предназначенная для формирования и отвода стружки, изготавливается на заводе. Обработать ее в домашних или даже промышленных условиях практически невозможно.

Режущая кромка состоит из задней и передней поверхностей, которые соединяются под острым углом. Именно эта кромка соскабливает стружку с заготовки, углубляясь в поверхность и формируя отверстие.

Если кромка не острая, имеет выщерблины и неровности – сверление сильно затрудняется, и происходит банальное холостое трение металла о металл.

Чем наточить сверло по металлу

В отличие от ножа или топора, простым оселком не обойтись. Для заточки потребуется абразивный круг, вращающийся со скоростью до 1500 оборотов в минуту. Самое удобное приспособление – точильный станок.

Диск должен быть мелкозернистым Величина фракции по стандартной маркировке 8H-16H. Материал наждачного круга – карбид кремния. Такие абразивы имеют характерный зеленоватый оттенок. Маркировка материала – 64С.

Опытные мастера точат руками, используя лишь подручник. Правильность углов проверяют шаблоном. Однако существует ряд приспособлений для облегчения работы и повышения точности обработки.

Выбор достаточно широк, можно подобрать станок на любой вкус и кошелек. Многие «кулибины» изготавливают приспособления самостоятельно.

Вам необходимо лишь выставить по таблице необходимый угол, закрепить сверло в стойке – и контролировать нагрев.

Поэтому надо подавать инструмент короткими движениями, по 2-3 секунды. При необходимости, после каждого подхода наконечник можно охлаждать водой с растворенной содой.

Если вы работаете со сверлами в промышленных масштабах – есть смысл купить полуавтоматическую машинку для заточки. Это может быть как отдельный специализированный станок

так и насадка на электроинструмент.

В обоих случаях ваше участие в работе минимально. Качество обработки в таких приспособах идеальное, но и стоимость достаточно большая.

Не стоит отчаиваться, мудрые китайцы придумали, как точить сверла недорого и эффективно. Насадка на обычный шуруповерт справляется с работой медленно, но качественно. И ценник более чем гуманный.

И все же вернемся к традиционному ручному способу

Именно так точат сверла по металлу практически все домашние слесаря.

Перед началом работ надо определиться, каким видом заточки надо обработать рабочую часть сверла. Режущие грани точат следующими способами:

1. одноплоскостной;
2. двухплоскостной;
3. конический;
4. цилиндрический;
5. винтовой.

Сначала затачивается задняя поверхность кромки. Толщина снятого материала должна быть такой, чтобы не осталось ни одного дефекта на кромке. Если на сверле присутствуют выщерблины 1-2 мм – придется укорачивать насадку на эту длину.

В ходе процесса периодически осматриваем рабочую кромку. Грани должны быть симметричными, перемычка ровной, и находиться точно посередине между рабочими кромками.

Сверла диаметром до 3 мм затачивают одноплоскостным способом. После придания правильной формы задней поверхности, сверло с помощью подручника или другого приспособления прижимается к наждаку под углом 25°-30°.

В процессе заточки сверло нельзя поворачивать и менять угол. Это необходимо для придания кромке идеально плоской формы. К тому же, при повороте может выкрошиться часть металла рабочей кромки.

Инструмент такого малого диаметра затачивается с одного подхода, поэтому перегрева бояться не следует. Охлаждать сверло в содовом растворе можно при смене плоскости заточки.
Осматриваем рабочий кончик – грани должны быть одинаковыми, иметь равный угол наклона.

Проверяем по шаблону правильность угла. Если не получилось с первого раза – дорабатывать кромку нельзя. Необходимо произвести заточку заново.

Инструмент диаметром более 4 мм затачивают коническим способом. Техника требует определенных навыков, поэтому перед обработкой ценных сверл следует потренироваться на тех, которые не жалко испортить.

[tip]СОВЕТ! Старайтесь не выбрасывать сломанные сверла. Во-первых, на них можно отрабатывать навыки заточки, во-вторых, хвостовик сломанного инструмента может быть использован в качестве выколотки или шплинта.[/tip]

Конический способ принципиально отличается от одноплоскостного. Сверло держится двумя руками (размеры крупных экземпляров это позволяют). После касания абразива режущей кромкой, сверло поворачивается по задней стороне, чтобы придать ей коническую форму.

После каждого подхода рабочая часть сверяется с шаблонами по всем трем углам.

Можно точить крупные сверла и плоскостным способом. Однако при этом способе сверло будет плохо отводить стружку из отверстия и сильно перегреваться.

Как хранить новые и заточенные сверла

При хранении и переноске сверла не должны тереться друг о друга. Когда вы достаете инструмент из общей коробки, острые рабочие кромки тупятся об соседей. Оптимальный вариант – индивидуальные отверстия или втулки для вертикального хранения. А если подписать размеры – поиски сверла нужного диаметра не займут много времени.

Разумеется, влажность в помещении не должна приводить к коррозии.
Подробный рассказ как правильно заточить сверло смотрите в этом видео.

Как быстро и правильно заточить сверло

В домашнем хозяйстве самым востребованным электроинструментом является дрель. Используя надежного помощника можно не только высверливать практически любые отверстия, но и вырезать места под установку электромонтажных приборов, включая розетки, выключатели.
Но для этого вам обязательно понадобится набор сверл. Выпускаются сверла для работы с любыми материалами.
В процессе работы сверла тупятся и нуждаются в заточке.
Размещенный ниже материал рассказывает, как правильно заточить сверло по металлу в дополнение посмотрите видео о вариантах заточки

Что такое сверло и как его заточить

Для выполнения сверлильных работ выпускаются специальные инструменты, самым распространенным из которых является сверло.

Внимание! Для работы с различными материалами выпускаются специальные сверла с разным углом заточки сверла.

Кроме того, на углы заточки влияет структура материала.Но обо всем по порядку.

Различные способы заточки

Сверлом называется режущий инструмент, выполняющий процесс резания за счет вращательного движения при осевой подаче.

Сверла применяются не только для изготовления сквозных отверстий различных диаметров, но и для рассверливания уже существующих отверстий.Применяя сверло, вы можете просверлить сквозное отверстие, сделать углубление нужного диаметра, выполнить сверловку на требуемую глубину.

Но для выполнения перечисленных работ вам понадобится сверло нужного диаметра.

К тому же сверло должно быть правильно заточенное.

Различные способы заточки под определенный материал

А для того чтобы узнать, как заточить сверло, надо уточнить, для какого материала инструмент будет использоваться.

Конструктивно сверла выпускаются спиральные, плоские или перовые, кольцевые, центровые, для глубокого или одностороннего резания.
Спиральные сверла выпускаются различных диаметров. Диапазон 0,1…80 мм при длине рабочей части до 275 мм.
Плоские сверла используются для изготовления отверстий большого диаметра на большую глубину. Конструктивно режущая часть выполнена в виде лопатки, крепится к державке.
Кольцевые сверла выполнены в виде пустотелой трубы, у которой работает узкая кольцевая режущая часть.
Центровые сверла используются для центровки деталей при точении.

Но все перечисленные инструменты в процессе работы тупятся. А раз сверла тупятся, их надо затачивать. А чтобы узнать, как правильно заточить сверло, надо представлять, для какого материала будет использоваться инструмент и од этого менять угол наклона заточки.
Реже всего тупятся сверла при работе по дереву. Если вы используете сверла при сверловке только по дереву, то такие сверла не требуют заточки на протяжении нескольких месяцев или лет. Надо только бережно относиться к их хранению и использованию.
Для нас же важно научиться затачивать сверла при работе по металлу, бетону.

Затачиваем сверла для работы по металлу

Для того чтобы узнать, как правильно заточить сверло по металлу, достаточно посмотреть видео о способах и углах заточки.
Чтобы произвести заточные работы, надо иметь не только заточное оборудование, но и средства защиты.
Из средств защиты надо обязательно приобрести защитные очки.
А для заточки сверла лучше всего купить заточной станок.

Несколько слов о заточном станке

Чаще всего заточной станок изготавливается на основе небольшого электродвигателя переменного тока 220 в.

Частота вращения заточного станка от 1500 об/мин.

Станок должен быть оборудован в обязательном порядке прозрачным защитным экраном, подпятником.

В домашних условиях не следует использовать сверла диаметром более 16 мм.

Так как правильно заточить сверло по металлу, если сверло затупилось?

О том, что сверлу требуется заточка, можно судить по появляющемуся характерному скрипу при сверлении, особенно в его начале. Одновременно сверло начинает сильно нагреваться, что еще больше приводит к его стиранию.

Точатся сверла на специальных заточных станках. В домашних условиях сверла можно затачивать на простом точиле с камнем, при помощи болгарки с насадкой, на наждачке.
Итак, как правильно заточить сверло по металлу?
Как затачивать сверло, определяет форма задней плоскости сверла.
Дело в том, что заточка сверла производится по задним граням.
Внимание! Правильно заточенное сверло имеет два зуба, заточенные абсолютно одинаково. Говоря о видах заточки, отметим, что их бывает несколько.

Углы заточки

Самый простой, одноплоскостной.
Для выполнения одноплоскостной заточки сверло приставляется режущей частью к заточному кругу параллельно. В процессе заточки запрещается перемещать или вращать сверло.

Это самый простой вид заточки. Но его рекомендуется использовать для сверл диаметром до 3 мм. Самым большим недостатком такого вида заточки считается разрушение режущей кромки сверла в процессе работы в виде выкрашиваемости.
Второй распространенный вид заточки называется коническим.
Данный вид заточки используется для сверл диаметром свыше 3 мм. Это более сложный вид заточки.
Коническую заточку сверла сложно выполнить вручную.
Для ее выполнения, надо взять сверло в левую руку, зажав рабочую часть. Правой рукой зажимается хвостовик.
Сверло прижимается режущей кромкой к торцу заточного круга под нужным углом.
Покачивая сверло правой рукой, создайте конусную поверхность на задней грани сверла.
Внимание! Плавными и медленными движениями руки затачивайте перо сверла, не отрывая его от поверхности камня.
Эти же действия выполните и для второй части сверла.
Внимательно следите за выдерживанием формы задней грани и углом заточки.
Для точного измерения углов заточки применяйте специальный прибор, называемый угломером.
Если измерительного прибора нет, можно сделать шаблон.
А какие углы надо выдерживать, где узнать их величину.
Угол заточки сверла по металлу выбирается из таблицы.

Важно! В процессе работы не перегревать сверло, перегрев приводит к послаблению стали. Обязательно делайте охлаждение и закалку водой.

Чтобы обеспечить требуемые углы заточки сверла, рекомендуется использовать специальные приспособления.
Приспособление позволяет затачивать углы сверла с выдерживанием требований таблиц.

Таблица угла заточки сверла, для различных материалов

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно. Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Видео: Ручная заточка спиральных сверл. Часть — 1.

Видео: Заточка спиральных сверл. Часть — 2.

Сообщение Как наточить сверло правильно появились сначала на .

Навес из профнастила, примыкающий к дому: советы мастера

Большинство людей имеет свои загородные участки или частные дома в черте города, а разнообразие строительных материалов и доступность их дает возможность воплощать любые идеи. Не секрет, что любая пристройка у дома придает ему своеобразный внешний вид, а также играет роль вспомогательной площади. Навес из профнастила, примыкающий к дому, станет удобным пространством, которое будет защищено от воздействия осадков и спасет от палящего солнца. В таком месте можно устроить летнюю кухню, гостиную, сделать зону отдыха, игровую и даже обустроить место под автомобиль. В некоторых случаях навес может использоваться в хозяйственных целях для хранения пиломатериала или дров. Преимуществом такой постройки является простота конструкции, что позволяет сделать ее своими руками и минимизировать финансовые вложения. Кроме того, профильный лист для устройства кровли — самый подходящий вариант, т. к. стандартная длина ската составляет 3 метра, а максимальный размер листа 6 метров. Рынок предлагает уже готовые листы разной длины по 1,5, 2, 3, 3,5 метра, что снижает трудозатраты и позволяет максимально быстро и просто закрепить профнастил на обрешетке кровельной конструкции.

Что представляет собой навес

По своей конструкции пристройка имеет однообразный способ исполнения – это односкатные навесы. Но исполнение такой постройки может быть разным, все зависит от назначения пространства под крышей у дома, материала и фантазии хозяина. Существует несколько способов строительства в зависимости от применяемого материала. Опоры (стоки) могут быть выполнены из металла или дерева. Такими же способами делается кровельная обрешетка. Универсальность профнастила заключается в том, что нет необходимости подгонять перекрытия под крепления, потому что у листа ребра находятся довольно близко и этого достаточно, чтобы закрепить железное полотно. Отделка по периметру также бывает разной. Навес может быть открытый, зашитый доской с окнами, поликарбонатом, в виде террасы и т. д.

Что необходимо учесть до того, как начнется строительство

На все воля хозяина, но от функциональности и желания мастера зависит, какой будет навес из профнастила, примыкающий к дому. Расчет в данном случае является одним из основных требований для определения необходимого количества материала и точной сборки на месте возведения. Если строительство предполагает самостоятельную установку, то к выполнению данного пункта необходимо подойти ответственно.

Не стоит забывать о фундаментальной части навеса, потому что, какими бы односкатные навесы ни были по своей конструкции легкими, дополнительной нагрузкой является снежный покров, который в зимний период может нанести вред навесу, разрушив его своим весом. Также не стоит забывать о грунтовых водах и движении земляной части при снижении температуры, что тоже скажется на всей конструкции.

Общие конструкции навеса

Навес из профнастила, примыкающий к дому, может быть сделан двумя способами. Это касается разницы крепления элементов, которые в итоге будут держать кровельную часть. Не стоит забывать о расчетах и нагрузке. Если планируется сделать козырек из профнастила над входом (крыльцом) или для защиты дров возле дома, то можно использовать косоуры. Это конструкция, когда упор делается не на грунт, а на стены основного строения. Косоуры представляют собой треугольники, т. е. работают по принципу удержания полки для книг.

Длина козырька составляет не более 1,5 метра, а этого достаточно, чтобы конструкция из косоуров была надежной. Здесь не страшен снег или ветровое воздействие, навес при соблюдении правил создания надежного крепления будет долго служить своим целям. Когда пристроенный навес должен играть роль полноценного строения и иметь длину свеса более 2-2,5 метров, то необходимо опорные балки ставить перпендикулярно земле с созданием прочного упора. В данном случае существует несколько способов и методов сооружения.

Применяемый материал и устройство фундамента

Если планируется делать навес из профнастила своими руками с использованием металлических стоек, то оптимальным вариантом будет их бетонирование прямо в грунт. Приобрести можно круглый или квадратный металлопрокат. Под стойки делаются отверстия на глубину не менее 80 см. Для этого можно использовать лопату, бур ручного применения или бензиновую ручную установку для бурения лунок. Дно желательно укрепить твердой породой камня, например щебнем, чтобы стойка от веса не уходила вглубь. Достаточно использовать металл диаметром 50-80 мм, а размещать на расстоянии не более 1,5-2 метров. Необходимо заранее сделать чертеж навеса из профнастила, рассчитать нагрузку, особенности конструкции с учетом обшивки или применения иной декорации для придания внешнего вида. После установки осуществляется сборка обрешетки, чтобы конструкции была предана жесткость. После лунки бетонируются и оставляются для схватывания.

Использование пиломатериала для строительства навеса

Если навес из профнастила, примыкающий к дому, будет иметь деревянные стойки, то можно использовать два варианта установки. Первый предусматривает пасынкование, т. е. конец бруса или бревна подгоняются под металлическую трубу, которая будет входить в грунт. Таким образом, можно сэкономить на устройстве фундаментальной части. Важно учесть, что труба должна торчать из земли не менее чем на 15 см, что позволит древесине, контактирующей с землей, дольше сохранить свою прочность. Второй вариант конструкции предполагает устройство небольших пятаков, на которые будут установлены стойки. Для этого срезается слой растительности и делается небольшое углубление в районе каждой стойки. Далее устраивается подсыпка, а поверх монтируется небольшой квадрат из сложенного кирпича или монолитной заливки. В данном случае стоит опираться на наличие материала, способностей и умения. Дальнейший порядок, как и при металлическом исполнении, одинаков. Последующими действиями крепится профильный лист на обрешетку.

Монтаж стропильной системы

Конструктивная часть обрешетки может выполняться из металла или дерева разными способами. Металлическое исполнение требует наличия сварочного аппарата и навыков, поэтому не каждый пойдет данным путем. Но следует иметь в виду, что металлопрокат надежней древесины, а значит, дольше будет сохранять свои первоначальные характеристики. Не стоит забывать, что навес является открытым по своей сути строением, а значит воздействие окружающей среды налицо. Древесина будет требовать постоянной обработки, а места соединения со временем будут ослабевать. В то же время не стоит прибегать к креплению металлических частей обрешетки с помощью болтов и уголков, надежным вариантом в данном случае является только сварка. Независимо от материала соединение элементов стропильной системы является одинаковым, но имеет некоторые нюансы.

Металлическая обрешетка

Выполняется способом сварки изделий между собой.

Необходимо придерживаться заранее составленного чертежа, чтобы не допустить неправильного соединения и нарушения размеров. Обрешетка представляет собой соты, ячейки которой не рекомендуется превышать более чем 50х50 см. Используется в основном профильная труба 20х40 мм, но при большой длине свеса показатели необходимо увеличить. Основные стропилины располагаются перпендикулярно стен дома и укладываются вдоль свеса. Короткие отрезки соединяют длинные части между собой. Таким образом, придается жесткость всей конструкции. Также будет нелишним обработать поверхность металла антикоррозийным покрытием и покрасить краской. Лучше сделать это до монтажа профнастила, чтобы была возможность нанести защиту на все участки обрешетки.

Деревянный каркас

Данная технология может быть исполнена двумя способами. Если длина свеса небольшая и составляет не более 2,5 метра, то соединительные (короткие) отрезки устанавливать нет необходимости. Достаточно использовать основную направляющую, которая крепится на ребро перпендикулярно стене дома по направлению свеса. Доска используется размером с шириной 45-50 мм, высотой 80-100-20 мм. Показатели конкретизируются относительно расчетов нагрузки на навес, длины свеса и ширины пролета. Если навес из профнастила, примыкающий к дому, превышает 2,5 метра, то перемычки между основными направляющими будут обязательными. Их соединение можно совершать посредством использования металлических уголков или методом выпиливания посадочных мест и соединения друг в друга.

Желаемый результат с наименьшими усилиями

Подводя итог, можно отметить, что описанный материал не является труднодоступным, дорогим, а значит, сделать навес к своему дому может любой «рукастый» хозяин. Необходимо только не пренебрегать предварительными расчетами, где для установления нагрузки можно воспользоваться специальной методикой. Для этого не нужно изучать СНиП, достаточно обратиться к специальной литературе, где уже составлены таблицы и примерные расчеты по всем регионам страны (пример — на фото ниже).

Помимо этого, выпускаемый профнастил имеет всевозможную гамму оттенков, что не позволит навесу испортить общий внешний вид всего дома, а, напротив, даст хозяину возможность придать своеобразный облик своему жилищу. Главное — не пренебрегать общими требованиями работы с деревянными и металлическими изделиями и соблюдать элементарные правила техники безопасности.

Как сделать пристройку к дому (террасу, веранду) своими руками

П ристройка к дому своими руками какого-либо помещения, увеличивающего полезную площадь, повышающего удобства, повышающее качества нашего жилища (да и чего греха таить, его рыночную стоимость), дело весьма и весьма непростое. Особенно пристройка к кирпичному дому, или дому из других каменных материалов. Вроде бы и не новый дом строим, а улучшаем старый, но только и видно — пристройка или перекосится, или трещинами пойдёт, а то и надо скорее разбирать, пока не упала… Но, если знать как сделать пристройку к дому, выполнить некоторые несложные требования, то не боги горшки обжигают, и пристройка веранды к дому результатом даст только удовольствие дополнительного уюта! Именно о строительстве пристройки к частному дому, о возможных ошибках, о том, как их не допустить или устранить, если они допущены, мы и расскажем в этой инструкции.

Деформация фундамента пристройки, террасы, или веранды

Почему же вроде бы качественно выстроенная пристройка к жилому дому и сам, собственно, дом ведут себя как кошка с собакой, совершенно не желая дружить? Да как раз потому, что это постройки разные! Для того, что бы понять в чем тут дело, рассмотрим ситуацию с самого основания здания . Девяносто процентов последующих неприятностей берут начало именно здесь.

Начнем с такого вида работ, как обратная засыпка пазух фундаментов. Она выполняется грунтом определённых качеств, обычно суглинками низкой влажности. Причем, нередко, такого грунта как нужно где-нибудь рядом не накопаешь и придется его купить. Засыпку выполняют послойно, слоями максимум 50 см, с уплотнением трамбовкой. Однако проблему вызывает то, что разрыхлённый грунт даже утрамбованный, как правило, имеет плотность меньше, чем естественное основание, а, кроме того, уплотнением нередко пренебрегают или делают его недостаточно качественно.

Теперь, взглянув на рисунок ниже, мы увидим, что фундамент пристройки будет иметь под собой основание насыпное заведомо меньшей прочности чем фундамент дома и, следовательно, риск просадки весьма высок.

Вторым важным фактором является то, что под нагрузкой от веса построек даёт усадку любой грунт (за исключением разве что скального). Разнится лишь величина этой усадки. То есть, потихоньку садится любое сооружение, садится до тех пор, пока несущая способность уплотняющегося под весом постройки грунта, не станет равной нагрузке от веса конструкций сооружения. Процесс этот, имея наибольшую интенсивность непосредственно после возведения коробки здания, постепенно замедляясь, практически прекращаясь не раньше чем через год, два.

Усадка пристройки относительно основного здания

Возникает ситуация, когда основное здание, дом, уже «уселся», а новое пристроенное здание начинает проседать, перемещаясь относительно основного здания.

А если частью своего фундамента пристройка опирается на насыпной грунт, а частью попала на грунт естественной плотности, мы получим весьма сложную деформацию, при которой трещины могут появиться в самых неожиданных и непредсказуемых местах. В этом случае, представить общую картину просадок и возможные последствия непросто даже специалисту.

Последствия от естественной усадки, можно несколько снизить, увеличив срок строительства на пару лет, если, конечно, такая возможность существует. Выглядит это следующим образом. Фундаменту даём выстояться год — два, после чего производим строительство пристройки к дому на уже давшем некоторую усадку фундаменте. Разумеется, дополнительная нагрузка все равно вызовет некоторую усадку, но она уже будет заметно меньше.

Следующая, не менее распространенная причина деформаций — различные температурные режимы эксплуатации.

Глубина промерзания грунта

Те, кто хоть немного был связан со строительными работами, наверняка слышали о пресловутой глубине промерзания грунтов, и что фундаменты нужно устраивать ниже этого уровня. Почему это нужно делать, знают немногие, а вызвано это тем, что при замерзании влаги, в том или ином количестве обязательно содержащейся в грунтах, они расширяются или вспучиваются. Такое вспучивание, происходя под фундаментами, вызывает значительные дополнительные нагрузки, причём обычно неравномерные. Следствием бывают неполадки разной степени сложности, от появления «волосяных» (тонких как волос) трещин, до значительных деформаций могущих довести постройку до критического состояния (рис. 1).

И вот тут возникают проблемы, с одной стороны потому что пристройки нередко делаются не отапливаемыми (к примеру, веранда), а совместная работа сооружений искусственно связанных в единый блок, эксплуатирующихся в разных режимах, да еще в течение продолжительного времени, требует учета множества факторов, что под силу далеко не всякому профессиональному инженеру-строителю. К тому же нередко фундаменты пристройки (уповая на то, что она выполнена из более легких материалов, и не будет оказывать значительной нагрузки), делают неглубокими, т. е. выше глубины промерзания.

Как построить пристройку к дому (веранду, террасу) своими руками

Что бы дом и пристройка сделанная своими руками работала как единый блок, стараются создать между ними надежную связь, для чего используют различного типа анкеры, самые простые из которых представляют собой обычные куски арматуры. Можно так же купить для этих целей и специальные анкера, имеющиеся в продаже. При всей распространенности подобного способа, применение анкеров даёт реальный эффект только при тщательном расчёте. В противном случае анкера просто не выдержат нагрузки и эффект от них будет нулевой. А может быть и хуже. Увы, нередок вариант, при котором неопытные строители, понадеявшись на анкера, в ущерб фундаменту, получают в итоге деформации не только пристройки, но и основного здания.

Возможно ли не допустить описанных выше проблем, или хотя бы минимизировать их воздействие? Разумеется, возможно.

Надёжный фундамент для пристройки к дому своими руками

Начать с того, что для капитальных, тяжелых построек, необходимо выполнить надежный фундамент, опирающийся на грунт естественной плотности, что уже значительно снизит просадку, сведя ее к естественным и достаточно предсказуемым последствиям. Для снижения себестоимости, фундаменты для пристройки можно устроить фрагментарными, к примеру, столбчатыми, с помощью набивных свай и т. п. Когда пристройка, возведенная на качественном фундаменте, даст естественную осадку, выполняем отделку места их примыкания друг к другу. В последствии трещины в этом месте уже образовываться не будут, разве что едва заметные, волосяные.

Облегчённая пристройка к дому (терраса, веранда) своими руками

Следующая возможность снизить последствия от осадки фундаментов, устройство облегченной пристройки. Такой может быть, к примеру, каркасная пристройка к дому (один из вариантов такой пристройки схематически изображен на рис. 2) сделанная с использованием гнутых металлических профилей, купить которые сегодня не проблема, и стенами из пенобетонных блоков, либо из пенопласта, с последующей штукатуркой.

Наконец, одним из самых действенных способов обеспечить приемлемую работу пристройки и основного здания, заранее смирившись, что ежа и ужа скрестить не получится, выполнить так называемый осадочный, точнее, деформационный шов. Такое решение обеспечивает оптимальное сочетание эксплуатационных качеств и надёжности строения.

