Какие листы бывают

Практичные и долговечные листы из стали активно применяются при строительных и ремонтных работах в промышленной и бытовой сфере. Материал обладает небольшой массой, но при этом отличается превосходной прочностью и износостойкостью. Хорошие эксплуатационные характеристики обусловили популярность и широкую сферу использования листа. При этом стоимость стальных листов является невысокой.

Разновидности листов из стали

При выборе материла необходимо учитывать его вид. Листы классифицируются по методу их изготовления. Материал может быть горячекатаным, холоднокатаным, оцинкованным и изготовленным из практичной нержавеющей стали. Изделия обладают разной толщиной – от 0,5 мм до 16 см.

Металлопрокат из нержавеющей стали идеально подходят для применения в зонах, где наблюдается агрессивная среда и требуется высокий показатель стойкости к формированию и распространению коррозии. Также такой материал может эксплуатироваться при более высоких температурных режимах, если проводить сравнение со стандартным черным прокатом. При этом стоимость листа из нержавеющей стали выше.

Широкое распространение черновой листовой материал получил в строительстве. Если к материалу выдвигаются особые требования к коррозийной стойкости, то идеально подойдет именно оцинкованный черновой прокат.

Листы горячетканого типа производятся посредством постепенной раскатки металла, который предварительно был подогрет до определенной температуры, до требуемой толщины. Холоднокатаные листы изготавливаются без процесса предварительного разогрева, но для производства используется специализированное сложное оборудование. Стоит отметить, что материал после холодной прокатки обладает более высокими прочностными характеристиками по сравнению с горячекатаным листом.

Современные производители также выпускают перфорированные и рифленые листы, которые прекрасно подходят для индивидуальных строительных работ и изготовления узкоспециализированной продукции.

Также металлопродукция классифицируется с учетом показателя толщины. Металлические листы с размером до четырех миллиметров относятся к тонколистовому прокату. К группе толстых стальных листов относится материалы, обладающие толщиной от 4 мм до 16 см

Вид стали, используемой для производства

Для изготовления листового материала применяются низкоуглеродистые стали, например, Ст. 3, 20, 10, 09Г2С и т.д. Именно углерод позволяет улучшить прочностные характеристики материала. В некоторых случаях используется среднеуглеродистая сталь: Ст. 30, 40 и т.д. Процесс изготовления контролируется соответствующими ГОСТ.

Большой ассортимент разновидностей листового металлопроката предоставляет возможность подобрать конкретный вид для качественного выполнения определенных работ. Цена на стальной лист зависит от вида, толщины и размеров материала. В среднем стоимость материала составляет 35 000 рублей за тонну.

Размеры листов пенопласта

В этой статье: рассказано, какие размеры могут иметь листы пенопласта (длина, ширина, толщина), даны советы по выбору данных параметров в зависимости от поставленных задач.

Перед тем как приступить к теме статьи, рекомендуем вам почитать отрицательные отзывы о пенополистироле. Информация заставляет задуматься.

А теперь — к сути вопроса.

Сегодня мы продолжим разговор о таком материале, как пенополистирол. Ответим на вопрос, который возникает на этапе подсчета стоимости и количества необходимых материалов. А именно: какие бывают размеры листов пенопласта.

Действительно, зачем покупать первый попавшийся материал, а потом тратить дополнительное время на его подгонку, обрезку? Лучше сразу купить пенополистирол с оптимальными геометрическими характеристиками. Тем более что сегодня на рынке строительных материалов есть всё необходимое.

Пенопласт: размеры листов бывают разные

Наиболее часто производители предлагают такие варианты:

• 1000×1000 мм (1×1 м)
• 1000×500 мм (1×0,5 м)
• 2000×1000 мм (2×1 м)

При этом толщина пенополистирола может быть такая: 10, 20, 30, 40, 50 и 100 мм.

Это стандартные размеры пенопласта. Что касается нестандартных вариантов, то производители, как правило, изготавливают их под заказ. Например, толщина листов может достигать и 500 мм.

Конечно, зачастую в этом нет необходимости, поскольку пенополистирол со стандартными геометрическими характеристиками позволяет решить практически любые строительные задачи.

Какие размеры пенопласта выбрать вам?

Всё зависит от ваших потребностей.

Например, если вы решили утеплить пенопластом стены дома, то для решения этой задачи подойдут листы размером 1000×1000 мм и 1000×500 мм. Оптимальная толщина — 40 или 50 мм.

Обычно покупают листы 1000×1000 мм. А для заполнения оставшихся площадей имеющиеся листы разрезают на две части:

Можно также для этих целей купить необходимое количество листов размером 1000×500 мм. Но это в тех случаях, если стены ровные, без многочисленных элементов, которые будут препятствовать укладке целых листов. В противном случае вам всё равно придется часто корректировать ширину листов.

Именно поэтому многие для утепления стен дома покупают пенопласт с размерами 1000×1000 мм. А в процессе укладки подгоняют под нужные размеры (разрезают листы на части). Этот материал легко разрезается, поэтому тут всё просто.

Также при выборе учитывайте стоимость листов. Например, может получиться так, что купить 1 лист размером 1000×1000 мм будет выгоднее, чем два листа 1000×500 мм.

Если же вы решите покупать пенополистирол 2000×1000 мм, то учитывайте, что такие листы могут быть сложнее в монтаже. Зачастую проще выполнить укладку двух листов по 1000×1000, чем один лист 2000×1000 мм. Конечно, многое зависит от того, для каких целей вам нужен этот материал.

В общем, теперь вы знаете, какие существуют размеры пенопласта. Надеемся, что вы уже сделали свой выбор.

Как выйти из черного списка Сбербанка если попал туда по 115 ФЗ. Проверяем свою фамилию в стоп листе

Данный материал будет посвящен тому, что такое «черный список» Сбербанка по 115-ФЗ и как из него выйти. Внутрибанковским регламентом любого финансового учреждения предусмотрено включения граждан, нарушивших порядок возврата кредитных средств.

В Сбербанке действует определенный порядок и нарушителей вносят в стоп-лист. Внесение в ЧС может стать причиной последующих отказов в предоставлении займа и привести даже к блокировке карты. Материал посвящен вопросу длительности пребывание гражданина в «черном списке». Как не попасть в реестр, и как из него выйти в случае попадания.

Как определяется понятие и какие блэк-листы бывают?

Прежде чем начать разбираться в том, как выйти из «черного списка» Сбербанка по 115-ФЗ, стоит дать определение понятию. Дело в том, что многие люди не имеют представления о ЧС и как узнать, находится ли в нем клиент. На самом деле существует сразу несколько способов узнать необходимую информацию.

Если говорить об определении, то ЧС – это список граждан, допустивших просрочку или нарушение по ссуде. Кроме основных условий попадания в ограничительный лист существуют еще и дополнительные моменты, например, служба безопасности кредитора, посчитает гражданина неблагонадежным. Здесь учитываются такие факторы, как ложные сведения или грязная одежда.

Важно подчеркнуть, что доступ к информации имеют и другие кредиторы. Сведения не должны разглашаться физлицам, кроме самого гражданина. Лица, которые уже попали в стоп-лист, не смогут взять займ в другом кредитном учреждении.

В Сбербанке есть ЧС, а точнее, несколько видов списков. Рассмотрим, какие варианты сегодня действуют в СБ РФ:

Банковский кредитный эксперт

За 1 минуту! Рассчитаем переплаты на калькуляторе. Предложим море выгодных предложений по займам, кредитам и картам, очень гибкие условия. Попробуем?)

1. Личный, который формируется внутри банка и другим кредиторам не передается.
2. База ФССП, где учитываются лица, которые ранее не возвращали займ
3. ЧС БКИ. В базе содержатся сведения о гражданах гражданах, которые были когда-то должны банковскому учреждению.

Отдельные блек-листы формируют такие ведомства, как Росфинмониторинг и Центробанк. Навсегда в список вносятся данные о террористах и преступниках, занимающихся отмыванием денег через банки.

Какие последствия может иметь попадание в ЧС?

Доступ к ЧС Сбербанка имеют только некоторые работники кредитора и сотрудники МВД при наличии законного основания. Проверить, включен ли гражданин в реестр допускается разными способами, описанными далее. Есть целый перечень групп граждан, из которых формируется реестр:

Если у Вас остались вопросы или есть жалобы — сообщите нам

• мошенники, оформившие сделки путем перечисления денег на третье лицо;
• лица, с кредитными задолженностями;
• граждане, не уплатившие налоги, имеют долги по алиментам, штрафам или другим платежам в пользу страны;
• люди, официально ставшие банкротами;
• лица, обратившиеся в банк пьяными или под наркотиками, с неадекватным поведением.

Внесение в блэк-лист чревато тем, что в будущем гражданин не сможет получить ссуду во многих кредитных учреждениях. Выйти из ЧС крайне сложно, поэтому важно выполнять все требования и условия банка, чтобы туда не попасть.

При возникновении сложностей с возвратом ссуды, не нужно избегать контакта с представителями кредитора, а постараться объяснить, в чем причина произошедшего и попытаться договориться с кредитором о пересмотре условий возврата займа.

Как проверить свою фамилию на присутствие в черном списке

По фамилии проверить попадание в ЧС можно. Для этого потребуется воспользоваться специальными возможностями, а именно:

• направить запрос в БКИ;
• обратиться в СБ РФ;
• воспользоваться онлайн системой «Госуслуги».

Каждая из перечисленных схем позволяет получить необходимую информацию бесплатно и в самые короткие сроки. Последовательность действий для получения данных о кредитной истории выглядит следующим образом:

1. Обратиться в ЦККИ и выяснить, в каком Бюро хранятся данные на конкретное лицо.
2. Посетить учреждений и представить письменный запрос о получении данных.
3. При невозможности посещения Бюро, потребуется направить нотариально заверенное обращение по почте.

После выполнения всех указанных действий, гражданину останется лишь дождаться ответа и удостовериться, что банк не занес его в черный список.

Как исправить ситуацию?

Выяснив, как посмотреть черный список Сбербанка России онлайн, можно решить, как из него выбраться. К сожалению, не для всех граждан это возможно и придется потратить немало времени, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Гражданину придется долгое время подтверждать свою платежеспособность. Несомненными плюсами станет тот момент, что гражданин перешел на обслуживание в Сбербанк, открыл там счет и депозит. По прошествии некоторого времени, клиент будет вычеркнуть из блек-листа и снова сможет брать займы.

Можно и дождаться срока окончания действия запрета. По статье ФЗ-115, информация о недобросовестном клиенте в ЧС храниться 10 лет, а затем, автоматически обнуляется. Если действия банковского учреждения были неправомерны и клиент был внесен в черный список ошибочно, оспорить данное действие можно в судебном порядке.

Виды OSB плит, их марки и размеры листа

Ориентировочно-стружечные плиты (ОСП, OSB, ОСБ) — многослойный плитный материал, получаемый путем прессования древесных щепок смешанных с клеевой массой. Долговечность собранных из OSB конструкций напрямую зависит от правильного выбора плиты с нужными характеристиками. Чтобы правильно выбрать материал, который лучше всего справится с возложенными на него функциями в определенных условиях эксплуатации, следует разобраться какие бывают виды ОСБ плит, их марки и сфера применения, а также какие существуют размеры ОСБ листа у различных производителей этого материала.

Классификация и марки OSB плит

Производители ориентировочно-стружечных плит выпускают свою продукцию в соответствии со стандартами сертификационной системы ЕС или США. Те производители которые работают на российском рынке, в большинстве, сертифицируют свою продукцию по европейским нормативам. Существует и российский ГОСТ Р 56309-2014, который регламентирует характеристики ОСП, но он разработан с учетом европейского регионального стандарта ЕН 300:2006. Поэтому OSB выпускаемые по ГОСТ Р 56309-2014 и ЕН 300:2006 имеют одинаковую маркировку.

Классификация и марки OSB по европейским стандартам

В ЕС ключевые критерии качества OSB отражены в следующих нормативах:

• EN 300. «Ориентированно-стружечная плита (OSB): Определения, классификация и спецификации»
• EN 13986. «Плиты из древесины для строительства. Характеристики, оценка соответствия и маркировка»

Наиболее распространенным является стандарт EN 300. Его критерии включают стойкость лицевых поверхностей к истиранию, прочность плиты на изгиб, способность взаимодействия с покрытиями и возможность удержания крепежей. Основополагающими характеристиками влияющими на класс материала является пространственная прочность и влагостойкость плиты.

В соответствии с этими характеристиками ассортимент ОСБ плит разделен на четыре марки:

• OSB-1. Панели для сооружения ненагруженных конструкций и эксплуатации в сухих условиях.
• OSB-2. Плиты несущие нагрузку для использования в сухих средах.
• OSB-3. Универсальные панели несущие нагрузку, для использования во влажных условиях.
• OSB-4. Плиты для высоконагруженных конструкций и применения во влажной условиях.

При этом необходимо учитывать, что согласно европейским нормативам, под сухой средой подразумевается, что уровень влажности при температуре +20˚C лишь на несколько недель в году может превышать порог в 65%. Под влажной средой подразумевается, что уровень влажности воздуха только на несколько недель в году может превышать 85% при температуре окружающего воздуха +20˚C.

С учетом этих параметров OSB-1 допускаются к ненагруженной эксплуатации в помещениях, где влажность воздуха не превышает 20%. Обустройство плитами OSB-2 допустимо в полусухих средах без нагрузок. OSB-3 считаются универсальным материалом для конструкций в средах средней влажности и нагрузки. OSB-4 относятся к технологичным материалам для возведения несущих сооружений длительного использования в условиях влажных сред. Такие виды ОСБ плит обеспечивают обширный выбор материалов для разнообразных нужд от сборки упаковочных ящиков до формирования элементов зданий.

Классификация и марки OSB по стандартам Канады и США

Иногда в российских торговых точках можно встретить OSB выпускаемую североамериканскими фирмами. Эти плиты имеют свою маркировку, отличную от европейской. Здесь очень важно не ошибиться и выбрать именно ту плиту которая пригодна для эксплуатации в конкретных условиях.

В Канаде и США действуют собственные регламенты производства стружечных плит:

• CSA O325. «Строительная обшивка»
• PS 2. «Стандарт качества для строительных панелей на основе древесины»

По несущим свойствам, степени разбухания, стойкости к нагрузкам в условиях различной влажности и ряду других параметров эти два норматива совпадают. Поэтому многие производители выпускают продукцию соответствующую сразу двум стандартам.

Североамериканские производители для определения марок OSB используют не классы, говорящие о характеристиках плиты, а маркировку, которая указывает на назначение материала. Покупателю остается только выбрать лист соответствующей толщины.

В соответствии со стандартам CSA O325 встречаются следующие маркировки ОСП:

• W — плиты для стеновой облицовки;
• 1F — плиты для настила пола;
• 2F — плиты, используемые в качестве горизонтального настила, поверх какого-либо чернового основания;
• 1R — плиты для обустройства сплошной обрешетки кровли без создания опоры на краях;
• 2R — листы для формирования сплошной обрешетки кровли с обустройством опоры на краях конструкции.

Как правило, OSB одной и той же конфигурации относится к нескольким маркам стружечных плит, поэтому в маркировке листов присутствуют пометки сразу нескольких категорий, например, 2F16/W24/1R24. Это означает, что допускается использование материала для настила полов и крыш, а также стеновой облицовки. Цифры в метке указывают на предельно допустимое расстояние между опорами каркаса конструкции с учетом габаритов листа. Это расстояние указывается в дюймах. На панелях некоторых производителей присутствуют линии для обозначения мест соединения крепежей и стоек обрешетки.

Чтобы понять в каких условиях влажности можно использовать ту или иную плиту, необходимо в маркировке искать специальные надписи: Interior, Esposure Type Binder, Exterior Bond.

Согласно американским стандартам, влагостойкость ОСП может соответствовать трем классам:

1. Interior. Материалы для внутренней отделки и эксплуатации в сухих условиях.

2. Esposure Type Binder. Конструкционные плиты, способные выдерживать увлажнения. Могут применяться для наружных работ после обработки защитными покрытиями. Применяются при влажности менее 19%.

3. Exterior Bond. Листы, пригодные для использования в условиях многократно повторяющегося увлажнения и высушивания, а также продолжительного воздействия неблагоприятной погоды или грунта. Могут использоваться в средах с абсолютной влажностью свыше 19%.

Качественные характеристики продукции разных производителей, промаркированной по стандартам ЕС и США, во многом схожи. К примеру, характеристики марки OSB-2 совпадают с характеристиками Interior, OSB-3 — с Exposure, а OSB-4 — Exterior. Основное различие заключается в сырье, использованном для изготовления плит. Европейские ОСП выпускают из хвойных пород дерева. Американские и канадские производители преимущественно используют тополь.

Какие бывают OSB плиты в зависимости от отделки поверхности и типа кромки

В зависимости от назначения материала ОСП могут иметь различную отделку поверхности и кромки листа.

Нешлифованные

Необработанные листы с шероховатой поверхностью, обеспечивающей повышенную адгезию с битумными покрытиями. Такие панели являются отличной базой для битумных праймеров и кровельных настилов, что обеспечило их востребованность для формирования сплошной обрешетки крыш любой площади.

Шлифованные

Прошедшие механическую обработку листы, предназначенные для сооружения конструкций с жесткими допусками по толщине.

Лакированные

Листы этого вида OSB с одной стороны покрывают жидким или пастообразным лаком. ЛКМ наносится при помощи вальцовых установок или лаконаливных станков. Такая методика позволяет получить однотонное прозрачное или рельефное узорчатое покрытие. Предварительная обработка основы грунтом или шпатлевкой позволяет снизить расход лака, а также пигментировать базу в соответствии с преследуемыми декоративными целями.

Ламинированные

Под ламинированием понимают нанесение на поверхность ОСП пропитанной клеящими составами бумаги. Как правило, для этих целей используют меламиносодержащие смолы, которые в процессе горячего прессования схватываются с основой и твердеют до состояния термореактивного полимера. Избыток эмульсии распределяется по поверхности панели прокаточными листами пресса, благодаря чему наружный слой листа приобретает необходимую гладкость или рельеф (тиснение).

Кромка ОСП может быть прямой или фигурной

Панели с ровными краями применяют в черновом строительстве и производстве тары.

Плиты с торцами, имеющими форму соединения паз-гребень, востребованы в облицовке плоскостей большой площади. Такие материалы обеспечивают эффективную теплоизоляцию и герметичное соединение в местах стыковки соседних листов.

Размеры OSB плит

Стандартные размеры ОСБ листа составляют: 1250×2500 мм. по европейским стандартам и 1220×2440 мм. по североамериканским стандартам. Иногда в продаже можно встретить плиты длинной 3000 и 3150 мм. Некоторые производители, под заказ, выпускают плиты большей длинны, до 7 метров.

При выборе размера OSB плит лучше всего отдать предпочтение более крупным листам. Выбрав большие по размеру листы, вы получите меньше стыков после их монтажа. Это очень важно при обшивке некоторых конструкций. В качестве примера можно привести обшивку стен каркасного дома. В этом случае очень важно, чтобы одна плита закрывала всю высоту, от низа до верхнего этажа или крыши.

Толщина листов OSB варьируется от 6 до 25 мм. Выбор толщины зависит от следующих факторов:

• марки OSB;
• предполагаемых нагрузок;
• расстояния между опорами.

Размеры, вес и площадь листа ОСП популярных производителей

На отечественном рынке ориентировочно-стружечные плиты представлены продукцией российских и европейских компаний, среди которых наиболее узнаваемы бренды: Kronospan (Беларусь, Могилев), ДОК «Калевала» (РФ, Карелия), GLUNZ (Германия), EGGER (Румыния) и Ultralam (г. Торжок, РФ).

Kronospan

Kronospan — австрийский производитель древесных материалов, имеющий разветвленную сеть заводов по всему миру, включая Беларусь. ОСП могилевского предприятия отвечает европейским стандартам, но при этом отличается доступной ценой. Отменные эксплуатационные характеристики и повышенная влагостойкость сделали OSB марки Kronospan одним из лидеров продаж российского рынка стройматериалов.

Какие глисты бывают у человека

Причиной многих заболеваний, плохого самочувствия является заражение гельминтами. В организм человека могут проникать разные глисты. Их размеры варьируют от мельчайших миллиметров до 16–18 метров. Паразитируя во всех органах и тканях, они наносят колоссальный вред здоровью. Чтобы защититься от инвазии (заражения), желательно знать, какие бывают глисты, и понимать, каким способом можно заразиться паразитами каждого вида.

Паразита можно легко обнаружить у себя в организме.

Виды глистов – какие паразиты живут в организме человека

В зависимости от места паразитирования в теле и особенностей заражения паразиты делятся на несколько классов.

Классификация глистов в зависимости от места нахождения в организме человека:

1. Кишечные – это черви, которые обитают в желудочно-кишечном тракте, преимущественно в тонком кишечнике. Иногда они проникают в другие органы. К данной группе относятся ленточные и круглые глисты.
2. Внекишечные – развиваются, живут и размножаются в разных органах за пределами кишечника. Могут локализоваться в лёгких, глазах, мозге, в печени. К данной группе относятся плоские черви.

Внекишечные глисты, как правило, короче, чем кишечные

Классификация глистов в зависимости от способа попадания в организм людей:

Чтобы паразиты вышли, необходимо всего лишь пить натощак.

1. Контагиозные – передаются здоровому человеку от заражённого во время контакта. Другой источник заражения – бытовые предметы: полотенца, игрушки. Представители данного вида – карликовый цепень, острицы.
2. Биогельминтозы – передаются через контакт с животным, в результате употребления заражённого мяса, не прошедшего достаточную термическую обработку. Чтобы стать потенциально опасными для человека, эти паразиты должны определённый период прожить в организме животного, которое является промежуточным хозяином. К данному виду относятся бычий и свиной цепни.
3. Геогельминтозы – часть жизненного цикла проводят в организме человека, а часть – в почве. Это необходимое условие их развития. Можно заразиться через нетщательно промытые овощи, фрукты. К данной группе относятся аскариды, трихины.

В зависимости от биологических особенностей гельминты делятся на три вида – круглые, ленточные черви, а также сосальщики.

На картинке ленточный червь – один из самых распространённых паразитов

Узнать, как выглядит каждый из этих паразитов, можно, ознакомившись с фото.

Круглые черви (нематоды)

Круглые глисты называются так, потому что на поперечном срезе их тело имеет круглую форму. Эти паразиты встречаются чаще всего в организме ребёнка. К данному виду относятся:

1. Острицы – паразитируют в толстом, а также тонком кишечнике. Их тело в длину не превышает 1 см. Чаще всего глистная инвазия острицами поражает детей. Живут эти паразиты 1–2 месяца. Если строго соблюдать личную гигиену, можно вылечиться даже без приёма медикаментов. При её несоблюдении возможно повторное самозаражение.
2. Аскариды – глисты длиной до 45 см, которые паразитируют в тонком кишечнике. Они могут свободно перемещаться внутри кишечника. Продолжительность их жизни составляет 14 месяцев. На протяжении этого периода они выделяют в кровь токсины, систематически отравляя организм.
3. Власоглав – глисты, длина тела которых составляет 3–4 см. Они паразитируют в толстой и слепой кишке, впиваясь в их слизистую оболочку, чтобы сосать кровь. Очень токсичные. Живут до 5 лет.
4. Трихинелла – паразит долиной 3–4 мм, которым можно заразиться через мясо, прошедшее недостаточную термическую обработку. Живут гельминты в разных органах, оседая в мышцах глаз, сердца, лёгких. Продолжительность жизни – до 2 лет.
5. Анкилостома и некатор – имеют одинаковые биологические особенности, цикл развития и способ паразитирования, поэтому объединены под одним названием «анкилостомы». Эти гельминты длиной 10–15 мм локализуются в 12-пёрстной кишке. Проникают в человеческий организм через кожу при контакте с заражённой почвой. Питаются кровью, прокусывая кровеносные сосуды, что приводит к железодефицитной анемии. Этого паразита сложно выявить.

Трихинелла попадает в организм через плохо обработанное мясо

Ленточные черви (цестоды)

Ленточный червь имеет плоское тело, которое делится на сегменты. По мере роста червя сегменты отделяются от тела и выходят вместе с фекалиями. Эти лентообразные особи бывают до 20 м в длину. Паразитируют в кишечнике, где прикрепляется к его стенкам при помощи присосок.

Любых паразитов можно выгнать дома. Просто не забывайте один раз в день выпивать.

Чтобы заразить человека, ленточные червяки должны пройти один из этапов развития в теле животного.

Эти паразиты живут в организме годами. Представители данной группы:

1. Широкий лентец – достигает в длину до 20 м. Паразитирует в тонком кишечнике, вызывая сильные дисфункции пищеварительного тракта. Заразиться можно, употребляя мясо пресноводной рыбы и раков, которые не прошли термическую обработку.
2. Бычий цепень – гельминт длиной 6–12 м. Живёт в тонком кишечнике, прикрепившись присосками к его слизистой оболочке. Источником заражения является мясо говядины, не прошедшее должную термическую обработку.
3. Свиной цепень – паразит длиной до 2 м, который попадает в организм через сырую либо плохо обработанную свинину. Прикрепляется к стенкам тонкого кишечника.
4. Эхинококк – паразит, которым можно заразиться от кошек, собак. Человек является для этого гельминта промежуточным хозяином, поэтому, попадая в организм, личинки проникают в ткани, в любые органы и образуют эхинококковые кисты. Удаляются они исключительно хирургическим путём.
5. Альвеококк – разновидность эхинококка. Очень опасные гельминты, которые могут жить в любых органах, но преимущественно паразитируют в печени. Они активно растут и развиваются по принципу раковых метастазов, постепенно заражая весь организм. Удалить глистов можно хирургическим путём.

Cвиной цепень может достигать 2 метров в длину

Сосальщики (трематоды)

Сосальщики – это вид червей, паразитирующих в любых органах и тканях. Они питаются эпителиальными клетками. Достигают в длину 1,5 м. Тело по форме напоминает листок. Путь заражения – употребление рыбы, морепродуктов в сыром виде либо после недостаточной термической обработки. К данному виду относятся:

1. Печёночный сосальщик – червь длиной 7–20 мм. Паразитирует в печени, а также жёлчных протоках. Провоцирует развитие серьёзных заболеваний и функциональных расстройств.
2. Сибирская двуустка – червь длиной 4–13 мм, локализующийся в жёлчном пузыре.

Это основные виды глистов, которые чаще всего встречаются на территории России.

Сибирская двуустка чаще всего локализуется в жёлчном пузыре

Симптомы – признаки глистов у человека

ВАЖНО ЗНАТЬ! Средство для избавления от паразитов, которое действует сразу. Читать далее >>>

Как именно проявляется гельминтоз, зависит от вида глистов, поразивших организм, и от их количества. Основные симптомы глистной инвазии:

• поносы либо запоры;
• вздутие живота, метеоризм;
• болевые ощущения в мышцах, а также суставах;
• анемия;
• аллергические реакции;
• дерматиты;
• проблемы с весом – снижение веса либо ожирение;
• нарушение сна;
• нервозность, раздражительность, подавленное состояние;
• апатия, быстрая утомляемость;
• кашель, воспаление дыхательных путей;
• ослабленный иммунитет.

Нарушение сна является одним из симптомов появления паразитов в организме

Как определить, есть ли глисты

При появлении симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии глистов, стоит пройти диагностику. Выявить паразитов помогут такие анализы:

1. Исследование кала.
2. Анализ крови.
3. Исследование секретов 12-пёрстной кишки.
4. Анализ перианальной и ректальной слизи.
5. УЗИ, томография, эндоскопия.

Быть уверенным в результате диагностики можно, если сдать анализ 3–4 раза с интервалом в несколько дней. Одного анализа недостаточно, чтобы подтвердить отсутствие глистной инвазии.

Организм человека может поразить один вид глистов либо сразу несколько. Все они, независимо от размеров, провоцируют серьёзные проблемы со здоровьем, являются возбудителями сложных хронических заболеваний, которые не удаётся вылечить годами. Чтобы исключить риск заражения, необходимо периодически проводить диагностику и профилактическое лечение. Особенно актуально это для владельцев домашних животных.

Оцените статью
(2 оценок, средняя 5,00 из 5)

Сообщение Какие листы бывают появились сначала на .

Покрывало на кровать своими руками

Покрывало на кровать пользуется популярностью у хозяек, которые предпочитают видеть свой дом уютным и красивым. Стоят такие изделия довольно дорого. Оптимальным вариантом является изготовление покрывала на двуспальную или односпальную кровать своими руками. Обладая определенными знаниями и навыками, можно изготовить изящное покрывало, которое будет радовать глаз на протяжении длительного периода.

Советы профессионалов

Перед тем как приступать к изготовлению покрывала на кровать, стоит ознакомиться с советами экспертов. Это позволит создать шедевр, который украсит не только кровать, но и все помещение. С помощью советов вы легко сможете изготовить изделие из гобелена или хлопка, которое оптимально впишется в интерьер помещения. П окрывало может стать оригинальной ноткой в дизайне интерьера.

При пошиве покрывала для двуспальной кровати своими руками стоит обратить внимание на такие советы экспертов:

• Для пошива стоит использовать прочную ткань, которая имеет защитную и декоративную функцию. Это может быть гобелен, хлопок и другие материалы. Главное, чтобы ткань имела плотную структуру, что позволит защитить ее от быстрого износа и сохранить декоративную функцию на протяжении долгого времени.
• Если вы хотите создать шикарное покрывало, то лучше обратить внимание на шелк или мех. Так как такие материалы имеют скользкую поверхность, покрывало делают на резинке. Это позволит легко зафиксировать полотно на установленном месте. Покрывало на кровать своими руками на резинке пользуется особой популярностью на протяжении длительного времени. Это объясняется ее практичностью и функциональностью.
• При выборе ткани стоит учесть свои предпочтения. Так, кто-то предпочитает гобелен, а кто-то хлопок. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент ткани, которую используют для пошива покрывала. Здесь не стоит забывать о предыдущих советах, которые касаются резинки и плотности материала.

Хлопок и гобелен — практичные ткани, которые не вызывают аллергических реакций. Что касается шелка, то такая ткань обладает высокой износостойкостью и очаровательным блеском. Также можно остановить выбор на синтетических материалах. Синтетические ткани практичны и стоят гораздо дешевле. Но, такие материалы имеют установленные недостатки. Синтетическая ткань может привести к появлению аллергической реакции.

Поэтапное изготовление покрывала

Итак, как сшить покрывало на кровать? Прежде чем приступить к пошиву покрывала, нужно начать с замеров. И здесь не важно, какой материал используется для этого, хлопок, гобелен или шелк. Согласно нормам, размер покрывала должен соответствовать 1,5 размера спального покрывала. Для этого измеряется длина и ширина кровати. К полученным размерам добавляют 10 см или по 5 см с каждой стороны.

На втором этапе выполняется раскрой материала. Из хлопка или гобелена вырезают три одинаковых куска. Первый кусок используется в качестве подкладки, второй – для лицевой части, а третий – для прокладки. Здесь гобелен используется исключительно для верхней части изделия. Что касается подкладки, то она может изготовляться из различного материала. Подкладка может сочетаться с рисунком или же создавать контрастность. Прокладка используется вместе с синтепоном. Это позволяет придать изделию объемности и отличить ее от обычной накидки.

После того как раскрой завершен, можно приступать к сметке. Этот процесс лучше всего проводить непосредственно на кровати. Подкладочная ткань укладывается на кровать, а поверх нее – синтепон. Эксперты рекомендуют выполнять работу на кровати, так как это позволит оценить, как будет выглядеть покрывало. Все три части скрепляются с помощью булавок. Выполнять смету нужно аккуратно, не нужно натягивать ни одну из тканей.

Когда все части изделия будут собраны воедино, выполняются швы по периметру изделия. Для этого от каждого края отступают несколько сантиметров и делают обычную строчку. Также несколько строчек налаживаются вдоль центра и поперек. После этого выполняется выстегивание изделия, а также обработка краев. На последнем этапе останется только обрезать необработанные края. Теперь покрывало можно считать оконченным.

Оборка на покрывало

Оборка на покрывало — декоративный элемент. При правильном подходе выполнить такую работу сможет каждая рукодельница. При выполнении работы используют картон. С его помощью контролируют ширину рюши и закладывают складки сборки. В качестве такого приспособления можно использовать и обычную линейку.

При оборке покрывала стоит рассмотреть вариант с использованием резинки. С помощью резинки можно надежно закрепить тканевое изделие на кровати. Она устанавливается по периметру покрывала. Резинка является промежуточным элементом между основанием покрывала и оборки. Пошить покрывало на кровать с резинкой из гобелена или хлопка можно легко своими руками. Главное – следовать инструкции и выполнять все до мелочей. Также нужно правильно подобрать хлопок и гобелен для пошива изделия. Это касается не только плотности материала, но и его оттенка.

Декорирование кровати

Покрывало на кровать позволяет не только защитить постельное белье от загрязнения, но и оригинально декорировать мебель. Изготовить покрывало можно не только из хлопка или гобелена, но и других материалов. Так, оригинальным вариантом может стать изделие из лоскутков. Покрывало идеально впишется в современный стиль и позволит украсить не только кровать, но и все помещение. Такие покрывала не украшаются оборкой и не оснащают резинкой. Оно просто накидывается на кровать.

Неплохим вариантом станет и изделие из шелка. Оно имеет презентабельный вид. Недостаток шелка заключается в том, что он скользкий. Чтобы предотвратить скручивание покрывала, его обрамляют по периметру резинкой. Резинка надежно закрепит шелковое покрывало на кровати. Чтобы придать ему изящности, выполняют пышную уборку.

Также для декорирования кровати и спальни используются:

• подушки;
• мягкие игрушки;
• оригинальное изголовье и другое.

Сочетание нескольких элементов декора позволит оригинально оформить кровать в спальне и сделать ее центром помещения.

Покрывало на диван своими руками

Есть как минимум две серьезные причины, по которым необходимо скрыть затертую и поношенную старую обивку дивана новым покрывалом. Это защита фабричной обивочной ткани от протирания и загрязнения. И желание изменить обстановку, стиль и дизайнерскую идею помещения.

Шьем покрывало на диван своими руками

По сравнению с корпусной мебелью мягкая изнашивается гораздо быстрее. Краски выцветают, ткань протирается и блекнет, а внешний вид производит унылое впечатление. В таком случае необязательно выбрасывать старый диван или кресло и покупать новые вещи. Своими силами можно реанимировать старую вещь и дать ей вторую жизнь. Для этого существуют разные способы.

Можно сменить обивочную ткань. Это трудоемкий процесс, но в результате получается почти новая мебель. Замена обивки требует опыта и специальных навыков, поэтому не все могут выполнить такую работу в домашних условиях. В некоторых конструкциях металлический механизм подъема и опускания спинки совсем не позволит осуществить замену обивки.

Хорошим решением будет сшить покрывало, которое спрячет все дефекты изношенной обивки. Такой вариант будет значительно дешевле для семейного бюджета, а вещь, сделанная собственными руками, будет более функциональной и удобной в эксплуатации.

Почему лучше сшить покрывало своими руками?

Как сшить покрывало на диван своими руками

В продаже имеется обширный ассортимент готовых пледов, накидок и покрывал, но выбрать нужную и подходящую по размерам, цвету и качеству материала не всегда удается. Из такой ситуации хорошим выходом будет самостоятельное изготовление необходимой вещи своими руками. Вместо измерения размеров готовых покрывал в магазинах, на соответствие параметрам вашего дивана, нужно выбрать ткань, которая подойдет к интерьеру комнаты и будет удовлетворять требованиям по цвету и качеству.

Выбор ткани для покрывала

Самыми распространенными тканями, из которых можно самостоятельно сшить покрывало, являются следующие:

• Хлопок . При полотняном переплетении нитей хлопчатобумажные ткани подразделяются на ситец, бязь, тафту, миткаль, поплин и батист. Наиболее прочны бязь и поплин. При сатиновом плетении нитей получается сатин. Эти ткани экологичные, не электризуются и не собирают пыль и легко отстирываются от загрязнения. К недостаткам можно отнести усадку при стирке.
• Жаккард из шерсти . Этот материал используется для изготовления пледов и одеял. Стоит значительно дороже хлопка. Прочный и долговечный. Покрывало из него будет теплым и комфортным.

Покрывало из гобелена на диван

Шелк . Покрывала из шелка выглядят шикарно и стильно и не вызывают аллергию, очень приятны на ощупь. Но этот материал дорого стоит. Если сшить покрывало из такого материала, то получится очень стильная вещь.

Расчет ткани

Как сшить покрывало своими руками для дивана

Перед покупкой выбранной ткани необходимо снять размеры своего дивана и определить количество материала. При расчете следует добавить запас на припуски не менее 5 см по всем сторонам деталей. Если предусматривается покрывало на весь диван, включая боковины, подлокотники, подушку и пуфик, то достаточное количество материала при стандартной ширине 150 см определяется как сумма длины и ширины дивана, умноженная на два. Такого количества хватит для покрывала на диван любой конструкции. Если подушек несколько, то расчет надо скорректировать. Это же правило подходит при расчете потребности ткани для покрывала на кресло.