Внешняя и внутренняя отделка пристройки, террасы своими руками

Что касается последующей отделки, неплохим вариантом может быть применение материалов наподобии сайдинга, то есть материалов, допускающих значительную степень деформации без заметных внешних проявлений. О подобной возможности стоит подумать и при внутренней отделке, тем более что выбор материалов, которые можно купить для использования в месте примыкания дома и террасы изнутри помещения, значительно шире (МДФ, пластиковая «вагонка», «жидкие» обои). Вариант подобной отделки можно увидеть на фотографии.

Важные советы при строительстве пристройки к дому своими руками

Подводя итоги, сделаем некоторые обобщения. Первое — если пристройка к дому своими руками видится именно как пристройка, а не как расширение одного из существующих помещений, она должна выполняться как отдельное строение, с оформленным деформационным швом , соответственно рассчитанными фундаментами и прочими принадлежностями полноценного здания.

Второе — в случае, когда строительство пристройки к дому, рассматривается как расширение какого-либо из существующих комнат дома, стоит рассмотреть вариант его устройства с использованием существующих несущих конструкций. В статье, подобный вариант упоминался как каркасная пристройка к дому, вариант которой может представлять собой нечто вроде консоли или балкона, т. е. лёгкого навесного элемента, в качестве несущей основы которого выступают существующие конструкции.

В этом случае устройство деформационного шва не обязательно, хотя сама конструкция представляется менее надёжной в плане долговечности, а так же слабее защищенной от повреждений. Соответственно, подобное решение не может быть рекомендовано в качестве наружных стен зданий в местах, где не исключена возможность злоумышленного разрушения конструкций здания (к примеру, с целью проникновения в дом).

Возможны, конечно, и другие решения (в частности, по фундаменту), но все они однозначно будут дороже, а итог будет таким же, если не худшим. Всё вышеизложенное обязательно необходимо учитывать, когда вы будете разрабатывать различные проекты пристроек к дому. Поскольку если учтены и нейтрализованы основные факторы, ухудшающие работу и усложняющие строительство пристройки к дому, описанные здесь, все остальное, в том числе и выбор варианта инженерного решения, уже не будет иметь определяющего значения.

Вопросы по строительству пристройки (террасы, веранды)

Дополнительно о фундаментах и строительстве сооружений можно узнать из соответствующих тем сайта. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Каркас веранды своими руками: как сделать правильно

Пристройка к главному входу является непременным атрибутом частного или дачного дома. Она не только спасает от жары летом, но сохраняет тепло и защищает входную дверь от снега и дождя в другое время года. В статье мы расскажем о том, как сделать каркас веранды своими руками, о видах материалов для строительства и способах обшивки каркаса.

Материалы, применяемые для устройства каркаса

В зависимости от возможностей, умения и средств выбирают материал для строительства. Если вы хорошо знакомы с плотницкой работой, умеете пользоваться топором и ножовкой, то легко и быстро сможете собрать деревянный каркас.

Если вам привычней работать с держаком и маской сварщика, тогда не составит труда возвести каркас для веранды из арматуры и металлического профиля. Поговорим о каждом виде более подробно.

Древесина

Дерево – наиболее доступный материал, легко поддающийся обработке, поэтому многие владельцы предпочитают именно его для устройства каркаса, но здесь главное правильно выбрать тип древесины.

Твердые сорта (лиственница, дуб) более долговечны, меньше поддаются гниению, грибку и плесени, но они дороже и работать с ними сложнее, поэтому обычно такой вид применяют в нижней части каркаса, чаще контактирующей с грунтом, более подверженной атмосферному влиянию. Из твердых сортов делают нижнюю обвязку каркаса.

Верх и стропильную часть сооружают из других видов (кедр, сосна, орех). Хотя, если нет проблем с финансами и не пугают трудности с обработкой, то при желании можно весь каркас сделать из твердого дерева. Поскольку от прочности каркаса зависит надежность всего сооружения, то особое внимание нужно уделить качеству материала.

При визуальном осмотре древесина не должна иметь следующих дефектов:

1. Гнили.
2. Червоточин.
3. Синевы, предшественницы гниению.
4. Трещин.
5. Черных (табачных) и выпадающих сучков.
6. Сколов.

Важно! Материал для каркаса веранды должен быть сухим с влажностью не более 12–14%, иначе сырое дерево при высыхании подвергнется усадке, растрескиванию, изменению геометрических и линейных размеров.

Металл

Для устройства каркаса из металла применяют сварной и болтовой методы. В первом случае все соединения делаются сваркой и не подлежат демонтажу, в во втором элементы соединяют на болты. Каждый владелец выбирает наиболее приемлемый для себя способ, тем более, что они оба по-своему надежны и просты в установке.

Для каркаса применяют круглую или профильную трубу с толщиной стенки не менее 2.5 мм. Использование трубы с более тонкой стенкой создаст проблемы при стыковке элементов сваркой, а напряжение металла при сбалчивании может привести к деформации конструкции. Все элементы каркаса защищают антикоррозийными составами, после сборки сварные швы прокрашивают и всю конструкцию покрывают специальной краской по металлу на 2 раза.

Можно выполнить каркас веранды из металла, бывшего в употреблении, но при этом используемый материал не должен содержать следующих дефектов:

• Трещин.
• Мест, сильно изъеденных ржавчиной.
• Сварных швов с раковинами и пустотами.
• Неравномерной толщины труб.

Все эти дефекты приведут к ослаблению и скорому разрушению конструкции. Ну и, конечно, перед применением б/у металла необходимо его очистить от коррозии и покрыть специальными составами, предотвращающими дальнейшее появление ржавчины.

Фундамент под веранду

Пристройка относится к легким зданиям, поэтому и основание под нее не обязательно делать массивным, обычно используют простой и надежный столбчатый фундамент.

Рассмотрим технологию его устройства:

1. На вымеренной площади застройки снимают черный плодородный слой земли, выравнивают поверхность.
2. По углам будущей веранды выкапывают ямки глубиной не менее 60 см и шириной 50*50 см. Такие же ямы копают по длинным сторонам с расстоянием между ними не более 200 см. Если ширина веранды более 300 мм, то столбы необходимо поставить и внутри периметра.
3. На ям дне делают песчаную подушку 15–20 см толщиной и тщательно трамбуют.
4. Ямки заливают бетоном, выравнивают по горизонтали и заглаживают.
5. После схватывания бетона его поверхность застилают слоем гидроизоляционного материала и кладут столбики требуемой высоты из кирпича или пено-, шлакоблоков.
6. Размеры опор делают «в кирпич» с обязательной перевязкой рядов.

Кирпичный фундамент под веранду

Важно! Высота столбов зависит от отметки чистого пола на веранде, который рекомендуется делать на 20–30 см ниже пола в доме. Тогда крыша попадает под козырек основного здания, что облегчает устройство стыка двух построек и уменьшает риск протечек.

1. Для монолитных столбиков над ямками делают опалубку и заливают бетоном на проектную высоту фундамента.
2. Столбики покрывают слоем гидроизоляции (штукатурят и обмазывают битумом).
3. Если остались пустоты – пазухи, то их засыпают сухим грунтом, гравием или щебнем.
4. Для монтажа металлического каркаса в фундамент при кладке или заливке бетона устанавливают закладные элементы, к которым будет крепиться нижняя обвязка (куски арматуры, выступающие на высоту 10–15 мм над поверхностью, пластины или уголки).
5. Под металлический каркас можно не устраивать фундамент. Если обшивка предусматривает применение легких материалов, например, поликарбоната, то может быть достаточно бетонной подготовки толщиной 10–15 см по выровненной и утрамбованной поверхности.

По подготовленному фундаменту можно начинать возведение каркаса веранды, который бывает двух видов.

Деревянный каркас

Для этого понадобятся следующие материалы:

• Брус 100х150 или 150х150 мм – для нижней и верхней обвязки.
• Брус 100х100 мм или доска 150х50 мм – для стоек и лаг.
• Брусок 50х50 мм – для горизонтальных связей.
• Доска 150х50 мм – для стропил.
• Гвозди, скобы, металлические уголки.

Устройство каркаса происходит следующим образом:

1. Поверхность столбиков застилают одним-двумя слоями рубероида или другого рулонного изолирующего материала для защиты древесины от капельного проникновения влаги.
2. Устанавливают брус нижней обвязки, углы стыкуют по методу «в пол дерева». Инструкция по устройству такого замка проста: на стыковочных концах балок выпиливают одинаковые пазы, которые соединяют, накладывая один конец бруса на другой. Глубина паза составляет половину от высоты балки, а длина – примерно две ширины.

Соединение балок нижней и верхней обвязки

Важно! При необходимости стыковки обвязки по длинным сторонам веранды нужно следить, чтобы стыки балок обязательно попадали на фундамент и не висели в воздухе между столбами.

1. Врезают в обвязку лаги, на который будет монтироваться половое покрытие.
2. По периметру устанавливают стойки каркаса по методу «шип-паз», которые должны опираться на фундаментные столбы. Раскрепляют вертикали при помощи гвоздей, металлических скоб, уголков.
3. Верх каркаса по всему периметру жестко скрепляют балкой верхней обвязки.
4. Под карнизом здания по длине кровли веранды устанавливают балку – «прогон», к ней крепят стропила, которые другой стороной опирают на обвязку каркаса. Уклон крыши делают не менее 3%, а стропила выпускают над лицевой стороной каркаса на 40–50 см для устройства карниза.

Каркас готов, можно приступать к обшивке.

Металлический каркас

При выборе типового комплекта сборно-разборного каркаса, который можно купить в свободной продаже, сборка осуществляется без применения специальных технических средств, здесь понадобится только разводной или гаечный ключ. Подробная инструкция поможет разобраться в назначении каждого элемента и все сделать правильно.

Нельзя не сказать, что при возведении каркаса из отдельных профильных элементов нужно будет привлечь специалиста и подготовить комплект специального оборудования. Хотя сейчас это не доставляет проблем, есть множество организаций, специализирующихся на возведении сварных конструкций и оснащенных всем необходимым для такой работы. Но цена в этом случае может быть довольно высокой.

В нашей статье мы говорим о работе, выполненной своими руками, поэтому рассмотрим порядок и технологию устройства сварного каркаса для веранды самостоятельно.

• По фундаментным столбикам укладывают нижнюю обвязку, обычно состоящую из труб большего диаметра, чем остальные элементы и прочно приваривают к закладным.
• Устанавливают угловые стойки, тщательно вымеряя вертикальность каждого профиля.
• Промежуточные опоры устанавливают на одинаковом друг от друга расстоянии, равном ширине облицовочного материала.

Соединение верхней обвязки и вертикальных стоек сварным швом

• По периметру к концам стоек приваривают верхнюю обвязку, строго следя за горизонтальностью конструктива.
• Для придания устойчивости и жесткости в глухих простенках каркаса рекомендуется установить дополнительные диагональные распорки – «косоуры» из того же профиля, что и промежуточные стойки. Их должно быть не менее одной по каждой стороне постройки.
• По балкам нижней обвязки при помощи сварки через каждые 60–70 см монтируют лаги, служащие основанием для устройства пола на веранде.

Стропила кровли ставятся под уклоном не менее 3%, сечение их зависит от кровельного покрытия – чем тяжелее материал, тем крепче должны быть элементы. Технология устройства каркаса кровли из металла схожа с монтажом деревянных стропил.

Важно! Особое внимание следует уделить качеству сварных швов конструкции, от этого зависит надежность и долговечность постройки. Необходимо провести зачистку швов болгаркой, проверить на наличие непровара, по необходимости проварить еще раз и покрыть защитной грунтовкой на 3 раза.

Каркас веранды террасы из металла, выполненный с соблюдением все технологических требований, будет просто обшить и утеплить (см. Как утеплить веранду своими руками), а прослужит такая пристройка долгие годы.

Веранда с металлическим каркасом

Мы рассмотрели в статье возможные варианты устройства каркаса для террасы или веранды, какой из них выбрать, зависит от ваших предпочтений, финансов и возможностей.

Посмотрев фото и видео в этой статье, вы получите полное представление о рабочих моментах строительства и наверняка сможете выполнить задуманное своими руками.

Односкатная крыша пристройки к дому. Делаем пристройку своими руками

При возведении дома или загородного коттеджа, необходимо соблюдать отдельные правила построения структуры кровли. Чтобы она могла прослужить, долгие годы и качественно защищать высот возможных осадков и различного рода перепадов температур. Отдельное место в построении крыши, занимает односкатная крыша пристройки к дому.

Этот тип конструкции позволяет создать единое целое, для лучшего внешнего вида всего дома и получения более качественной защиты от осадков.

Основные конструктивные нюансы и правила проектирования

Для того чтобы эта конструкция получилась устойчивой и надежной, необходимо учитывать определенные правила и нюансы, а именно:

• проектируемая крыша дома с пристройкой, должна быть единым целым;
• предварительный расчет возможных снеговых нагрузок, является обязательным;
• составление схемы расположения водосточной системы, позволит получить четкую картину удаления воды с поверхности крыши;
• выбор правильного угла стыковки кровли пристройки и основного здания, позволит избежать дополнительных нагрузок, на место стыка кровли;
• составление схемы дополнительных стоек в стропильной системе в месте стыковки скатной кровли.

Данные пункты и нюансы помогут правильно составить проект кровли и учесть особые участки соединения, для возможности получить монолитный вариант защиты от осадков. Ведь именно ей предстоит защищать в непогоду все здание.

Особое место в строении и само соединение крыши дома и пристройки, должно занимать создание всей структуры крыши. В которую должны входить слои, а именно:

• слой гидроизоляции;
• слой пароизоляции;
• основной слой кровли.

Данные слой являются обязательными и позволяют получить надежную крышу. Дополнительно может присутствовать слой шумоизоляции. Он является обязательным, для выполненной кровли на основе металлопрофиля, так как попадание на его поверхность капель дождя и града, будет вызывать дополнительный шум.

Также при получении более теплого варианта крыши, устанавливается дополнительное утепление, способное качественно противостоять теплопотерям, в зимний период эксплуатации.

Соответствие пожарной безопасности

Этот слой должен быть пожаробезопасным и в случае возгорания, должен играть роль дополнительной преграды для распространения пожара. В таком случае его могут пропитывать специальными средствами или создавать особые системы защиты от огня.

Созданная общая крыша дома и пристройки, должна соответствовать существующим нормам и нормативам в имеющемся регламенте по пожарной безопасности. А получаемый ковер кровельных материалов, должен быть максимально защищен от нагревания в жаркие солнечные дни. В его состав не должны входить легкоплавкие материалы и при нагревании которых не должно выделяться вредных паров в атмосферу.

Конструктивные особенности и выбор материала для кровли

Современные и только качественные кровельные материалы, могут являться залогом требуемого уровня защиты жилого здания. Весь современный рынок, который представляет различные варианты строительных составляющих, имеет весьма большой и при этом широкий выбор надежных и очень качественных кровельных материалов.

Перед вашим непосредственным выбором – стоит понять и подумать о различных вариантах и вещах — таких как:

• продолжительная эксплуатация,
• общая нагрузка от конструкции кровли на фундамент,
• окончательная надежность.

Также ведущую роль должны занимать и структурные финансовые расходы. Стоит помнить о разных видах и вариантах кровель как о более дорогих, так и о всяческих минимальных и бюджетных.

Но все же, правильней будет выбрать тот кровельный материал, у которого будет соответственно больший срок гарантийной эксплуатации.

Некоторые, люди и ценители классики – применяют и боле полноценно используют кровли, полученные из экологически чистых, и при этом натуральных природных материалов. К данным относится – простой речной и озерный камыш, выращенная и высушенная солома, дерево.

Но, это только если, вы не знаете о технологиях производства более надежных видов кровли, таких как – металлопрофиль, мягкая черепица или еврошифер. Данные материалы будут куда более долговечными, а по экологичности не будут уступать природным материалам, которые использовали наши предки.

Когда возникает вопрос, как сделать крышу пристройки дома, стоит особое внимание уделить выполнению стропильной системы. Она должна быть выполнена на основе качественного металлопрофиля или древесины.

В случае с применением металлопрофиля, вы получаете дополнительную нагрузку на несущие стены и фундамент. Но в таком случае ее монтаж, может выполняться с использованием сборных элементов, что минимизирует процесс возведения. Но если выбрать вариант стропильной системы выполненной, на основе древесины, можно получить более легкий вид конструкций и не уступающий металлическому по надежности. Но в таком случае придется прибегнуть к затрате большего количества времени на составление всех элементов, в единую рабочую структуру.

Сам процесс монтажа стропильной конструкции на высоте, будет требовать профессионального мастерства и отсутствие боязни высоты, при работе с электроинструментом, для соответствующего составления отдельных деревянных частей.

Выполнение всех работ, связанных с возведением качественной стропильной системы, должно производится в сухие и солнечные дни. Это необходимо, для минимизации попадания влаги на поверхность древесины, чтобы избежать ее разрушения. Дополнительным процессом является нанесение защитного слоя окраски всех элементов системы стропильных стоек и поперечен. Для предотвращения их загнивания и появления грибка.

В итоге после, чего единая крыша для основного здания и выполненной пристройки, должно качественно защищать всех своих жильцов от перепадов температур и большого количества осадков, будь то зимний снег или летний дождь.

Каркасная пристройка к дому: возводим своими руками

Когда по разным причинам возникает необходимость расширить жилплощадь частного дома, то наиболее экономичным и простым в технологическом плане вариантом является каркасная пристройка. Её преимуществом является быстрота возведения своими руками при минимальном навыке работы с плотницким инструментом. Пошаговая инструкция этапов строительства с фотографиями поможет сделать полезную и красивую пристройку как на видео, которая прослужит много лет.

Назначение пристройки

Чтобы пристройку впоследствии не пришлось трансформировать, ещё на этапе планировки следует обдумать нюансы конструкции. Для начала определитесь о целевом назначении нового помещения.

1. Дополнительная комната. Возведение дополнительной комнаты равносильно постройке дома маленькой площади. Все конструкции нового сооружения требуется основательно утеплить, иначе отопление такой комнаты будет неэффективным ввиду большой теплопотери. Не стоит экономить на гидроизоляции и утеплении фундамента иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
2. Кухня или санузел. Позаботьтесь о подведении инженерных коммуникаций до того, как начнёте возведение фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент необходимо хорошо утеплить. Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
3. Веранда представляет собой лёгкую пристройку к дому открытого или застеклённого типа. Используется для летнего отдыха. Строение не отапливается, поэтому конструкция предельно простая: настил, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам возведения.

Подбираем основание

Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если вторую планируют на этапе возведения дома, то для первой понадобится возвести отдельный фундамент. С зазором от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание будет разрушаться из-за разного веса веранды и дома. Учитывают сейсмичность грунта и вес будущей постройки. Облегченный фундамент, возведённый на грунте склонном к пучению, «поведёт», и пристройка отойдёт от дома. Такое основание рассчитано на лёгкие стены, под весом кирпичной кладки неизбежна усадка.

Для возведения используют разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента под пристройку:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый;
• свайный;
• свайно-ростверковый.

В частном строительстве при возведении основания под веранду наиболее часто используют столбчатую либо ленточную конструкцию. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию обустройства фундаментов.

Ленточный фундамент

Для больших и тяжёлых построек выбирают ленточный тип основания. Целесообразно выполнять его из бетона в такой последовательности.

1. С помощью бечёвки и колышков делают разметку, по которой будет выкопана траншея.
2. Грунт выбирают на глубину подошвы фундамента дома. На дно насыпают песок, утрамбовывают. Сверху укладывают слой щебня, который также уплотняют ручной трамбовкой.

Важно. Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.

Столбчатый фундамент

Для лёгкой каркасной веранды уместно возведение столбчатого основания, которое возводят из кирпича, бутового камня или бетона. Либо сочетают эти материалы. Ямы под столбы копают на глубину ниже промерзания грунта. Шаг между столбами около 60 см. Последовательность работы:

• выкапывают квадратные ямы 50 х 50 см. На дно насыпают песок и тщательно утрамбовывают;
• укладывают слой бетонного раствора, а после полного схватывания приступают к возведению кирпичных опор. Пользуются уровнем, чтобы кладка была строго вертикальной;
• опора из бетона изготавливается аналогично ленточному типу фундамента: оборачивают внутреннюю часть опалубки гидроизоляцией и вставляют армированный каркас. Форму заполняют бетоном, а верх выравнивают по уровню. Смачивают бетон пару раз в день для избегания растрескивания;

• после полного высыхания опалубку снимают, на столб наносят гидроизоляцию, сверху накрывают несколькими слоями рубероида – материал предохранит деревянный брус пола от намокания;
• оставшиеся пустоты заполняют обратной засыпкой: засыпают грунт, перемешанный со щебнем, его трамбовку осуществляют каждые 15 см слоя.

Пол: дерево или бетон

На ленточный тип фундамента устраивают бетонный или деревянный пол. Основание на столбах заведомо рассчитывают для обустройства деревянного пола. Рассмотрим обе технологии.

Бетонный. Внутри фундамента выбирают грунт на глубину 35 см. Обустраивают песчаную подушку, хорошо утрамбовывают. Далее можно засыпать щебнем, но чтобы утеплить стяжку применяют керамзит. Достаточно 20 см слоя. Сверху укладывают арматурную решётку. С помощью уровня выставляют маяки, по которым в дальнейшем заливают цементную стяжку. Сверху укладывают плитку или деревянный настил.

Совет. Все деревянные конструкции рекомендуется обработать антисептиком.

Возведение каркаса и стен

Стеновые конструкции возводят из бруса, крепя к ранее собранным венечным балкам обвязки. Элементы стен собирают на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируют в вертикальном положении либо каждый брус соединяют с балкой последовательно. Пошаговая инструкция:

• На нижних брусьях обвязки через каждые 50 см сделайте вырубку для вертикальных стоек.
• Монтируйте стойки, зафиксировав уголками и саморезами.
• Соберите верхнюю обвязку.

• Веранду сопрягают с домом, прикрепив к стене вертикальный брус.
• Все стойки, примыкающие к дому, зафиксируйте анкерными болтами.
• Готовый «скелет» веранды лучше сразу обшить с внешней стороны фанерой, досками или OSB. Это придаст конструкции жёсткости.
• После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.

Перекрытие и кровля

Односкатный тип кровли сочетается практически с любой крышей дома, поэтому является самой распространённой конфигурацией. Его и рассмотрим.

1. Стропила одним концом утанавливают под скатом крыши дома, а другим опирают на стену веранды. Фиксируют металлическими уголками. Главное, точно подобрать угол уклона.
2. Стропильные ноги должны выступать за границу стены минимум на 30 см. Такой свес крыши защитит стены веранды от атмосферных осадков.
3. Вопрос с покрытием кровли решают заранее. Обычно выбирают тот материал, которым покрыт дом. Под мягкую кровлю на стропила укладывают сплошной материал: фанеру, листы OSB или частую обрешётку. Шифер или металлочерепицу укладывают на стропила, если лаги установлены с малым шагом.

Утепление стен и пола

В качестве утепляющего материала для стен используют минеральную вату. Маты легко и быстро укладываются между брусками каркаса, как это видно на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоёв, маты смещают относительно друг друга, чтобы исключить теплопотери через стыковочные швы. Утеплитель с двух сторон закрывают паро- и ветроизоляционным материалом, который предохранит материал от накопления влаги, а сверху обшивают отделочным материалом. Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и покрыть обоями или облицевать вагонкой. Для наружной стены используют дерево, сайдинг или материалы, которые соответствуют отделке дома.

Стеновой пирог по направлению к внешней стене выглядит так:

• внутренняя облицовка;
• пароизоляция;
• материал утепления;

• ветроизоляция;
• внешняя облицовка.

Пол на деревянных лагах утепляют аналогично стенам: на черновой пол между лагами укладывают минеральную вату, предварительно покрыв доски гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя настилается второй слой гидроизоляции, а затем выравнивается фанерой. После этого монтируют чистовое напольное покрытие.

Бетонный пол можно утеплить аналогично деревянному, применить сухую стяжку, сделать бетонную стяжку и обустроить водяное или электрическое отопление.

Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований техники безопасности. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и хорошо отлаженным надёжным инструментом и тогда от строительства пристройки у вас останутся только самые тёплые воспоминания.

Каркасная пристройка на сваях: видео

Сообщение Пристройка к дому своими руками из металлопрофиля появились сначала на .

Цементный раствор М100

Строительный раствор марки М100, произведенный на основе сертифицированного цемента и намытого песка, относится к категории кладочных и выравнивающих смесей, обладающих прекрасными прочностными характеристиками и водонепроницаемостью. Материал отличается хорошей пластичностью и простотой нанесения. Цементный раствор М100 широко востребован при возведении жилых объектов и зданий промышленного назначения, их ремонте и реконструкции.

Стоимость материала и условия доставки

Объем единовременной поставки – 4–8 м 3 цементного раствора. Возможна доставка от 1 м 3 при условии оплаты транспортировки 4 м 3 материала.

Состав материала

В качестве вяжущей основы в растворе используется цемент М300 или М400. В качестве заполнителя применяется мытый песок мелкой фракции (до 0,3 мм). Связующим веществом выступает теплая чистая вода, а также различные добавки, пластификаторы и наполнители. Для выполнения штукатурных работ в цементный раствор марки 100 добавляют небольшой объем тщательно измельченной извести. В кладочные составы дополнительно вводят ингредиенты, увеличивающие гидроизоляционные свойства материала и время его застывания.

Действующие стандарты

По действующему ГОСТ 28013-98 при проведении общестроительных и отделочных работ может использоваться только смесь заводского производства. Цементный раствор марки 100, произведенный на современном оборудовании, на всех этапах изготовления подвергается регулярному контролю. Обязательно выдерживается требуемый температурный и влажностный режим, соблюдаются точные пропорции и неукоснительно проверяется качество исходного сырья.

Характеристики смеси

Технические свойства цементного раствора М100, в частности его прочность и пластичность, зависят от качества песка: плотности структуры, шероховатости и размера зерен. Качественно произведенная смесь, поставляемая «БетонТрансСтрой», обладает следующими характеристиками:

• марка по прочности на сжатие – 100 МПа;
• время использования – до 60 минут;
• рабочий температурный диапазон – 0…+30 °С;
• толщина одного слоя – 10–50 мм;
• коэффициент прочности сцепления – от 0,5 МПа;
• крупность заполнителя (максимальный показатель) – 0,3 мм.

Область применения

Наиболее часто цементный раствор М100 используется для выполнения следующих работ:

• кладки несущих и ограждающих конструкций: стен, колон, перегородок, перестенков и т. д.;
• обустройства стяжки;
• выравнивания различных поверхностей;
• обустройства эксплуатируемой и плоской кровли;
• укладки плитки и мозаики.

Заказать высококачественный сертифицированный цементный раствор М100 можно, связавшись со специалистами «БетонТрансСтрой» любым удобным способом из указанных на странице «Контакты».

КТтрон-праймер (состав для защиты арматуры)

Область применения

• Защита стальной арматуры и других металлических частей перед бетонированием.
• Грунтование очень плотных бетонов перед нанесением ремонтных материалов.
• Грунтование строительных оснований, сильно впитывающих воду, перед нанесением гидроизоляции, ремонтных и штукатурных материалов.
• Грунтование сложных поверхностей при большом слое нанесения и на потолочных поверхностях.

Достоинства

Надежность

• Стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды.
• Останавливает развитие коррозии на металле (восстанавливает высокое рН).
• Наличие специальных добавок увеличивает адгезию стальной арматуры с бетоном.

Экономичность

• Небольшой расход и простота нанесения.

Удобство применения

• Наносится на влажную поверхность.
• Короткое время схватывания, что сокращает сроки строительства.

Безопасность

• Не содержит растворителей и других веществ опасных для здоровья.

Упаковка

Хранение

Гарантия изготовителя

Транспортировка

Меры безопасности

Материал относится к малоопасным веществам.
Не относится к числу опасных грузов и является пожаровзрывобезопасным и не радиоактивным материалам.
При работе с составом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу, согласно типовым нормам. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

1.3 Приготовление раствора

• Раствор готовить в количестве, необходимом для использования в течение 30 минут.
• При температуре воздуха +5-10 °С воду для затворения, подогреть до +30-40 °С.

Первое перемешивание

• В отмеренное количество воды всыпать, постоянно перемешивая, необходимое количество сухой смеси.
• Раствор необходимо перемешивать в течение 2—4 минут до образования однородной консистенции. Перемешивание производить миксером или низкооборотной электродрелью со специальной насадкой.

Технологическая пауза

1.4 Нанесение раствора

Запрещается наносить материал «КТтрон-праймер» на замороженную арматуру.

1.5 Контроль при производстве работ

1.6 Защита в период твердения

• Защищать от дождя, мороза.
• Защищать от механических повреждений.

1.7 Контроль качества выполненных работ

1.8 Дальнейшее бетонирование и нанесение ремонтного состава

2 Грунтование поверхности плотного бетона

2.1 Подготовка поверхности

• Бетонную поверхность очистить от загрязнений и обеспылить.
• Перед нанесением раствора бетонную поверхность увлажнить.

2.2 Расчет количества материала и приготовление раствора

2.3 Нанесение раствора

• Раствор наносится при помощи мягкой кисти.
• Раствор рекомендуется наносить в два слоя.

Запрещается наносить материал «КТтрон-праймер» на замороженную поверхность.

Первый слой
Рекомендуется наносить мягкой кистью.

Второй слой
Наносить на уже затвердевший, но не высохший предыдущий слой, через 45-60 минут после нанесения первого слоя, при температуре +20 °С.

2.4 Контроль при производстве работ

2.5 Защита в период твердения

• Защищать от дождя, мороза.
• Защищать от механических повреждений.

2.6 Контроль качества выполненных работ

2.7 Дальнейшее нанесение ремонтного состава

3 Грунтование поверхностей, сильно впитывающих воду

3.1 Подготовка поверхности

• Пористую поверхность, газобетон, пенобетон ит.п., очистить при помощи металлической щетки.
• Поверхность обеспылить при помощи сжатого воздуха или пылесоса.
• Перед нанесением раствора поверхность увлажнить.

3.2 Расчет количества материала

3.3 Приготовление раствора

• Раствор готовить в количестве, необходимом для использования в течение 30 минут.
• При температуре воздуха от +5 °С до +10 °С воду для затворения подогреть до температуры от +30 °С до +40 °С.

Первое перемешивание

• В отмеренное количество воды всыпать, постоянно перемешивая, необходимое количество сухой смеси.
• Раствор необходимо перемешивать в течение 2-4 минут до образования однородной консистенции. Перемешивание производить миксером или низкооборотной электродрелью со специальной насадкой.

Технологическая пауза

Второе перемешивание

Перед применением раствор еще раз перемешать в течение 2 минут.

Запрещается добавлять воду или сухую смесь в раствор для изменения подвижности раствора по истечении 5 минут после второго перемешивания.

3.4 Нанесение раствора

• Раствор наносится при помощи мягкой кисти.
• Раствор рекомендуется наносить в два слоя.
• Толщина одновременно наносимого слоя должна быть не более 1,5 мм, что соответствует расходу сухой смеси до 2,0 кг/м 2 .

Запрещается наносить материал «КТтрон-праймер» на замороженную поверхность.

Первый слой
Рекомендуется наносить мягкой кистью.

Второй слой
Наносить на уже затвердевший, но не высохший предыдущий слой, через 45-60 минут после нанесения первого слоя, при температуре +20 °С.

КТтрон-3 Т500 (тиксотропный ремонтный состав)

«КТтрон-3 Т500» – сухая смесь, состоящая из цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна и модифицирующих добавок.
При смешивании с необходимым количеством воды образует высокопрочный безусадочный тиксотропный раствор с высокой степенью адгезии к арматуре и ремонтируемому основанию.
После отверждения приобретает цементно-серый цвет.

Область применения

• Ремонт элементов бетонных и железобетонных конструкций, подверженных статическим и динамическим повторяющимся нагрузкам: железобетонные балки, фермы, колонны, ригеля, ребристые плиты, стеновые панели и пр.
• Ремонт монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
• Ремонт каменных и армокаменных конструкций.
• Ремонт конструкций, подверженных воздействию морской воды, агрессивных сред, минеральных масел и многократному чередованию циклов замораживания-оттаивания.
• Ремонт футеровок дымовых труб.

Достоинства

Надежность

• Высокая степень сцепления с ремонтируемой поверхностью обеспечивает единое целое с основанием.
• Надежно защищает арматуру при толщине защитного слоя от 10 мм.
• Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды.

Экономичность

• Не требуется использование специальных связующих покрытий.
• Можно наносить ручным и механизированным способом.

Удобство применения

• Наносится на влажную поверхность.
• Твердеет в сырых закрытых пространствах при быстром наборе прочности.

Безопасность

• Не содержит растворителей и других веществ опасных для здоровья.

Гарантия изготовителя

Хранение

Стойкость к агрессивным средам

Упаковка

Транспортировка

Меры безопасности

Материал относится к малоопасным веществам.
Не относится к числу опасных грузов и является пожаровзрывобезопасным и не радиоактивным материалам.
При работе с составом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу, согласно типовым нормам. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Приготовление раствора

Приготовление раствора производится путем смешивания сухой смеси с чистой водой.
Количество воды, необходимое для приготовления раствора, рассчитать по таблице «Расход воды».

Мешок или ведро 25 кг

Envisioneer Express.
Интерфейс простой, а набор функций и инструментов достаточный, чтобы без лишних проблем и вопросов создать план будущего дома, а затем превратить его в 3D модель.

Total 3D Home Design Deluxe.
В программе можно создать трехмерное изображение будущего дома, детально проработать экстерьер и интерьер каждого помещения. Предложенный инструментарий позволит не только создать 3D модель, но и визуализировать задуманный дизайн-проект. Здесь легко можно менять цвета, подбирать нужные текстуры, заниматься меблировкой.

Огромное преимущество практически всех компьютерных программ для проектирования дома заключается в том, что они автоматически сохраняют пропорции и высчитывают площадь помещений с учетом ширины стен.

Профессиональные пакеты обладают дополнительным функционалом, и кроме непосредственных функций могут произвести некоторые технические расчеты, необходимые при строительстве.

От обустройства жилища зависит душевное состояние и здоровье тех, кто в нем проживает. Планировка дачного дома по собственному усмотрению позволит сделать его многофункциональным, удобным и уютным для проживания.

Интерьер дома сделанный в программе

Непрофессионалу сделать это непросто, компьютерные программы в значительной степени облегчают задачу. С их помощью любой дилетант, неимеющий представления о проектировании и строительстве, сможет самостоятельно выполнить планировку дома.

Бесплатные программы для создания чертежей

Строительство любого дома начинается с разработки и создания проектной документации. Неотъемлемая часть пакета документов, даже если вы собираетесь строить самостоятельно, — это чертежи и рабочие схемы. Ватман, карандаш и линейка уже в прошлом, сегодня вместо них используется программа для создания чертежей.

Создание чертежа дома в специальной программе

Быстро, просто и удобно, а главное, к минимуму сведены грубые ошибки и просчеты, которые компьютерные программы не допускают или устраняют в автоматическом режиме.

На сегодняшний день существуют платные и бесплатные программы, которые позволяют осуществлять проектирование в двух- и трехмерном пространстве. Это очень удобно, так как, кроме строгого чертежа, пользователь на любом этапе работы может увидеть реалистичную живую модель.

Google SketchUp

Программу можно бесплатно скачать с официального сайта. Она обладает простым интерфейсом и широкими возможностями. Эта программа относится к многофункциональным полупрофессиональным пакетам, которые предлагают огромное количество возможностей для индивидуальных строителей и мелких предпринимателей. Нередко ее используют в своей работе и профессиональные дизайнеры и разработчики.

Так выглядит интерфейс программы Google SketchUp

В этой программе можно:

• Сделать простой чертеж;
• Придумать детальную внутреннюю планировку своего дома;
• Разработать интерьер для квартиры, коттеджа или приусадебного строения;
• Выбрать оформление фасада дома;
• Выполнить ландшафтный дизайн и планировка участка.

Работа с двухмерными изображениями — далеко не все, что может Google SketchUp. Ко всему прочему это еще очень простой и удобный 3D редактор и планировщик квартиры. То есть все созданные вами проекты можно рассмотреть в трехмерном пространстве на экране.

Минус один — создавать чертежи можно, но использовать их в качестве официальной документации не получится, только как инструкции для собственного пользования. К сожалению, ГОСТы и СНИП она не поддерживает.

Плюсы — это высокая реалистичность создаваемых изображений, русскоязычный интерфейс, многочисленные пособия, инструкции, блоги, сообщества, тематические группы, видеоуроки и прочее комьюнити, которое серьезно помогает в освоении программы.

Готовый проект дома созданный в Google SketchUp

FloorPlan3D

Нужна детальная прорисовка трехмерного изображения дома или квартиры? Для этих целей подойдет бесплатная программа FloorPlan3D. Начертить план частного дома, составить его трехмерную модель, спрогнозировать перепланировку или глобальную перестановку — все это лишь малая часть огромных возможностей программы. Можно также:

• Сделать дизайн-проект квартиры в бесплатной программе;
• Автоматически высчитать необходимое количество строительного и отделочного материала;
• Составить детальную смету работ;
• Автоматически вычислять площади.

Также здесь есть возможность создавать чертежи и поэтажные планы зданий и малоэтажных домов, оформлять документацию на дом от фундамента до крыши. В качестве дополнительных функций, больше интересных для дизайнеров помещений, стоит отметить возможность разработки ландшафтного дизайна, богатую библиотеку текстур и стройматериалов, натуралистичные предметы мебели, сантехники и отопления.

Пример создания ландшафтного дизайна в FloorPlan3D

Начинающие пользователи оценят простоту и полезность интерактивных уроков и советов.

AutodeskAutoCad

Бесплатная версия программы доступна только для образовательных целей. Профессиональные версии, предназначенные для коммерческого использования, стоят не одну сотню тысяч рублей. Прежде всего ориентированная на профессиональных пользователей, программа предназначена для создания официальной документации, составления схем, детального рисования проекта, разработки подробного плана дома.

Кроме двухмерной графики, есть доступ к трехмерным моделям создаваемых чертежей на любой стадии их готовности. Огромное количество библиотек, приложений, дополнений и настроек превращают AutoCad в профессиональный инструмент инженеров и архитекторов.

Интерьер коттеджа созданный в AutodeskAutoCad

Разобраться слету пользователям без профильного образования вряд ли удастся, серьезным подспорьем не смогут стать даже многочисленные уроки, представленные в текстовом и видеоварианте.

Компас

Программа на русском языке, которая создана для построения чертежей и трехмерных моделей. В ее составе выделяются несколько основных направлений:

• машиностроение;
• строительство;
• приборостроение.

Именно блок «Строительство» подойдет для решения бытовых задач, создания моделей и чертежей будущего дома. Преимущество программы заключается в том, что она в автоматическом режиме выполняет разрезы и сечения созданной модели, исключая возможные ошибки проектировщика. Может использоваться для подготовки полного комплекта проектной документации.

Компас-строительство включает в себя весь необходимый набор приложений, для проектирования здания под ключ. Начиная от создания 3D модели, с детальной проработкой внешнего вида, фасада и прочего, и заканчивая всеми инженерными коммуникациями: водоснабжение, канализация, электросети, отопление и так далее.

T-Flex Cad

Программа имеет бесплатную версию и предназначена как для работы с двухмерными, так и трехмерными изображениями. Обладает широкими возможностями и исчерпывающим набором функций для рисования схем и планов дома для большой семьи. Создавать можно как отдельные элементы, так и целое здание с разрезом всех фасадов и этажей. Акцент разработчики T-Flex Cad сделали на автоматизации всех процессов. Проектирование осуществляется достаточно быстро, точно и с минимальным количеством возможных ошибок. Создание параметрических моделей — вот наилучшее использование для программы.

С помощью этой утилиты можно как разработать всю необходимую документацию для строительства частного дома, так и использовать ее для разработки уникальных предметов мебели для будущего интерьера.

T-Flex Cad обеспечивает полную поддержку ЕСКД и зарубежных стандартов.

Создание планировки квартиры в программе T-Flex Cad

Элементы модели связываются между собой параметрическими и геометрическими отношениями. К преимуществам программы относятся:

• Мощное геометрическое ядро;
• Удобство работы со сборками любой сложности;
• Единый формат файлов;
• Развитые средства инженерного анализа;
• Возможность создания собственных библиотек элементов;
• Коллективная работа над проектами;
• Интеграция;
• Автоматизация;
• Оформление чертежей в соответствии со стандартами.

Эти особенности T-Flex Cad превращают ее в достойного конкурента AutoCad в планировке домов, но значительно более простого и понятного.

Черчение

Содержание:

Черчение — важный предмет для всех, кто учится на технического специалиста или уже работает в этой сфере. И здесь просто необходимо использовать правильно подобранные программы. Что-то элементарное можно набросать и в обычном графическом редакторе, но для серьёзных проектов нужны мощные системы автоматизированного проектирования.

Но порой бывает, что нужно по-быстрому набросать несложный чертёжик, а установленной САПР под рукой нет. Устанавливать новую — дорого, долго и сложно (все эти проблемы с регистрацией и т.д.), простые фоторедакторы — не приспособлены для этой задачи, а от руки рисовать — уже не айс

В таком случае выручит небольшая бесплатная программа A9CAD, предназначенная для черчения простых 2D-чертежей. Она быстро устанавливается, имеет привычный всем чертёжникам интерфейс, напоминающий старый AutoCAD, и главное — не требует денег и регистрации! Для быстрых набросков — то что нужно. Ознакомьтесь с инструкцией чуть ниже на странице и скачивайте A9CAD по большой зелёной кнопке.

A9CAD 2.2.1

Бесплатная программа для черчения, напоминающая ранние версии AutoCAD. Предназначена для быстрого создания несложных плоских чертежей.

IntelliCAD — международная DWG-совместимая платформа для множества AutoCAD-подобных САПР.

Ни для кого не секрет, что лидером платформ для проектирования на данный момент является «великий и ужасный» AutoCAD. Хотя в последнее время его сильно теснят более дешёвые конкурирующие САПР на основе IntelliCAD. Почти все они не бесплатны и могут стоить как пара приличных компьютеров.

Простому же инженеру могут быть и не нужны все эти 3D-навороты за сотню тысяч рублей, когда нужно всего лишь начертить простую деталь или, к примеру, книжную полку. Тогда и выходят на сцену программы, подобные A9CAD. И именно его мы сейчас рассмотрим поподробнее.

Возможности A9CAD

• создание 2D-чертежей в популярных форматах DWG и DXF;
• работа со слоями;
• корректная работа в Wine из-под Linux;
• поддерживается только английский текст, к сожалению;
• экспорт готового проекта в EMF.

Установка программы

Установка A9CAD не содержит никаких особых сюрпризов. Он на английском языке, но для работы с ним хватит и школьного курса. Запускаем скачанный инсталлятор и в первом окне Мастера установки нажимаем кнопку «Next».

Во втором окне ставим переключатель в положение «I accept the terms in the license agreement», подтверждая, что мы согласны с лицензией и хотим установить программу. Снова жмём «Next».

В следующих окнах всё оставляем как есть. Снова «Next», «Next» и в последнем: «Install». Начнётся непосредственная установка программы, по окончании которой появится финальное окно, в котором нажимаем «Finish».

Запускаем с Рабочего стола или из панели «Пуск».

Интерфейс A9CAD

При первом запуске окно программы для черчения будет выглядеть вот таким образом.

Как видим, в отличие от серьёзных САПР, инструментов не так уж и много, но для простых чертежей их вполне достаточно.

Давайте для начала настроим интерфейс A9CAD:

1. Чёрный фон рабочего поля можно сделать белым в меню «File» — «General Settings» — «Background Color» — «White».

Пиксель — минимальная точка на экране.

2. В том же окне можно задать в пикселях:

• длину перекрестия курсора (Cross Size);
• размер ручек, за которые «захватываются» фигуры (Grip Size);
• площадь зоны «захвата» при выборе фигур в виде квадратика вокруг перекрестия (Pick Size).

3. Все панели можно перетаскивать, хватая за специальные области в самом верху (у вертикальных), или слева (у горизонтальных). Это может пригодиться, если программа установлена на нетбуке и какая-то панель не помещается по вертикали. Тогда её можно перетащить вверх или вниз. Или даже отправить в «свободное плаванье».

4. Ненужные панели можно скрыть, показать или отредактировать с помощью контекстного меню, появляющегося при нажатии правой кнопкой мыши на любую из панелей.

Навигацию по рабочему полю чертежа удобнее всего производить с помощью ролика мышки. Вращая его на себя, мы отдаляем картинку, вращая от себя — приближаем в той точке, где находится курсор мыши. Более точно можно задать нужный вид с помощью инструментов навигации на Стандартной панели инструментов.

Черчение в A9CAD

Здесь есть определённая техника черчения, немного отличающаяся от техники рисования в растровых графических редакторах. Отличие в том, что все действия выполняются одиночными кликами левой или правой кнопкой мыши. Здесь нет такого приёма, как удерживание кнопки зажатой.

Для примера, давайте нарисуем ломаную линию:

Полилиния — сложная фигура, состоящая из одного или нескольких отрезков и дуг.

Консоль — командная строка в нижней части окна программы.

1. Решаем, нужно ли нам рисовать линии под прямым углом, а также, пригодится ли сетка и шаг рисования (для большей точности).
2. Выбираем инструмент Draw polyline (Чертить полилинию) на панели рисования. В большинстве случаев рисовать лучше полилиниями, а не простыми отрезками. В консоли появится подсказка PolyLine start point (Стартовая точка полилинии).
3. Однократно нажимаем левой кнопкой мыши в подходящем месте рабочего поля. За перекрестием потянется «резиновая» линия. В консоли надпись сменится на PolyLine second point (Вторая точка полилинии).
4. Ещё раз нажимаем левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать второй конец отрезка. У нас появится одна фиксированная линия и вторая — резиновая.
5. Теперь можно продолжить рисовать полилинию, нажимая левую кнопку мыши или же прервать её, нажав правую кнопку.

Управлять инструментами можно не только мышью, но и с клавиатуры. Например, можно задать цифрами через запятую (X,Y) следующую точку полилинии относительно предыдущей.

Подобным же образом чертятся и остальные фигуры, выбирается инструмент, затем по индивидуальному алгоритму:

1. Точка (Draw poin) — просто указываем, куда вставить точку.
2. Отрезок (Draw line) — указываем начало и конец отрезка.
3. Прямоугольник (Draw rectangle) — указываются два противоположных угла.
4. Дуга (Draw arc) — задаётся центр окружности, частью которой будет являться дуга, затем радиус, начальное и конечное направление (против часовой стрелки).
5. Окружность (Draw circle) — задаём центр и радиус круга.
6. Эллипс (Draw ellipse) — указываем центр, одну из двух ближайших к центру точек, затем одну из двух самых дальних от центра точек.
7. Полилиния (Draw polyline) — указываются первая и последующие точки.
8. Текст (Draw text) — указывается первая точка, затем второй точкой задаётся угол и далее, с клавиатуры в консоль вводится текст (к сожалению, поддерживается только латиница и только заглавные буквы), который после нажатия клавиши Enter появляется на экране.
9. Картинка (Draw image) — в открывшемся окне выбирается картинка на компьютере, указывается положение её левого нижнего угла на рабочем поле и второй точкой задаётся её масштаб.

Как видим, здесь обнаружилась главная проблема A9CAD, не позволяющая использовать его для создания полноценных чертежей — программа «совсем вообще никак» не поддерживает кириллицу. Тем не менее, есть множество задач, где можно обойтись и без поясняющих надписей. Например, если нужно объяснить замерщику, как должна выглядеть будущая мебель, которую Вы хотите заказать.

Как раз в таких задачах пригодятся последние 6 инструментов в панели рисования, предназначенные для создания размерностей:

1. Выровненный размер (Align dimension) — указываются две произвольные точки, между которыми будет рассчитано расстояние.
2. Вертикальный размер (Vertical dimension) — расстояние по оси Y между двумя произвольными точками.
3. Горизонтальный размер (Horizontal dimension) — расстояние по оси X между любыми двумя точками.
4. Угловой размер (Angular dimension) — угол в градусах. Нужно задать центр и два направления, между которыми будет высчитан угол.
5. Диаметр (Diameter dimension) — диаметр окружности или дуги. Достаточно указать нужную фигуру.
6. Радиус (Radial dimension) — радиус окружности или дуги. Указать нужную фигуру.

Редактирование чертежа

Черчение с нуля и без ошибок — это конечно хорошо, но не реально. Не бывает так, чтобы всё получилось с первого раза. Поэтому существуют инструменты для редактирования созданных фигур, и сейчас мы их рассмотрим.

Панель редактирования разбита на две части, собственно, сами инструменты и кнопки включения/выключения объектных привязок.

Привязки — очень удобная вещь, поскольку они позволяют точно «прицеплять» перекрестие мыши к разным точкам существующих фигур.

К примеру, если нам нужно провести линию от пересечения круга с прямоугольником, то мы включаем привязку по пересечению (Snap to intersect), выбираем инструмент Полилиния и подводим перекрестие курсора к этому пересечению. Появляется жёлтая подсказка, означающая, что точка привязки захвачена.

Теперь, если нажать левую кнопку мыши, то начало полилинии будет точно на пересечении существующих фигур. Точно так же работают и другие привязки:

Перпендикуляр на плоскости — когда одна линия находятся под прямым углом к другой.

• по конечной точке (Snap to Endpoint);
• по средней точке (Snap to Midpoint);
• по любой ближайшей точке контура (Snap to Nearest);
• по перпендикуляру (Snap to Perpendicular);
• по центру (Snap to Center);
• по точке вставки (Snap to Insert);
• по пересечению (Snap to intersect);
• и последняя кнопка в панели (с изображением магнита) — сброс всех привязок (Clear OSnaps).

Если с привязками всё понятно, то давайте рассмотрим, какие инструменты редактирования у нас есть:

1. Выделение (Select) — то же самое, что и просто нажать на фигуру перекрестием мыши.
2. Сброс выделения (Deselect).
3. Удаление (Erase).
4. Перемещение (Move).
5. Копирование (Copy).
6. Масштабирование (Scale) — изменение размера.
7. Поворот (Rotate).
8. Взорвать (Explode) — разделение сложной фигуры на примитивы, например, квадрат разделяется на 4 отрезка.
9. Обрезка (Trim) — удаление части фигуры, выходящей за границу другой фигуры (например, вспомогательной линии).
10. Продление (Extend) — удлинение линии до пересечения с указанной частью другой фигуры.
11. Скругление (Fillet).
12. Смещение (Offset) — создание подобия фигуры на заданном расстоянии от неё.
13. Разрыв (Break) — разделение фигуры на две части в указанной точке.
14. Отражение (Mirror) — создание зеркальной копии фигуры.
15. Объединение (Join) — соединение двух фигур (например, двух полилиний) в одну.

Таким образом, с помощью всех этих инструментов можно строить достаточно сложные чертежи, проставлять на них размеры и отправлять на печать.

Работа со слоями

Мы не рассмотрели ещё одну важную вещь — работу со слоями. Слои позволяют отображать и редактировать созданные фигуры отдельными «пакетами».

Например, мы задумали начертить план нашей комнаты (чтобы распланировать перестановку мебели), где стены будут чёрного цвета, окна и двери — синего, а мебель — оранжевого. Тогда логичнее всего каждый тип объектов рисовать в своём слое и задавать им цвет слоя (BYLAYER). Для этого заходим в панель слоёв (кнопка Layers) и создаём ещё два слоя (например, OKNO и MEBEL), кроме уже имеющегося с именем «0».

Новым слоям сразу задаём нужный цвет и потом, либо в процессе черчения, либо после, указываем каждой фигуре её слой. Это позволяет в дальнейшем, одним махом:

• поменять цвет, тип и толщину линий всем предметам в одном слое;
• скрыть этот слой, чтобы он не отображался;
• заблокировать слой, чтобы фигуры в нём нельзя было случайно «подредактировать».