При нестандартной ширине материала или при изготовлении накидного покрывала из остатков ткани от других изделий следует нарисовать расклад деталей на бумаге в масштабе и убедиться, что материала хватит для пошива.

Раскрой и пошив

Выкройка покрывала — раскрой ткани

• Ткани, склонные к усадке, необходимо постирать, высушить и отгладить.
• Перед раскроем надо сделать чертежи деталей покрывала. Прямоугольные части можно рисовать непосредственно на разложенной ткани по линейке. Криволинейные следует начертить на бумаге и вырезать. Припуски на швы зависят от свойств материала и составляют от двух до пяти сантиметров. Для традиционной формы дивана выкройка будет состоять из нескольких прямоугольных деталей.

Преимущества гобеленовой ткани

Для простеганного покрывала все детали необходимо увеличить на несколько сантиметров во всех направлениях. Обычно в результате простежки происходит сокращение длины по направлению долевой нити на 1 см, а в поперечном направлении на 2 см на один погонный метр обрабатываемой ткани.

Полезные советы

Покрывала на кресла и диваны своими руками

Существует несколько основных идей для оформления интерьера помещения с помощью покрывал для дивана и кресел.

• Самый простой вариант — это использование выбранной ткани без раскроя деталей и сшивания. Нужно два раза подогнуть края и прострочить по периметру куска материала. Полученное таким способом покрывало расстилается на поверхности дивана или кресла как обычная накидка. Преимуществом такого варианта является простота изготовления и удобство при необходимости снятия для стирки. Недостатком будет образование складок в углах и на сочленениях боковых частей дивана со спинкой и сиденьем. Чтобы это было менее заметно, следует выбрать тонкую ткань. Тогда складки можно заправить вручную между частями дивана или кресла. Можно изготовить несколько таких покрывал и легко менять их по своему желанию.
• Сшить накидное покрывало можно с минимальными усилиями без раскроя, если на ткани сделать выточки в местах, которые будут укрывать углы. Края дважды подгибаются и прострачиваются на швейной машине.
• Очень красиво выглядит бахрома или оборки, подвешенные по нижнему периметру покрывала. Эти украшающие элементы могут быть из другой ткани и отличаться по цвету. Потребуется значительно больше материала, чем для обычного варианта.
• Гобеленовые покрывала смотрятся красиво без каких-либо дополнительных украшений. Их рекомендуется сшить по выкройке, а не использовать в виде накидки. Гобеленовые покрывала очень подойдут для дивана или кресла в гостиной комнате.
• Чтобы накидное покрывало не соскальзывало и лучше держалось на диване следует сделать увеличенный припуск по периметру. На углах избыток ткани перевязать лентой или тесьмой, сделав красивые узлы, которые будут служить креплением и украшением одновременно.
• Сшить покрывало для нестандартной конструкции дивана существенно сложнее, поскольку каждую часть конструкции придется накрывать отдельным чехлом. Накидной вариант может быть применен, но желательно выбрать для этого тонкую ткань. Тогда излишки на сгибах можно будет «упаковать» в места соединения деталей дивана или кресла.
• Ткань покрывала для детского диванчика логично будет выбрать с расцветкой и рисунком детской тематики, спокойных оттенков. Материал не должен быть жестким или колючим. Не годятся ткани, склонные к накапливанию статического электричества и притягиванию пыли. Необходимо учесть, что детское покрывало потребует более частой стирки и чистки, поэтому при выборе типа ткани следует остановиться на материалах, выдерживающих многократные стирки.
• К нижним кромкам ткани целесообразно пристрочить кулиску, в которую пропускается резинка. Это позволяет обтянуть диван более плотно. Резинка будет актуальна при строгом стиле покрывала без украшения бахромой, рюшами и складками.
• Хорошим украшением являются декоративные подушечки из того же материала, что и само покрывало. Для детского спального дивана можно украсить любимые игрушки ребенка в стиле покрывала или накидки.

Это лишь основные соображения по декорированию старых диванов и кресел. Широкие просторы для фантазии и творчества дает любое рукоделие, а сшить модное и стильное покрывало на диван своими руками не только полезно, но и выгодно с материальной точки зрения для бюджета семьи.

Как сшить покрывало своими руками

Как сшить покрывало на кровать или угловой диван своими руками? Как сделать точную выкройку, какие нужно давать припуски при раскрое покрывала, подкладки и синтепона?
Кратко об особенностях пошива стеганого и лоскутного одеяла.

Покрывало на кровать сшить своими руками несложно, если оно будет использоваться как накидка на диван или кровать. Такое покрывало легко сшить из гобеленовой ткани, выкройка его не сложнее простыни на кровать. Все что нужно сделать, это только правильно сделать выкройку и обработать края в подгибку. Немного сложнее сшить покрывало на угловой диван и достаточно сложно сшить покрывало из кусков, так называемое лоскутное одеяло. Но, используя особую технику кроя и соединения лоскутов, сшить его вполне возможно своими руками.
А вот сшить покрывало стеганое, с прокладкой из синтепона и с подкладкой, чтобы оно стало главным украшением спальни, очень непросто, и требует опыта и высокой квалификации швеи.

Если вам никогда не приходилось шить покрывало, лучше попробуйте сначала сшить детское покрывало. У него и размер поменьше и легче будет сделать выкройку. А главное, вы не испортите дорогую атласную или шелковую ткань.

1. Чтобы сшить стеганое покрывало требуется опыт

Сшить покрывало, даже в условиях ателье, не всегда возможно без «помарок». Казалось бы, что сложного — простегать ромбиками и запаковать края рюшами. Однако, узнать почему так дорого стоит сшить покрывало в ателье на заказ, можно только попробовав сделать это своими руками. Во — первых, ромбики или квадратики должны быть идеально ровными со всех сторон, само покрывало должно иметь точные размеры кровати или дивана, а складки оборки уложены равномерно и красиво по всему периметру одеяла. Во — вторых, строчка на пересечении отделочных швов при стежке не должна образовывать «наплывов» ткани. А «строчить» ее можно только один раз, поскольку некоторые ткани, типа атласа, оставляют следы от прокола иголки после распускания ниток.

2. К снятым меркам выкройки покрывала добавляйте прибавки 3-5 см

Если вы уверены, что сможете качественно сшить покрывало сами, из дорогой ткани и простегать ровно и аккуратно как на фабричном покрывале, тогда дадим вам несколько советов.
Вначале, конечно, нужно правильно снять мерки кровати или дивана и записать их на листке.
Если вы будете шить покрывало на кровать с оборкой, рассчитайте ее высоту так, чтобы она не «лежала» на полу. Пусть на несколько сантиметров, но будет просвет, тогда и края не будут сильно загрязняться, и визуально кровать будет выглядеть чуть выше.

Чем меньше размер клетки или ромбика узора покрывале, тем больше вероятность того, что верхняя ткань уменьшиться в размере во всех направлениях. Поэтому лишние 3-5 см, в виде прибавки с каждого края выкройки покрывала, не помешают. Во всяком случае, эти припуски всегда можно будет срезать, и подогнать одеяло под требуемый размер.

3. Синтепон и подкладка должны быть больше чем верх покрывала

При раскрое ткани верха покрывала нужно учитывать, что при стежке ткань будет «подсаживаться», как бы вы ее не тянули, и иногда эта усадка достаточно ощутима. Поэтому делайте припуски по краям больше. Если потребуется, вы всегда сможете их срезать, строго по размеру покрывала уже в простеганном виде.
Тоже относится и к синтепону и подкладке для покрывала. В собранном и простеганном виде сделайте окончательную разметку точной выкройки покрывала, оставив только припуски на швы, размер которых будет зависеть от вида обработки края покрывала: в подгибку; окантовкой; оборкой со складками.

Чтобы края покрывала не смещались по отношению к утеплителю и подкладке, для надежности, прострочите их «по кругу» прямой строчкой на швейной машинке.

4. Сметайте вручную все линии стежки покрывала

Прежде чем стегать покрывало, сделайте на бумаге, в уменьшенном виде, схему расположения ромбов или квадратов. Не используйте слишком сложный узор. Желательно, чтобы линии были прямые, и чем меньше их будет, тем легче вам будет шить покрывало и аккуратней получится узор.

Рассчитайте количество и размер фигур, учитывая, что они должны быть симметричны со всех сторон. После, расчеты узора с бумаги перенесите на ткань. Можно даже вырезать один квадрат или ромб из бумаги и использовать его как шаблон для поверки разметки.

Это сложное задание осложняется еще тем, что карандашом нельзя рисовать линии на ткани, а мел на светлых тканях не будет видно. Единственный надежный способ как сделать «выкройку» схемы узора — простегать нитками вручную все линии, от начала до конца, так чтобы они образовывали геометрически ровный узор. По этим линиям, а лучше рядом с ними, вы и будете в дальнейшем давать строчку на швейной машинке.

Сметывать покрывало — трудоемкая работа, зато в дальнейшем вам будет удобно стегать узор, и в результате вы сэкономите время при пошиве покрывала. К тому же, такая ручная разметка узора значительно уменьшит посадку ткани при пересечении отделочных швов.
Сшить стеганое покрывало без посадки, не сметав все линии швов можно только на специальной машине. Вам же, без опыта, вряд ли удастся сделать без «посадки» даже два диагональных шва.

Не делайте слишком мелкую клетку или ромбики. Чем они крупнее, тем проще будет сшить покрывало аккуратно и ровно. А главное, легче справиться с посадкой ткани на стыках.

Хороший, но слишком нестандартный способ сшить стеганое покрывало без посадки ткани — это выполнять отделочную строчку не по лицевой, а по изнаночной стороне. Да именно так. В таком случае нижняя ткань (при определенной сноровке) будет равномерно «подсаживаться» по всей длине шва. Но этот способ использовать не стоит, если вы никогда не пробовали. Зубья рейки могут оставлять следы на ткани, и кроме того, требуется определенная техника натягивания участка ткани во время выполнения строчки. Высокая вероятность и того, что фигуры на «лице» окажутся не совсем симметричными.

5. Полосы оборки кроить нужно в одном направлении

Оборка хорошо украшает покрывало на кровати. Без нее покрывало будет выглядеть слишком простеньким.
Оборку для покрывала можно сшить и отдельно, в виде «юбки», надетой на кровать. Но, в основном, края покрывала обрабатывают именно оборкой, что оправданно. Ведь таким способом вы облегчите себе работу по заделыванию срезанных краев покрывала. И в целом, дизайн покрывала на кровать будет иметь законченный вид.
Если оборка для покрывала выполняется в виде складок, придется снова хорошо посчитать на листке бумаги, как сделать для нее выкройку. Как ее расположить по отношению к направлению долевой нити или с учетом рисунка ткани. А главное, посчитать, сколько потребуется ткани для ее пошива, учитывая количество и «глубину» заложения складок.

Поскольку оборку делают, как правило, из остатков ткани, старайтесь, чтобы стачиваемые полосы были раскроены в одном направлении. Иначе, каждый участок оборки покрывала будет иметь свой оттенок и такой мелочью можно испортить весь вид покрывала.
И еще, соединительные швы полосок оборки обязательно следует «прятать» внутри складки, тогда не будет заметно, что она скроена и сшита с разных кусков ткани.

6. Вместе с покрывалом можно сшить декоративные подушки

Покрывало для детей получается особенно красочным, поскольку можно подобрать ткань с рисунком любимых персонажей из мультфильмов или животных. Такие ткани сделают кровать ребенка уютной и неповторимой, внеся в детскую комнату определенное настроение.
Вместе с покрывалом можно выполнить пошив декоративных подушек для дивана или кровати, особенно они нужны в детской комнате.
Если вы решили сшить покрывало на кровать или диван для детской комнаты, подумайте сразу о том, как сшить декоративные мягкие подушки. Они могут иметь самые диковинные формы и размеров.
Сшить покрывало для детской кровати намного проще и легче, чем сшить покрывало в гостиную на диван или в спальню. Поэтому, начните свой опыт пошива покрывал с покрывала для детской кровати.

Как самой сшить постельное белье
Может быть, сшить покрывало на кровать для вас пока еще сложно, но вот сшить постельное белье своими руками наверняка под силу даже тем, кто не имеет особого опыта. Технология пошива, а также как сделать выкройку постельного белья, подробно рассматриваются в этой статье.

Шьем простынь на резинке своими руками
Простынь на резинке очень удобное приобретение, если у вашей кровати высокий пружинный матрас. Общий расход бязи или ситца для простыни шириной 180 см не меньше 3-х метров ткани и 5-7 метров бельевой резинки, если она будет пришиваться по всему периметру.

Как сшить наволочку на подушку своими руками
При расчете выкройки наволочки учитывайте направление рисунка, чтобы основной рисунок находился в центре наволочки. Иногда для этого придется сделать дополнительный соединительный шов.

Как сшить чехлы на стулья
Покрывало на кровать, чехлы для стульев «освежает» внешний мебели, добавляют новый элемент дизайна комнаты. Если вы умеете шить покрывало на диван, вам не составит большого труда сделать выкройку чехлов на стулья и обновить их.

Как сшить шторы — небольшие советы
Шторы нужно подбирать под общий интерьер и дизайн комнаты. Для спальни подойдут плотные шторы с ламбрекеном, для кухни обычные занавески в светлых тонах и т.д. Покрывало имеет большую площадь, поэтому, выбирая ткань для покрывала, нужно обязательно учитывать цвет и рисунок шторы.

Как заменить молнию в куртке
Если вам необходимо заменить молнию в кожаной куртке и у вас уже есть небольшой опыт и подходящая швейная машина, мы предлагаем вам дополнительно почитать несколько полезных советов.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Как сшить стеганое покрывало с первой попытки

Далеко не в каждом ателье можно пошить на заказ стеганое покрывало, а если удастся уговорить, то цена за работу, не считая расходных материалов, может огорошить.

Пошить своими руками стеганое покрывало может любая особа, которая ловко обращается с ножницами и иглой

Выбор модели покрывала

Простейшее покрывало – прямоугольник из ткани, предпочтительно гобеленовой. Его можно выкроить и сшить без подкладки.

Если хочется иметь шелковое или атласное покрывало, более нарядное, еще и с оборкой по краю, необходимо дополнительно запастись синтепоном и тканью для подкладки.

Для нижнего слоя обычно подбирается ткань попроще.

Приведенная ниже пошаговая инструкция предназначена тем мастерицам, которые впервые берутся за создание стеганого покрывала самостоятельно с привнесением в работу своих идей.

Подготовка к работе

Снимаем замеры

Вооружаемся сантиметровой лентой и измеряем кровать или диван вдоль, поперек и в высоту.

На листке бумаги в клетку в выбранном масштабе строим чертеж для наглядности.

Получается прямоугольник, к его сторонам присоединяются полоски, ширина которых соответствует высоте кровати или дивана.

Планируем расход ткани

Можно сразу нанести на чертеж линии, по которым будет выполняться стежка покрывала.

Сам рисунок должен состоять из квадратов или ромбов абсолютно одинакового размера.

Выбрать удобный размер проще на бумаге, где неудовлетворительный результат всегда можно исправить.

Схема на бумаге

Рассчитывая расход ткани, нужно суммарную длину оборок умножить на 1,5.

Возможно, для их пошива будет достаточно тех полос, которые останутся после кроя основного полотна.

• При ширине ткани 140 см количества материал для оборок рассчитывается отдельно и прибавляется сразу, чтобы потом себя не ругать.

При выборе ткани нужно обращать внимание на ее ширину.

• Так, для двуспальной кровати ширина в 140 см может оказаться недостаточной, а дополнительные швы могут неблагоприятно повлиять на внешний вид готового покрывала.

Лучше сразу взять ширину в 280 см.

Кроим и шьем

Покрой слоев

Схема кроя покрывала

Если выбран атлас или шелк, материалы довольно скользкие, к процессу кроя нужно подходить осторожно.

Удобнее всего сложить ткань вдвое по длине так, чтобы длина верхней части от линии сгиба равнялась половине нужной длины.

Так же можно поступить и с шириной. Затем поближе к линии кроя в нескольких местах соединить слои булавками или иголками.

Таким же образом по размеру выкраивается синтепоновая подкладка и нижний слой, но припуск на усадку можно не делать.

Сшиваем слои

Это нужно для того, чтобы зафиксировать форму.

Разметка рисунка

Простегать покрывало сразу на машинке может себе позволить только швея экстра-класса. Остальным придется запастись терпением и шаблоном, вырезанным из плотной бумаги на основании предварительных расчетов.

Рисунок стежки

Шаблон (квадрат или ромб) должен быть в натуральную величину.

Начиная от одного из углов по лицевой стороне изделия прикладываем нашу заготовку и, стараясь захватить все три слоя, наметочным швом «рисуем» линии.

Обрисовали – перекладываем квадрат (ромб) вплотную к строчке одной стороной, а соседней – к кромке, опять шьем.

И так до тех пор, пока не дойдем до противоположного угла.

• Будущее покрывало во время работы должно находиться на гладкой поверхности.

Стежка

Стежка

• Если получится, стараться строчить как можно ближе к наметке, но не наступая на нее, тогда вспомогательная нить легко удалится.

Пришиваем оборку

Оборка

Главное требование: все наборные полоски должны быть выкроены в одном и том же направлении. В продольном или поперечном – не столь важно.

Оформление покрывала оборкой в складку или мелко присобранной – дело вкуса и привычек мастерицы.

В качестве тренировки

С первого раза трудно получить идеальный результат.

Кто не хочет рисковать, может, перед тем, как пошить шелковое стеганое покрывало, предварительно потренироваться на лоскутном одеяле, например, для детской кроватки.

Техника пэчворк (лоскутное шитье) позволяет набить руку на ровных длинных швах по практически готовому рисунку, вернее, подготовленному на основании идеи.

Техника Пэчворк (Patchwork)

При лоскутном шитье в ход идут любые имеющиеся в доме ношеные вещи, а лоскуты из старых джинсов придадут прочность покрывалу, если их «вписать» в общую схему.

• Собрать полотно из лоскутков ткани, подготовленных в виде одинаковых (шаблонных) квадратов, ромбов, прямоугольников или треугольников проще, чем получить на скользящей в руках ткани одинаковые фигуры, строча на машинке.

Если работа с первого раза прошла без затруднений, а результат воодушевил на новые изделия, то мастерица состоялась!