Сохранение проекта

При работе с любой серьёзной программой (и A9CAD не исключение), важно не забывать периодически сохранять свой проект, поскольку при случайном сбое можно потерять часы и даже дни своей работы.

Также, можно сохранить проект как рисунок в формате EMF. Формат не очень популярный, однако легко распознается «штатными» средствами Windows. Для конвертации в него используем меню «File» — «Export to EMF» и задаём имя новому рисунку, отличное от Drawing (иначе не сохранится).

Выводы

A9CAD действительно не является полноценной САПР, да и не претендует на это звание. Черчение именно в этой программе удобно лишь в случаях, когда требуется создать несложный чертеж без кириллических символов. Это может быть какая-то мелкая бытовая задача, вроде наброска будущего шкафа.

Но зато, установить A9CAD в разы проще и быстрее, чем профессиональные САПР, хотя бы тот же бесплатный nanoCAD.

P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.

P.P.S. Гонять мебель по комнате в A9CAD — не самое увлекательное занятие. Для этого существует специальная программа, позволяющая посмотреть, как будущая расстановка будет выглядеть в 3D:
Sweet Home 3D https://www.bestfree.ru/soft/graph/mebel.php

Обучающее видео по работе в A9CAD

Сообщение Программа для черчения планов помещений появились сначала на .

Обои из пробки. Как клеить пробковые обои на стены правильно

Очень многие люди, хотят сделать у себя дома не только красивый и качественный ремонт, но так же, чтобы он был сделан из экологически чистых материалов. Одним из самых главных факторов такого ремонта квартиры, является оклейка и выбор обоев. Большинство обоев на современном рынке не могут ответить требования экологического качества, и в основном после ремонта с обычными обоями остается еще неприятный запах на некоторое время. Но все же выход из этой ситуации есть – пробковые обои. Правда, этот вариант более дорогостоящий и трудоемкий, ведь обычным способом такие обои не поклеить. Но если знать все нюансы этого дела, то можно справиться с данной работой без особых сложностей. Что же касается стоимости такого материала, то стоит сказать, что этот материал вполне оправдывает все затраты на него. Так что, если вы хотите получить хороший ремонт, то стоит избавиться от всех появившихся сомнений.

Пробковый материал для стен может быть двух видов – в рулоне (так называемые «пробковые обои») и в плитах. Но не стоит пугаться заранее при выборе того или иного вида, ведь клеятся они абсолютно одинаково.

В первую очередь необходимо подготовить все подручные средства, которые вам могут понадобиться перед тем как клеить пробковые обои на стены правильно:

1. Нож и ножницы для резки по гипсокартону.
2. Линейка, желательно металлическая.
3. Гребенка с небольшим зубом для нанесения клея.
4. Шпатель для накладывания клея. Лучше всего взять небольшого размера.
5. Карандаш.
6. Отвес или же спиртовой уровень.
7. Ветошь.

Как клеить пробковые обои

Перед самой поклейкой пробковых обоев следует убедиться в том, что ваша стена ровная, обработана и готова к работе, то есть к поклейке обоев. Необходимо понимать, что стена должна быть абсолютно ровной, так как после поклейки пробкового материала все неровности и изъяны буду очень сильно бросаться в глаза, так что стоит об этом позаботиться заранее, чтобы потом не жалеть о сделанном. Но в сильной шпаклевки стены, нет необходимости. Можно просто обойтись маячной стартовой штукатуркой или шпаклевкой. В данном случае можно не использовать и вовсе финишную шпаклевку, но стоит загрунтовать поверхность либо изъяны грунтом.

Поклейка пробковых обоев начинается с приобретения специального клея для пробки или же клей аналогичный по составу. Так же можно выбрать и акриловый клей, но тогда поклейка может напоминать поклейку кафельной плитки. Здесь придется наносить клей на стену при использовании гребенки и сильно прижимать к стене пробковые плиты.

Очень важно знать, что при работе с пробковыми обоями, их нельзя сгибать и деформировать, а так же клеить их на углы внахлест – все это очень важно. Клеить данный материал следует только встык, а резать очень прочными ножницами.

Из-за плотной упаковки пробковые обои слегка сминаются, именно поэтому перед поклейкой следует нарезать их на полосы и дать немного отлежаться на полу. К плиткам это тоже относиться. Перед тем, как вы начнете работу, необходимо произвести тщательную разметку стены. Для этого необходимо начертить горизонтальную и вертикальную линии посередине стены (это очень важно в особенности при работе с плиткой). Если вы хотите, чтобы прирезка шла только внизу, можно слегка сместить горизонтальную линию. Если вы клеите обои, то следует очертить лишь вертикальную линию и начинать клеить от нее в обе стороны, тогда прирезка будет равномерна со всех сторон. Теперь можно приступать к поклейке.

Если вы выбрали густой клей, то стоит набирать его небольшим шпателем и наносить на стену гребенкой. Следует наносить клей только на площадь поклейки листа обоев или одной плитки, иначе клей может засохнуть.

После того, как вы нанесли клей, плотно прижимайте обои из пробки к стенке. Лучше всего и правильно клеить пробковые обои вдвоем, так как во время работы один человек будет придавливать вверху, а второй держать лист внизу.

Данный материал клейте стык встык, но следите за тем, что бы клей ни вылезал из стыков, а тем более на саму пробку. Если же все-таки такое произошло, то не стоит вытирать клей сразу, лучше всего подождите, и после того, как он высохнет, аккуратно его подковырните.

Поклейка пробковых обоев

Пробковые обои – выбор ценителей природных материалов

Пробковые обои являются хорошей основой для создания интерьера, приближенного к природной среде. Они удачно сочетаются с деревянной мебелью, наполняя домашнюю атмосферу уютом и комфортом. Кроме декоративных функций, отделка стен пробкой позволяет улучшить их тепло- и звукоизоляционные свойства, уберегает от механических повреждений и нагрузок, а также обеспечивает пыле- и грязеотталкивающий эффект.

Рекомендуем подробнее ознакомиться с нашими расценками или сделать заказ онлайн

Содержание:

Несмотря на свою прочность, пробка довольно требовательна к технологии наклеивания (это обусловлено спецификой натурального древесного материала, который значительно увеличивает вес обойного полотна, усложняя тем самым его монтаж). Поскольку самостоятельно правильно выполнить работы по оклеиванию стен пробковыми обоями крайне сложно, то лучше не рисковать временем и деньгами, а просто привлечь мастеров, имеющих богатый опыт в оказании подобных услуг. Компания «ТеплоКомфорт» предлагает:

• Стройматериалы от проверенных производителей по минимальным рыночным ценам.
• Выполнение подготовительных работ (выравнивание стен: гипсокартоном, шпаклевкой, а также внутреннее утепление).
• Выполнение смежных работ (отделка стен: плиткой, вагонкой, ламинатом и др.).
• Выполнение комплексных ремонтных работ «под ключ» (в квартирах, домах, офисах).
• Помощь в доставке стройматериалов и уборке мусора.

Важно понимать, что только комплексный подход к ремонту способен обеспечить непрерывный контроль качества на каждом этапе выполнения работ, а также снизить общую стоимость услуг.

Стоимость поклейки пробковых обоев в Киеве

Подробнее ознакомиться со стоимостью работ по наклеиванию других видов обоев, а также с расценками на подготовительные работы можно на странице: прайс на отделочные работы.

Виды пробковых обоев

Широкое распространение получили три типа настенных покрытий из пробки. Каждый из них имеет ряд отличий по эксплуатационным свойствам, что отражается и на ценовой политике.

Пробковые панели

Наиболее дорогостоящий листовой вид пробковых настенных покрытий. Представляет собой гибкую, но прочную пластину размерами 30х60 см при толщине в 3 мм. Нижний слой такой пластины изготавливается из прессованной пробки, а верхнее покрытие представлено тонким шпоном коры пробкового дерева с восковой пропиткой.

Пробковые обои

При схожих с панельными аналогами качественных показателях, рулонные обои отличаются более демократичной стоимостью. Главное – внимательно выбрать марку пробковых рулонов, поскольку далеко не все они обладают дополнительной защитой в виде воскового покрытия. Важным преимуществом рулонов из пробки является обилие цветовых вариантов данного отделочного материала и богатый ассортимент различных фактур.

Разновидностью пробковых обоев являются полотна на самоклеющейся основе, которые подходят для тщательно очищенных и идеально ровных поверхностей.

Пробковые обои на бумажной основе

Самый бюджетный вариант, в котором миллиметровый пробковый шпон наклеивается на бумажную основу, естественность натуральной расцветки при этом сохраняется. К тому же такие обои можно легко окрасить в любой другой понравившийся цвет. Встречаются также и рулоны на флизелиновой основе.

Плюсы и минусы пробковых обоев

Преимущества пробковых обоев

Данному виду настенных покрытий присуще большое количество позитивных сторон, наличие которых хорошо объясняется свойствами дубового материала. Плюсы данного материала:

• износоустойчивость и прочность;
• грязе- и пылеотталкивающие свойства (при наличии восковой пропитки);
• долговечность (качественный материал способен прослужить не менее 10 лет);
• удобство в эксплуатации;
• хорошие тепло- и шумоизоляционные показатели;
• экологическая безопасность и гипоаллергенные свойства;
• огнеупорность (не горит и не выделяет вредные вещества);
• бактерицидные свойства, а также подавление развития плесени, невосприимчивость к насекомым и грызунам;
• медленное впитывание запахов, которое, при желании, можно устранить вообще, выбрав материалы с соответствующей пропиткой;
• неповторимый натуральный узор, который к тому же не выцветает;
• универсальность пробки, позволяющая ей сочетаться со многими разновидностями других отделочных материалов;
• приятность пробки на ощупь, помогающая в создании комфортной и уютной атмосферы в помещении.

Недостатки пробковых обоев

Даже самым лучшим материалам свойственны, кроме преимуществ, еще и недостатки. Не исключение и пробковые обои. Минусы пробковых обоев:

• сложность наклеивания, обусловленная весом пробковых листов, превосходящим вес большинства других видов настенных покрытий, а также высокими требованиями к качеству поверхности стены;
• прочность приклеивания к стене, которая даст о себе знать во время подготовки к следующему ремонту;
• высокая цена, что, в принципе, компенсируется долговечность материала и его хорошими эксплуатационными свойствами.

Технология наклеивания пробковых обоев

Качественное оклеивание стены пробковыми обоями надолго решает многие вопросы по уходу за ее поверхностью, но при этом оно нуждается во внимательном соблюдении всех необходимых требований.

Приобретение материалов

Предельно важный этап, от правильности выполнения которого зависит успешность всей дальнейшей работы. При закупке пробковых обоев следует учитывать тот факт, что своими размерами они немного отличаются от привычных полотен, тем самым усложняя расчет необходимой площади и соответственного количества рулонов.

Далее встает вопрос выбора специализированного клея для пробковых обоев, поскольку традиционные клеящие вещества типа ПВА для подобного отделочного материала не подойдут. Также неуместным будет и использование «жидких гвоздей», которые однозначно помогут на этапе наклеивания пробки, но сыграют злую шутку, если когда-нибудь возникнет необходимость ее снятия. Поэтому важно внимательно изучить упаковку клея, на которой должно быть четко указано, что он является специализированным и предназначен для отделки стен пробковым покрытием. Еще один нюанс касается количества клея, которого под такие обои уйдет немало, что тоже необходимо учесть еще до начала работ.

Подготовка стен

Пробковое покрытие довольно требовательно к состоянию поверхности, поэтому придется постараться, чтобы очистить стены от предыдущей отделки, а также устранить все неровности и дефекты на них. В случае наличия значительных неровностей следует провести выравнивание стен. Затем необходимо глубоко прогрунтовать поверхность и дать ей полноценно высохнуть.

Следующий этап – вертикальная (если решено расположить полосы от пола к потолку) или горизонтальная (в случае поперечного накладывания) разметка стены, которая позволит качественнее выполнить последующие работы.

Правила наклеивания обоев из пробки

Начинать процедуру наклеивания рекомендуется традиционно – от окна. Замесив густой клей, нанесите его толстым ровным слоем (при помощи шпателя, гребенки или валика) на внутреннюю поверхность обойного полотна. Несмотря на то что вполне достаточно намазывания клеем самих обоев, многие стараются покрыть им еще и стену. Надо быть внимательными и тщательно изучить инструкцию, в которой должна быть указана особенность применяемого клеящего вещества. Клеить полосы следует вдвоем: так удобнее прижимать полотно к поверхности стены.

Особое внимание необходимо уделить наклеиванию таких обоев на углах, где пробка из-за своей хрупкости может просто треснуть – и тем самым испортить внешний вид всего покрытия.

Дальнейшая коррекция

Запас материала, предусмотренный в нижней части каждой полосы, обрезается только при помощи ножниц. Резак или нож тут не подойдут, поскольку ими можно повредить край полотна.

Также следует внимательно и бережно удалить выступивший на стыках клей. Проделывать это рекомендуется не сразу, а после его высыхания, аккуратно отколупывая излишки.

Сохнут пробковые обои при закрытых окнах и не менее трех суток, после чего полотна можно покрывать защитным лаком. Необходимо использовать такую его разновидность, которая позволит пробке «дышать».

Уход за пробковыми обоями

Качественно поклеенные обои из пробки прослужат много лет, радуя глаз своей природной красотой и естественностью. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, следует выполнять несколько несложных, но очень важных рекомендаций по уходу.

• протирание поверхности лучше всего производить влажной тряпкой;
• осевшую пыль проще всего удалить с помощью пылесоса;
• небольшие въевшиеся пятна следует бережно оттереть с применением наждачной бумаги;
• существенные загрязнения необходимо убирать смоченной в воде мягкой губкой;
• ни в коем случае не использовать для этих целей моющие и чистящие средства.

Выводы

Пробковые обои – хорошая альтернатива искусственным настенным покрытиям. Они обладают целым рядом преимуществ и создают в помещении атмосферу уюта, комфорта и благополучия. Но такого эффекта можно достичь только путем подбора качественных материалов и их профессионального наклеивания, для чего лучше всего прибегнуть к помощи высококвалифицированных специалистов. В противном случае эксклюзивный природный декор может так и остаться недосягаемой фантазией, а «умелец» погрузится в суровую реальность отклеившихся и потрескавшихся настенных покрытий.

Поклейка бамбуковых обоев

Бамбуковые обои — символ счастья и долголетия на вашей стене

Благодаря своему свойству быстрого роста бамбук издавна считается на Востоке символом счастья и удачи! В европейских странах тоже популярен декор из данного растения. В первую очередь речь идет об изысканных настенных покрытиях, изготовленных в стиле эко. Спрос на бамбуковые обои вызван огромным количеством преимуществ, включающих долговечность, удобство в эксплуатации и множество других позитивных характеристик.

Рекомендуем подробнее ознакомиться с нашими расценками или сделать заказ онлайн

Содержание:

Если речь идет о наклеивании бамбуковых обоев, то следует учитывать ряд нюансов, требующих точности выполнения (среди которых и сложность поперечной порезки полотен, и стыковка масштабных рисунков). Чтобы не допустить появления дефектов, лучше всего предоставить выполнение всего комплекса работ надежным специалистам. Компания «ТеплоКомфорт» имеет большой опыт в оказании подобных услуг и предлагает:

• Стройматериалы от проверенных производителей по минимальным рыночным ценам.
• Выполнение подготовительных работ (выравнивание стен: гипсокартоном, шпаклевкой, а также внутреннее утепление).
• Выполнение смежных работ (отделка стен: плиткой, вагонкой, ламинатом и др.).
• Выполнение комплексных ремонтных работ «под ключ» (в квартирах, домах, офисах).
• Помощь в доставке стройматериалов и уборке мусора.

Если подходить к выполнению каждого этапа ремонта комплексно, то можно рассчитывать на более демократичную ценовую политику и лучший контроль качества проведения работ.

Стоимость поклейки бамбуковых обоев в Киеве

Подробнее ознакомиться со стоимостью работ по наклеиванию других видов обоев, а также с расценками на подготовительные работы и наклеивание молдингов можно на странице: прайс на отделочные работы.

Виды бамбуковых обоев

Встречается две основные разновидности таких покрытий: прошитые обои и бамбуковое покрытие на основе из другого материала. Перейдем к их детальному рассмотрению.

Прошитые бамбуковые обои

Состоят из тонких реек, изготовленных из распушенных бамбуковых волокон, скрепленных друг с другом тканевыми нитями. Подобное крепление производится промышленным способом, но встречается и более эксклюзивный вариант – ручная работа. Данный тип бамбуковых обоев зачастую продается рулонами и может применяться как для покрытия стен, так и для декорирования мебели, дверей и прочих элементов интерьера.

Бамбуковые обои на основе

Названный тип обоев изготавливается путем нанесения тонких бамбуковых реек на основу из другого материала (рисовая бумага, ткань или специальная тисовая подложка). В продажу эти обои поступают в виде довольно широких рулонов (от 1 до 5 м).

Молдинг

Для скрытия швов между соседними полотнами существует специальная декоративная деталь в виде выпуклой бамбуковой планки, которая накладывается на места стыка. Называется такая деталь – молдинг. Данный элемент не только маскирует следы от обрезки обоев и дефекты их стыка, но и помогает визуально облагородить изгибы и переходы поверхности.

Различают несколько типов молдинга:

• угловой (внутренний и наружный);
• стыковочный (т-образный);
• декоративный (верхний).

Обои из внешней или внутренней части стебля

Обои из бамбука могут отличаться еще и по тому, из какой части стебля был взят материал для их изготовления.

Внешние срезы обеспечивают полотнам хорошие эксплуатационные качества, благодаря тому что внешняя часть ствола лучше защищена от негативного влияния окружающей среды, включая солнечные лучи. Рисунок такого материала получается природным, с интересным орнаментом. Оригинальная цветовая гамма создается методом неравномерного обжига и придает полотну желтый, зеленый, фисташковый, шоколадный, черепаховый либо насыщенный темный оттенок.

Внутренняя часть ствола , в связи со своей чувствительностью к ультрафиолету, требует дополнительной защитной обработки с применением краски либо лака. Характеризуется невыразительностью рисунков, светлыми оттенками (хотя дополнительная обработка может сделать их темнее и насыщеннее) и гладкой шлифованной поверхностью.

Цветовая гамма бамбуковых обоев

В зависимости от окраски можно выделить несколько разновидностей таких обоев:

• Натуральные цвета. Среди них встречаются, как правило, светлые оттенки золотистого, золотисто-коричневого, зеленого, оливкового, персикового и кремового цветов.
• Темные оттенки. Получаются путем специальной обработки, а также тонирования.
• Нестандартные яркие оттенки. Не самый популярный крашеный вариант бамбуковых обоев, в котором за счет толстого слоя красителя скрывается уникальность природного рисунка.
• Разноцветные обои. Данная разновидность изготовлена с применением ламелей различных цветов, которые используются для создания определенных узоров на полотне.

Выбрать подходящие оттенки для декора на самом деле задание довольно ответственное и сложное, особенно, когда в продаже встречается далеко не полный перечень возможных цветовых вариантов этой продукции. К общим рекомендациям относительно подбора соответствующей цветовой гаммы обоев можно отнести следующие советы. Если в помещении не хватает уюта и теплоты, лучше использовать материал теплых оттенков. В случае, когда комната чрезмерно освещенная, наоборот, следует взять полотна холодных тонов, которые разбавят интерьер своей строгостью и визуальной прохладой.

Плюсы и минусы бамбуковых обоев

Преимущества бамбуковых обоев

Как и любые другие материалы, обои из бамбука обладают как позитивными, так и негативными сторонами. В данном разделе рассмотрим основные плюсы бамбуковых покрытий.

Экологичность и природность материала

Наверное, главное преимущество бамбука (как и других растительных материалов) – та максимальная приближенность к природной среде, которую он позволяет воссоздать в интерьере комнаты. Еще одно важное свойство бамбуковых обоев – способность к оздоровлению микроклимата помещений. Они препятствуют развитию болезнетворных микроорганизмов, делая тем самым покрытия из названного материала идеальным решением для декорирования спален, детских комнат и оздоровительных учреждений.

Долговечность бамбуковых обоев

Данное преимущество обусловлено их износоустойчивостью, а также стойкостью к перепадам температуры, механическим нагрузкам (интенсивное трение, царапины) и попаданию прямого солнечного света.

Простота наклеивания и эксплуатации

Бамбук – довольно неприхотливый материал и позволяет декорировать различные типы поверхностей (дерево, кирпич, гипсокартон). К тому же он неплохо переносит очистку при помощи влажной тряпки или пылесоса.

Универсальность обоев из бамбука

Данный материал достаточно легко применять для создания или дополнения различных типов интерьера и даже декорировать внешнюю часть здания, заблаговременно покрыв его защитным лаком. Кроме того, бамбук подходит для отделки деревянной мебели и декоративных экранов.

Хорошая шумо- и теплоизоляция

Благодаря своей плотности и прочной структуре бамбуковые обои помогают обеспечивать комфорт пребывания в помещении.

Пылеотталкивающие свойства

Данный материал не накапливает статическое электричество, тем самым не притягивая летающую вокруг пыль.

Гигиенические качества

Бамбуковые обои неплохо переносят повышенную влажность воздуха и практически не впитывают запахи, поэтому их можно применять для декорирования ванной комнаты и кухни.

Оригинальный и красивый внешний вид

Неповторимость узоров, природная простота и утонченность орнамента не оставят равнодушными поклонников любых стилей и направлений, радуя глаз как рядовых обывателей, так и искушенных эстетов.

Недостатки бамбуковых обоев

Несмотря на обилие позитивных сторон, данным полотнам присущи и недостатки, впрочем, не столь существенные, как у некоторых других типов настенных покрытий.

Высокая стоимость обоев

Обусловлена экзотичностью материала, из которого они изготовлены. С другой стороны, данная разновидность обоев весьма практична и долговечна, чем окупает в долгосрочной перспективе свою цену.

Трудности с порезкой поперек реек

Если вдоль пролегания волокон бамбуковые обои можно легко резать простым строительным ножом, то укоротить высоту полотна поперек реек получится только с применением ножовки либо болгарки.

Сложность стыковки цельного рисунка на соседних полотнах

Из-за неповторимости узоров, созданных самой природой, крайне сложно состыковать соседние листы бамбуковых обоев таким образом, чтобы с ювелирной точностью подобрать цельный рисунок. Выходом из ситуации становятся всевозможные молдинги, планки и плинтуса, а также применение широких фрагментов, которые располагаются в горизонтальной плоскости, что позволяет бороться с указанным недостатком, но усложняет процесс наклеивания.

Необходимость применения специального клея

Данный материал требует применения специального клея для бамбуковых обоев на органическом растворителе. Таким образом, работать рекомендуется в резиновых перчатках и респираторе.

Технология наклеивания бамбуковых обоев

Прежде чем клеить бамбуковые обои, необходимо правильно выбрать подходящий для них клей (на основе КМЦ, акрила, винила либо так называемые «жидкие гвозди») и подготовить поверхность стены. А далее просто придерживайтесь технологии наклеивания, что позволит вам радоваться полученным результатам долгие годы.

Подготовка стен

Благодаря плотности материала таких обоев, к качеству поверхности стены не предъявляются столь строгие требования, как при работе с бумажными обоями. Наличие различных трещинок и неровностей не критично, поскольку при оклеивании они будут полностью скрыты толстыми бамбуковыми полотнами. Хоть шпаклевочные работы и упрощаются, все же следует избавиться от остатков краски и старых обоев. После очистки поверхности сухую стену необходимо прогрунтовать.

Этапы наклеивания

Последовательность выполнения работ следующая:

1. За несколько дней до начала оклеивания следует распаковать полотна и поместить их в то помещение, где они будут использоваться.

2. Далее делается вертикальная разметка стены, начиная от угла, что значительно упрощает сам процесс оклеивания.

3. Затем подготавливается клей – согласно указаниям в его инструкции.

4. Следующим этапом является наклеивание обоев. Настоявшийся клей наносят ровным слоем и на лист, и на стену. Полотну дают 5-10 минут полежать, после чего аккуратно прикладывают его к выбранному участку стены, разглаживая шпателем и удаляя избытки клея при помощи влажной губки. Нужно помнить: если используется контактный клей, после прикладывания полотна к стене скорректировать его расположение будет невозможно.

5. Бамбуковые обои следует клеить встык, причем не только на ровной поверхности, но и в углах, поскольку из-за плотности материала они очень плохо гнутся. Полоски бамбука можно размещать как вертикально, так и горизонтально, учитывая только особенности их порезки. В случае если разрез необходимо сделать вдоль волокон, подойдут ножницы или строительный нож. Если речь идет о поперечном разрезе, то без ножовки либо болгарки не обойтись.

6. При необходимости можно покрыть поверхность бамбуковых обоев лаком или краской, что увеличит их долговечность, но пойдет во вред их природному внешнему виду.

Уход за бамбуковыми обоями

Данный материал весьма неприхотлив в обиходе. Для очистки бамбуковых обоев подойдут:

• влажная тряпка или губка;
• щётка;
• пылесос.

Главное, сильно не надавливать на поверхность, особенно жесткой щетиной, чтобы не поцарапать внешний слой. Также не рекомендуется использовать мокрую тряпку, ведь обильное впитывание влаги бамбуковыми обоями может спровоцировать появление на их поверхности пузырьков либо другие виды деформации.

Если все-таки на полотне появились серьезные загрязнения, их следует аккуратно удалить влажной салфеткой, смоченной щадящим моющим средством.

Выводы

Бамбуковые обои – очень красивый и удобный вид декора современных интерьеров. Они позволяют наполнить природной чистотой и неповторимостью любые помещения, создать в них атмосферу уюта и благополучия. Но такого результата можно достичь только путем качественного наклеивания, которое все-таки лучше поручить специалистам.

Поклейка бамбуковых, пробковых обоев цена за м2 в Москве

Одна из наших услуг — поклейка натуральных обоев: бамбуковых, пробковых и других. Цена за м2 равна 500 руб. Мы частные мастера, выезжаем по Москве и Московской области.

Вот перечень натуральных обоев, которые мы монтируем:

• бамбук
• джут
• тростник
• морские водоросли
• папирус
• пробка
• древесный шпон
• листья
• трава
• сизаль
• лен
• камень
• кожа
• шелк.

Вообще, обои из натурального природного материала — это очень красиво. После завершения оклейки в обычной квартире в Москве, возникает ощущение, что ты находишься не в центре мегаполиса. Это отличный способ внести кусочек природы в окружающую городскую среду. Мы часто принимаем заказы по наклеиванию натуральных обоев. Чаще всего — это поклейка бамбука и пробки.

Такие обои обладают множеством положительных качеств:

1. натуральные и экологичные
2. неаллергенные
3. не выгорают
4. поглощают шумы
5. вентилируются
6. легко комбинируются с другим финишным материалом
7. приятны для глаз, эстетичны.

Однако предупреждаем, что они бояться влажной уборки, влажных помещений, впитывают запахи, хрупкие, дорогие и сложны в монтаже. Учитывайте эти слабые стороны при выборе этих материалов для отдельных видов помещений.

Еще один маленький совет: когда определитесь с производителем обоев и приобретете необходимое количество, не торопитесь вызывать мастера по поклейке. Пусть обои полежат в помещении около суток и адаптируются к среде. Так они выровняются, станут более податливыми.

Хотите, мы проконсультируем Вас по достойному производителю? А также, какими характеристиками должен обладать клей для поклейки натуральных обоев? Оставьте заявку, или позвоните. Сообщения обрабатываем круглосуточно, звонки с 9 утра до 23 вечера, ежедневно.

Поклейка натуральных обоев

Процесс создания и поклейки растительных обоев – очень щепетильный и тяжелый ручной труд. В зависимости от наполнения обоев, они делятся на несколько видов. Самыми популярными и ходовыми являются бамбуковые, пробковые и текстильные натуральные обои.

Поклейка бамбуковых обоев– это крепление заранее разрезанных, обработанных стволов бамбука на поверхность стены. Дизайн получается экзотическим и очень оригинальным.

Современный мир стремится к естественности, природности и экологичности. Стать ближе к природе – это не только модное мировоззрение и следование последним тенденциям, но и поддержание здоровья, продление жизни и защита от различных заболеваний. Эта тенденция проявляется и в таких бытовых мелочах, как и оформление интерьера. Появление натуральных обоев перевернуло типичные взгляды дизайнеров, ведь они выглядятневероятно изящно и являются экологически чистыми, основа которых –бумага, ткань, возможно, флизелин.

Поклейка пробковых обоев – абсолютно экологичный и безопасный способ оформить стены. Прекрасно подходит, если в доме живут дети, ведь сделаны они на основе натуральной прессованной коры, чаще всего дуба.

Растительные. В основном, это бумажные обои, содержащие различные растения в своем составе, которые заранее собрали и высушили(листья, стебли и т. д.), а полученное сырье проклеили в основу натуральных обоев. Все это делается человеком вручную. Готовые обои, как обычные, клеятся на поверхность стены.

Деревянные обои крепятся на стену в виде срезов благородных деревьев.

Обои со слюдой используются для придания дополнительного шарма, блеска, эффекта «звездной пыли».

Поклейка текстильных обоев в результате дает роскошный и изящный результат. Выглядят они как стандартные бумажные обои, но сквозь бумагу пропускаются нити бархата или шелка. Естественно, такой материал очень приятный на ощупь и придает эстетики в интерьер комнаты.

Перед тем, как остановить свой выбор на поклейке натуральных обоев, рассмотрим их преимущества и недостатки:

Сообщение Поклейка пробковых обоев появились сначала на .

Интересные проекты бань с беседками под одной крышей

Русская баня, как вид национального отдыха, является неотъемлемой частью российского быта. Каменки раньше строили на окраине подворья, чтобы не занимать полезную площадь. Иногда эти избушки ставили на берегу речки или пруда. Достаточно вспомнить банные сцены из фильма «Калина красная».

Русская баня — символ русского духа

Времена меняются. Сейчас уже никто не расположит банную постройку где-то «у черта на куличках». Баня становится обязательным сооружением любого частного владения, будь то элитный особняк или скромный деревенский домик. Меняется ее внешний облик. Вместо крохотной неказистой избушки, она представляет собой иногда шедевр зодчества.

Планировка современной бани

Самая простая банька имела раньше два помещения — бревенчатая парная (она же моечная) и досчатый предбанник.
Минимальный состав комнат сегодня:

В таблице приведены варианты планировок банных сооружений

Из парной — к застолью

У многих на своем участке имеются места для отдыха — беседки или павильоны. Сейчас модно объединять эти постройки с баней. Получается одно многофункциональное сооружение, где можно отдохнуть душой и телом.

Каковы преимущества комплексной постройки?

• Банный день становится культурным событием. Летом между восхождениями на полок приятно отдохнуть в светлой, просторной беседке. Закончив водные процедуры, не нужно никуда идти, чтобы попить чаю или посидеть с бокалом янтарного напитка. Здесь же можно попробовать с друзьями только что приготовленного шашлыка. А после наслаждаться никогда не надоедающей картиной — как солнце прячется за горизонт.
• Сокращаются расходы на строительство за счет изготовления общего фундамента, единой конструкции крыши. Дешевле обойдется подвод коммуникаций: воды, электричества, канализации. Сокращается длина переходных дорожек с тротуарным покрытием.
• Одна постройка занимает меньше пространства, чем две. Уменьшается также занимаемая пешеходными переходами площадь участка.
• Сооружение приобретает дополнительные функциональные возможности: может служить кухней, гостевым домиком, детской игровой площадкой и так далее.
• Единое стилевое решение тандема обеспечивает органичность внешнего вида и делает его украшением участка.

Баня с беседкой — это совмещение полезного с приятным.

Интересно смотрится двухцветное сочетание — красное покрытие ажурных деревянных элементов ограждения беседки, красный материал кровли и белые оштукатуренные стены бани.

Баня с верандой — солидное сооружение

Ансамбль изготовлен из одного материала — оцилиндрованное бревно. Превалирует золотистый цвет натурального дерева. Проект соответствует стилю шале. Благодаря широким свесам крыши веранда предоставляет надежное укрытие при непогоде.

Баня с террасой — скромно, но со вкусом

Терраса от веранды отличается отсутствием у нее крыши. На фото крыша выполнена практически односторонней, конструкция более близка к террасе. Обе строительные части изготовлены также из круглого дерева.

Летняя кухня, совмещенная с баней — и практично и гигиенично.

Летом приготовление пищи на кухне становится утомительным занятием, неплохо бы перенести его на свежий воздух. Поэтому многие решают устроить на участке летнюю кухню. Однако выполнению задуманного препятствует необходимость сооружения кухонного очага, которому еще нужно подыскать подходящее место, подключить воду, сообщить с канализацией.

Облегчает решение этой задачи устройство летней кухни совместно с баней, стена которой будет служить защитой кухонной зоны от ветра и любопытных взглядов. Кухня при этом будет являться прихожей для бани. Роль очага может исполнять кирпичная или металлическая печь с конфорками. Популярным является также сооружение кирпичной печи-барбекю или мангала.

Баня + гостевой дом

Баня с гостевым домом — неоконструктивизм

Эта крохотная банька может приютить на некоторое время приехавших друзей или родственников. Архитектурные и эргономические решения отличаются своей креативностью. Внутри находится сквозная поперечная веранда с узкими высокими окнами, а в мансарде устроен чилаут, в окна которого можно любоваться на звездное небо.

Видео: Проекты бань с беседками под одной крышей

Виды беседок

I. Открытая. Ограждение выполняется до высоты одного метра или немного более. В такой беседке можно отдыхать лишь в случае прекрасной погоды.

Открытый павильон, совмещенный с баней

II. Закрытая. Предоставляет защиту даже во время дождя или грозы. Конечно, это не означает, что стены выполнены глухими. Обычно они имеют по всему периметру большие остекленные проемы. Открывающиеся створки позволяют слушать все многообразие звуков весеннего сада и вдыхать аромат цветущих растений.

Закрытая беседка из поликарбоната

III. Полуоткрытая представляет собой компромиссный вариант. В этом случае некоторые стены открыты в окружающий мир, в качестве остальных служат ограждения бани.

Угловая полуоткрытая беседка — сама простота

Материалы

Для возведения бань используют почти любой материал:

• Круглое дерево;
• Обрезной, клееный и профилированный брус;
• Деревянный каркас;
• Кирпич;
• Керамические блоки;
• Ячеистый бетон;
• Шлакобетон;

а также другие материалы и конструкции.

Примеры планировок

Рис. 1 План рубленой бани размером 5×6 м с пристроенной верандой

Проект отличается продуманностью компоновки функциональных зон. Светлый тамбур позволяет снять верхнюю одежду. Большая комната отдыха имеет четкое зонирование с двумя большими окнами, рядом со столом находится уголок для приготовления пищи. Через помывочную можно войти в небольшой санузел. Открытая прямоугольная веранда предоставляет место для трапезы.

Рис.2 План каркасно-щитовой бани 5×4,5 м под одной крышей с беседкой

Вход в баню — через моноблочную закрытую беседку. Внутри имеется мангал, обеденный стол и уголок для раздевания. Зона отдыха предлагает возможность окунуться в небольшой купели. К плюсам проекта относится просторное моечное отделение. Печь является стержнем планировки, обогревая 3 смежных помещения.

Рис.3 План бани из кирпича размером 5×5 м с террасой

Для того чтобы прогреть кирпичное сооружение, особенно лютой зимой, одной печи будет маловато. В дополнение к основному очагу парного отделения имеется еще одна, предназначенная для обогрева помещений. В целях удобства и пожарной безопасности топка каменки вынесена наружу. Все основные помещения имеют хорошие пропорции и достаточно просторны. Многоугольная терраса открытого типа спрятана под общей крышей с капитальным строением.

1. Подготовить площадку;
2. Залить фундамент;
3. Уложить 2 полосы гидроизоляции;
4. Сложить стены из штучных материалов (блоки, кирпич), как вариант — собрать их из бруса или изготовить панельную конструкцию с утеплителем;
5. Установить стропильную систему для крыши;
6. Уложить кровельный материал;
7. Настелить пол;
8. Вставить окна и двери.

Важно: Все деревянные элементы обязательно обработать антисептирующими составами, а расположенные вблизи от печей — антипиренами (противопожарными средствами).

Чтобы задобрить банного духа (банника), в старину после постройки новой бани закапывали под порог черного петуха или курицу. И еще — в первый банный день нужно бросить на каменку щепоть соли.

Гараж и баня с беседкой под одной крышей: примеры проектов, основные этапы работ

Проекты бань с беседкой под одной крышей сегодня очень актуальны. Многие хотят соорудить данную конструкцию. Однако не каждый находит время и средства на возведение такой постройки. О целебной силе банных процедур известно ещё с древних времен. Люди на Руси не представляли своей жизни без этого. Сегодня владельцы земельных участков имеют массу вариантов обустройства парилки, размещая ее под одной крышей с гаражом, террасой и другими постройками.

Преимущества и недостатки конструкции

В идеале необходимо планировать ход строительства на несколько этапов вперед. К примеру, если решили построить баню с беседкой под одной крышей, то лучше сразу продумать, как соорудить террасу. А стоит ли вообще совмещать парную с верандой?

Рассмотрим этот вариант более подробно. К основным преимуществам можно отнести:

1. Комфортное расположение. Зачем далеко ходить, если в непосредственной близости от парной расположена шикарная беседка! Это идеальный вариант для приятно отдыха с близкими людьми;
2. Проект смотрится очень красиво, если все оформить в одном стиле;
3. Баня с зоной барбекю под одной крышей — очень экономный вариант. Общий фундамент и кровля позволят значительно снизить затраты, примерно на 30%. Конструкция будет более прочной, т. к. обычно используется технология обвязки;
4. Данная планировка занимает меньше места на территории участка, что также играет важную роль;
5. При желании можно обустроить зону для барбекю, а также оборудовать летнюю кухню;
6. При такой планировке провести коммуникации не составит особого труда.

К недостаткам относят пожароопасность, которая превышена в разы.

Однако если при сооружении бани, беседки или барбекю под одной крышей четко продумать вопрос вентиляции помещения и учесть все необходимые требования по пожарной безопасности, то существующий минус не доставят каких-либо хлопот.

Постройка может иметь как квадратную или прямоугольную, так и круглую, пяти- или шестиугольную форму. Данный факт зависит только от пожеланий заказчика, как и общая площадь сооружения. Стены также могут быть различными по типу, открытыми или закрытыми декоративными ставнями, решетками.

Планировка бани с беседкой под общей крышей тоже бывает абсолютно разной. Иногда конструкции отделяют друг от друга. Они стыкуются посредством небольшого крытого перехода. У этих сооружений может быть только одна общая стена. Популярен вариант, когда помещения объединяет общая крыша и лаги (элементы пола). Веранда становится продолжением бани.

Обязательно продумайте, какое количество людей будет одновременно находиться в парилке. По вместительности беседка должна соответствовать среднему числу гостей. Данному вопросу лучше уделить внимание еще на этапе планировки здания.

Общий фундамент аня с беседкой

Перед началом работы необходимо исследовать грунт, его структуру. Так будет понятно, насколько глубоким необходимо делать фундамент. Его строительство — самый важный этап.

Если пренебречь технологией, сэкономить на качестве материалов, неправильно рассчитать пропорции и выбрать неподходящую марку бетона, а также поверхностно отнестись к иным важным моментам, то в дальнейшем возникнут неизбежные проблемы в виде трещин или деформаций конструкции.

В результате это приведет к новым серьезным тратам средств на укрепление и ремонт. Поэтому, чем более качественной будет конструкция фундамента, тем дольше прослужит баня с барбекю под одной крышей.

Ленточная конструкция и монолитная плита — наиболее надежные варианты для зданий из такого материала, как пенобетон или кирпич, а также сооружений крупных размеров. Такое основание придаст дополнительную устойчивость. Для небольших бань и деревянной веранды подойдет свайный фундамент.

При разработке плана бани с беседкой под одной крышей огромную роль играет грунт. Если он сложный, промерзает или осыпается, то надежным вариантом станут винтовые сваи.

Для пучинистых грунтов в основном приемлемы мелкозаглубленные бетонные фундаменты на подушке из песка. Высота, как правило, составляет порядка семидесяти сантиметров. Если почва песчаная и каменистая, а грунтовые воды достаточно глубоко под землей, то размеры конструкции могут быть от сорока до пятидесяти сантиметров.

Для беседок с барбекю фундамент просто необходим. Однако соединять основы бани и этой конструкции нежелательно, ведь из-за неравномерно распределенной нагрузки они могут со временем разрушиться.

Также стоит учесть, что основа конструкции парной и пристраиваемой беседки должна иметь одинаковую глубину и высоту.

Строительство бани с беседкой под одной крышей: из какого материала возводить стены

Хороший вариант совмещения парной и террасы — каменная стена, размещенная между данными постройками. Таким образом, все помещения одновременно стыкуются друг с другом, кирпичная баня с беседкой под одной крышей легко прогревается зимой за счет работы печи в парилке. Очаг можно использовать в качестве мангала на веранде, что создаст дополнительный обогрев. За достаточно короткое время такая постройка будет прогреваться очень быстро.

Проекты бани, беседки, барбекю под одной крышей разделяют на три типа:

1. Полностью открытая веранда, которую с парной связывают лишь кровля и пол. Сооружение объединено опорами, перилами и бордюром.
2. Конструкция открыта на ½. Возводится несколько несущих стен.
3. Закрытый капитальный вариант постройки, отличающийся значительной площадью остекления, идеально подходит для отдыха зимой.

Проектируя беседку с баней, нужно заранее решить, какой строительный материал станет основным. Что выбрать, зависит только от хозяина участка. Оцилиндрованные бревна — идеальный вариант для тех, кто понимает ценность экологически чистого жилья. По экономичности, износостойкости и теплоемкости ему не уступают пеноблок и кирпич.

В качестве материала для открытой беседки лучше взять дерево. Это идеальный материал для данных сооружений.

Если при возведении главного строения использовался такой материал, как брус, кирпич или бревна, то для сооружения беседки они тоже подойдут. Данные конструкции смотрятся очень стильно и гармонично.

В сочетании с различными отделочными материалами или окнами из дерева, каменная баня с барбекю под одной крышей — проект очень интересный.

Обустройство крыши

В данном случае подойдет практически любой вариант. Простая двускатная кровля — отличное решение, особенно, если вы решили сэкономить и значительно упростить процесс сооружения. Аналогичная конструкция подойдет даже при возведении дома, гаража, бани под одной крышей.

Если в вашей климатической зоне снег и дождь являются нередкими явлениями, то крыша должна быть под углом порядка 45 градусов. Если сильные ветра — уклон необходимо делать небольшим.

Отличный вариант утепления конструкции — чердак. При его наличии тепло не будет уходить из помещения. Без чердака натопить баню зимой очень сложно.

Форма крыши и ее уклон будет зависеть от материала кровли. Для конструкции из металла угол выбирают не более тридцати градусов, шифера — двадцати, рулонного покрытия — пяти.

Приведем пример бани размером пять на шесть метров с открытой верандой. Проект предполагает прямоугольную террасу открытого типа, размер которой 3200 х 6500 метров, удобный тамбур, просторную светлую комнату для отдыха, где обустроена небольшая кухонная зона, помывочная, компактный с/у.

Когда готов фундамент и стены, обустраивается стропильная система для двухскатной крыши над баней и верандой.

Строительство гаража с баней: особенности конструкции

Данный вариант считается экономичным и удобным. Возводится единый фундамент и общая стена. В бюджете сохраняются немалые средства за счет того, что необходимо не так много материалов. В итоге на обогрев такой постройки уходит меньше денег. Затраты на проведение электричества и обустройство иных коммуникаций также ощутимо сокращаются. Так что гараж с баней под одной крышей — проект очень выгодный и интересный.

Тем не менее, есть и некоторые нюансы. Эти постройки кардинально отличаются друг от друга. Для их возведения необходимы различные строительные материалы. Для бани предпочтительнее дерево, для гаража — силикатные блоки или прочный и долговечный кирпич.

Помещение парной должно быть рассчитано на очень высокие температуры, гараж, напротив, обычно здесь всегда прохладно. На стене, соединяющей эти постройки, непременно будет образовываться конденсат, что, несомненно, приведет к известным последствиям (грибок, плесень).

Однако есть оптимальное решение — построить гараж с баней под одной крышей, запланировав возведение смежного помещения. Оборудовать два отдельных входа, ведущих в парную и гараж.

А можно сделать отдельный вход для каждого из элементов постройки. В любом случае, конструкции будут расположены рядом, имея общую кровлю. Также особое внимание необходимо уделить усилению гидроизоляции.

Возведение стен

Материалов множество, самым оптимальным считается брус, который с внутренней стороны гаража обрабатывается специальным раствором, защищающим дерево от вредителей. Оцилиндрованное бревно — также отличный вариант.

Ещё одним оптимальным вариантом в регионах, где царит суровый климат, является камень или блок. Это довольно прочная постройка, которая прослужит не один десяток лет.

Однако такое сооружение окажется более дорогостоящим. Внутренняя отделка, работы с внешней стороны здания — все это необходимые этапы, без которых не обойтись.

Стены, возведенные из данного материала, предполагают прочную конструкцию фундамента. Его глубина не должна быть меньше тридцати сантиметров.

Строя баню с гаражом под одной крышей, некоторые владельцы земельных участков выбирают пеноблоки или СИП-панели. Обычно такое решение обусловлено финансовой стороной вопроса. Постройки из шлако-, пено- или ячеистого бетона прочные и долговечные. Они имеют относительно низкую теплопроводность и вполне приемлемую стоимость. Возведение зданий из таких материалов актуально для одноэтажных построек.

Минусом строений из этого материала является пористая структура, сорбирующая влагу из атмосферы. Поэтому такие сооружения нуждаются во внешней и внутренней отделке, а также правильной гидроизоляции.

В список дополнительных работ, необходимых для гидроизоляции и защиты от атмосферных воздействий, входит окрашивание фасада, установка сайдинговых конструкций, нанесение декоративной штукатурки.

Гараж с баней под одной крышей: планировка и размеры

Первым делом разрабатывается план помещения. Рассмотрим несколько интересных вариантов планировки данного строения. Гараж и баня имеют одинаковые размеры — 6×4 метра. Такая постройка может быть смежной либо располагаться под углом друг к другу.

Выбирая в качестве стен такой материал как дерево, фундамент должен быть ленточным. Он надежный и прочный, экономичный и простой в изготовлении. Такая конструкция станет оптимальной при сооружении подвала или смотровой ямы. Столбчатая конструкция фундамента также подойдет.

Еще один пример — сооружение шесть на семь с половиной метров с пристройкой, размеры которой — два на три с половиной метра. Под гараж отведено четыре на шесть метров, а под баню — шесть на три с половиной метра. Здание имеет двухскатную крышу. Варианты кровли могут быть разные: гофрированная сталь, металлочерепица или ондулин.

В качестве основы такой конструкции служит столбчатый фундамент, для легких домов — отличное решение. Стены сооружаются из профилированного бруса. Для отделки гаража и подсобных помещений используют вагонку.

Размеры комнаты отдыха — три с половиной на три с половиной метра, душевой — один и шесть на два с половиной метра, парной — один и девять на два с половиной метра.

Эта постройка довольно удобна, особенно в случае нехватки свободного места на участке. Дом, баня, гараж под одной крышей — проекты также очень популярные из-за экономии драгоценного пространства.

Планировка всех помещений должна предусматривать гараж, смотровую яму, погреб, хозблок, душ, бассейн, предбанник, зону отдыха, с/у, парную, печь либо бойлер, канализацию.

Какую форму крыши выбрать

Проще всего отдать предпочтение обычной, но надежной двухскатной конструкции. Она также подойдет при обустройстве гаража, бани, беседки под одной крышей. Это самое рациональное решение. Конечно, каждый хозяин имеет свои вкусы и предпочтения. Оптимальным вариантом в данном случае станет как металлическая кровля, так и ондулин.

Благодаря особенностям конструкции крыши, ей не грозит деформация, кроме того, не происходит скапливание осадков. Спустя годы, при необходимости ее обновить, достаточно будет лишь замены конька. Также важно уделить внимание установке отливов, в противном случае скапливающиеся осадки начнут подмывать фундамент.

Выводы

Владельцы земельных участков в определенный момент задаются вопросом о сооружении гаража, бани, беседки под одной крышей, проекты которых на первый взгляд достаточно просты. Данная идея является довольно распространенной. Тем не менее, ее осуществление своими силами всегда требует глубоких знаний и практических навыков.

Представленные варианты станут прекрасным решением, если правильно продумать все этапы возведения и обустройства этих сооружений. Гараж, летняя кухня, баня под одной крышей — также удобная и довольно практичная постройка, которая станет любимейшим местом отдыха в кругу дорогих сердцу людей.

Что касается бани с беседкой — это тоже прекрасный выбор. Каждый хозяин должен сам определить наиболее подходящий для него вариант. Однако не следует забывать, что парная — главное помещение данной конструкции. Остальные комнаты должны играть второстепенную роль, подстраиваясь под неё.

Данный факт касается и отделки, и эксплуатационного режима. Главное — правильная и своевременная защита жилых помещений от влаги. Поэтому важным моментом является система вентиляции, она должна быть продумана до мелочей, ведь проникновение влажного воздуха в жилую часть недопустимо.

Обустройство бани и беседки — достаточно практичный, современный и оригинальный вариант.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео, где собраны наиболее интересные проекты сооружения гаража, бани и беседки под одной крышей.

Баня с беседкой под одной крышей (проекты, фото): выгодно, функционально и эстетично

Баня в виде бочки смотрится очень оригинально

Стильный вариант исполнения бани с беседкой

Обычно баня – это отдельная функциональная зона на участке, под которую выделяются дополнительные коммуникации. Однако дефицит площади загородного участка заставляет искать варианты рационального использования пространства, отказываясь от отдельных построек в пользу многофункциональных зданий. Показательный пример – баня с беседкой под одной крышей, проекты и особенности использования которой рассмотрим ниже.

Баня с беседкой: оцениваем преимущества

Лестница с красивыми перилами, балкончик, терраса или беседка не только добавят индивидуальности строению бани, но и значительно добавят ему функциональности. Со стороны баня с беседкой выглядят как очень просторная и большая беседка. Совмещенная постройка займет меньше места, чем два отдельных строения. Кроме того, не будет необходимости прокладывать садовые дорожки, чтобы соединить все строения на участке – это дополнительная экономия средств плюс высвобождение площади участка. Кроме экономии площади, имеются и другие преимущества совмещения бани с беседкой:

• дуэтная постройка будет оформлена в едином стилевом решении
• сокращение расходов на возведение за счет обустройства общей крыши, обвязки и стен, цельного фундамента. Кроме того, такое архитектурное решение обеспечит дополнительную прочность строению
• беседка летом может использоваться еще и как летняя кухня , при этом нет необходимости в прокладывании дополнительных коммуникаций и инженерных сетей
• в беседке можно установить мангал или печь для барбекю
• возможность продолжить отдых на воздухе, просто выйдя из раздевалки, но для этого надо грамотно подобрать место – оно должно быть достаточно хорошо укрыто от посторонних взглядов, обеспечивая достаточно приватности отдыхающим

Совмещение бани с беседкой имеет ряд преимуществ

Крышу для бани с беседкой обычно возводят в виде конверта, пол – приподнимают по уровню и выполняют из натуральной древесины (такой пол очень комфортный, по нему приятно ступать босыми ногами). Для устройства пола в беседке, совмещенной с баней, используют особую доску – террасную , которую укладывают с небольшими зазорами. Следует проследить, чтобы она была тщательно отполирована и не имела острых граней.