Покрывало на кровать своими руками

Спальня должна быть не только местом для ночного сна, но и уютной, стильной, изящной комнатой для комфортного отдыха. Покрывало на кровати в спальне служит для создания атмосферы уюта. При правильном подборе цвета, фактуры тканей и сочетания с окружающим интерьером, дополнит дизайн любой комнаты. Последние новинки фото покрывал для спальни можно увидеть в каталогах ведущих фирм, выпускающих текстильные изделия для дома. Но можно сделать покрывало на кровать своими руками. Как выбрать ткань, какой цвет подойдет для комнаты.

Выбираем ткань для покрывала

Основными критериями для выбора ткани должны быть сочетаемость со шторами и/или цветом стен. Ткань для покрывала на кровать в спальню (фото) должна соответствовать стилю и назначению окружающей обстановки. Можно выбрать плотные ткани с интересной фактурой или наоборот легкие шелковые с блеском.

Ткани для покрывала могут быть такими:

1. Меховые покрывала смотрятся стильно, они бывают из натурального или искусственного меха. Подходят не для каждого интерьера. Их нельзя стирать, чистить лучше в химчистке.
2. Шерстяные покрывала имеют разную фактуру и плетение, для изготовления используют овечью или верблюжью шерсть. Покрывала из шерсти могут быть тонкими или плотными. Они не подвержены износ. Легко впитывают влагу, сохраняют тепло.
3. Шелковые ткани выделяются своим матовым блеском, очень хорошо смотрятся в классическом интерьере.
4. Покрывало на детскую кровать можно выбрать с использованием натуральных хлопковых тканей, но более практичным вариантом будет покрывало из мягкой ткани типа флис.
5. Жаккардовые покрывала прекрасно дополняют интерьер, выполненный в однотонном цвете. Жаккардовые ткани имеют плотное плетение, что придает изделию достаточную жесткость.
6. Для изготовления бамбуковых тканей используют тонкие волокна бамбука, из которых изготавливают экологическую ткань. Она очень эластичная и не требует сложного ухода.
7. Бархат выглядит благородно, празднично. Ткань может быть с набивным рисунком или без него.
8. Льняные изделия сглаживают неровности на кровати. Но у них есть весомый недостаток — их сложно идеально отгладить.
9. Для летнего варианта подойдет сатиновая ткань на покрывало. Он долго сохраняет свой блеск и яркие краски.
10. Вместо капризного бархата можно использовать мягкую бархатистую велюровую ткань. Она легко стирается, быстро сохнет, красиво выглядит.

Сочетание рисунка гардин с покрывалом является не обязательным, но по фактуре они должны сочетаться. Легкое шелковое, ажурное покрывало будет смотреться не гармонично с тяжелыми плотными шторами.

Как правильно выбрать размер покрывала

Для того чтобы не ошибиться с размером покрывала, надо измерить длину, ширину кровати, а также высоту кровати с матрасом. Красиво смотрится покрывало, которое свисает и полностью закрывает матрас и стенки кровати, для этого к полученным размерам по ширине надо добавить около 60 см, а по длине — 30 см.

Какой выбрать цвет

Следуя правилам дизайнерского решения покрывало можно выбрать под цвет стен, мебели, одного рисунка со шторами.

1. Для интерьеров в классическом стиле, сочетание цвета гардин и покрывала должно соответствовать. Если интерьер менее строгий стилистически, то можно выбрать цветное покрывало, на котором рисунок будет гармонировать с оттенком гардин. Можно добавить однотонную в цвет штор декоративную дорожку и положить ее поверх покрывала. Красивые шелковые покрывала в спальню на кровать (фото) в тон шторам добавят в интерьер шарма.
2. Гармонично смотрится, если покрывало подобрано в цвет стен, если на стенах есть узоры или цветы, можно выбрать покрывало такого же цвета. Можно подобрать покрывало из яркого флиса цвета мяты к стенам бледно-зеленого цвета.
3. Если у кровати высокое изголовье и она составляет мебельный комплект, то здесь подойдет покрывало в тон мебельного гарнитура.
4. Можно подбирать оттенки одной цветовой гаммы. Если спальня задумана в нежных бирюзовых тонах, то можно выбрать синее или голубое покрывало.
5. Часто в интерьерах современного дизайна покрывало используется как яркий акцент для комнаты, выполненной в нейтральных, пастельных тонах. Кровать обычно занимает центральное место в таком помещении. Цвет покрывала можно связать с яркими аксессуарами, абажуром люстры, ковром.

Как сшить покрывало на кровать своими руками

На современном рынке текстильных изделий представлено множество красивых, исполненных из различных материалов, подходящих для любых размеров кроватей покрывал. Но не всегда полается выбрать только вам нужный вариант. У рукодельниц часто возникает желание все сделать своими руками. И как сшить покрывало на кровать ни у кого не вызывает трудностей. Вопрос состоит только в том, какой вид покрывала выбрать.

Можно сшить своими руками необыкновенное покрывало в технике пэтчворк. Если вы постоянно шьете, то остаются кусочки тканей, которые жалко выбрасывать. Их можно использовать для создания красивого покрывала на кровать (фото), которое нельзя повторить. Важно при шитье делать аккуратные строчки и гармонично подбирать лоскутки. Все зависит от фантазии мастерицы. Можно сочетать ткани разные по фактуре, цвету. Техника шитья в стиле пэтчворк имеет несколько вариантов. Покрывала шьют в традиционной технике, когда создается цельное полотно из отдельных кусочков ткани, подобранных по рисунку и цвету. Наружная сторона будет в технике пэтчворк, а изнанка из целого куска ткани. Очень красиво смотрятся изделия, сшитые в технике пэтчворк «Акварель».

Сообщение Покрывало своими руками из гобелена появились сначала на .

Рейсмусовые станки по дереву

Для обработки древесины может использоваться различное оборудование. Тип применяемого оборудования зависит от того, какое воздействие будет проводиться: резание, шлифование или строгание. Для строгания по дереву используются рейсмусовые станки по дереву. Важно отметить, что различают три практически идентичных типов резания: фугование, рейсмусование и строгание. В последнее время все большей популярностью пользуются станки для рейсмусования. Это связано с тем, какой результат можно достигнуть при их использовании.

Особенности процесса строгания

Для дома производят различное оборудование, которое можно использовать при работе по дереву. Для тог чтобы разобраться с тем, какими особенностями обладает рейсмусовый станок, следует рассмотреть подробнее процесс строгания.

Строгание по дереву – разновидность обработки резанием, которая осуществляется путем возвратно поступательного движения режущего инструмента или самой заготовки. Подобная обработка предусматривает уменьшение толщины заготовки в продольном направлении. Может проводиться дома при мелкосерийном производстве или в промышленных масштабах. Ранее использовался фуганок, которым выполнялось возвратно-поступательное движение.

Рейсмусовый станок выполнен по принципу работы фуганок: заготовка или режущий элемент выполняет возвратно-поступательное движение для снятия определенного слоя за один проход.

Рейсмусование – разновидность строгания, которая позволяет получать заготовки с заданной чистотой поверхности и одинаковой толщины. Отличием от использования фуганка и самого процесса фугования заключается в высокой точности получаемых размеров и степени шероховатости.

Принцип работы рейсмусового станка

Классическая конструкция

Для дома можно выбрать мини рейсмусовый станок, для производства в промышленных масштабах – более мощную модель. Как для дома, так и промышленный вариант исполнения имеют примерно одинаковую конструкцию, к ключевым особенностям которой можно отнести:

1. 1. в качестве режущего инструмента используется широкий вал с ножами. Количество ножей может быть различным. При их изготовлении используется инструментальная сталь, которая может выдерживать длительное воздействие. При этом заточка ножей понадобится только после прохождения большого объема материала через рейсмусовый станок;

1. рейсмусование проводится путем подачи заготовки по продольному столу в зону резания. Стол может иметь различные размеры. Заготовка большой длины обязательно должна быть параллельно расположенной во время подачи и при этом не прогибаться. Это возможно обеспечить только в том случае, если длина стола соответствует длине подаваемой заготовки;
2. базирование подаваемого материала проводится при помощи роликов и направляющих. Если ее ширина меньше ширины стола, то есть вероятность неправильного базирования. Для контроля этого параметра проводится установка направляющих с роликами;
3. вал с ножами работает от электродвигателя, зачастую усилие передается через клиноременную передачу. Клиноременная передача позволяет защитить вал электродвигателя от сильной нагрузки в случае превышения допустимого значения. Во время сильной нагрузки ремень начинает проскальзывать на роликах. Клиноременная передача сглаживает все резкие нагрузки, защищая электродвигатель. Смена шкивов позволяет изменить частоту вращения, передаваемое с электродвигателя;

Устройство рейсмусового станка

Качество обработки, по сравнению с использование фуганка, значительно выше, как и скорость выполнения операции. Из-за сходства процесса рейсмусования и фугования многие производители проводят создание фуговально-рейсмусовых станков, что значительно ускоряет процесс получения необходимого результата.

Классификация

Можно разделить рассматриваемые рейсмусовые станки на две основные категории:

1. односторонние. В данном случае рейсмусование проводится только сверху заготовки. Конструкция имеет всего один блок с ножами.
2. двусторонний рейсмусовый станок имеет дополнительный вас с ножами, который расположен непосредственно вдоль плоскости стола. Двухсторонние модели имеют широкоуниверсальное назначение.

Эффективность двустороннего варианта исполнения выше, его редко используют дома.

Основные технические характеристики

Станок имеет определенные технические характеристики, среди которых отметим:

1. Максимальная ширина обрабатываемой заготовки. Если она имеет большую ширину, значит придется использовать фуганок. Однако при фуговании сложно выдержать нужную толщину. Показатель максимальной ширины практически соответствует ширине самого станка.
2. Максимальная толщина подаваемой заготовки. Мини станок, зачастую бытовой, может иметь максимальный показатель толщины подаваемого дерева около 10 миллиметров, промышленные варианты исполнения до 160 миллиметров. Как правило, лезвия расположены сверху. Конструкция имеет две стойки, которые возвышаются над столом вместе с барабаном и ножами, а также электродвигателем с приводом. Барабан подвижный, перемещается в вертикальном направлении. Также он вращается, имея одну ось центровки. Многие модели имеют возможность регулировки глубины резания через блок управления.
3. Скорость вращения валов – до 10 000 об/мин. Изменение скорости вращения может проводиться при установке клиноременной передачи.
4. Мощность электродвигателя, который нужен для приведения в движение всех элементов конструкции, может составлять от 1 до 44 кВт и выше. Для бытового использования выбирают рейсмусовые станки с небольшой мощностью. Это связано с тем, что снижение мощности приводит к уменьшению энергопотребления. Более высокая мощность позволяет быстрее обрабатывать подаваемое дерево, так как показатель максимального врезания за один проход выше. Мощные электродвигатели требуют трехфазное питание. Подключение к большому напряжению и работа под нагрузкой приводит к нагреву электродвигателя. Поэтому мощные модели имеют свою отдельную систему охлаждения.
5. Отвод стружки проводится при помощи специального механизма или вручную после остановки работы оборудования. Стружка обязательно должна удаляться с зоны резания, так как она может повлиять на точность снятия слоя древесины.
6. Величина прижимной силы. Бруски дерева определенной длины, ширины и толщины прижимаются вблизи зоны резания. Это необходимо для того, чтобы повысить точность снятия определенного слоя дерева.
7. Некоторые модели имеют пульт управления с клавишами, другие педали. Блок управления, как правило, имеет стандартный набор функций.

Подобными качествами характеризуется двухсторонний и односторонний вариант исполнения рассматриваемого типа станка.

Выбор модели

После того, как определились с тем, что такое рейсмус и для чего он нужен, рассмотрели основные характеристики и назначение элементов конструкции, можно перейти к вопросу выбора. При рассмотрении моделей для дома многие думают о том, что приобрести фуганок будет дешевле и проще. Однако не стоит сравнивать рейсмусовый станок и ручной инструмент.

Станок обладает следующими преимуществами:

1. высокая производительность. Без лишних усилий, если отказаться от ручного инструмента в пользу механизированного, можно обработать большое количество материала. Для одного объема при использовании ручного фуганка на строгание уходит почти весь день, при мини электрорубанка потребуется час и более, рейсмус справится за несколько минут;
2. простота и безопасность устройства. При использовании фуганка можно получить травму, натереть мозоли, физически вымотаться. При этом достигнуть необходимого результата могут только профессионалы с большим опытом работы;
3. максимально ровную поверхности при применении фуганка или электрорубанка практически не возможно, так как человек не может определить и точно контролировать силу своего воздействия. Использовать рейсмусовый станок можно для получения поверхности с высокоточными размерами и степенью шероховатости.

Кинематическая схема рейсмусного станка СР6-6

Причин, по которым приобретают рейсмусовый станок для дома и промышленного производства довольно много.

Можно выделить несколько основных критериев, по которым проводят выбор рейсмуса:

1. Бюджет. Величина предстоящих затрат волнует практически всех. Не стоит выбирать дешевые варианты исполнения в случае, если в год планируется пропустить через оборудование более 5 кубов дерева. Дешевые модели не рассчитаны на большой объем работы, могут выйти из строя при оказании высокой нагрузки. Также при их создании применяют не энергосберегающие элементы, так как они имеют высокую стоимость. Стоимость выносливых моделей составляет примерно 20 тысяч рублей. Для разового ремонта или строительства дома подойдет модель, стоимость которой не достигает 17 тысяч рублей.
2. Место использования и установки также играет важную роль. Станок зачастую должен быть установлен в помещении, так как имеет электрическое питание, незащищенное от воздействия повышенной влажности. При рассмотрении станка следует учитывать его размеры: после установки с каждой стороны должен быть обеспечен свободный доступ, что позволит удобно проводить работы.
3. Основными характеристиками, которые учитываются при выборе, это мощность электродвигателя, глубина пропила, ширина заготовки, частота вращения вала и вес самого станка. Все параметры, за исключением веса, определяют то, какой материал можно получить после обработки заготовки. Вес конструкции определяет возможность ее установки дома. Если вес очень большой, то нужна специальная плита, которая выдержит нагрузку.

Кроме вышеприведенных моментов учитывается популярность бренда, под которым выпускается модель станка. Как выбрать рейсмусовый станок для дома? Малая стоимость, но и несущественная производительность характерна для Hitachi P13F, Калибр РР-1900/330 или STURM TH14203. Для налаживания производства следует выбирать модели Makita 2012 NB, Metabo DH 330 0200033000 иDeWalt DW 733. Они обладают высокой надежностью и производительностью.

Рейсмусовый станок промышленный WARRIOR 500мм W0201

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Двигатель 3,7 кВт, 380В, 3 фазы
• Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток) 5,55 кВт (15А суммарно или 5А на 1 фазу)
• Частота вращения режущего вала 5000 об/мин, 20000 резов в минуту
• Число ножей 4
• Диаметр режущего вала 78 мм
• Минимальная толщина заготовки 3 мм
• Максимальная ширина заготовки 508 мм
• Максимальная глубина резания 6 мм
• Максимальная толщина заготовки 204 мм
• Подача 5 метров в минуту, 6 метров в минуту
• Подающие ролики стальные сплошные зубчатые
• Выводные ролики полиуретановые
• Длина стола 654 мм
• Ширина стола 510 мм
• Размеры в упаковке (Д х Ш х В)960 х 720 х 1165 мм
• Масса брутто 410 кг

ОПИСАНИЕ

• Чугунные основание, стол и строгальная головка.
• Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
• Чугунные расширители столов
• Конструкция корпуса на мобильной базе
• Зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
• Когтевая защита, предусмотренная на стороне подачи, предотвращает отбрасывание заготовки.
• Поверхность стола с точной шлифовкой и полировкой. Удобная регулировка стола по высоте маховиком.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Чугунные расширители рабочего стола
• Запасной приводной ремень
• Запасной комплект строгальных ножей
• Мобильная база – корпус на колесах

Рейсмусы

Современная столярная мастерская переполнена различным электроинструментом и станочным оборудованием, это обусловлено тем, что нынешний подход к обработке древесины весьма кропотлив и требователен в плане точности и качества. Каждый, кто хоть раз сталкивался с изготовлением крупногабаритных заготовок, например досок, знает, что хоть она будет изготавливаться самостоятельно с нуля, или же будет заказана со склада, она вряд ли будет обладать идеальной геометрией. Из-за длительного складирования или же от большой влажности доску может повести, тогда ее необходимо выровнять и подогнать по размерам. Одним из способов это применить станки по дереву и рейсмус – это один из таких станков. Он не является станком первично обработки, до того, как работа доходит до выполнения рейсмусования, заготовка должна быть подготовлена, одна ее грань должна пройтись по фуговальному станку.

Сегодня такое оборудование весьма востребовано, и как не странно его можно встретить не только в крупных мастерских, рейсмусы нередко используются и в домашних условиях, мастера-любители также не прочь обзавестись компактным станочком для выполнения качественной обработки древесины. Все они примечательны тем, что вне зависимости от класса самого станка, он обеспечивает возможность изготовить заготовку нужных пропорций, например при выполнении обработки доски из цельной древесины, мастер может легко «вогнать» ее в нужный размер. Сама доска будет иметь четкие грани и идеально ровную поверхность, такая высокая производительность и эргономика, вот что подталкивает мастера на то, чтобы купить рейсмусовый станок в Украине.

Общий взгляд на рейсмусовый станок

Сегодняшние станки могут использоваться как в бытовых условиях, так и в профессиональных, как мы и оговорили ранее. Но стоит понимать, что для каждой сферы применения свои модели, так как бытовой не справится с нагрузкой, даваемой на него в промышленных условиях, а промышленный станок не оправдывает свою запретность в цене и высокую производительность, если рассматривать его в качестве станка для домашней мастерской. Конструктивно же большинство станков вне зависимости от области их назначения неизменны, за исключением некоторых узлов, актуальных для конкретных моделей.

Заготовка подается автоматически. Мастер размещает ее на подающем столе, она проталкивается роликами на режущий вал, количество которых зависит напрямую от самого станка, затем после обработки уже готовое изделие выходит на принимающий или разгрузочный стол. Рейсмусовые станки примечательны своей автоматикой, со стороны мастера требуется только погрузить и разгрузить заготовку, сама же обработка выполняется в автономном режиме, в том числе и подача.

В этой статье мы рассмотрим основные тезисы при сравнивании такого оборудования, чтобы каждый мог самостоятельно определить актуальность заинтересовавшей его модели для его конкретных целей, а не лишь сравним определенные экземпляры. Сегодня перед тем, кто решил купити рейсмус стоит несколько пунктов, которые можно считать основными при подборе, а именно:

• Мощность и производительность;
• Виды станков;
• Параметры строгания и тип ножевого вала;
• Исполнение рабочего стола.

Не стоит забывать и то, что для достижения удачной покупки стоит понимать объемы работ, на которые идет расчет при выборе, и какие требования к самой работе. Нужен ли станок с эталонной точностью обработки, у которого точность снятия стружки определена до сотой миллиметра, или же доступны малые отклонения.

Мощность и производительность

От двигателя во многом зависит работа станка, а точнее его функциональность и качество строгания. Например, если у него установлен слабый мотор, то тогда он не сможет за один проход снимать большой слой стружки, и он для достижения конечного результата должен выполнять по несколько проходов по одной стороне. Если, скажем, вы решили для себя «куплю рейсмус для работы в гараже», то вряд ли Вам потребуется станок с двигателем, чья мощность свыше 3000 Вт, ведь объемы работы не будут слишком большими и вряд ли то, что прогонка одной заготовки будет выполняться 2-3 раза по одной грани будет критично исходя из требований к выполнению задачи. Так что компактного маломощного станка будет вполне достаточно, это позволит существенно сэкономить средства.

Но что делать, если нужен промышленный вариант деревообрабатывающего станка, тут стоит рассмотреть модели с мощностью в 3000 Вт и более, с мощным трехфазным двигателем, который мог бы выдержать высокую нагрузку при интенсивной работе. В таких условиях нет времени ждать нескольких проходов по грани, заготовка должна быть обработана за максимально короткий период времени и при этом сам станок не должен перегреться, так как объемы зачастую очень большие.

Виды станков

Конструктивно отличия станков важны в плане их работы, таким образом, чтобы удачно рейсмус купить стоит различать их и понимать, что на рынке представлены:

• Односторонние. Такого рода оборудование имеет широкое применение в бытовой или полупрофессиональной сферах. Особенности такой конструкции заключается в том, что обработка заготовки выполняется только с одной стороны из-за одного строгального вала.
• Двухсторонние. У такого рейсмуса установлено два вала, так что строгание производится по двум плоскостям, это позволяет добиться лучшей геометрии и точность конечного результата намного выше. Такого рода оборудование более востребовано в промышленной сфере, нежели в бытовой, и на этот рейсмусовый станок цена будет значительно выше.

Еще на рынке представлен особый вид рейсмуса, он за счет своей конструкции может выполнять и профильную фрезеровку, у них может быть предусмотрено вплоть до четырех и более ножей.

Параметры строгания и тип ножевого вала

Высота и ширина заготовки, а также глубина строгания, вот основные параметры работы ля станка. Так что стоит обратить внимание на показатели той или иной модели, ни определяют темп выполнения работы, а также то, каких габаритов заготовку Вы сможете обрабатывать при использовании того или иного агрегата. Для каждой модели эти параметры разные, зачастую бытовые не приспособлены к обработке крупногабаритных изделий и больше подходят для изготовления небольших досок, в то время как профессиональные и промышленные представители класса способны работать с достаточно крупными изделиями.

Что касается глубины снятия стружки, то этот показатель снова отсылает нас к мощности двигателя, так как если Вы решили купить рейсмусовый станок бытовой, и у него указана максимальная толщина стружки свыше 3 мм , а его мощность едва достигает 2 кВт, то более чем вероятно, что показатель завышен. Он в таком режиме работы не протянет и нескольких минут и будет постоянно перегреваться или же его ремень привода порвется. Чем больше глубина обработки, тем мощнее двигатель, и для бытовых моделей характерна глубина в 1- 2 мм при мощности до 3000 Вт, а для профессиональных и промышленных станков 3 мм и выше при мощности в 3000 Вт и более.

Что касается способа обработки, то здесь важную роль играет тип вала для станков с малым и средним объемом задач достаточно будет одностороннего типа, у которого один вал на два или три строгательных ножа, такой способен достаточно качественно выполнить обработку заготовки, но потребуется некоторое время для достижения желаемого результата. Промышленные масштабы работы требуют наличия двух и более с трогательных вала для одновременно обработки заготовки по нескольким плоскостям. Это способствует увеличению точности и качества обработки и увеличению темпа их выполнения.

Чем больше ножей у самого вала, тем качественнее обработка, например если у вала два ножа, то при обработке влажной или же очень твердой древесины могут оставаться на поверхности некоторые неровности, к тому же нагрузка на двигатель при такой обработке выше. Если ножей будет четыре, то качество строгания резко возрастет. Ножи изготавливают из закаленной стали и могут быть односторонними или двухсторонними. Во втором случае лезвие можно переставить стороной после его задубливания.

Вал «HELICAL»

Особого внимания заслуживает вал со спирально расположенными мелкими лезвиями, которые на валу установлены в большом количестве – строгательный вал «HELICAL». Купить рейсмус в Украине с таким валом очень просто, а главное выгодно. Он способствует максимально качественно обработке заготовки. Так как лезвий много и расположены они по спирали друг за другом, они не создают ударную нагрузку на двигатель в начале обработки, что увеличивает ресурс самого станка, а также выполняют качественное снятие стружки и поверхность выходит максимально гладкой и ровной. Такой вал и обслуживать легче, множество отдельных лезвий легко заменить при необходимости, не потребуется полностью сменять одно лезвие, а лишь замену одной пластины.

Исполнение рабочего стола.

Вне зависимости от типа и класса станка у него имеется центральный стол, но при выборе обратите внимание на его загрузочный и разгрузочные столы. Они чаще всего выполнены в виде откидных удлинителей и в отличие от центрального ,который исполняется из литого под давлением алюминия или чугуна, чаще всего представлены в виде штампованной стали, хотя есть и исключения. Длина этих дополнительных столешниц очень важна, от нее зависит качество обработки крупногабаритных заготовок, если они будут слишком короткими, то длинная доска бует перекашиваться, от чего при обработке могут появиться ненужные углубления на поверхности, что в существенной степени снизит общее качество работы.

Дополнительные аспекты позволяющие выбрать хороший рейсмусовый станок

• Комплектация. Всегда обращайте внимание на то, есть ли у станка дополнительная комплектация, например инструмент для обслуживания станка или же вспомогательный инструмент, улучшающий работу с ним. Также не будет лишним дополнительный комплект лезвий.
• Качество станины. Станина обеспечивает жесткость для всей конструкции, прочное массивное основание гарантирует устойчивость и надежность в работе станка. Предпочтительно выбирать модели со станиной, исполненной из чугуна, а также из вылитого по давлением алюминия с дополнительными ребрами жесткости.
• Эргономика пользования. Осмотрите элементы управления станком, маховики регулировки высоты строгания должны быть удобными и легко поддаваться воздействию. Также шкала высоты должна быть хорошо различимой, желательно высеченной с наличием увеличительного стекла. Особенно удобным в работе будет станок с наличием у него дисплея.
• Монтажные отверстия на корпусе. За счет наличия у станка монтажных отверстий Вы сможете закрепить свой рейсмус на верстаке или подставке для большего качества работы с ним.

Рейсмусовые станки по дереву

Для обработки древесины может использоваться различное оборудование. Тип применяемого оборудования зависит от того, какое воздействие будет проводиться: резание, шлифование или строгание. Для строгания по дереву используются рейсмусовые станки по дереву. Важно отметить, что различают три практически идентичных типов резания: фугование, рейсмусование и строгание. В последнее время все большей популярностью пользуются станки для рейсмусования. Это связано с тем, какой результат можно достигнуть при их использовании.

Особенности процесса строгания

Для дома производят различное оборудование, которое можно использовать при работе по дереву. Для тог чтобы разобраться с тем, какими особенностями обладает рейсмусовый станок, следует рассмотреть подробнее процесс строгания.

Строгание по дереву – разновидность обработки резанием, которая осуществляется путем возвратно поступательного движения режущего инструмента или самой заготовки. Подобная обработка предусматривает уменьшение толщины заготовки в продольном направлении. Может проводиться дома при мелкосерийном производстве или в промышленных масштабах. Ранее использовался фуганок, которым выполнялось возвратно-поступательное движение.

Рейсмусовый станок выполнен по принципу работы фуганок: заготовка или режущий элемент выполняет возвратно-поступательное движение для снятия определенного слоя за один проход.

Рейсмусование – разновидность строгания, которая позволяет получать заготовки с заданной чистотой поверхности и одинаковой толщины. Отличием от использования фуганка и самого процесса фугования заключается в высокой точности получаемых размеров и степени шероховатости.

Принцип работы рейсмусового станка

Классическая конструкция

Для дома можно выбрать мини рейсмусовый станок, для производства в промышленных масштабах – более мощную модель. Как для дома, так и промышленный вариант исполнения имеют примерно одинаковую конструкцию, к ключевым особенностям которой можно отнести:

1. 1. в качестве режущего инструмента используется широкий вал с ножами. Количество ножей может быть различным. При их изготовлении используется инструментальная сталь, которая может выдерживать длительное воздействие. При этом заточка ножей понадобится только после прохождения большого объема материала через рейсмусовый станок;

1. рейсмусование проводится путем подачи заготовки по продольному столу в зону резания. Стол может иметь различные размеры. Заготовка большой длины обязательно должна быть параллельно расположенной во время подачи и при этом не прогибаться. Это возможно обеспечить только в том случае, если длина стола соответствует длине подаваемой заготовки;
2. базирование подаваемого материала проводится при помощи роликов и направляющих. Если ее ширина меньше ширины стола, то есть вероятность неправильного базирования. Для контроля этого параметра проводится установка направляющих с роликами;
3. вал с ножами работает от электродвигателя, зачастую усилие передается через клиноременную передачу. Клиноременная передача позволяет защитить вал электродвигателя от сильной нагрузки в случае превышения допустимого значения. Во время сильной нагрузки ремень начинает проскальзывать на роликах. Клиноременная передача сглаживает все резкие нагрузки, защищая электродвигатель. Смена шкивов позволяет изменить частоту вращения, передаваемое с электродвигателя;

Устройство рейсмусового станка

Качество обработки, по сравнению с использование фуганка, значительно выше, как и скорость выполнения операции. Из-за сходства процесса рейсмусования и фугования многие производители проводят создание фуговально-рейсмусовых станков, что значительно ускоряет процесс получения необходимого результата.

Классификация

Можно разделить рассматриваемые рейсмусовые станки на две основные категории:

1. односторонние. В данном случае рейсмусование проводится только сверху заготовки. Конструкция имеет всего один блок с ножами.
2. двусторонний рейсмусовый станок имеет дополнительный вас с ножами, который расположен непосредственно вдоль плоскости стола. Двухсторонние модели имеют широкоуниверсальное назначение.

Эффективность двустороннего варианта исполнения выше, его редко используют дома.

Основные технические характеристики

Станок имеет определенные технические характеристики, среди которых отметим:

1. Максимальная ширина обрабатываемой заготовки. Если она имеет большую ширину, значит придется использовать фуганок. Однако при фуговании сложно выдержать нужную толщину. Показатель максимальной ширины практически соответствует ширине самого станка.
2. Максимальная толщина подаваемой заготовки. Мини станок, зачастую бытовой, может иметь максимальный показатель толщины подаваемого дерева около 10 миллиметров, промышленные варианты исполнения до 160 миллиметров. Как правило, лезвия расположены сверху. Конструкция имеет две стойки, которые возвышаются над столом вместе с барабаном и ножами, а также электродвигателем с приводом. Барабан подвижный, перемещается в вертикальном направлении. Также он вращается, имея одну ось центровки. Многие модели имеют возможность регулировки глубины резания через блок управления.
3. Скорость вращения валов – до 10 000 об/мин. Изменение скорости вращения может проводиться при установке клиноременной передачи.
4. Мощность электродвигателя, который нужен для приведения в движение всех элементов конструкции, может составлять от 1 до 44 кВт и выше. Для бытового использования выбирают рейсмусовые станки с небольшой мощностью. Это связано с тем, что снижение мощности приводит к уменьшению энергопотребления. Более высокая мощность позволяет быстрее обрабатывать подаваемое дерево, так как показатель максимального врезания за один проход выше. Мощные электродвигатели требуют трехфазное питание. Подключение к большому напряжению и работа под нагрузкой приводит к нагреву электродвигателя. Поэтому мощные модели имеют свою отдельную систему охлаждения.
5. Отвод стружки проводится при помощи специального механизма или вручную после остановки работы оборудования. Стружка обязательно должна удаляться с зоны резания, так как она может повлиять на точность снятия слоя древесины.
6. Величина прижимной силы. Бруски дерева определенной длины, ширины и толщины прижимаются вблизи зоны резания. Это необходимо для того, чтобы повысить точность снятия определенного слоя дерева.
7. Некоторые модели имеют пульт управления с клавишами, другие педали. Блок управления, как правило, имеет стандартный набор функций.

Подобными качествами характеризуется двухсторонний и односторонний вариант исполнения рассматриваемого типа станка.

Выбор модели

После того, как определились с тем, что такое рейсмус и для чего он нужен, рассмотрели основные характеристики и назначение элементов конструкции, можно перейти к вопросу выбора. При рассмотрении моделей для дома многие думают о том, что приобрести фуганок будет дешевле и проще. Однако не стоит сравнивать рейсмусовый станок и ручной инструмент.

Станок обладает следующими преимуществами:

1. высокая производительность. Без лишних усилий, если отказаться от ручного инструмента в пользу механизированного, можно обработать большое количество материала. Для одного объема при использовании ручного фуганка на строгание уходит почти весь день, при мини электрорубанка потребуется час и более, рейсмус справится за несколько минут;
2. простота и безопасность устройства. При использовании фуганка можно получить травму, натереть мозоли, физически вымотаться. При этом достигнуть необходимого результата могут только профессионалы с большим опытом работы;
3. максимально ровную поверхности при применении фуганка или электрорубанка практически не возможно, так как человек не может определить и точно контролировать силу своего воздействия. Использовать рейсмусовый станок можно для получения поверхности с высокоточными размерами и степенью шероховатости.

Кинематическая схема рейсмусного станка СР6-6

Причин, по которым приобретают рейсмусовый станок для дома и промышленного производства довольно много.

Можно выделить несколько основных критериев, по которым проводят выбор рейсмуса:

1. Бюджет. Величина предстоящих затрат волнует практически всех. Не стоит выбирать дешевые варианты исполнения в случае, если в год планируется пропустить через оборудование более 5 кубов дерева. Дешевые модели не рассчитаны на большой объем работы, могут выйти из строя при оказании высокой нагрузки. Также при их создании применяют не энергосберегающие элементы, так как они имеют высокую стоимость. Стоимость выносливых моделей составляет примерно 20 тысяч рублей. Для разового ремонта или строительства дома подойдет модель, стоимость которой не достигает 17 тысяч рублей.
2. Место использования и установки также играет важную роль. Станок зачастую должен быть установлен в помещении, так как имеет электрическое питание, незащищенное от воздействия повышенной влажности. При рассмотрении станка следует учитывать его размеры: после установки с каждой стороны должен быть обеспечен свободный доступ, что позволит удобно проводить работы.
3. Основными характеристиками, которые учитываются при выборе, это мощность электродвигателя, глубина пропила, ширина заготовки, частота вращения вала и вес самого станка. Все параметры, за исключением веса, определяют то, какой материал можно получить после обработки заготовки. Вес конструкции определяет возможность ее установки дома. Если вес очень большой, то нужна специальная плита, которая выдержит нагрузку.

Кроме вышеприведенных моментов учитывается популярность бренда, под которым выпускается модель станка. Как выбрать рейсмусовый станок для дома? Малая стоимость, но и несущественная производительность характерна для Hitachi P13F, Калибр РР-1900/330 или STURM TH14203. Для налаживания производства следует выбирать модели Makita 2012 NB, Metabo DH 330 0200033000 иDeWalt DW 733. Они обладают высокой надежностью и производительностью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Станки фуговально-рейсмусовые

Фуговально-рейсмусовый станок – залог идеальных деревянных изделий

Фуговально рейсмусовый станок купить который можно прямо в нашем интернет магазине, посредством всего одного телефонного звонка, это незаменимый инструмент для мастера, который ежедневно имеет дело с древесиной. С помощью этого агрегата изготавливаются деревянные изделия любой толщины, с идеально обработанной поверхностью. На данный рейсмусовый станокцена которого вполне доступна, возложены две основные функции, первая – это, непосредственно, само фугование – строгание, и, вторая – подгон под определенный размер, что называется рейсмусованием.

Чтобы более детально ознакомится с инструментом, предлагаем рассмотреть, из каких деталей состоит бытовой рейсмусовый станок. Прежде всего, стоит уточнить, что агрегат метабо имеет две части. Фуговальная часть оснащена ножевым валом, вращающимся внутри специального ствола. Для начала работы, деревянную заготовку кладут на рабочую поверхность, которая предназначена для того, чтобы удобно и безопасно направлять ее навстречу заточенным резакам. Существуют станки с одно или двухсторонними фуговальными элементами, с помощью первых обрабатывается только одна сторона заготовки, а вторые позволяют обрабатывать сразу две стороны бруса.

Рабочей составляющей рейсмусовой половины есть режущий элемент, располагающийся в верхней ее части. Возможность регулирования высоты этого режущего элемента, позволяет устанавливать желаемую толщину готового изделия. Если Вы планируете купить станок реймус, тогда Вас приятно удивит тот факт, что безопасность этого устройства значительно превышает безопасность работы с другими схожими инструментами. Пользователь не имеет непосредственного контакта с заготовками в момент рейсмусования. К ножам брусок отправляется посредством вальцового механизма. Поэтому, если Вы цените в устройствах не только производительность, но и безопасность, Вам стоит купить рейсмусовый станок по дереву.

Виды фуговально-рейсмусовых станков

Есть два вида фуговально-рейсмусовых станков джет, первый предназначается для бытового использования, второй отличается повышенной функциональностью и некоторыми особенностями, которые относят этот инструмент к группе профессиональных агрегатов.

Рейсмусовый станок промышленный отличается от бытового, не только своими функциональными возможностями и продуктивностью, но и, конечно же, стоимостью. Если Вы не знаете, какой вид агрегата подойдет Вам лучше всего, нужно в первую очередь, определиться с некоторыми показателями, которые помогут осуществить выбор. К таким показателям относятся:

· Производительная мощность и тип электродвигателя.

· Комплектация (количество и размер ножей).

· Параметры рабочей поверхности.

· Габариты инструмента jet .

· Диаметр строгального вала и частота его вращения.

Как только Вы определитесь с каждым из этих показателей, сможете купить станок реймус в украине, идеально подходящий по всем параметрам под планируемый рабочий процесс.

Выдающиеся преимущества фуговально-рейсмусовых станков

Фуговально-рейсмусовые станки отличаются отменной производительностью, а это означает, что с помощью данногоразметочного инструмента можно быстро и беспроблемно обработать большое количество деревянных заготовок. Несмотря на высокую производительность, готовые изделия имеют стабильно высокое качество. Использование станков исключает появление даже самых незначительных дефектов.