По варианту исполнения беседки подразделяют на три типа:

• открытая беседка – такие сооружения имеют с баней общий пол и кровлю, а сама беседка имеет опоры, которые могут объединяться бордюрами или перилами, обозначая границы беседки. Это самый экономически выгодный вид беседки, поскольку нет необходимости в возведении капитальных стен и проведении остекления, с минимальными затратами можно получить достаточно большую площадку, защищенную крышей. Правда, открытая беседка не спасет от ветра и не очень эффективно укроет от дождя, так что такой вариант больше подойдет для сезонной бани

Баня с открытой беседкой

• закрытая беседка – фактически, это уже капительное строение, со стенами и, как правило, большим остеклением. Если на такой веранде есть камин (мангал), то даже при минимальном утеплении она будет достаточно комфортна даже зимой, уже не говоря про весенне-осенний период. Закрытая веранда практически становится еще одним полноправным помещением бани. При этом зачастую проектом предусмотрено, что одна-две стенки делаются съемными (открывающимися), поэтому летом закрытая беседка легко преобразуется практически в открытую – получается достаточно универсальный вариант

Закрытая беседка, как еще одно полноправное помещение бани

Закрытая беседка с панорамным остеклением

• полуоткрытая беседка – компромиссный вариант, при котором возводятся одна-две капитальных стены. Часто стены устанавливают со стороны господствующих ветров, чтобы чувствовать себя на веранде более комфортно и защищено. Еще вариант – стена возводится вместе с камином.

Полуоткрытая беседка, как компромиссный вариант

На рис. 1. приведен проект компактной бани с беседкой. Для дополнительной экономии площади бани и повышения пожаробезопасности, топка печи выведена на улицу. Окна в парной и помывочной небольшие – для сокращения теплопотерь. Привлекательно выглядит и полукруглая беседка.

Под одной крышей: проекты бань, совмещённых с беседкой, домом и бассейном

Современную баню нельзя считать просто парилкой. К этому зданию при желании можно пристроить и беседку, и бассейн, а также обустроить мансардный этаж. Всё это сделает проведённое в бане время более приятным и комфортным.

Баня с беседкой

Баня является сооружением, которое можно совместить с другими зданиями на участке, например, с беседкой, домом, бассейном. Объединение построек имеет свои преимущества:

• финансовые затраты на строительство уменьшаются, поскольку не нужно обустраивать отдельные фундаменты, обвязку и крышу;
• здание оформлено в едином стиле;
• отпадает необходимость в строительстве дорожек между баней и беседкой;
• в летнее время можно отдыхать в беседке между процедурами в парной.

Совмещение бани с другими постройками экономично выгодно

Есть некоторые особенности строительства бани, совмещённой с беседкой:

1. Баня и терраса совмещаются под одной крышей.
2. Пол в бане и беседке отличается. На террасе лучше обустроить пол из специальной доски. Для банных помещений подойдёт плитка. При этом уровень пола в обеих частях постройки рекомендуется приподнять, но не стоит забывать про вентиляционные зазоры.
3. Стены террасы можно сделать из особых рам, которые монтируются на алюминиевый профиль. Благодаря этому отдыхать на такой террасе можно даже зимой.

Беседка при совмещении с баней может превратиться в террасу

Видео: проекты бань, совмещённых с беседкой

Краткий обзор проектов

Есть несколько вариантов объединения построек:

Крытый переход. Такое решение является многофункциональным, так как в итоге получается полноценная беседка с верандой. Для строительства бани с беседкой необходим мелкозаглубленный армированный ленточный фундамент. Это позволит сохранять целостность конструкции длительное время, предупредить появление проблем с ендовой крыши. Особое внимание рекомендуется уделить стропильной системе, поскольку даже незначительное смещение может привести к появлению протечек. Такой проект является наиболее сложным, поскольку крыша постройки будет многоуровневой. Идеальными размерами являются: баня — 4*5 м, переход — 1,5*2 м, беседка круглая или шестигранная с диаметром 2,5 м.

В беседке всегда можно спрятаться под дождём

Выходить из бани можно прямо в беседку

Крыша у бани и беседки должна быть совместной

Беседку можно разделить на функциональные части

Баня с беседкой под одним скатом является наиболее простым вариантом

При желании любой из проектов можно изменить исходя из личных предпочтений.

Фотогалерея: бани с беседкой — идеи дизайна

Проекты дома под одной крышей с баней

Совмещение бани с домом является идеальным решением в том случае, если размеры участка настолько малы, что нет возможности построить два отдельных здания. Проект позволяет создать строение с общей крышей и набором коммуникаций.

Баня может располагаться в пристройке или занимать отдельный этаж

Варианты размещения

Баня может быть размещена под совместной с домом крышей следующим образом:

• в качестве отдельной полноценной комнаты, если спроектирована заранее;
• в качестве пристройки — наиболее распространённый вариант. Для сооружения необходимо возведение ленточного фундамента, а также строительство стен из того же типа материала, что и сам дом.

При строительстве дома, совмещённого с баней, необходимо предусмотреть и тщательно продумать такие коммуникации:

• систему вентиляции — повышенная влажность в бане может разрушить конструкцию дома;
• гидроизоляцию, причём и для бани, и для внешних стен дома;
• совмещение бани с санитарным узлом независимо от того, имеет она автономную или центральную канализацию;
• общую электрическую проводку.

В качестве смежной стены рекомендуется выбирать кухонную. Это даст возможность установить единую печь. Помимо этого, можно сделать крытый коридор, который будет служить переходом. Это позволит посещать баню в зимнее время, не выходя при этом на улицу. При наличии достаточного пространства в переходе можно оборудовать купель или бассейн.

Перед строительством совмещённого дома с баней нужно составить план

Выделяется три основные степени совмещения этих построек:

• на этапе проектирования, в результате чего баня располагается на первом этаже;
• полноценный пристрой сруба, после чего удлиняют крышу и полностью закрывают баню;
• использование совместной стены, что очень облегчает процесс стыковки построек.

При совмещении бани и дома важно определить, где будет находиться выход. Лучше расположить его со стороны дома, поскольку в зимнее время выходить на улицу не совсем удобно. Но это легко исправить, если сделать крытую террасу с остеклением, что получится гораздо дороже.

Внимание нужно уделить и фундаменту. Его сооружение зависит от используемого материала для постройки дома. Он должен быть сильным и автономным, потому что высокая влажность из бани может привести к повреждению фундамента дома. Во время строительства фундамента очень важно обеспечить надёжный вывод канализации. Для этого необходимо вывести две трубы. Одна — для дома, вторая — для бани. Если канализация на участке автономная, то для бани необходимо обустроить отдельную выгребную яму.

Размеры фундамента зависят от размеров самого дома. Домик из дерева, совмещённый с небольшой баней, может стоять на фундаменте глубиной около 50 см и шириной 30 см. Если для строительства дома были использованы кирпичи или блоки, то фундамент должен быть полноценным, способным выдержать большую нагрузку.

Видео: проект дачного дома с баней

Как построить дом, совмещённый с баней, своими руками

Процесс строительства бани, совмещённой с домом, состоит из нескольких этапов:

В первую очередь нужно определить месторасположение бани. По периметру вбить колышки, между ними натянуть строительный шпагат. Определить ширину фундамента и натянуть вторую линию шпагата. После этого необходимо провести проверку ровности диагоналей и точности всех углов. Для этой цели можно использовать дальномер и лазерный уровень.

Для бани нужен основательный фундамент

Для водопроводных труб нужно вырыть отдельную траншею

Опалубка должна выступать над траншеей

Арматурная сетка должна отступать от опалубки на 5 см

Фундамент бани, совмещённой с домом, обязательно нужно гидроизолировать

К выбору материала для бани нужно подходить с ответственностью

Фотогалерея: дома с баней

Бани под одной крышей с бассейном

Наличие бани — уже роскошь, а если она ещё и совмещена с бассейном, то гости у вас будут постоянно. Для обустройства бани можно выбрать один из двух типов бассейна:

1. Стационарный. Для монтажа необходимо рытьё глубокого котлована, проведение канализационных труб и установка специального оборудования.
2. Мобильный. Его можно собирать и разбирать. Может быть пластиковым, каркасным, композитным, надувным. Для установки не нужно проводить дополнительные канализационные трубы.

Баня очень часто совмещается с бассейном

Для строительства бани, совмещённой с бассейном, можно выбрать различные строительные материалы:

Брёвна. Этот материал можно считать традиционным для бани. Такое строение внешне привлекательно, отлично удерживает тепло, экологично, обладает целебными свойствами. Также брёвна абсолютно не деформируются. Они могут трескаться, но только по вертикали, что никак не влияет на теплоизоляцию. Однако баня из бревна будет давать усадку на 10–12 см каждый год. Этот размер нужно заложить ещё при проектировании.

Брёвна считаются традиционным материалом для бани

Брус может трескаться

Кирпичная баня требует утепления

Пеноблок является хорошим теплоизоляционным материалом

Размещаться бассейн может в любой из комнат бани. Однако наиболее экономичным будет строительство бани с бассейном в два этажа. Это позволит соорудить комфортабельную комнату для отдыха, которую лучше располагать на втором этаже. На первом же можно обустроить парилку и установить бассейн. В подобной бане вы сможете не только провести гигиенические процедуры, но и отдохнуть. При таком расположении необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции. Это нужно для того, чтобы верхнее помещение в любом случае оставалось сухим. Если данным правилом пренебречь, возникнет проблема грибка на межэтажных перекрытиях, поскольку они обязательно делаются из деревянных досок.

Одним из основных элементов двухэтажной бани с бассейном является лестница. Может быть компактной, винтовой или просторной классической. Предпочтение лучше отдавать деревянным вариантам. Располагать её рекомендуется только внутри здания, поскольку выход на улицу в зимнее время после парилки или бассейна может привести к негативным последствиям.

Баня, совмещённая с бассейном, из составляющих может содержать:

• душевую;
• комнату для топлива;
• кладовую, где можно хранить инструменты.

Душ рекомендуется располагать как можно ближе к бассейну, поскольку после нахождения в хлорированной воде необходимо смыть её с тела. Комната отдыха должна располагаться таким образом, чтобы из неё можно было быстро попасть в бассейн и в баню.

Видео: проект бани с бассейном

Совмещение бани с другими постройками на участке позволяет значительно сэкономить, но при этом ни в чём себе не отказывать. Но помните, что к проектированию таких построек нужно подходить ответственно.

Проекты бань с беседкой: как объединить под одной крышей?

Бани с беседками под одной крышей удобны и функциональны. Небольшой пристрой выполняет декорирующую роль, позволяя вынести комнату отдыха за пределы. А если еще запланировать и барбекю, то место для принятия банных процедур, можно переквалифицировать в полноценное место для отдыха.

Посмотрим, что в этом плане предлагают современные проекты бань с беседками, они представлены на фото ниже.

Типовое решение с беседкой 9х6 метров

Оцилиндрованное или ошкуренное бревно, двускатная кровля и небольшая веранда перед входом.

Внутри помещения не изобилуют наличием комнат различного назначения, но для банных процедур есть все необходимое: комната отдыха, душевая и парная.

Баня с беседкой из бруса.

В этом проекте заложено больше внутренних помещений, хотя терраса тоже имеет хорошие габариты. Большая комната отдыха, тамбур и коридор. Удобное расположение топочной. Вход в нее с террасы.

Проект баня и беседка под одной крышей.

Все помещения в этом проекте имеют пропорциональные размеры.

Шикарный проект бани с беседкой и барбекю.

Проект бани с большой беседкой и небольшой комнатой для барбекю.

Проект бани с беседкой и барбекю открытого типа

Выше представлено три проекта бань с беседкой и барбекю. В каждом исполнении различные вариации соотношения помещений. В целом барбекю в бане и беседка под крышей удобное сочетание полезности процедур и комфорта.

Проектировщики во всех трех планировках сделали различные уклоны в плане разграничения комнат. В одной под беседку и барбекю отводится больше места, чем под моечное отделение, в других наоборот, больше уклон идет на повышение габаритов основных комнат.

Красивая баня с беседкой из бруса.

В этом проекте удачно совмещен эстетичный внешний вид: крытая веранда и удобное расположение внутренних помещений.

Восточные мотивы позволяют по-своему представить расположение помещений. Большая удобная беседка, сауна и помывочные комнаты.

Еще одно интересное решение.

Еще один оригинальный проект. Баня с беседкой построена в несколько переходов. По-своему удобно и оригинально. Из основных помещений после принятия процедур можно выйти в беседку с барбекю, а далее располагается еще одно место отдыха с лавочками и столами.

Сообщение Проекты бань с беседкой под одной крышей появились сначала на .

Как сделать дровокол

Заготовка дров требует значительных усилий: их нужно распилить, наколоть, сложить в дровник для просушки. Больше всего сил уходит на то, чтобы дрова наколоть. Облегчить и ускорить процесс может дровокол. Представлены они в достаточном количестве, но стоят солидных денег. В тоже время, сделать простейший дровокол своими руками можно из металлолома — труб, уголков и т.п. На все потребуется буквально несколько тысяч — если нет металла, его придется купить.

Механические дровоколы

Если объемы заготовки дров небольшие, с ними легко справится механический дровокол. Отличаются они простотой конструкции, минимальным количеством сложных узлов, а также тем, что затраты минимальны, даже если в хозяйстве нет подходящих железяк.

Самый простой и безопасный вариант. Жаль только производительность низкая. Зато безопасно

Простой дровокол своими руками: механика

Самый простой механический дровокол напоминает колодезный журавль. Конструкция один к одному, только вместо ведра закреплен резак и ручки. Соединение стойки (стоек) и перекладины можно сделать самым простым — шарнирным. Потребуется только хорошая смазка.

Принцип работы, наверное всем понятен. Чурбак ставят на подставку, резко тянут вниз рычаг, за счет силы инерции резец набирает значительную силу и раскалывает чурбак. Процесс повторяется до тех пор, пока не получатся поленья требуемой толщины.

Самый простой дровокол собрать своими руками можно из нескольких труб

Такой механический дровокол своими руками собрать просто, причем, буквально, из того, что есть — трубы, уголок любого размера, в качестве резака можно использовать даже топор. К тому же такую конструкцию можно сделать разборной — чтобы была возможность его переносить.

Минусов немало. Колка дров требует значительных усилий. Причем больше усилий прикладывается чтобы остановить ход колуна после того, как полено развалилось. Второй минус — подобный дровокол занимает солидную площадь, ведь чем длиннее рычаг, тем меньше усилий надо прикладывать. Тем не менее, даже такое примитивное механическое приспособление намного снижает трудоемкость процесса.

Один из вариантов — колун приварен к квадратной трубе, залитой бетоном

В данной конструкции колун должен быть тяжелым. Потому само лезвие приваривают к цельнометаллической болванке. Более доступный вариант — приварить к трубе (круглой или квадратной) и залить ее бетоном. Согласитесь, сделать такой дровокол своими руками по силам любому, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом.

Пружинный дровокол

Есть доработанная конструкция ручного механического дровокола, которая, при меньших размерах, колет дрова лучше, требует меньших усилий. В этой модели основной рабочий узел — пружина, которая закреплена на станине, а верхняя ее часть упирается в стационарную перекладину, на которой закреплен колун.

Конструкция пружинного дровокола

В этой конструкции основное усилие — удержать колун после того как полено раскололось — принимает на себя пружина. Соответственно, главное — подобрать пружину и упор так, чтобы прилагались минимальные усилия, но они были достаточными для того чтобы расколоть даже сложные, суковатые чурбаки. Упор под пружину можно сделать подвижным. Тогда можно подстраивать параметры под конкретные условия. Реально же «перенастройка» требуется под конкретного человека. Если работать с орудием будет один человек, то можно делать все стационарно, подобрав высоту опытным путем.

Не менее важно сделать подвижное сочленение рамы и рычага, на котором закреплен колун. Лучший вариант — подшипники. Они должны быть качественными, желательно — самовыравнивающиеся.

Готовый самодельный пружинный дровокол

Минимальная высота самодельного дровокола — около 800 мм. Но тогда или придется работать наклонившись, или устанавливать станок на стол/станину. Более комфортный вариант, требующий минимальных усилий, — сделанный под свой рост. Определяете, на какой высоте вам удобно чтобы стояло полено, к этой цифре добавляете высоту самого чурбака, получаете высоту станины. В этом случае тоже придется наклоняться, но только когда устанавливаете чурку на подставку, а не каждый раз, как опускается колун.

Чтобы добавить конструкции мобильности, варят станину, с одной стороны которой закреплены колеса, на второй приварены упоры. Сделать такой дровокол своими руками несколько сложнее, но, если есть пружина и подшипники — это такая уж и сложная задача.

Дровокол инерционный вертикальный

Еще один несложный вариант для самостоятельного изготовления. Чтобы сделать такой дровокол своими руками нужны две трубы большего и меньшего диаметра. Еще потребуется тяжелая пластина — основание, и, собственно, колющая часть — резак/колун.

Конструкция — одна из самых простых, усилия требуются небольшие. На массивной платформе закрепляется толстостенная труба, а лучше — штырь. Высота — около метра. Это ведущая труба. По ней свободно движется колун, который приварен к кольцам трубы чуть большего диаметра, чем ведущая труба. Колет дрова он следующим образом: поднимаете вверх колун и отпускаете его. Можно немного придать ускорение вниз. За счет силы тяжести полено раскалывается.

Но этот механический дровокол сразу раскалывает далеко не все чурбаки. Чтобы увеличить его эффективность, на колун можно сделать утяжелитель. Его можно «добавлять» при необходимости. Второй вариант — ударить пару раз по колону молотком. Этот способ хорош, если резец застрял в древесине. Альтернатива — поднять вместе чурбаком вверх и резко опустить. Но молотком махнуть легче.

Дровоколы с электроприводом

Ручной дровокол, конечно, облегчает заготовку дров, но все равно требует солидных физических усилий. Не столько, сколько их расходуют махая обычным колуном, но все-таки… Сделать усилия еще меньшими помогает электромотор. На его основе делают дровоколы различных конструкций. Но сделать такой дровокол своими руками сложнее. Тут и устройство более сложное, и требуется хоть минимальные знания электрики -желательно подключать мотор через пускатель, причем с кнопками «старт» и «пуск».

Винтовой (конусный)

Одна из самых распространенных моделей — конусный или винтовой дровокол. Отличие между ними только в отсутствии/наличии резьбы на колющем элементе, который в данной модели выполнен в виде конуса.

Конусный дровокол ускоряет заготовку дров

Чурбаки раскалываются за счет того, что вращаемый мотором конус врезается в древесины, постепенно разрывая на части. У больших чурбаков откалывают сначала края, затем разрывают середину.

Параметры конуса и резьбы

Сначала режущую часть вытачивали в виде гладкого конуса. Если использовать гладкий конус, при работе приходится довольно сильно налегать на чурбак, чтобы цилиндр «вгрызался» в древесину. Намного легче идет процесс, если на его поверхности нарезана резьба. В таком случае чурбак как-бы накручивается на винт, а потом раскалывается.

Чертеж с размерами конуса с резьбой для винтового дровокола

Основное — правильно сделать конус с резьбой. Если есть токарный станок и опыт работы можно попытаться сделать самостоятельною. Если нет — придется заказывать. Резьбу делают разной, но оптимальными признаны такие параметры: шаг 7 мм, глубина 3 мм (минимум — 2 мм). Еще важный момент — глубина посадочного места на редуктор мотора — не менее 70 мм.

Винт для дровокола

Если есть конус с нарезанной резьбой, изготовить этот дровокол своими руками не составит особого труда.

Электромотор и редуктор

Нужен электромотор достаточно мощный (2 кВт и выше или 5-9 л/с), но с небольшой частотой вращения: 250-600 об/мин. При 250 оборотах и ниже колет очень медленно, а если обороты больше 500 — работать опасно, та как может вырвать полено из рук.

Дровокол с винтом, надетым непосредственно на коленвал

Если удалось найти движок с такими параметрами, можно сделанную пику (винт) насадить непосредственно на коленвал (на фото выше). Если оборотов больше, надо ставить понижающий редуктор или делать цепную или ременную передачу для снижения частоты вращения.

Соотношение высчитываете в зависимости от оборотов движка. Например, есть двигатель на 900 оборотов. Сделав редуктор 1:2 получим 450 оборотов/мин. Как раз оптимальный вариант.

Понижающий редуктор для винтового дровокола

Передачи могут быть ременные или цепные. Цепные работают в разы громче, требуют постоянной мазки, да и выточить звездочки с нужными параметрами стоит, обычно, дороже. Ременная передача желательна двойная (как на фото выше). В этом случае меньше будет проскальзываний.

Где расположить мотор

Если конструкция предусматривает наличие передачи, мотор лучше поставить внизу, а сам винт закрепить на рабочей поверхности. Высоту рабочей поверхности выбираете под свой рост, чтобы не пришлось работать в наклоне.

Более безопасная модель. Сделать такой дровокол своими руками — значительно облегчить себе жизнь

Есть еще такой параметр, как высота расположения винта над рабочей поверхностью. Зазор от стола до цилиндра должен быть в районе 8-20 см. Выше располагать не стоит — может повернуть чурбаки малого диаметра. Оптимальное расстояние — 8-12 см. Даже маломерные чурбаки не поворачиваются.

Гидравлический дровокол

Гидравлический дровокол — самый мощный, но и самый сложный и дорогой в изготовлении. Кроме станины, двигателя и режущих ножей, нужен гидравлический цилиндр достаточной мощности. Стоят они стоят недешево. К тому же нужны еще масляный бак и насос.

Устройство гидравлического колуна

Гидравлический колун для дров развивает солидные усилия, потому при его изготовлении используется металл значительной толщины — 6-10 мм в зависимости от мощности привода. Развиваемого усилия вполне хватает чтобы за один раз развалить чурку на 6-8 поленьев. Потому ножи изготавливают в виде «звездочки».

Колун с гидравлическим приводом оснащают сложным резаком, Который разваливает чурбак на несколько поленьев сразу

При изготовлении ножей их разносят друг от друга на несколько сантиметров. Так, чтобы в работе был только один. Например, сначала — горизонтальный, затем — вертикальный, потом — правый и в конце — левый. При этом каждый из ножей усиливайте, приваривая сзади усиливающие пластины. Сталь желательно использовать жесткую, предварительно ее заточив по тому же принципу, что и на колунах.

Видео по теме

Самодельные приспособления

В каждом доме обычно имеется определенный набор инструментов. Но бывает так, что возникает потребность в тех приспособлениях для мастерской, которых нет в наличии. Сегодня в специализированных магазинах представлен широкий ассортимент различных приспособлений и оборудования, но все они стоят денег, поэтому такая покупка может быть просто не по карману. Также бывает так, что такого инструмента просто нет в продаже. Что делать в этой ситуации? На помощь приходят подручные материалы, из которых и можно изготовит полезное приспособление своими руками.

На нашем сайте опубликованы фотографии, видео материалы самодельных инструментов, приспособлений для гаража и мастерской. Также к некоторым самоделкам есть пошаговая инструкция изготовления. Если у вас есть новые идеи по созданию полезных механизмов, приблуд своими руками, вы можете разместить их инструкции изготовления в этом разделе.

Отдельное место в разделе занимают самоделки для гаража, а именно – какие можно сделать приспособления для гаража и гаражные самодельные станки, которые облегчают труд человека. К обустройству гаража необходимо относиться чрезвычайно серьезно, потому что для некоторых мужчин – это второй дом.

Благодаря полезной информации, которая размещена в этом разделе, вы узнаете, как сделать полезное приспособления своими руками, что станет вашим помощников в любой работе по дому в мастерской. У нас вы найдете чертеж приспособления и подробное описание каждого из представленных инструментов. Домашние приспособления своими руками заменят вам дорогой инструмент, купленный в специализированном магазине.

Важно, чтобы сделанный вами инструмент соответствовал всем необходимым требованиям безопасности. Самодельные приспособления не должны приносить вред.

Самодельный гусеничный вездеход «Хома»: фото сборки, видео испытаний

Автор самоделки построил себе самый простой гусеничный вездеход для поездок на рыбалку и в лес по грибы, корпус вездехода лодка, и весит он всего 300 кг.

Технические характеристики гусеничного вездехода:

• Передний привод (ведущий мост один).
• Поворот — срабатывание дифференциала.
• Корпус лодка.
• Ширина гусениц – 450 мм.
• Межосевое расстояние – 1180мм.
• Сцепление ременное.
• Ширина лодки — 700 мм.
• Высота лодки — 570 мм.
• Длинна вездехода — 2000 мм.
• Ширина — 1760 мм.
• Максимальная скорость — 30 км/ч.

Для сборки самоделки понадобились материалы:

• Двигатель Lifan мощностью 7 л.с.
• Коробка передач от автомобиля Opel Rekord.
• Редуктор от автомобиля «Луаз».
• Мост от жигулей.
• Барабанные тормоза также с жигуля.
• Рамы сварена из профильной трубы 50 х 50 х 2 мм, верхняя часть из уголка 40 х 4 мм.
• Лента транспортерная толщиной 6 мм.
• Оцинкованный листовой металл.

• С двигателя на КПП — 5.5.
• КПП 1пер — 3.64.
• Бортовая Луаз — 1.3.
• Мост — 4.1.

Из профильной трубы и уголка сварена рама, установлен двигатель, коробка, мост.

Траки сделаны из уголка 25 х 25 х 3 мм. Приварены грунтозацепы.

Клыки из полосы 25 х 4 и 20 х 4 мм.

Высота клыка — 75 мм.

Ширина между двумя транспортерными лентами-150 мм.

Гусеница подготовлена к установке.

По началу автор поставил вездеход на две оси.

Автор на прицепе отвёз вездеход на полигон и приступил к испытаниям.

В результате предварительных испытаний, было решено установить среднюю ось. Центральная ось приварена на 50 мм ниже относительно ведущей и натяжной оси, что привело к улучшению поворотов на жестком грунте без лишних усилий.

Установка центральной оси значительно увеличила разворот вездехода.