Ну, и, конечно же, стоит еще раз напомнить о безопасности эксплуатации. По сравнению с механическими агрегатами, фуговально-рейсмусовые станки metabo сводят к нулю возможность травмироваться или пораниться.

Сообщение Рейсмусовый промышленный станок появились сначала на .

Как правильно заточить сверло по металлу своими руками

У домашнего мастера всегда в деле и под рукой инструмент: дрель или перфоратор. Но сверла быстро стираются, затупляются. В результате их приходится выбрасывать и искать в магазинах новые. Но настоящий хозяин побережет свое время и постарается самостоятельно разобраться, как правильно заточить сверло по металлу и какие для этого потребуются приспособления.

Какие бывают сверла

Они различаются по металлу и диаметру. Их характеристики зависят от их предназначения для обработки конкретных видов материала: для дерева, камня, металла. Последний вид легче всего поддается заточке в домашних условиях. Остановимся на нем. У каждого сверла есть 2 задние поверхности, придающие кончику инструмента коническую форму, и 2 режущие кромки. Если его поставить на горизонтально расположенную шайбу, то режущие кромки будут ее касаться, а находящаяся за ними часть — отставать от них. Она расположена под определенным углом, который и называют «задним». Сбег ориентировочно должен составлять на каждый заворот 0,2 мм. Все это нужно знать, если вы собираетесь заточить сверло по металлу собственными руками, например, организовав рабочее место в гараже. Ведь при обработке инструменту нужно придать правильную форму.

Как организовать рабочее место

Вам потребуется точильный круг. Но можно обойтись и без него. Например, приспособить электроинструмент: шлифовальную машинку с вращающимся диском или электродрель. Главное, установить его на верстаке и хорошо закрепить. При заточке меняется качество металла (он теряет ковкость), и сверло нагревается. Чтобы этого избежать, рядом нужно установить баночку с водой. В нее придется периодически погружать обрабатываемый инструмент. Можно использовать вместо воды машинное масло. Перед тем как затачивать сверла по металлу, надо позаботиться о том, чтобы избежать травм. Глаза надо защитить специальными очками, они предохранят от попадания стружки и крошек.

Заточка

Начиная обрабатывать инструмент, необходимо помнить, что он должен находиться под одним и тем же углом. Прижимать сверло к точильному кругу надо плотно. Процесс заточки на электронаждаке состоит из нескольких этапов. Вначале формируется кончик сверла, затем – режущая кромка, и в завершение выполняется заточка задней поверхности. В идеале после обработки задняя часть должна иметь форму конуса, а режущая кромка — обрести идеальный угол.

Когда основная часть работы выполнена, приходит черед доводки. О том, как правильно заточить сверло по металлу, сможет поведать мастер-профессионал. Его можно позвать в наставники. Если вы хотите самостоятельно освоить это дело, тогда начинайте экспериментировать со сломанных, затупленных инструментов. В результате обработки образуется перемычка. У сверл с диаметром до семи миллиметров ее длина должна составлять от 0,5 до 0,7 миллиметров. У более крупных она может быть от одного до полутора миллиметров. Если у сверла большой диаметр, то у него надо снимать грани на хвостовике. Они испытывают большое сопротивление резанию. Для этого нужно очень точно разметить окружность инструмента на три части. Теперь по ним нужно очень осторожно снять металл на равную глубину.

Обработка перемычки

Еще один важный момент: необходимо знать, как правильно заточить сверло по металлу и обработать перемычку. Чаще всего в домашних условиях на шлифовальном станке сложно добиться желаемого результата. Ленточка нужна для того, чтобы уменьшить нагрузку на дрель, увеличить скорость и точность сверления. Процесс в целом состоит в следующем. Подточку перемычки и задней грани делают на крае круга, на медленной скорости. Сверло должно касаться точила на короткое время. Затем его надо отвести в сторону, перевернуть на сто восемьдесят градусов, вновь прижать к кругу. Периодически, если металл будет накаляться, обрабатываемый инструмент надо окунать в воду, чтобы он не потерял эластичности. Если использовать мокрый абразивный брусок, то риск испортить сверло значительно снижается.

Проверка заточки

После завершения процесса надо проверить качество проделанной работы, симметричность заточки. Для того чтобы убедиться, насколько правильная заточка сверла по металлу была проведена, можно вооружиться лупой или воспользоваться дрелью. В нее надо вставить обработанный инструмент и поднести фломастер к режущей кромке. Затем выключить дрель и проверить, где остался след на сверле. Если одна сторона будет испачкана больше другой, то ее и нужно подточить. Второй способ – ручной дрелью сверлить пластик. С той стороны, где пойдет больше стружки, грань у сверла больше. Ее и нужно доработать. После того как правильно заточить сверло по металлу вам удастся, вы получите инструмент с восстановленными рабочими качествами. Чтобы сохранить их на более длительный период, потребуется коробочка. Во избежание их повреждения, ударов друг об друга или об иные предметы их надо заворачивать в промасленную ткань или обвязывать резинкой.

Как правильно наточить сверло по металлу?

Если нужно сверлить древесину, то об остроте сверла можно не думать, так как подобное изделие может несколько лет использоваться без заточки. Однако когда нужно сверлить металл, то на остроту сверла следует обратить особое внимание. Следует понимать, что металл может сверлиться исключительно острым приспособлением. Чтобы ощутить разницу, можно взять новое изделие.

Схема устройства сверла по металлу.

С каждой минутой сверло погружается в заготовку все медленнее, при этом на него нужно будет с каждым разом больше давить. Скорость затупления данного приспособления будет зависеть от оборотов, охлаждения и других показателей. Если планируется произвести большой объем работы, то нужно будет купить достаточно большое количество сверл, что не всегда удобно. Чтобы этого избежать, нужно научиться правильно затачивать сверло по металлу.

Как правильно заточить спиральные сверла?

На периферии приспособления скорость резания будет минимальной, при этом режущие кромки будут нагреваться максимально. Обеспечить отвод тепла от угла кромки для резки достаточно сложно. Поэтому приспособление начинает затупляться с угла, после чего по всей режущей кромке. После этого начнет истираться задняя часть, на которой могут появиться штрихи и риски, идущие от кромки для резки. В процессе износа риски будут сливаться в единую полосу вдоль кромки. Риска будет сужаться к центральной части изделия. Поперечная кромка для резки в процессе износа сомнется.

При затуплении сверло начнет резко скрипеть. Если приспособление своевременно не заострить, будет выделяться достаточно большое количество тепла, в результате чего конструкция износится довольно быстро.

Рисунок 1. Таблица форм заточки сверл.

Для облегчения контроля геометрии сверла понадобится выполнить шаблон. При помощи подобного приспособления можно будет проверить, где надо дополнительно снять металл. Чтобы соблюдать симметрию, следует попытаться выполнять заточку всех участков с одинаковой силой нажима.

Элементы, которые будут нужны:

• круги для шлифования;
• втулки;
• вода;
• сода;
• алюминиевые, медные или стальные листы.

Существующие способы заточки

Точить изделие правильно по задним граням. Все зубцы должны быть заточены одинаково, однако следует знать, что достаточно сложно произвести подобную операцию вручную. Понадобится также создать необходимую форму грани и задать задний угол. Поэтому, для того чтобы наточить конструкцию, следует использовать специальные устройства. Если есть возможность, то следует затачивать подобные приспособления на специальном оборудовании. Однако в большинстве случаев в условиях мастерских на дому такой возможности нет. Чаще всего используется обыкновенное точило.

В зависимости от того, какую форму планируется придать заднему основанию, можно использовать разные виды заточки: с одной плоскостью, с двумя плоскостями, коническую, винтовую и в форме цилиндра.

Рисунок 2. Схема контроля правильности заточки сверла шаблоном.

Если использовать первый способ, то основание пера будет выполняться в виде плоскости. Задний угол в данном случае будет равен 29-30°. Достаточно часто кромки для резки выкрашиваются. Данный метод использовать проще всего, он предназначается в основном для изделий диаметром до 3 мм.

Чтобы заточить конструкции диаметром более 3 мм, следует использовать конический способ. Чтобы понять основные особенности заточки подобным способом, следует изучить схему конического метода на устройстве с углом 118°. На рис. 1 изображается круг для шлифования и прижатое к его торцевой части кромкой для резки и задним основанием сверло.

Следует представить конус, у которого образующая направляется вдоль кромки для резки и торцевой части круга для шлифования. Угол при вершине составляет 26°. Ось конструкции будет пересекаться с осью рассматриваемого конуса под углом 45°. Если прокручивать изделие вокруг оси представленного конуса, то на задней части сверла появится коническое основание. Если ось приспособления и представленного конуса будут в единой плоскости, то задний угол составит 0°. Чтобы получить задний угол, понадобится сместить ось затачиваемого приспособления по отношению к оси рассматриваемого конуса. В большинстве случаев смещение составляет 1/15 диаметра изделия. Вращение затачиваемого приспособления по оси рассматриваемого конуса при подобном смещении сможет обеспечить заднюю грань в форме конуса, задний угол при этом составит 12-14°. При увеличении смещения будет увеличиваться задний угол. Стоит помнить, что угол вдоль кромки для резки будет меняться и увеличиваться к центральной части конструкции.

Достаточно сложно выполнить все условия, если заточка производится вручную. Изделие, которое планируется заточить, нужно взять левой рукой за рабочую поверхность, а правой рукой нужно взяться за хвост.

Процесс заточки сверла по металлу

Рисунок 3. Схема заточки сверла.

Кромкой для резки и основанием изделие нужно прижать к торцевой части круга для шлифования и, начиная от кромки для резки, неспешными движениями руки, не относя сверла от круга, нужно начать его прокручивать, создавая на задней части пера конусное основание.

Далее понадобится повторить такую же процедуру для следующего пера.

В процессе заточки рекомендуется попытаться с максимальной точностью повторить форму заднего основания, которая была после заточки в заводских условиях.

В таком случае не будут утеряны задние углы.

Другой метод, который достаточно часто используется в мастерских, заключается в следующем. Сверло нужно взять одной рукой за рабочую поверхность рядом с конусом, а другой рукой следует взять приспособление за хвост. Кромкой для резки сверло понадобится прижать к торцевой части круга для шлифования. После этого неспешными движениями другой руки, не относя изделия от камня, нужно прокрутить его вокруг оси, затачивая основание. В процессе заточки нужно попытаться сохранить при прокручивании сверла необходимый угол наклона к торцевой части круга для шлифования. Для этого лучше всего использовать втулки.

В результате подобной заточки на основаниях всех перьев будет конусное основание, заднего угла при этом не будет. В процессе работы трение заднего основания и нагрев будут увеличиваться. Возникнет трение о круг для шлифования, в результате чего инструмент будет нагреваться в процессе заточки. Это может вызвать отпуск закаленной части приспособления. Металл размягчится и потеряет твердость. Неправильное затачивание может привести лезвие приспособления в негодность.

Виды износа сверл.

Следовательно, заточка должна производиться с постоянным охлаждением конструкции в воде или в растворе воды и соды. Охлаждение не понадобится производить в процессе заточки изделий из твердых сплавов. Для охлаждения не допускается использовать масло. Если по каким-то причинам изделие затачивают вручную, то:

• за один раз следует снимать небольшое количество металла;
• производить заточку нужно с минимальной скоростью движения круга для шлифования;
• конструкция не должна нагреваться так, чтобы этого не смогла терпеть рука.

Советы по заточке сверла по металлу, которые нужно знать

Инструмент должен затачиваться против движения круга для шлифования. В этом случае кромка для резки прослужит долгий период и не будет обламываться.

Для того чтобы произвести заточку, следует использовать круги для шлифования из электрокорунда, зернистость кругов должна составлять 30-40.

В производстве в большинстве случаев за заточкой следит доводка. Подобным образом основание можно сделать более гладким и убрать зазубринки небольших размеров. Сверло, которое подвергается доводке, меньше изнашивается.

Для доводки в большинстве случаев используются круги для шлифования из зеленого карбида, зернистость элементов должна быть 5-6.

При заточке достаточно важно сохранять симметричность осей сверла. Все кромки для резки должны быть прямолинейными и иметь одинаковую длину. Правильность заточки можно проверить шаблоном, который изображен на рис. 2. Подобное изделие можно сделать самостоятельно из медного, алюминиевого или стального листа толщиной примерно 1 мм. Самым надежным является стальной шаблон. С помощью шаблона можно проверить угол при вершине, длину элементов для резки, угол между перемычкой и кромкой для резки. Стоит знать, что задний угол измерить довольно сложно, потому путем использования шаблона следует определить угол заострения. Данное приспособление лучше всего изготовить перед началом эксплуатации сверла, чтобы можно было перенести необходимые углы с последнего.

Разная длина кромок для резки и их наклон к оси конструкции могут привести к неравномерной нагрузке. В таком случае конструкция достаточно быстро придет в негодность из-за износа перегруженной кромки для резки. Неправильную заточку кромок для резки можно увидеть на рис. 3.

Наточить сверло по металлу несложно, если знать технологию.

Как заточить сверло по металлу и какие углы заточки бывают?

Для создания отверстий в металлах используются спиралевидные сверла. Каким бы прочным не был материал наконечника – все равно рано или поздно инструмент потеряет остроту режущей кромки. Признаки затупления:

• при трении о заготовку раздается резкий скрип;
• стружка выходит мелкой крошкой, а не спиралью;
• во время сверления происходит сильный нагрев.

При наличии любого из этих признаков вам необходимо наточить сверло. Причем не надо дожидаться окончательного стачивания острых кромок. При работе с тупым кончиком, он раскаляется настолько, что закаленный металл «отпускается», и стремительно деградирует.

Лучше вы будете при каждой заточке уменьшать длину инструмента на 0,5-1 мм, но приспособление будет всегда острым и прослужит дольше.

Следующая крайность – выбрасывать тупой инструмент и покупать новый. Вы же не выбрасываете затупленные ножи или топор? Вот и сверла надо точить. В отличие от режущих инструментов – этот процесс регламентирован определенными нормами.

Как правильно заточить сверло, какие углы заточки существуют

Главный угол при вершине, определяющий возможность обрабатывать разные металлы – развертка кромок наконечника.

Его величина изменяется для разных материалов.

• Жесткая сталь – 140°;
• Нержавеющая сталь – 135°-140°;
• Глубокое сверление – 130°;
• Чугун – двойной угол. Основной – 118°, вспомогательный – 90°;
• Алюминий, латунь, бронза – 118°;
• Медь и сплавы на ее основе – 100°.

Чтобы понять, как правильно точить разные углы – необходимо понять, сколько их у сверла, и где они расположены. Для примера рассмотрим компоненты рабочей части, и величины углов наконечника для обработки нержавеющей стали:

Как видите, инструмент состоит из большого числа компонентов, каждый из которых выполняет свою работу. Однако не все кромки придется затачивать вручную. Да и контролировать процесс можно по универсальному шаблону.

Сверла по металлу выглядят одинаково, за исключением специальных моделей, которые в быту не применяются.

Хвостовик и шейка в обслуживании не нуждаются. Из рабочей части затачивается лишь режущая часть. Ленточка, предназначенная для формирования и отвода стружки, изготавливается на заводе. Обработать ее в домашних или даже промышленных условиях практически невозможно.

Режущая кромка состоит из задней и передней поверхностей, которые соединяются под острым углом. Именно эта кромка соскабливает стружку с заготовки, углубляясь в поверхность и формируя отверстие.

Если кромка не острая, имеет выщерблины и неровности – сверление сильно затрудняется, и происходит банальное холостое трение металла о металл.

Чем наточить сверло по металлу

В отличие от ножа или топора, простым оселком не обойтись. Для заточки потребуется абразивный круг, вращающийся со скоростью до 1500 оборотов в минуту. Самое удобное приспособление – точильный станок.

Диск должен быть мелкозернистым Величина фракции по стандартной маркировке 8H-16H. Материал наждачного круга – карбид кремния. Такие абразивы имеют характерный зеленоватый оттенок. Маркировка материала – 64С.

Опытные мастера точат руками, используя лишь подручник. Правильность углов проверяют шаблоном. Однако существует ряд приспособлений для облегчения работы и повышения точности обработки.

Выбор достаточно широк, можно подобрать станок на любой вкус и кошелек. Многие «кулибины» изготавливают приспособления самостоятельно.

Вам необходимо лишь выставить по таблице необходимый угол, закрепить сверло в стойке – и контролировать нагрев.

Поэтому надо подавать инструмент короткими движениями, по 2-3 секунды. При необходимости, после каждого подхода наконечник можно охлаждать водой с растворенной содой.

Если вы работаете со сверлами в промышленных масштабах – есть смысл купить полуавтоматическую машинку для заточки. Это может быть как отдельный специализированный станок

так и насадка на электроинструмент.

В обоих случаях ваше участие в работе минимально. Качество обработки в таких приспособах идеальное, но и стоимость достаточно большая.

Не стоит отчаиваться, мудрые китайцы придумали, как точить сверла недорого и эффективно. Насадка на обычный шуруповерт справляется с работой медленно, но качественно. И ценник более чем гуманный.

И все же вернемся к традиционному ручному способу

Именно так точат сверла по металлу практически все домашние слесаря.

Перед началом работ надо определиться, каким видом заточки надо обработать рабочую часть сверла. Режущие грани точат следующими способами:

1. одноплоскостной;
2. двухплоскостной;
3. конический;
4. цилиндрический;
5. винтовой.

Сначала затачивается задняя поверхность кромки. Толщина снятого материала должна быть такой, чтобы не осталось ни одного дефекта на кромке. Если на сверле присутствуют выщерблины 1-2 мм – придется укорачивать насадку на эту длину.

В ходе процесса периодически осматриваем рабочую кромку. Грани должны быть симметричными, перемычка ровной, и находиться точно посередине между рабочими кромками.

Сверла диаметром до 3 мм затачивают одноплоскостным способом. После придания правильной формы задней поверхности, сверло с помощью подручника или другого приспособления прижимается к наждаку под углом 25°-30°.

В процессе заточки сверло нельзя поворачивать и менять угол. Это необходимо для придания кромке идеально плоской формы. К тому же, при повороте может выкрошиться часть металла рабочей кромки.

Инструмент такого малого диаметра затачивается с одного подхода, поэтому перегрева бояться не следует. Охлаждать сверло в содовом растворе можно при смене плоскости заточки.
Осматриваем рабочий кончик – грани должны быть одинаковыми, иметь равный угол наклона.

Проверяем по шаблону правильность угла. Если не получилось с первого раза – дорабатывать кромку нельзя. Необходимо произвести заточку заново.

Инструмент диаметром более 4 мм затачивают коническим способом. Техника требует определенных навыков, поэтому перед обработкой ценных сверл следует потренироваться на тех, которые не жалко испортить.

[tip]СОВЕТ! Старайтесь не выбрасывать сломанные сверла. Во-первых, на них можно отрабатывать навыки заточки, во-вторых, хвостовик сломанного инструмента может быть использован в качестве выколотки или шплинта.[/tip]

Конический способ принципиально отличается от одноплоскостного. Сверло держится двумя руками (размеры крупных экземпляров это позволяют). После касания абразива режущей кромкой, сверло поворачивается по задней стороне, чтобы придать ей коническую форму.

После каждого подхода рабочая часть сверяется с шаблонами по всем трем углам.

Можно точить крупные сверла и плоскостным способом. Однако при этом способе сверло будет плохо отводить стружку из отверстия и сильно перегреваться.

Как хранить новые и заточенные сверла

При хранении и переноске сверла не должны тереться друг о друга. Когда вы достаете инструмент из общей коробки, острые рабочие кромки тупятся об соседей. Оптимальный вариант – индивидуальные отверстия или втулки для вертикального хранения. А если подписать размеры – поиски сверла нужного диаметра не займут много времени.

Разумеется, влажность в помещении не должна приводить к коррозии.
Подробный рассказ как правильно заточить сверло смотрите в этом видео.

Как быстро и правильно заточить сверло

В домашнем хозяйстве самым востребованным электроинструментом является дрель. Используя надежного помощника можно не только высверливать практически любые отверстия, но и вырезать места под установку электромонтажных приборов, включая розетки, выключатели.
Но для этого вам обязательно понадобится набор сверл. Выпускаются сверла для работы с любыми материалами.
В процессе работы сверла тупятся и нуждаются в заточке.
Размещенный ниже материал рассказывает, как правильно заточить сверло по металлу в дополнение посмотрите видео о вариантах заточки

Что такое сверло и как его заточить

Для выполнения сверлильных работ выпускаются специальные инструменты, самым распространенным из которых является сверло.

Внимание! Для работы с различными материалами выпускаются специальные сверла с разным углом заточки сверла.

Кроме того, на углы заточки влияет структура материала.Но обо всем по порядку.

Различные способы заточки

Сверлом называется режущий инструмент, выполняющий процесс резания за счет вращательного движения при осевой подаче.

Сверла применяются не только для изготовления сквозных отверстий различных диаметров, но и для рассверливания уже существующих отверстий.Применяя сверло, вы можете просверлить сквозное отверстие, сделать углубление нужного диаметра, выполнить сверловку на требуемую глубину.

Но для выполнения перечисленных работ вам понадобится сверло нужного диаметра.

К тому же сверло должно быть правильно заточенное.

Различные способы заточки под определенный материал

А для того чтобы узнать, как заточить сверло, надо уточнить, для какого материала инструмент будет использоваться.

Конструктивно сверла выпускаются спиральные, плоские или перовые, кольцевые, центровые, для глубокого или одностороннего резания.
Спиральные сверла выпускаются различных диаметров. Диапазон 0,1…80 мм при длине рабочей части до 275 мм.
Плоские сверла используются для изготовления отверстий большого диаметра на большую глубину. Конструктивно режущая часть выполнена в виде лопатки, крепится к державке.
Кольцевые сверла выполнены в виде пустотелой трубы, у которой работает узкая кольцевая режущая часть.
Центровые сверла используются для центровки деталей при точении.

Но все перечисленные инструменты в процессе работы тупятся. А раз сверла тупятся, их надо затачивать. А чтобы узнать, как правильно заточить сверло, надо представлять, для какого материала будет использоваться инструмент и од этого менять угол наклона заточки.
Реже всего тупятся сверла при работе по дереву. Если вы используете сверла при сверловке только по дереву, то такие сверла не требуют заточки на протяжении нескольких месяцев или лет. Надо только бережно относиться к их хранению и использованию.
Для нас же важно научиться затачивать сверла при работе по металлу, бетону.

Затачиваем сверла для работы по металлу

Для того чтобы узнать, как правильно заточить сверло по металлу, достаточно посмотреть видео о способах и углах заточки.
Чтобы произвести заточные работы, надо иметь не только заточное оборудование, но и средства защиты.
Из средств защиты надо обязательно приобрести защитные очки.
А для заточки сверла лучше всего купить заточной станок.

Несколько слов о заточном станке

Чаще всего заточной станок изготавливается на основе небольшого электродвигателя переменного тока 220 в.

Частота вращения заточного станка от 1500 об/мин.

Станок должен быть оборудован в обязательном порядке прозрачным защитным экраном, подпятником.

В домашних условиях не следует использовать сверла диаметром более 16 мм.

Так как правильно заточить сверло по металлу, если сверло затупилось?

О том, что сверлу требуется заточка, можно судить по появляющемуся характерному скрипу при сверлении, особенно в его начале. Одновременно сверло начинает сильно нагреваться, что еще больше приводит к его стиранию.

Точатся сверла на специальных заточных станках. В домашних условиях сверла можно затачивать на простом точиле с камнем, при помощи болгарки с насадкой, на наждачке.
Итак, как правильно заточить сверло по металлу?
Как затачивать сверло, определяет форма задней плоскости сверла.
Дело в том, что заточка сверла производится по задним граням.
Внимание! Правильно заточенное сверло имеет два зуба, заточенные абсолютно одинаково. Говоря о видах заточки, отметим, что их бывает несколько.

Углы заточки

Самый простой, одноплоскостной.
Для выполнения одноплоскостной заточки сверло приставляется режущей частью к заточному кругу параллельно. В процессе заточки запрещается перемещать или вращать сверло.

Это самый простой вид заточки. Но его рекомендуется использовать для сверл диаметром до 3 мм. Самым большим недостатком такого вида заточки считается разрушение режущей кромки сверла в процессе работы в виде выкрашиваемости.
Второй распространенный вид заточки называется коническим.
Данный вид заточки используется для сверл диаметром свыше 3 мм. Это более сложный вид заточки.
Коническую заточку сверла сложно выполнить вручную.
Для ее выполнения, надо взять сверло в левую руку, зажав рабочую часть. Правой рукой зажимается хвостовик.
Сверло прижимается режущей кромкой к торцу заточного круга под нужным углом.
Покачивая сверло правой рукой, создайте конусную поверхность на задней грани сверла.
Внимание! Плавными и медленными движениями руки затачивайте перо сверла, не отрывая его от поверхности камня.
Эти же действия выполните и для второй части сверла.
Внимательно следите за выдерживанием формы задней грани и углом заточки.
Для точного измерения углов заточки применяйте специальный прибор, называемый угломером.
Если измерительного прибора нет, можно сделать шаблон.
А какие углы надо выдерживать, где узнать их величину.
Угол заточки сверла по металлу выбирается из таблицы.

Важно! В процессе работы не перегревать сверло, перегрев приводит к послаблению стали. Обязательно делайте охлаждение и закалку водой.

Чтобы обеспечить требуемые углы заточки сверла, рекомендуется использовать специальные приспособления.
Приспособление позволяет затачивать углы сверла с выдерживанием требований таблиц.

Таблица угла заточки сверла, для различных материалов

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно. Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Видео: Ручная заточка спиральных сверл. Часть — 1.

Видео: Заточка спиральных сверл. Часть — 2.

Сообщение Как наточить сверло правильно появились сначала на .

Обои под покраску

Обои под покраску стали известны и популярны не так давно. Основное их удобство в том, что можно поменять цвет стен в любой момент, причем это не займет много времени. Нет необходимости сдирать старые обои и клеить новые, можно просто нанести краску поверх старого слоя. Перекрашивать такие обои можно много раз, они подходят для оклеивания любой поверхности и скрывают мелкие недостатки стен. Продаются они в рулонах белого цвета или светлого пастельного оттенка. Обои под покраску, отзывы о которых размещены на данной странице, часто используют в офисах.

• меньше месяца
• несколько месяцев
• пол года
• более одного года
• более трех лет
• более пяти лет

• Рекомендую
• Не рекомендую
• Затрудняюсь ответить

Структурные обои Эдем «Версаль»

Я от структурных обоев под покраску марки Эдем «Версаль» в восторге, они невероятно красиво смотрятся в помещение. Ширина каждого рулона обоев 1.06 м., в длину они достигают 25 м. Стоимость приемлемая для такого качества и метров, в среднем за рулон обоев выходит около 1200 рублей.

Наклеивала обои на заранее выровненную и зашпаклеванную стену, клей использовала для обычных флизелиновых обоев. Клей мазала только на стену, а обои сухие прикладывала к ней.

Краску можно использовать любую, любого оттенка, в общем, полет фантазий обеспечен.

Обои нормально переносят легкую влажную уборку, они дышащие. Клеить их не сложно, главное выполнять работу стык в стык, швов не видно, особенно после того как их покрасишь сверху, краска все заливает собой.
Рекомендовать я конечно стану, обои замечательные и даже спустя несколько лет им без труда можно придать новый вид.

Colourelle — прекрасные обои по не высокой цене

Перед продажей квартиры решили с супругой сделать в ней скромненький, но аккуратный косметический ремонт. На стены решили наклеить виниловые обои под покраску, марки Colourelle. Стоят они не дорого, каждый 15-ти метровый рулон обошелся нам в 280 рублей.

Стены предварительно подготовили, перед тем как их наклеили. Убрали все старые обои и загрунтовали стены, а после уже перешли к наклеиванию обоев.
Клеем мазали не только стены, но и сами обои, после чего обои прикладывали к стене. Они очень хорошо наклеиваются, без волдырей и выпуклостей.

Так же понравилось, что обои можно покрасить в любой цвет и тем самым преобразить интерьер или вовсе его обновить. Квартира в итоге у нас получилась чистенькой и освеженной. Работать с обоями настолько понравилось, что купив новую квартиру, мы в нее решили наклеить такие же обои.

Виниловые рельефные обои на флизелиновой основе Sintra — экономичный вариант.

Уже 4 года как в коридоре наклеил обои под покраску. Очень доволен ими, если где-то вдруг возникает недочет на стенах я просто подкрашиваю их и все. Обои всегда выглядят как новые. Краску брал для обоев Тиккурилу, так вот благодаря этому обои можно мыть с любыми чистящими средствами, все оттирается.

Клеить такие обои очень легко, мы брали флизелиновые под покраску, так, что с этим вообще проблем никаких не было. Мазали только стену. Со стыками тоже не мучилась. Единственное посоветую всем, кто решил клеить не текстурированные обои — выровняйте сначала стены, иначе все ваши изъяны будут видны.

Красил валиком, тоже все быстро прошло, единственно нужно всегда обращать внимание на то как краска проникает в глубину узоров на обоях. И еще, изначально покрасил коридор синим цветом, но мне это ужасно не понравилось. А потом купил цвет кофе с молоком и перекрасили, прямо поверх старой краски. И никакого напоминания о синем цвете на стенах не осталось.

Обои флизелиновые под покраску 1.06х10 м Ra 124323

«Обои под покраску Rasch — лучший выбор, если практичность и длительность использования отделки выходит на первый план. Такое покрытие подойдет как для жилых комнат, так и для помещений с большой проходимостью (коридора, прихожей). Окрашивать обои можно неоднократно, поэтому можно быстро и без пыли изменить цвет или оттенок, если он уже устарел либо не сочетается с новой мебелью или декором.

Особенности обоев под покраску на флизелиновой основе

• С помощью обоев под покраску можно быстро и часто менять интерьер помещения, не прибегая к трудоемким отделочным работам.
• Флизелиновая основа укрепляет мелкие трещины и сглаживает небольшие неровности. Обладает высокой прочностью на разрыв, не сминается и не деформируется.
• Материал верха — винил. Образует прочный слой, устойчивый к истиранию и механическим нагрузкам.
• Обои влагостойкие, покрытие можно мыть.
• Для приклеивания подойдет флизелиновый клей, который нужно наносить только на стену.
• Каждое окрашивание сглаживает рельеф, поэтому менять цвет рекомендуется не более 5–6 раз.

Характеристики

• Основание нетканое.
• Ширина полотна — 1,06 м.
• Длина — 10 м.
• Обои структурные.
• Полотна клеятся с подбором рисунка.
• Не подойдут для ванной комнаты.
• Высокая устойчивость к воздействию солнечного света.
• Страна-изготовитель — Германия.

Посетите гипермаркет «Бахчиванджи» в Екатеринбурге, чтобы ознакомиться с полным ассортиментом обоев. Здесь вы можете поближе рассмотреть рисунок и ощутить текстуру, оценить цвет при качественном освещении, выбрать подходящую плотность и прочность полотен. Если у вас есть вопросы об использовании обоев разных типов и их особенностях, вы можете задать их профессиональным консультантам.»

Основа − половина дела, или Как выбрать обои под покраску

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Сегодня на рынке представлено огромное количество обоев. Среди них особую нишу занимают те, что после наклеивания на стену создают идеальную поверхность для нанесения краски. Это обои под покраску, плюсы и минусы которых, а также особенности обсудим сегодня в нашем обзоре, подготовленном редакцией онлайн-журнала HomeMyHome.ru.

Обои под покраску − особый материал для создания неповторимого интерьера

Обои под покраску: особенности

Считается, что обои − наиболее популярный материал для оформления стен. Это обусловлено их дешевизной, удобством использования, простотой в уходе. Ну а те, что можно было бы перекрашивать в различные цвета, − это настоящая находка. Данный материал в большинстве случаев бывает абсолютно белого цвета, и лишь в 3−5% случаев производители выпускают цветные экземпляры. Как правило, все они имеют интересный структурированный рисунок, что позволяет им превосходно смотреться в интерьере.

Такой материал прекрасно смотрится в дизайне за счёт своей текстуры

Всю продукцию данного вида можно перекрашивать несколько раз. Это очень удобно. Надоел один цвет или решили обновить мебель? Косметический ремонт и полное обновление комнаты не составит труда.

Какие бывают обои под покраску: плюсы и минусы

На полках строительных магазинов можно встретить несколько типов материала под покраску:

• на флизелиновой основе;
• стеклотканевые обои;
• на бумажной основе;
• виниловые обои.

Все они отличаются друг от друга материалом изготовления. Кроме того, встречаются обои с текстурой и без неё, гладкие. Особую нишу занимают антивандальные экземпляры.

Выбор на прилавках магазинов широк

Флизелиновые обои под покраску

Этот вид наравне со стеклотканевыми экземплярами встречается на рынке наиболее часто. Производятся они из нетканого материала, в основе которого лежит целлюлоза и синтетические волокна. Текстура обоев тонкая, на материал наносится в большинстве случаев вспененный винил.

Рулон на флизелиновой основе

Стеклообои под покраску

Этот материал отличается особой прочностью. Изготавливается он из нескольких составляющих:

• каустическая сода;
• кварцевый песок;
• доломит;
• известь.

В итоге получается стекловолокно, устойчивое к внешнему воздействию.

Так выглядит стекловолокно

Бумажные модели

Этот вариант устроит тех, кто хочет значительно сэкономить при косметическом ремонте. Бумажные были широко распространены в квартирах наших родителей. Они состоят из двух слоёв бумаги. Для того чтобы у обоев была текстура, применяют метод тиснения с использованием древесной стружки.

Рулон на бумажной основе

Виниловые обои под покраску на флизелиновой основе

Как мы уже говорили ранее, наиболее распространённым напылением для флизелиновой основы является винил. Сам по себе этот материал хрупкий, со временем он ссыхается и рассыпается. Именно поэтому такие обои подлежат окрашиванию. Краска создаёт не только цвет, но и защитный слой.

Винил представляет собой покрытие из поливинилхлорида. Наносят его и на бумажную основу. Винил легко протирается влажной тряпкой. Срок эксплуатации такого материала составляет до 6 лет.

Гладкие обои без рисунка под покраску

Если вы хотите визуально выровнять стены помещения и покрыть их любимым оттенком, выбирайте обои под покраску без фактуры. Они гладкие, не имеют тиснений. Как правило, выбор падает на этот материал, если хозяину хочется оформить комнату в минималистическом стиле. Этот же вариант приемлем для скандинавской классики, где любые детали на стенах будут лишними.

Гладкие обои после оклеивания просто красят при помощи валика

Структурные обои под покраску

Большинство продукции имеет рисунок и структуру. Чем интереснее структура листа, тем оригинальнее он будет смотреться в интерьере после покраски.

Широкий выбор структур позволит комнате заиграть новыми красками, к тому же это сделает её неповторимой. Мыть их также просто, как и гладкие.

Структурные обои для детской

Антивандальные обои под покраску

Отдельно хочется рассказать об обоях, которые имеют антивандальные свойства. Их преимущество заключается в том, что они способны выдерживать механическое воздействие. Такой материал будет, как нельзя, кстати в домах, где есть маленькие дети или домашние питомцы.

Обеспечивается это свойство за счёт специального плотного винилового слоя. Возможность многократного перекрашивания − дополнительный плюс материала. Примером высокого европейского качества являются немецкие антивандальные обои под покраску Erfurt. Они обладают также интересной текстурой.

Обои Erfurt в интерьере

Статья по теме:

Какие обои под покраску лучше выбрать

Выбор отделочного материала сложен, даже если речь идёт об обоях. При покупке стоит обращать внимание на следующие детали:

• стоимость;
• прочность;
• ширина рулона;
• внешний вид.

Для детских комнат и гостиных выбирают дышащие материалы, для проходных, особенно прихожих, − с прочной поверхностью. Если антивандальные обои покажутся вам дорогими, смело выбирайте стеклохолст, который хорошо показал себя в процессе эксплуатации. Меньше всего прослужит материал на бумажной основе, следом за ним идут классические на флизелине. Самыми прочными считаются варианты на стеклохолсте, ну и антивандальные обои, которые не имеют конкуренции. Сегодня всё чаще используют рулоны метровой ширины, которыми быстрее оклеивают стены, к тому же рисунок смотрится идеально, ведь в этом случае меньше стыков.

Текстурированный материал из вспененного винила

Как клеить обои под покраску: ход работ и нюансы

Расскажем и наглядно покажем, как клеить флизелиновые обои под покраску. На их примере можно узнать о нюансах работы. Первым делом нужно закрыть все окна и желательно даже двери, поскольку они боятся сквозняков. Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

• клей (специальный или ПВА);
• обои;
• карандаш;
• грунтовка;
• рулетка;
• острый нож;
• гладилка обойная;
• кисть для грунтовки и клея широкая;
• длинная линейка.