Лодка изготовлена из оцинковки на заклепках. Управление двигателем вынесено на рукоятку.

Крепление под запаску.

Движение по воде осуществляется с помощью винта и дополнительного руля на корме.

На фото автор плывёт на своём вездеходе.

Гусеничный вездеход уверенно преодолевает водные преграды.

Рекомендую посмотреть видео испытаний самодельной техники от автора самоделки.

Скорость на четвёртой передаче.

Самодельные листогибочные станки (листогибы)

Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.

Для гибки листового металла

Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Вырезаем выемки под петли

Хорошо провариваем петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Редуктор снегоуборщика: устройство, виды, ремонт и изготовление своими руками

Редуктор в устройстве снегоуборщика – это важный элемент, который принимает крутящий момент двигателя агрегата, и увеличивает его до оптимальных для работы показателей. Давайте изучим устройство, виды, функции редукторов, а также порядок и особенности их смазки.

Устройство редуктора – изучаем механизм изнутри

Главный элемент механизма – шестеренка редуктора снегоуборщика, изготавливается преимущественно из мягких металлов. В основном, для этого используется бронза. Применение мягких металлов объясняется тем, что при заклинивании шнека, двигатель не будет поврежден. Шнеки фиксируются на валу посредством срезных болтов, которые играют роль первоначальной защиты механизма.

При необходимости экстренного ремонта болты необходимо срезать, что позволит защитить мотор снегоуборщика. В случае если это не поможет, то основной удар примет на себя редуктор агрегата.

Все элементы редуктора помещены в его корпусе. Если снегоуборочный агрегат применяется в бытовых целях, то корпус узла изготавливается из сплава алюминия и кремния. В такой конструкции корпус редуктора состоит из двух частей, соединенных между собой болтами. В профессиональной технике корпус редуктора изготавливается преимущественно из чугуна.

В зависимости от сферы применения редуктора снегоуборщика может быть большим или иметь малые габариты. В больших узлах шестерня редуктора для снегоуборщика также будет иметь достаточно крупные размеры.

Виды редукторов в снегоуборочных машинах

Создаваемый мотором крутящий момент снегоуборочного агрегата передается на рабочие органы при помощи вала отбора мощности и клиноременной передачи. К валу посредством шнекового механизма крепится редуктор, расположенный недалеко от двигателя машины. При этом снегоуборочная техника может оборудоваться редукторами двух видов:

• Обслуживаемыми редукторами – механизмы этого типа требуется периодически разбирать для частичного или полного обслуживания. Такие элементы обладают более длительными сроками службы, их составляющие изготавливаются из бронзы, благодаря чему шестеренка редуктора снегоуборщика гораздо меньше поддается износу;
• Необслуживаемые редукторы – такие узлы не нуждаются в обслуживании, но, вместе с тем, их нельзя отремонтировать. При любой неисправности механизм нужно снять и выбросить, а вместо него установить новую деталь.

Редукторами второго типа оборудуются более дешевые модели снегоуборочных машин – агрегаты китайского и корейского производства. Механизмы первого типа нашли применение в технике европейских, японских и американских брендов.

Неисправности и ремонт редуктора снегоуборщика

Большинство экспертов советуют покупать снегоуборочную технику с обслуживаемым редуктором. Последний требует регулярного обслуживания, однако он способен прослужить значительно дольше необслуживаемых узлов. Вместе с тем, обслуживаемые редукторы время от времени ломаются в наиболее неподходящий для этого момент. К самым распространенным поломкам этих механизмов относится:

• Появление резких стуков внутри редуктора – чаще всего причиной подобной поломки служит повреждение червячного механизма или расположенных рядом с ним подшипников. Для ремонта потребуется купить новый механизм или отрегулировать подшипники;
• Редуктор стал быстро нагреваться – причина может крыться в отсутствии смазки или частично износе подшипников. Узел потребуется разобрать и проверить наличие смазки и целостность подшипников. При необходимости последние нужно немедленно заменить;
• Редуктор начал сильно вибрировать – такая проблема появляется в случае, когда нарушена ось положения мотора и валов машины. Ремонт выполняется путем устранения появившегося дефекта;
• Вытекает смазка из редуктора – причина кроется в засоре дренажного отверстия внутри отдушины. В качестве ремонта отдушину нужно промыть в керосине и насухо протереть ее сухой тряпкой;
• Стерлась одна или несколько шестерней редуктора – если при разборке оказалось, что грани детали стерлись, то ее потребуется полностью заменить. При покупке нового элемента нужно быть крайне внимательным – шестерня для снегоуборщика должна обладать определенным диаметром, иначе она не влезете внутрь редуктора.

В большинстве случаев обслуживаемые редукторы легко поддаются ремонту своими руками. Если же устранить неисправность не получается, то лучше обратиться в сервисный центр, чтобы еще больше не навредить элементам снегоуборочной машины.

Самостоятельное изготовление механизма

Нередко владельцы снегоуборочной техники снабжают свои агрегаты самодельными редукторами. Для их изготовления можно воспользоваться подручными и покупными материалами. Для изготовления механизма потребуются такие составляющие:

• Корпус – чтобы не тратить время, лучше всего купить готовый чугунный или алюминиевый корпус от старого редуктора;
• Шестерня на 20 зубов – она изготавливается из металла с использованием специального оборудования. Также можно приобрести готовую деталь от старого снегоуборщика;
• Сальники – в их качестве можно взять прокладки из плотной резины;
• Срезные болты – купить крепежи можно в любом магазине по продаже садовой техники;
• Подшипники – для изготовления редуктора можно использовать закрытые роликовые болты;
• Вал – для его изготовления нужно взять обычную трубу из стали 45-ой марки.

Подготовив все нужные составляющие, нужно внимательно изучить план работы. Схема сборки изображена на рисунке справа.

Порядок изготовления выглядит следующим образом:

1. Вначале на валу нужно закрепить шестерню и подшипники;
2. Затем к валу крепится одна из частей корпуса. При этом шестерня и подшипники должны располагаться внутри корпуса;
3. Далее запчасти закрываются сальниками, а сверху устанавливается вторая часть корпуса;
4. В конце обе части корпуса фиксируются срезными болтами.

Конечно, на самостоятельное изготовление редуктора придется немного потратиться, однако, в любом случае, создание механизма обойдется гораздо дешевле покупки нового узла.

Разборка и смазка редуктора снегоуборочной техники

Прежде чем смазать шестерни и остальные элементы редуктора, нужно полностью разобрать механизм. Сегодня можно услышать массу советов по поводу того, как снять редуктор на снегоуборщике. Всех их можно описать в таком алгоритме:

1. В первую очередь необходимо демонтировать кожух защиты ремней и трос приводного шнека;
2. Далее нужно открутить болты, которые находятся за «улиткой»;
3. После этого потребуется снять ремень шнека со шкива;
4. Далее нужно открутить болты, удерживающие вал шнека;
5. После этого потребуется повернуть «улитку», и вытащить шнек вместе с крыльчаткой;
6. Далее нужно убрать срезные болты и разобрать вал;
7. В конце потребуется разобрать сам редуктор.

Многие новички не знают, как правильно разобрать сам редуктор. Для этого необходимо действовать в следующем порядке:

1. Сначала нужно зажать тисками одну из частей вала;
2. После этого потребуется открутить 6 болтов, фиксирующих обе части редуктора вместе;
3. Далее необходимо взять молоток и немного постучать по корпусу редуктора.

Разобранный редуктор нужно окунуть в бензин, чтобы до конца смыть остатки старого смазочного материала.

Смазка для редуктора снегоуборщика вноситься в определенном алгоритме:

1. Для начала необходимо зачистить редуктор и штуцер от остатков старого масла;
2. Далее нужно выкрутить штуцер и внести при помощи шприца нужное для работы количество смазки;
3. После этого штуцер необходимо вкрутить обратно и собрать механизм в обратном порядке.

Большинство производителей снегоуборщиков заранее предупреждают покупателей о том, что внутри редуктора находится недостаточное количество смазочного материала. В таких случаях масло требуется залить после первых десяти часов эксплуатации снегоуборочной машины.

Сообщение Сделать измельчитель веток своими руками появились сначала на .

Поликарбонат для навесов

Сотовый, монолитный и профилированный поликарбонат стандартного и премиум качества для навесов от завода Баллер. Толщины и цвета в наличии. Быстрая доставка.

Какой толщины поликарбонат лучше для навесов

Для навесов используют все виды поликарбоната, так как он и создавался в первую очередь для них. Навесы бываю разные — это и козырек стадиона, и заправочная станция, и небольшая беседка, и приямок или козырек от дождя возле здания. Пластик можно применять везде, где требуется недорогой, но прочный и долговечный материал.

Цены на сотовый поликарбонат для навесов

Цены на монолитный поликарбонат для навесов

Цены на профилированный поликарбонат для навесов

Услуга монтажа поликарбоната на навес

Завод Баллер Предлагает услугу монтажа поликарбоната на вашу конструкцию. Мы гарантируем качество работ и правильную установку материала, а также подберем толщину, способ крепления и проконсультируем по подбору комплектующих.

Какая толщина поликарбоната лучше для навеса

Для того, чтобы правильно выбрать толщину поликарбоната для навеса необходимо отталкиваться от той обрешетки, которая у вас есть. Пластик — это внешне покрытие, которое передает всю нагрузку на каркас. В зависимости от вашей дизайнерский идей и возможностей, вы выбирает вид обрешетки (частая или редкая) и к ней покупаете поликарбонат. Есть правило, чем реже обрешетка, тем больше толщина листа. Вам необходимо выбрать золотую середину. Для этого мы приводим таблицу, которая поможет вам подобрать толщину листа в зависимости от расстояния между опорами.

Для навесов не рекомендуют использовать сотовый поликарбонат толщиной 4 и 6 мм, так как листы достаточно мягкие и требуют частую обрешетку. Также не используют монолитные листы толщиной 2 и 3 мм по той же причине.

Как правильно крепить листы

Важно не только выбрать лист, но и правильно его закрепить. Для этого следует руководствоваться несколькими правилами:

• Всегда используйте только резиновые Термошайбы.
• Для толщины до 10 мм у сотового и 5 мм у монолитного можно использовать жесткий способ (через саморезы по всей площади конструкции) крепления. Для сотового от 16 и монолитного от 6 мм стараться использовать плавающий способ крепления (когда лист имеет точку опоры и от нее может двигаться).

Перевозка и хранение

Монолитные листы поликарбоната и сотовые толщиной до 10 мм перевозятся на газелях. Цена доставки такой машиной у нас 1000 рублей по Москве и плюс 30 руб/км от МКАД, если в область. Листы толщиной от 16 мм перевозятся на больших машинах. Если это 6 метров, то цена 3000 руб по Москве и плюс 35 руб/км от МКАД в область. Если 12 метров, то фура от 12000 руб.

Строительство и выбор поликарбоната для навеса – какая толщина лучше

Чтобы понять, какая толщина поликарбоната лучше для навеса, в первую очередь следует разобраться, какими вообще бывают такие панели. Кроме того, на выбор материала в значительной степени влияет устройство каркаса, а точнее, частота обрешетки, а также ветровые нагрузки и количество снежных осадков, возможное в том или ином регионе. Совокупность всех данных поможет сделать правильный выбор не только для параметров поликарбонатного листа, но и для способа монтажа каркаса.

Содержание

Виды поликарбоната и их особенности ↑

Поликарбонатные листы отличаются друг от друга, несмотря на то, что сделаны они на основе бисфенола и относятся к группе термопластов. Основное различие этих полимеров заключается в видах панелей, которые могут быть монолитными или ячеистыми. Остальные отличия, такие, как геометрические параметры, защита от УФ излучения и цвет, можно отнести к вторичным характеристикам.

Виды и толщина панелей ячеистого типа ↑

Если ячеистую панель разрезать поперек, то можно увидеть треугольные, квадратные или прямоугольные соты, образованные ребрами жесткости. Такое устройство увеличивает прочность материала и звукоизоляцию, понижает теплопроводность. Конфигурация ячеек насчитывает, как минимум, пять видов:

1. 5X – панель из пяти слоев, соединенных между собой прямыми и наклонными ребрами жесткости. Общая толщина листа 25 мм.
2. 5W – тоже состоит из пяти слоев, только здесь ребра жесткости расположены горизонтально и образуют прямоугольные соты. Толщина продукции 16 мм или 20 мм.
3. 3X – состоит из трех листов, скрепленных наклонными и прямыми ребрами жесткости. Толщину ребер регулирует производитель или заказчик, а панель имеет толщину 16 мм.
4. 3H – тоже делают в три слоя, но ее отличает прямоугольная ячеистая структура. На выходе такой лист получается по 6 мм, 8 мм и 10 мм.
5. 2H – самые простые двухслойные ячеистые панели с прямыми ребрами жесткости и сотами квадратного сечения. Толщина панели на выходе – от 4 мм до 1 см.

Монтаж навесов из сотового поликарбоната обусловлен двумя важными факторами – это прочность материала и звукоизоляция – низкая теплопроводность здесь не имеет никакого значения.

Такой навес способен выдержать слой снега зимой (не придется чистить его каждый день), и при выпадении осадков в виде дождя или града не будет сильного звукового резонанса.

В таблице, приведенной выше, указаны размеры по длине, ширине и толщине листов, размеру ячеек и возможности изгиба. Но если в показателях стоит звездочка (*), то это говорит о том, что завод-изготовитель может менять параметры по своему усмотрению или по желанию заказчика.

Характеристики поликарбонатных панелей монолитного типа ↑

Производство литого поликарбоната не ограничивается одним типом панелей и в подтверждение этому ниже приведены 10 наиболее популярных модификаций:

1. PC-007 – замена ПК-21 и ПК-ЛТ-10. Имеет среднюю вязкость.
2. PC-003 и PC-005 – замена ПК-1. Обладает высокой вязкостью.
3. PC-010 – вместо ПК-3 и ПК-ЛТ-12. Наделен малой вязкостью.
4. ПК-ТС-16-ОД – материал совместим с близостью открытого огня и с высокой температурой. Его можно использовать в местах с повышенными требованиями к пожаробезопасности.
5. ПК-ЛСТ-30 – ранее ПК-НКС и ПК-ЛСВ-30. Полимер, у которого наполнителем служит кремниевое стекло или кварц.
6. ПК-ЛТ-18-м – замена ПК-4. Окрашен в черный цвет, что способствует высокой тепловой стабильности.
7. ПК-М-2 – самый устойчивый к растрескиванию поликарбонат, который, к тому же, не боится пламени.
8. ПК-М-1 – благодаря гладкой, практически зеркальной поверхности обладает минимальным трением.
9. ПК-6 – панели имеют высокую светопроницаемость. Такой полимер востребован для изготовления различных приборов.
10. ПК-5 – применяется в основном для медицинских целей.

Но монолитные панели не всегда делают плоскими – они также могут быть профилированными, как шифер, что увеличивает их прочность и повышает ценность, как кровельного материала. Использовать такой поликарбонат для навесов очень удобно – гофрированная поверхность компенсирует температурные расширения полимера, а кроме того, обладает определенной привлекательностью в отличие от плоских листов.

Стандартная длина монолитных панелей любого типа составляет 3050 мм, ширина – 2050 мм, а толщина колеблется от 2 мм до 6 мм. В индивидуальном порядке можно заказать полимер толщиной до 12 мм включительно.

Строительство навесов в зависимости от назначения ↑

Конечно, толщина поликарбоната для навеса зависит от региона, а точнее, от климата (количество выпадающих зимой осадков и ветровые нагрузки). Но размеры панелей по периметру, а также устройство обрешетки и всей несущей конструкции зависят от назначения навеса.

Выбор толщины поликарбоната с учетом от вида навеса

Навесом называют неутепленную крышу, которая предназначена для защиты от атмосферных осадков и, в некоторых случаях, от солнца. Устанавливается такое сооружение чаще всего на опорах и может иметь одну или несколько стенок по периметру. Также кровля может фиксироваться к стене здания в виде козырька – его монтируют над входными дверьми, балконами и террасами.

Очень часто навесы с покрытием из ячеистого или монолитного поликарбоната используют для автомобильных стоянок, но также могут быть задействованы и для хозяйственных нужд (складирования дров, стройматериалов). Крыша из полимера выгодна по нескольким параметрам, но, прежде всего, это малая масса материала и его низкая стоимость.

Так как подобные сооружения практически не ограничиваются какими-либо стандартами, то навес станет неплохим объектом для дизайнерской фантазии. В результате таких изысканий как раз и появляются изогнутые, шатровые, двускатные и односкатные кровли для навесов из поликарбоната.

Это, пожалуй, единственный кровельный материал, где можно выгибать саму панель, а не собирать радиусную поверхность из фрагментов.

Если говорить о необходимой толщине покрытия, то здесь следует отталкиваться от частоты обрешетки и общей площади навеса:

• Для козырьков можно использовать монолитный поликарбонат толщиной 6 мм, либо ячеистые листы 2H 4-10 мм. Здесь необязательно толстое покрытие ввиду его малой площади.
• Для крыши над стоянкой этого недостаточно. Для прямых конструкций лучше использовать панели типа 5X на 20-25 мм. Но если конструкция гнутая, то нужно выбирать не треугольные (гнуть не рекомендуется), а прямые соты, например, 5W, толщину следует оставить прежней. Учтите, что поликарбонат – относительно мягкий материал, и его прочность увеличивается с толщиной.

Варианты устройства несущего каркаса ↑

Важная роль при сборке навесов любого типа и любых размеров отводится несущему каркасу, который бывает из деревянного или металлического профиля. Безусловно, строения из дерева обходятся дешевле и могут быть гораздо привлекательнее, но металлические профили, в отличие от деревянных, можно выгибать, делая закругленные крыши. Это как раз то, для чего чаще всего и применяют монолитный или сотовый поликарбонат.

Для поддержки крыши используют:

• круглые или профилированные металлические трубы;
• деревянный брус или оцилиндрованное бревно;
• асбестоцементные (хризотилцементные) трубы;
• опоры из кирпичной кладки.

При этом обрешетку делают из дерева или металла, то есть, ее можно устанавливать на любые опоры – с технической и технологической точки зрения, это практически ничего не изменит.

Пример сборки каркаса для автомобильного навеса ↑

Для изготовления гнутой обрешетки из металлического профиля никак не обойтись без трубогибочного станка и сварочного аппарата, а такие инструменты есть далеко не у всех. Гораздо проще в материальном отношении и по трудовым затратам сделать обрешетку из деревянного бруса – инструменты для этого найдутся у большинства домашних умельцев.

В зависимости от того, какой величины по площади будет навес, следует рассчитать количество стояков, но при этом желательно не допускать пролеты более 3 м – балки могут не выдержать тяжести снега. Для опор навеса из поликарбоната можно использовать брус 100×100 мм и из профиля с аналогичным сечением сделать обвязку, хотя для этой балки подойдет и доска 100×50 мм.

Для обрешетки тоже обычно используют доску – конечно, лучше всего, если сечение ее останется прежним – 100×50 мм, но здесь также можно допустить и 70×40 мм или даже 70×30 мм. Многое зависит от ширины сооружения, но если этот размер не превышает 2,5 м, чего вполне достаточно для стоянки автомобиля, то хватит даже самого меньшего предложенного сечения.

Обрешетку из деревянного профиля под поликарбонат на односкатной крыше обычно устанавливают поверх балок, то есть, с учетом уклона примыкание будет только по кромкам бруса или доски. Зафиксировать неподвижно такое соединение достаточно сложно и здесь есть два варианта – вырезать паз на доске, тем самым ослабив профиль, либо с двух сторон поставить усиленные уголки. Второй метод более простой, к тому же, конструкция с уголками получится прочнее и жестче.

Шаг обрешетки для большой крыши из поликарбоната не стоит делать более 50-60 см, частый профиль снизит нагрузку на поликарбонат.

Свесы крыши здесь могут быть разными – это больше зависит от желания собственника, но не стоит забывать о снеговых и ветровых нагрузках, поэтому не нужно делать их больше 40 см.

Крепление поликарбоната к обрешетке ↑

Саморезы для крепления кровли должны быть, как минимум, на 20 мм длиннее покрытия, например, если толщина навеса из сотового поликарбоната 20 мм, то шурупы следует подбирать от 40 мм и более. Но это требование для деревянных профилей, а для металла хватает и 5 мм, чтобы зацепиться за стенку. В любом случае саморез должен быть с пресс-шайбой и желательно с антикоррозийным покрытием, чтобы избежать потеков ржавчины.

Для автомобильного навеса в любом случае придется соединять панели и для этого понадобятся стыковочные профили, образцы которых представлены в таблице выше. Для односкатной крыши, конечно, понадобятся не все из них – нужны будут соединительные (разъемные или неразъемные), а также торцевые, чтобы заглушить края с сотами.

Все дело в том, что даже если делать укладку кровли поперек ската, то самого широкого листа поликарбоната 2100 мм не хватит, чтобы перекрыть односкатную крышу. Значит, панель нужно устанавливать вдоль наклона, разрезая ее на фрагменты по величине обрешетки. Не забывайте о том, что соединительный профиль должен лечь на балку обрешетки, но не оставаться в подвешенном состоянии.

Выбирая размер листа поликарбоната для навеса по его периметру, постарайтесь рассчитать крышу так, чтобы было, как можно меньше отходов.

Лучше всего, если потребуются куски по 3 м – у шестиметровых и двенадцатиметровых панелей не будет остатка. Также для автомобильного навеса больше подойдет широкий лист 2100 мм – чем меньше стыков, тем проще монтаж.

Видео: Конструкции навесов из поликарбоната ↑

Какой поликарбонат выбрать для навеса?

Общие характеристики

На строительном рынке можно столкнуться с поликарбонатом двух типов: из вторичного или из первичного сырья. Последние являются самым надёжным и прочным решением, они устойчивы к деформациям и выгоранию, им не страшны температурные перепады и химические воздействия. Панели из вторичного сырья по качеству хуже, уступают названным выше по всем параметрам, кроме одного — цены, их стоимость существенно ниже, что делает их экономически выгодным вариантом.

Ещё поликарбонат может быть монолитным или сотовым. В первом случае речь идёт о однородной литой плите, похожей внешне на стекло, во втором — о полых листах, оснащённым рёбрами жёсткости. Сотовые панели стоят дешевле, по соотношению функциональности и практичности их можно назвать крайне удачным решением, правда, подходящим не для всех ситуаций.

Преимущества поликарбоната и его недостатки

• высокая прочность и устойчивость к погодным и температурным воздействиям;
• малый вес материала;
• оптимальная нагрузка на несущую конструкцию;
• защита от ультрафиолетового излучения;
• долговременность эксплуатации без потери важных характеристик и свойств;
• высокая экономичность;
• цветовое разнообразие.

Может показаться, что речь идёт о каком-то идеальном материале, лишённом недостатков. Естественно, что это не так, у поликарбоната имеются минусы, например, цена монолитных панелей весьма высока, в этом плане экономически не всегда материал является выгодным или целесообразным. Если на материал оказывается механическое воздействие, то его прочность не всегда оказывается на необходимом уровне, особенно это касается сотовых панелей. Наконец, сама природа материала предполагает его парусность, что также следует отнести к недостаткам.

Резюмируя этот момент, следует сказать, что сумма положительных моментов явно свидетельствует в пользу поликарбоната. Главное тут заключается в его высоком качестве и длительности службы, а это окупит стоимость за довольно короткий период времени.

Поликарбонат сотовый или монолитный: сравнительная характеристика

У потребителей в этом вопросе есть возможность выбора между двумя вариантами поликарбонатных панелей. Речь идёт о монолитных и сотовых конструкциях, причём производятся они из одного сырья, но имеют массу кардинальных отличий друг от друга.

На выбор в пользу того или иного решения оказывают влияние различные факторы, но прежде всего, играют роль выдвигаемые требования к материалу покрытия для навеса. По своей структуре сотовые панели относятся к пустотелым и их вес поэтому меньше монолитных. Исходя из этого, цена первых будет меньшей, чем вторых и довольно прилично.

Ещё одним важным аспектом, определяющим выбор перед покупкой, становятся декоративные свойства поликарбоната. Этот материал должен соответствовать стилистическому решению конструкции. Монолитный поликарбонат предпочтительнее с той точки зрения, что с его помощью можно создавать сложные и оригинальные решения. Относительно сотовых панелей следует сказать, что тут вариативность гораздо меньшая.

Сильным доводом в пользу сотовых панелей будет их малый вес, соответственно, нагрузка на несущую конструкцию окажется минимальной, а её прочность и устойчивость останутся на прежнем уровне. С другой стороны, срок службы у монолитного поликарбоната более продолжителен, не менее чем в два раза. Наконец, при выборе материала значение имеют также размеры навеса и его функциональное назначение и механическая устойчивость к внешним воздействиям. Относительно последнего аспекта необходимо отметить, что монолитные панели гораздо предпочтительнее, именно их используют при сооружении конструкций в общественных местах.

Определение необходимой толщины и размера монолитных поликарбонатных листов

Оптимальная толщина поликарбоната для навеса

Этот аспект также является одним из важнейших. Для каждого типа конструкции существуют свои нормативы толщины, заложенные в соответствующей документации, в частности, в СНиПах. Чтобы определиться с этим параметром, необходимо принять во внимание функциональное назначение навеса и выполнить расчёт выпадающей на него нагрузки. Для сотового поликарбоната целесообразно придерживаться таких рекомендаций:

• панели с толщиной в 4 миллиметра следует использовать для конструкций небольшого размера с малым радиусом закругления;
• 6 и 8 миллиметровые варианты лучше всего подойдут для объектов, на которые выпадают снеговые и ветровые нагрузки;
• панели от 10 миллиметров и выше оптимальны для тех конструкций, которые подвергаются серьёзному климатическому и механическому воздействию.

Определяясь с толщиной навеса, необходимо также учитывать такой аспект как внутренние рёбра жёсткости панелей и их строение. В этом плане наблюдается следующая закономерность: чем больше размеры ячейки обрешётки, тем толще поликарбонатная панель. Для панелей с толщиной в 16 миллиметров фактор внутренней структуры листа имеет определяющее значение, в этом случае речь идёт о листах с трёх- и пятислойными ячейками.

Принципы подбора цвета поликарбоната для навеса

Вопрос правильного подбора цветового решения является одним из важнейших в строительной сфере. Цвет, архитектурные и конструктивные решения — всё это воспринимается как составляющие части единого целого. При выборе цвета панелей следует отталкиваться от цветовой гаммы всего объекта архитектуры и соседних с ним сооружений. Здесь важно также соблюсти и такой момент — истинные цвета объектов и предметов не должны восприниматься в искажённом виде, именно поэтому популярностью пользуются панели синего, бирюзового, зелёного и молочного цветов. Если же предпочтение отдаётся красному, жёлтому или оранжевому, то следует позаботиться о том, чтобы окружающие сооружения имели сходный оттенок.

Кроме стандартных панелей, обладающих способностью пропускать свет, существуют также черные и серебристые непрозрачные листы. Сферой их применения являются навесы, для которых важно обеспечить максимально допустимое затемнение их внутреннего пространства.

Навесы и козырьки из поликарбоната: правила монтажа

Существует несколько несложных и даже простых правил монтажа поликарбонатных навесов:

• чтобы внутри панелей не происходило накопление влаги, установку материала следует осуществлять с вертикальным расположением сот;
• панель необходимо сверху накрыть специальным профилем, это целесообразно с точки зрения сохранности материала (цвета и прозрачности) под воздействием влаги;
• крепление материала к основе осуществляется с помощью специальных саморезов, под которые нужно подкладывать термо- и влагоустойчивые шайбы.

Советы по выбору поликарбоната

Перед тем, как совершить покупку подавляющее большинство покупателей в той или иной мере мучается вопросом — как выбрать поликарбонат правильно, без ошибок и сложностей. Помимо универсального во всех случаях требования высокого качества материала, следует определиться с производителем и поставщиком, а также подобрать нужную толщину панелей. Если продавец утверждает, что никакой разницы между марками поликарбоната нет, то пользоваться его услугами явно не стоит: либо он абсолютно некомпетентен, либо торгует товаром низкого качества.

На заметку: Огромное значение, в том числе и в плане финансов, имеет фактор толщины панелей.

В этом вопросе важно правильно подобрать материал нужных параметров, руководствуясь нуждами покупателя, а не наличием товара на складе. Естественно, товар должен быть в полной комплектации, помимо панельных листов она включает в себя сопутствующую фурнитуру, но не всегда продавцы заботятся об этом аспекте.

Для наружного материала толщина не должна быть минимальной, иначе обрешётка будет иметь более частый шаг, соответственно, затраты на профиль возрастут и вся конструкция окажется более тяжёлой. Правда, не приемлема и другая крайность, когда выбирается самый толстый лист, поскольку это влечёт за собой излишние расходы. Идеальным решением станет индивидуальный расчёт толщины панелей для каждого конкретного случая.

Огромное влияние на правильный выбор имеет также и фактор производителя. Торговых марок на этом рынке довольно много, характеристики продуктов зачастую выглядят похоже и это осложняет жизнь потребителю. Внешне продукты могут восприниматься как одинаковые, но у каждого производителя имеются свои особенности. У лидеров рынка, например, обязательным условием является наличие защитного ультрафиолетного слоя на панелях, который носит название соэкструзия.

Важно, также учесть и объём вторичного сырья, использованного в производственном процессе. У разных производителей имеются свои подходы к этому вопросу, между тем, количество вторсырья должно быть жёстко регламентированным, для чего существуют вполне конкретные нормы.

Существуют и другие аспекты, пусть и с меньшим значением в сравнении с указанными выше. Любой производитель, заботящийся о качестве своей продукции и о своей репутации, следует всем нормативным предписаниям и требованиям в процессе своего производства.

Видео по теме

Какой поликарбонат лучше для навеса – как выбрать правильный материал

Использование прозрачных тонированных пластиков при изготовлении различных навесов и оград – явление довольно распространенное в частном и общественном строительстве.

Преимущественно для этих целей применяется сотовый или монолитный материал, отличающийся толщиной и расцветкой: несмотря на то, что для его производства используется одно и то же сырье, различий между двумя этими разновидностями достаточно много.

Основные отличия сотового и монолитного поликарбоната

Решая задачу, какой выбрать поликарбонат для навеса, в учет берут целый ряд факторов. В первую очередь это – специфика назначения и особенности эксплуатации данного навеса.

Структура поликарбоната в этом отношении играет решающую роль, ведь сотовые панели пустотелого типа обладают меньшей массой, чем монолитный пластик. Как следствие, стоимость пустотелых изделий на порядок дешевле.

Определяясь с типом поликарбоната, большое внимание уделяют его декоративным свойствам. Иногда стилистика оснащаемого объекта требует добиться максимального сходства покрытия с силикатным стеклом – именно такими данными обладают монолитные плиты. Из пластика данного типа есть возможность изготовлять конструкции самой необычной конфигурации. Монолитные панели выпускаются как полностью прозрачными, так и в самых разнообразных оттенках.

Какой лучше для навеса

Если за цель ставится простота и практичность навеса, без особых архитектурных изысков, то в этом случае отличным вариантом выступает сотовый поликарбонат. Благодаря небольшому удельному весу этого материала конструкция несущего каркаса не испытывает особых дополнительных нагрузок.

При этом навес получается весьма прочным и устойчивым. Подобные навесы обычно оснащаются силовыми конструкциями из стального профиля незначительного сечения, что делает постройку максимально экономичной.

Определяясь, какой поликарбонат нужен для навеса, потребуется изучить основные характеристики обеих разновидностей материала. При одинаковой толщине в 6 мм, монолитные листы поликарбоната почти в 6 раз тяжелее сотовых. Однако и продолжительность службы у них выше практически в 2,5 раза. Что касается остальных свойств, то разница между ними не так заметна.

Другими важными факторами выбора материала для навеса выступает его экономичность и декоративность. В учет берутся требования по геометрическим размерам листов, и специфика назначения обустраиваемого объекта.

В основном таким образом обустраиваются следующие сооружения:

• Автомобильные стоянки.
• Балконы, террасы.
• Бассейны.
• Стоянки общественного транспорта.
• Козырьки и переходы между зданиями.

Навес из монолитного поликарбоната хорошо переносит механическую нагрузку. Показатели сотовых панелей по данной характеристике на порядок ниже. Благодаря подобным антивандальным характеристикам монолитный пластик очень широко используется для оформления различных общественных сооружений, которые часто переносят подобные воздействия.

Поликарбонат какой толщины выбрать для навеса

Определяясь с материалом, важно выбирать оптимальную толщину поликарбоната для беседки для каждого случая отдельно. Подобная информация содержится в СНиП 21-01-97 и СНиП II-3-79, которая и берется за основу. Определяясь с оптимальным параметром толщины поликарбонатного листа, в учет, наравне с предназначением навеса, берутся также ожидаемые нагрузки на конструкцию.

Применение сотового поликарбоната имеет следующую специфику:

• При помощи панелей толщиной 4 мм разрешается оформлять только конструкции небольших размеров, для которых характерен большой радиус закругления. Обычно из такого материала сооружают теплицы и маленькие козырьки.
• Чтобы покрыть сооружения, на которые оказываются большие ветровые и снеговые нагрузки, лучше применить материал толщиной 6-8 мм. Чаще всего таким образом оформляются автомобильные стоянки и бассейны, требующие использования значительных размеров листа поликарбоната для навеса.
• Что касается экстремальных условий эксплуатации со значительными механическими и климатическими нагрузками, то лучшим вариантом в этом случае будет поликарбонат толщиной 10 мм.

Для заметного увеличения прочности панелей они оснащаются внутренними ребрами жесткости. Этот момент требует обязательного учета, когда определяют оптимальную толщину листа и конструкционные особенности навеса. Для расчета снеговых нагрузок в учет берутся требования СНиП 2.01.07-85, для определенной климатической зоны. Сотовые поликарбонатные панели, имеющие толщину свыше 16 мм, могут разниться также своей структурой. Внутри них бывает три или пять слоев, а ячейки могут иметь форму прямоугольника или треугольника.

Определение необходимой толщины и размера монолитных поликарбонатных листов

Толщина монолитного поликарбоната для навеса находится в прямой зависимости от назначения постройки: этот параметр может колебаться в пределах 2-12 мм. Данный тип поликарбоната отличается большей прочностью, по сравнению с сотовыми изделиями.

Автомобильные стоянки и козырьки чаще всего оформляются монолитными плитами толщиной 4-6 мм: именно эти изделия обладают оптимальными эксплуатационными характеристиками, гарантирующим прочность объекта.

Как выбрать подходящий цвет поликарбоната

Очень важно придать архитектурным деталям и строительным конструкциям определенное единство. Определяясь, какой цвета поликарбоната лучше для навеса, в учет обычно берут специфику общего фона и цвет прилежащих построек. Особы популярны в нашей стране поликарбонатные панели зеленого, бирюзового, синего, молочного и бронзового оттенков. С их помощью сводится к минимуму искажение настоящих цветов рядом находящихся объектов. Если используется красный, оранжевый или желтый поликарбонат, важно брать во внимание, что любой предмет, находящийся под таким навесом, будет принимать подобный оттенок.

Наряду со стандартными прозрачными панелями в продаже имеются и полностью непроницаемый сотовый поликарбонат цвета серебра или черного цвета. С помощью подобного материала сооружаются навесы, задачей которых является создание плотной тени внутри постройки. Определяясь с цветом для навеса, обычно за ориентир берут кровлю здания, возле которого находится конструкция. Наряду с этим нередко выбираются и метод контрастного соотношения.

Разрабатывая защитные и декоративные конструкции, в учет берут определенные факторы. Определяясь, какой поликарбонат лучше для навеса, в учет берут разновидность листов, их толщину и окраску. Сотовый материал чаще всего используется в частном строительство, где конструкциям обычно гарантировано бережное отношение. Что касается монолитного материала, то он более востребован в общественной сфере в качестве антивандального покрытия. Кроме того, с его помощью можно сооружать весьма оригинальные архитектурные элементы.

Какой поликарбонат лучше выбрать для навеса

Какой толщины поликарбонат лучше для навеса: как выбрать цвета и размеры сотового поликарбоната — волнует каждого, кто планирует обустройство своего участка.

Навес для машины

При застройке частной территории невозможно обойтись без навесов. Создаются подобные конструкции для разных целей: затенить, спрятать территорию для отдыха, укрыть автомашину. Иногда навес – это элемент дизайна ландшафта, который изготавливается из тех же материалов что и кровля с ограждением.

А значит, для навесов чаще всего используются те же материалы что и для обшивки строений участка. Поэтому встречаются навесы из дерева, профнастила. Но самый используемый материал сегодня в изготовлении навесной конструкции – поликарбонат, который не деформируется, не выгорает и по прочности превосходит любые строительные материалы.

Основные параметры, по которым полимер выбирают для козырьков и навесов:

• Небольшой вес;
• Защита от нагревания, низкая теплопроводность;
• Отличные размеры, большие габариты;
• Простота в обработке;
• Экономичность;
• Особенные свойства оптики;
• Прочность;
• Легкий монтаж.

Самое главное назначение навеса, козырька – украсить и защитить вход в свой дом, укрыть пространство, не затрачивая средства на монументальное строительство.

Выбор по качеству и толщине

Выбирая поликарбонат нужно в первую очередь обращать внимание на толщину материала.

Перед строительством вам нужно будет определиться какой толщины должен быть поликарбонат для навеса. Назначения конструкций разные, поэтому лист полимера должен соответствовать конкретным потребностям и условиям эксплуатации. В нашем навесе главное — расчет ветровой и снеговой нагрузки.

Опыт показывает, что сотовый полимер минимальной толщины не рекомендуется использовать для облицовки наружных строений. Не сэкономите вы на тонком полимере, придется ремонтировать очень часто ваш навес. Агрессивная внешняя среда сделает свое дело – полимер деформируется или покроется микротрещинами, растеряв все свои эксплуатационные свойства прочности.

Меньшая толщина потребует дополнительной прочности конструкции, понадобится увеличить шаг в обрешетке. Вы будете вынуждены дополнительно закупать профили, а ваш навес увеличится в весе.

Но и сильно большую толщину выбирать не нужно, просто рассчитайте свою ширину полимера для вашего строения. Для навеса выбирают 4 мм материал, для козырьков 6 мм.

Толщина играет роль и в том случае, когда важен радиус изгиба, показатель величины, на которую можно согнуть наш материал. Например, радиус полимера 4 мм равняется минимально 0,7 м. Это означает, что если начинать сгибать его по величине 0,6 м, он просто лопнет на сгибе.

Структура сот листа

Самый распространенный полимер для навеса – сотовый, он представляет собой два слоя, соединенных множеством ребер. Готовый лист напоминает соты, благодаря такому особому строению сотовый полимер прочный, пластичный, с отличной теплопроводностью.

Для конструкции в качестве навеса подойдет монолитный полимер, который, в отличие от сотового, не так забивается пылью, легче в монтаже, да и обойдется вам подешевле.

Образцы такого строительного материала чаще всего встречаются стандартного размера: длина 6000 мм, ширина 2100 мм. Но изменить размер полимера под вашу конструкцию особого труда не составит, так как достаточно ножниц по металлу или строительного ножа, чтобы изменить лист в размере.

Производители

Совсем недавно на рынке строительных материалов полимер можно было встретить только в зарубежном исполнении, другое дело — сегодня. Появилось множество отечественных компаний, которые выпускают огромное количество полимера, что очень осложнило выбор качественного материала.

И теперь, когда мы выбираем производителя, проще будет руководствоваться информацией о том, где и из какой страны поступает сырье для производства полимера.

Цвет поликарбоната

Если в другом материале цвет играет больше эстетичный вид, то для поликарбоната это скорее одна из главных технических характеристик. Ведь, если вам понадобится высокое светопропускание вашей конструкции, то вы будете вынуждены искать бесцветный полимер, приближенный к свойствам стекла. Цветные образцы пропускают до 30% света, прозрачные до 80%.

Для козырьков и навесов подойдет больше цветной поликарбонат, эффектно защищающий участок от солнечного цвета и от нагревания. Но красивые цветные листы полимера способны менять пространство вокруг себя. Например, установите бирюзовый навес над бассейном, и вы увидите, как преобразится вода в нем, она станет цвета моря. Получается, какого цвета будет ваш навес, в такой цвет окрасится и все пространство под ним.

Отзывы об использовании полимера в сети противоречивые, часто потребитель разочаровывается в прочности сотового полимера, не понимая, что очень часто причина в плохой эксплуатации, в ошибках монтажа конструкции или же в неправильном выборе материала для строительства.

Применение полимера сегодня очень популярно. На фото в интернете мы найдем теплицы, рекламные конструкции, причудливые перекрытия торговых павильонов, но особенно хорош полимер в качестве навесных сооружений. Прозрачные, цветные, «воздушные» конструкции – частый атрибут не только частных владений, но и основной элемент дизайна заправочных станций, автобусных остановок рекламных вывесок. Полимер с подсветкой — самое красивое изобретение рекламных компаний.

Поликарбонатные навесы — это красиво, модно и практично.

Сообщение Какая толщина поликарбоната лучше для навеса появились сначала на .

Составление сметы на ремонт квартиры: самостоятельно не получится!

Начинать ремонт, предварительно не рассчитав затраты, по меньшей мере опрометчиво. Именно так рождаются мифы о том, что ремонт невозможно закончить, а сам процесс неизбежно превращается в локальный апокалипсис: нужных материалов не оказывается под рукой, сроки не соблюдаются, а затраты давно уже превысили запланированные. Составление сметы на ремонт квартиры — можно составить самому?

Увы, ситуация распространенная. А ведь всего-то и нужно было – грамотно составить смету!

На первый взгляд, здесь нет ничего сложного: цены на материалы можно выписать в ближайшем строительном гипермаркете, а расценки на выполнение работ – узнать непосредственно у специалистов. К полученной сумме бывалые товарищи советуют прибавить кто 50%, а кто и все 100%. Но есть ли смысл от таких ну очень приблизительных расчетов?!

Что же такое смета на самом деле

Другое дело, когда за составление смет берутся профессионалы, которые хорошо понимают порядок ценообразования на услуги мастеров, детально знают весь ремонтный процесс и практически назубок выучили прайсы ведущих производителей. Если посмотреть примеры расчетов, можно увидеть, что, например, смета на ремонт стандартной однокомнатной квартиры – это около 200 строк, детально описывающих весь процесс преображения жилья от демонтажа старых покрытий до финишной уборки и вывоза мусора.

Расчеты, выполненные специалистами компании «Укрсмета» – это серьезный документ, на который смело может опереться заказчик.

Почему составление сметы – задача для профессионалов

В то время, как владелец квартиры традиционно недооценивает и объем работ, и его стоимость, нанятые специалисты склонны их переоценивать. И не всегда за этим кроется забота о работодателе: гораздо чаще это погоня за собственной выгодой. Бывает и наоборот: стремясь получить привлекательный заказ, мастера намеренно занижают цену, а уже в процессе ремонта пытаются сэкономить на расходных материалах, делают работу, спустя рукава, требуют доплату или вовсе пропадают.

Могу ли я возместить затраты на ремонт квартиры?

Да, Вы вправе потребовать возмещения потраченных Вами средств на ремонт квартиры. Если у Вас сохранились чеки или выписки по карте, то можно заявить требование о возмещении этих денег супругом. Если откажется платить добровольно, то можно подавать иск о разделе имущества и возмещени средств, вложенных в поддержание в надлежащем состоянии квартиры. Как законная супруга Вы вправе требовать половины совместно нажитого имущества.

Подавайте иск о разделе имущества. Если квартира перешла мужу по наследству — она не делится, но остальное все имущество приобретенное в период брака, можно разделить. Так же можно посчитать стоимость ремонта ( придется привлечь независимого оценщика) и потребовать половину стоимости ремонта.

СК РФ Статья 37. Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью

Имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).

Можно попытаться доказать что в квартиру были вложены значительные денежные суммы и просить суд признать квартиру совместной собственностью.

Цены на ремонт квартир

Выполняем ремонт квартир под ключ в Москве с применением механизированных технологий. Считаем точную смету за 30 минут.

Традиционный капитальный ремонт с черновой отделкой, монтажом или заменой электрики и сантехники. В чистовой отделке используются преимущественно недорогие материалы: обои, ламинат, натяжной потолок.

Капитальный ремонт с более сложными дизайнерскими решениями. Используются материалы среднего ценового сегмента (покраска стен или дизайнерские обои, паркетная или инженерная доска, потолки из гипсокартона).

Капитальный ремонт с применением инновационных инженерных решений и дорогостоящих материалов. Выполняется специалистами высочайшего уровня с использованием специального оборудования.

Простой и удобный способ узнать стоимость ремонта с точностью до 100%

Получите бесплатную консультацию по любым вопросам.

• Получить консультацию
• +7 (495) 120-35-39

Цены на дизайн-проект

Ни один ремонт в компании Авальремонт не проходит без дизайн-проекта. Выберите свой вариант в зависимости от ваших потребностей и пожеланий.

• Рабочий проект
• 3D-визуализация интерьера
• Ведомость материалов

Организуем экскурсию по любому из объектов в процессе ремонте.

• Записаться на просмотр
• +7 (495) 120-35-39

Наши дизайнеры разработают полный пакет рабочей документации, заранее подберут чистовые материалы и визуализируют интерьер вашей квартиры В ПОДАРОК!

Оценивает помещение на месте, анализирует его особенности и ваши пожелания на предмет возможности реализации. Учитывает все нюансы для грамотного составления дизайн-проекта.

Дает возможность получить точную информацию об объекте. Правильно составленный обмерный план позволяет избежать ошибок при создании новых планировочных решений и составления сметной документации.

Позволяет оценить удобство пользования мебелью и сантехникой еще до начала ремонта и принять правильное решение о необходимости перепланировки.

Позволяет подготовиться к получению разрешения на перепланировку, получить представление об объеме необходимых работ и количестве строительного мусора, который будет необходимо утилизировать.

Позволяет получить представление о будущей планировке помещения, а также объемах необходимых черновых материалов. Является одним из обязательных условий для получения разрешения на перепланировку.

Позволяет получить представление о дальнейшем месторасположении техники, а также оценить удобство пользования розетками еще до начала ремонта,

Дает возможность оценить удобство пользования выключателями и учесть особенности и пожелания каждого члена вашей семьи.

Правильное расположение и открывание дверей позволяет использовать пространство более эффективно и комфортно.

Располагает системы кондиционирования так, чтобы эффект от их работы был максимальным. Позволяет получить представление об удобстве пользования кондиционером или сплит-системой еще до начала ремонта.

Позволяет еще до начала ремонта учесть узкие места и предотвратить возможные недостатки, а также предохраняет клиента от вероятности приобретения лишних стройматериалов.

Дает возможность получить информацию о зонировании помещения. Правильно составленный план пола позволяет строителям осуществить отделку быстро и качественно и предохраняет клиента от вероятности приобретения лишних стройматериалов.

С помощью плана теплых домов определяется место прокладки питающего кабеля и место подключения. Позволяет избежать ошибок при установке электротехники на место нагрева пола, а также получить представление об удобстве пользования регуляторами.

Учитывает все необходимые отделочные материалы, позволяет составить точную сметную документацию. Ускоряет процесс отделочных работ и делает их более предсказуемыми. Предохраняет клиентов от вероятности покупки лишних строительных материалов.

Позволяет получить представление об удобстве использования сантехнического оборудования, а также проанализировать правильность позиционирования.

Ускоряет процесс ремонта, делает его предсказуемым, позволяет посчитать необходимое количество отделочных материалов, а также предохраняет от вероятности покупки лишних материалов.

Позволяет сделать кухню максимально функциональной, а также получить представление об удобстве пользования кухонным гарнитуром.

GRANSTROY.RU

Ремонт своими руками

Как сократить затраты на ремонт квартиры?

Если вы хотите проводить ремонтные работы в своей квартире, но располагаете ограниченным бюджетом, то можно попробовать, сократить затраты.

Для решения данной проблемы у вас есть 2 пути:

1. Так, вы можете выбрать компанию, которая предоставляет подобные услуги. Такой подход позволит вам сократить затраты, если вы правильно выберете организацию.
2. Ремонтные работы в квартире вы можете провести и собственными силами.

Поиск компании

Осуществляя поиск компании, вам необходимо руководствоваться несколькими основными критериями:

1. Так, изначально вам нужно отобрать те организации, которые подходят под ваши критерии, требования: стоимость и перечень услуг, время работы, комплектация и прочее.
2. Далее вам необходимо воспользоваться поисковыми системами, чтобы найти требуемые данные. здесь же можно посетить форумы, на которых вы можете найти немало полезных данных. Такой подход позволит вам выделить те компании, который вам подходят.
3. Далее вам необходимо обратиться в компанию лично, чтобы поговорить с менеджером, оператором. В процессе посещения вам нужно посмотреть, как укомплектован офис, оформляется ли договор, даются ли какие-то гарантии.
4. Ни в коем случае не сотрудничайте с теми организациями, в которых не оформляется договор. В противном случае, вы рискуете нарваться на мошенников.

Ремонт собственными силами

Ремонтные работы в квартире вы можете провести и собственными силами. Но в этом случае вам необходимо приложить немало усилий, а также провести подготовительные работы. Так, вам нужно обязательно решить, что именно вы хотите получить в результате. Далее вы должны составить смету. Для этого вам нужно ознакомиться с материалами, которые вы планируете использовать, их характеристиками, стоимостью. Помимо этого, нужно посчитать то, какое именно количество вам может потребоваться.

В последнее время все больше людей, решившие заняться ремонтом квартиры, задумываются о том, как можно сэкономить деньги и минимизировать свои затраты. Существует несколько правил, которые могут помочь в этом.

Планирование

Самое важное в процессе ремонта – заранее продуманный план. Хаотичный ремонт никогда не приносил должного результата и всегда требовал гораздо больше денег, чем хотелось.
Процесс планирования ремонта предполагает следующие шаги:

1. Определить, что именно подлежит ремонту. Конечно, всегда хочется изменить все, но при здравом подходе всегда можно выделить основные зоны работы и те, которые не требует замены в ближайшее время.
2. Посетить строительные магазины с целью определения сметы. Их посещение поможет спрогнозировать базовые затраты.
3. Привлечь профессионального строителя. Несмотря на то, что можно и самостоятельно определить смету, без начального образования, можно упустить некоторые расходные материалы, необходимые в ремонте.
4. Проанализировать какие работы могут быть выполнены самостоятельно, а для каких потребуется привлечение рабочих. Например, поклеить обои можно и самим, а вот установить сантехнику не всегда возможно.
5. Составить общую смету, включив в нее все расходы. Исходя из опыта, к общей сумме лучше добавить еще 20%. Эти деньги будут требоваться на всякие мелочи, без которых процесс может встать.

По итогам проведенных расчетов станет понятно возможно ли осуществление работ. В случае, если денежных средств недостаточно, то необходимо или отложить ремонт, либо сократить некоторые стать. Начать действовать с мыслью о получении средств в будущем – значит обречь себя на бесконечный ремонт.

Как можно снизить расходы

Существует несколько вариантов того, как можно сэкономить.

Одним из них является тщательная оценка рынка материалов. При грамотном подходе и использовании большого количества магазинов можно найти доступные варианты практически всех составляющих. Но не стоит экономить на качестве, это в итоге приведет к необходимости повторных работ в кратчайшее время.

Еще одной статье экономии является проведение ремонта самостоятельно. Конечно, это требует много времени, сил и энергии. А зачастую и определенную подготовку. Но с небольшими работами может справиться любой. При выборе бригады для работы лучше использовать рекомендации, так многие строители накручивают стоимость своих услуг.

Ремонт сам по себе сложно назвать бюджетным проектом, при профессиональном подходе можно достичь хороших результатов за доступные цены.

Сообщение Затраты на ремонт квартиры появились сначала на .