Не нужно специально выравнивать стены под покраску. Фото в интерьере покажем ниже. Краска скроет все мелочи. Перед тем как начать работу, поверхность тщательно грунтуется. Для этого выбирают качественную грунтовку. Пройтись можно 2−3 раза для улучшения адгезии. Также разводим клей, он должен быть гуще, чем обычно.

Существуют обои двух типов:

• без подбора рисунка;
• с подбором рисунка.

Если работа с первым вариантом не представляет труда, то второй заставляет человека задуматься. На самом деле в подборе узора не должно возникать сложностей. Взгляните на упаковку, на ней, помимо сухой информации, содержится карта подгона. Там же указано, через какое количество сантиметров рисунок вновь повторяется. При нарезке придётся просто смещать новый лист на этот отрезок. В отдельной публикации вы можете найти удобный онлайн-калькулятор расчёта необходимого количества обоев.

Какие обои под покраску лучше купить? Как выбрать обои под покраску: отзывы покупателей

Хочется или нет, но интерьер в квартире периодически надо менять. Чтобы в будущем эту работу сделать быстро и качественно, нужно для финишной отделки стен в квартире использовать обои под покраску. Когда возникнет потребность в очередной смене дизайна, надо будет просто перекрасить обои. На это у вас уйдет минимум времени и физических усилий.

Обои для стен под покраску становятся все популярней среди россиян. Тайна этого заключается в том, что обновлять их можно несколько раз. Наклеив их на стены, вы придадите им определенную фактуру. Согласитесь, что такой вариант смены дизайна квартиры очень хорош и не требует значительных финансовых вливаний. Многочисленные отзывы покупателей обоев под покраску показывают, что большая их часть довольна своим приобретением. Единственное, на чем они заостряют внимание — обои надо приобретать проверенных и известных производителей.

Обои под покраску

Какие обои под покраску лучше всего выбрать, написано в материале ниже. Для такого оформления подходят не все обои, а только те, которые имеют специфические качества. Обработанные по специальной технологии, они хорошо держат краску и приобретают отличные водостойкие характеристики.

Для окрашивания обоев используются нетоксичные краски, на их высыхание не требуется большое количество времени, при этом стены помещения сохраняют возможность дышать.

Стандартная ширина обоев равняется 1, 06 метра. Это гарантирует минимальное количество стыков, которые отлично маскируются покраской.

Производители предлагают потребителям несколько видов обоев, подлежащие окрашиванию. Самые популярные из них: стеклообои, бумажные, флизелиновые. Для их изготовления используются разные материалы и технологии. Они сильно разнятся между собой, объединяет их только то, что их можно неоднократно покрывать краской.

Фактура и цвет материала

Большая часть обоев выпускается белого цвета, но встречаются и теплых светлых тонов. Последние благодаря цветному фону при окрашивании дают необычный цветовой эффект.

Обои для стен под покраску изготавливают с ярко выраженной фактурой. Она может имитировать текстуру камня, ткани, различные рисунки. После нанесения краски на обои фактура выглядит еще эффектнее.

Дополнительные плюсы обоев под покраску

Обои под покраску (отзывы читателей это подтверждают) хорошо скрывают небольшие дефекты стен, на которые они наклеиваются. Надо учитывать, что чем толще обои, тем они лучше маскируют недостатки поверхности стен, а также сохраняют тепло и усиливают их звукоизоляцию.

Окрашенные обои легко ремонтировать. Любые грязные пятна, царапины, картины, нарисованные ребенком, можно просто закрасить в любое время.

Какие обои под покраску лучше приобрести? Выбирать придется из трех самых популярных видов. Самые доступные по цене — бумажные. Люди, имеющие опыт работы с таким отделочным материалом, отдают предпочтение стекло- и флизелиновым обоям.

Бумажные обои

У каждого из трех видов обоев под покраску есть недостатки и очевидные плюсы. Стоимость их тоже значительно разнится. Наиболее простые и дешевые обои — это бумажные.

Они изготавливаются из двух слоев, этим они отличаются от обычных. Чтобы их можно было окрашивать, обои пропитываются водоотталкивающим раствором. Для придания им красивой рельефной поверхности, между слоями бумаги помещают наполнитель. Часто эту роль играют древесные опилки или стружки.

Также бумажные обои белые под покраску выполняются с тиснением.

Минусы обоев из бумаги

Бумажные обои не отличаются большой прочностью, поэтому во время работы они могут растянуться или порваться. Перекрашиваются такие обои не больше 5 раз, и то если с ними обращались бережливо.

Плюсы

Обои белые под покраску, изготовленные из бумаги, великолепно выглядят внешне, но самый их большой плюс — это демократичная стоимость. Рулон длиной в 10 метров стоит 350-480 рублей.

Флизелиновые обои

Такие обои изготавливаются путем нанесения на флизелин слоя фактурного винила. После покраски флизелиновые обои становятся прочнее стандартных. Они легко клеятся, очень прочны, не реагируют на усадку, стягивают стену, прикрывая собой все ее небольшие дефекты.

Если вы хотите знать ответ на вопрос о том, какие обои под покраску лучше применить в новом доме, то вот готовый ответ — флизелиновые.

Клей наносится только на стену, также это облегчает стыковку двух полотен обоев. Работа выполняется проще, а конечный результат получается более качественным.

Стеклообои

Обои стеклотканевые под покраску получаются в результате соединения стекловолокнистых нитей и материала, созданном на бумажной основе. Нити получаются из переработки извести, песка, соды и доломита. В результате полученный материал обладает плотной структурой.

Стеклотканевые обои обладают отличной прочностью. Наклеивая их на поверхность стены, можно скрыть ее небольшие неровности и дефекты. Стеклотканевый материал имеет высокие огнестойкие характеристики, это достигается путем нанесения специального раствора.

Перед оклеиванием стен такими обоями их предварительно нужно обработать акриловой, акрилатной или латексной грунтовкой. Клей должен использоваться специальный для работ с этим материалом.

Обои стеклотканевые под покраску великолепно переносят большие эксплуатационные нагрузки, достаточно прочны и долговечны.

Обои арт

В России популярны обои арт под покраску, выпускаемые на флизелиновой основе. Большой выбор структур и демократичная цена позволяют обоям занимать одно из первых мест по продажам на российском рынке. Материал устойчив к растяжению, обладает хорошей плотностью, его можно многократно перекрашивать. Все эти параметры сделали обои арт популярными среди дизайнеров и домашних мастеров.

Краска для обоев

Разобравшись с вопросом о том, какие обои под покраску лучше подойдут для выбранного помещения, нужно решить еще один ответственный момент — выбор краски.

На прилавках специализированных магазинов представлен огромный ассортимент краски для обоев. Каждый мастер легко может подобрать нужную для работы. Краски отличаются огромной цветовой гаммой, составом и областью применения.

Обои под покраску. Какая краска нужна для каждого вида — этот вопрос вам придется решать при ее выборе. Но это не все, существует еще несколько немаловажных параметров. К ним относится сопротивляемость к физическим воздействиям, влагостойкость, экологичность, время высыхания.

Для отделки внутренних помещений применяют интерьерные краски. Они разделяются на два вида: водно-дисперсионные и алкидные.

Алкидные краски

Такие краски применяются для окрашивания стеклотканевых обоев. Алкидная краска, нанесенная на обои, образует прочный защитный слой на их поверхности. Поэтому материал можно мыть различными химическими средствами, не опасаясь за его верхний слой.

Но не все так просто с алкидной краской. Стены, прикрытые такой пленкой, не имеют возможности дышать. Обои под покраску запрещается покрывать алкидными растворами в кухне, спальне и детской комнате. Дело в том, что в их состав входят некоторые токсичные вещества.

Стеклообои лучше выбирать гладкие. Алкидные краски могут разгладить их рельеф.

Водно-дисперсионные краски

К этой категории относятся краски на водной основе, с компонентами, состоящими из связывающих эмульсий и латексов. Водно-дисперсные краски обладают отличными качествами, из-за которых пользуются популярностью среди домашних мастеров и дизайнеров.

Краски на водном растворе быстро сохнут, не имеют никакого запаха, а главное, их можно использовать в любых помещениях квартиры, они экологически чистые. Обои, покрашенные такой краской, защищены от мелких повреждений образующейся пленкой, но в то же время пропускают воздух и не мешают стенам дышать.

Водно-дисперсионные краски разделяются на несколько типов. Они бывают водоэмульсионными, акриловыми, латексными, акриловыми на латексной основе. Латексная краска подходит для всех видов обоев под покраску. При окрашивании укрепляется структура поверхности, это увеличивает эксплуатационный срок материала, а также позволяет мыть окрашенные обои.

Советы профессионалов

Старые мастера советуют не приобретать сразу всю краску, а ограничиться литровой банкой. Покрасьте небольшой участок обоев, оцените результат и только потом приобретайте нужное количество краски.

Покраска обоев производится валиком. Краска должна быть не сильно густой. Если этого не соблюдать, то она забьет текстуру обоев, тем самым ухудшит конечный результат работы.

Перед тем как купить обои под покраску, отзывы о них можно узнать у знакомых и друзей. Это поможет вам выбрать наилучшие.

Отзывы

Отзывы покупателей об обоях самые различные — от выражающих восхищение до разочарованных.

Многие отмечают, что материал скрывает неровности поверхности стены. Покрасить обои можно практически в любой цвет. Непонравившийся интерьер помещения можно легко исправить. Испачканную поверхность обоев можно легко закрасить. Наклеить обои не составляет большого труда.

Недостатки тоже присутствуют. Покупатели отмечают, что время отделки помещения затягивается. Ведь после наклейки обоев их надо еще покрасить. Неопытные мастера не могут самостоятельно подсчитать нужное количество краски. Обои некоторых производителей не отвечают гарантируемым показателям. Все это приводит к удорожанию ремонта.

Итоги

Выбирая обои, надо обратить внимание на их экологичность, простоту монтажа, долговечность и цену. Материал должен иметь сертификат качества. Структура обоев может быть разной, это зависит от ваших фантазий и предпочтений, а также от помещения, где будут отделываться стены.

Структура поверхности может быть различной и зависит от ваших предпочтений, а также особенностей интерьера помещения, в котором вы собираетесь клеить обои.

Обои под покраску

Существует несколько способов финишной отделки стен и потолка. Один из способов – это оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями под покраску. Такой способ получил распространение в частности в Донецке, Киеве, Николаеве и других городах Украины. Флизелиновые обои под покраску Версаль – это полотно, которое изготовленно из спрессованных отрезков волокна, очень плотное по своей структуре. Они очень похожи на стеклотканевые обои (стеклообои, как их еще называют), но на самом деле не являются ими. При производстве флизелиновых обоев в Украине используется точно такой же флизелин, как и при производстве предметов одежды, когда стоит задача сделать какую-то деталь немнущейся. Через трафарет с прорезанным рисунком на флизелин напыляют вспененный винил в виде разнообразного рельефа. Оборотная сторона флизелиновых обоев при такой процедуре остается нерельефной, гладкой. Если Вы купите обои под покраску на флизелиновой основе (в Днепропетровске, Хмельницком), то Вы получите отличную во всех отношениях вещь, которая обладают прекрасными маскирующими свойствами: сглаживает неровности и без следа скрывает трещины на стенах. Клеить флизелиновые обои под покраску цена которых последнее время очень доступна, еще проще, чем бумажные. Они не растягиваются и не «садятся», не взбухают. Мало того, клеем намазывают не обойное полотно, а только стену, что позволяет подгонять полосы друг к другу с исключительной точностью. Поэтому и клея понадобится меньше, и работа пойдет веселее. Флизелиновая основа обоев под покраску упрочняет фактуру поверхности и выравнивает ее. Покраска обоев делается после того, как обои наклеили на поверхность. Покрасить флизелиновые обои (цена доступна всем) может даже неподготовленный человек. В этом нет ничего сложного. Малярный стеклохолст Веллтон в отличие от обоев под покраску не является финишным покрытием. Армирующий стеклохолст паутинка (купить его Вы можете в нашем интернет-магазине «DECORA shop» даже в Полтаве и Черкассах) предназначен для армирования стен и потолка от мелких трещин (так называемой паутинки – откуда и пошло название «малярный стеклохолст паутинка»). Армирование стеклохолстом необходимо для качественной покраски стен или потолка. Армирование стен стеклохолстом, как и армирование потолка стеклохолстом делается на этапе шпатлевки стен или потолка. Отзывы об обоях под покраску Версаль и малярном стеклохолсте паутинке Wellton Вы можете прочесть на странице с подробным описание товара. Для покупателей не из Донецка возможна доставка по Украине в любой город.

Обои под покраску — цена по производителям

Все цены актуальные, и обновляются ежедневно.

Сообщение Обои флизелиновые под покраску отзывы появились сначала на .

Трап для душа сухой

Трап для душа — лучший способ отвода сточных вод. Приветствуем Вас в нашем магазине специализирующемся на продаже и обслуживании трапов для душа, представляем Вам лучшие трапы для душа viega . Любой трап для душа представленный на нашем сайте имеет высочайшее качество, современный дизайн и очень хорошую стоимость. Трапы для душа это наша специализация и наши специалисты подберут для Вас трапы для душа под любые Ваши потребности.
Трапы для душа viega особенно актуальны в наше время, так как «мировые течения» в области дизайна предлагают отказаться от душевого поддона, как изделия, в принципе, а обустроить слив использовав трапы для душа viega . Такой вариант дает вам безграничные возможности по оформлению вашей душевой. Различные комбинации отделочных материалов, различных керамических и мозаичных покрытий сделают вашу душевую, поистине, уникальной, и в этом вам помогут трапы для душа viega имеющие различные варианты исполнений и дизайна. Так же при обустройстве Вашей душевой особое внимание стоит обратить на душевые двери и душевые ограждения , представленные на нашем сайте, данные продукты обладают наивысшими качественными показателями и изготовлены именно в Германии, впрочем, как и любой другой продукт, представленный в нашем магазине. Трапы для душа viega очень легко монтируются, причем делается это одни раз и далее он служит вам многие десятилетия.

Трапы для душа viega точечного образца или как его называют трап сливной как правило оборудован гидрозатвором, однако начиная с 2008 года фирма viega представила революционный по оснащению трап для душа с сухим затвором или в просторечии сухой трап . На нашем сайте Вы сможете найти всевозможные трапы для душа viega которые решат практически любые любые ваши задачи как по техническому оснащению, а так же по форме и дизайну. Специалисты нашего магазина предложат самые лучшие трапы для душа viega на любой вкус.

Трапы для душа viega комплектуются сифонами advantix имеющих большую пропускную способность. Такой трап для душа обладает особым преимуществом , а именно, регулируемая по высоте нижняя часть трапа, что дает возможность изменять пропускную способность трапа от 48 до 70 литров в минут. Такой трап для душа легко чистить, так как он легко разбирается, в результате этого трапы для душа можно чистить даже почестной спиралью.

Посмотрим как работает трап в случае срыва гидрозатвора в таких трапах для душа advantix .

Самый высокий уровень воды в гидрозатворе в состоянии покоя до 50 мм., трап для душа не используется и гидрозатвор надежно защищает от проникновения запахов в помещение.

Предотвращение отрицательного давления, такие случаи бывают при определенных конструктивных особенностях канализационной системы, происходит благодаря подпорным камерам трапа для душа и вместе с воздухом из гидрозатвора вытекает только малая часть воды. В любых ситуациях трапы для душа viega обеспечивает необходимый уровень в гидрозатворе доступный для блокировки канализационных запахов.

После этого баланс отрицательного давления в гидрозатворе выравнивается. Такие трапы для душа уменьшают испарение воды из гидрозатвора, при не использовании трапа, в 4 раза по сравнению с обычными гидрозатворами, это дает Вам гарантируемую защиту.
Трап нержавеющий итальянского производителя Ферпласт уникальный в своем роде продукт.

Трапы для душа Viega – СДЕЛАНЫ В ГЕРМАНИИ! Современное мощнейшее производство, непрерывные инвестиции в самое современное и технологически совершенное оборудование, инновационные и лабораторные исследования непрекращающиеся уже более 110 лет, вот секрет успеха и лидирующих позиций компании. Трапы для душа – лучшее качество от лучшего производителя. Каждый трап для душа проходит компьютерный контроль на его соответствие высочайшему качеству заданному компанией Viega . Многие трапы для душа Viega запатентованы и имеют уникальные технические характеристики, которых нет ни в одном из трапов других производителей. Высокая производительность, максимальный ассортимент для всех случаев применения водосливной арматуры, а также 100% немецкое качество делают трапы для душа Viega уникальным продуктам с высочайшими характеристиками и конкурентными ценами.
Трапы для душа Viega это своеобразный «бриллиант» в вашей душевой- яркий, эмоциональный, привлекающий внимание, особенно стеклянные решетки черного или белого цвета. Выполненные из высококачественного закаленного стекла, они добавляют света и цвета в Вашу ванную, а трап для душа в сочетании со стеклянными кнопками смыва для систем инсталляции Viega «прорисовывают» премиальный сегмент отделки Вашего санузла.
Так же хотим отметить трап для душа Viega advantix vario уникальный продукт не имеющий аналогов и по достоинству завоевавшими множество наград на мировых выставках посвященных дизайну. Так же ассортимент компании расширили трапы для душа со сверхплоскими сифонами, которые можно монтировать как с точечными трапами, так и с лотками. Сверхплосский трап для душа viega имеет монтажную высоту 62 мм. вследствие этого данный трап для душа идеально подходит для ремонтных работ и переоборудования уже существующих душевых.
Хотим отметить и обратить ваше внимание на дренажные каналы итальянского производства, обладающие элегантным дизайном и превосходной ценой, а так же классические трапы нержавеющие.

Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов. Просто необходим хороший слив, для чего понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства. Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий). Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно. Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой. Уже сумма немалая. Есть более дешевые варианты — простые душевые уголки.

Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно. Многие отмечают, что обходится душевая кабина своими руками не дешевле, и это — как минимум. Но что хорошо — сделать ее можно именно так, как вам нравится, таких размеров, как хочется (или как получается). Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой, но затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

• 80*80 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
• 90*90 см — несколько лучше, но еще тесно;
• 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Из кирпича

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

• Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.

Трижды промазано битумной мастикой

Уложен кирпич на раствор

После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

• Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
• Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
• Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
• Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м 3 , толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
• Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
• Выставляем маяки, формируя сток.

В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции

Трап для душа сухой

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Дата введения 1962-07-01

ВНЕСЕНЫ Министерством коммунального хозяйства РСФСР

УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 25 мая 1962 г.

ВЗАМЕН § 8 главы II-В.11 СНиП издания 1954 г.

* ПЕРЕИЗДАНИЕ с изменениями, принятыми на май 1964 г.

Глава СНиП II-Л.13.62 «Бани. Нормы проектирования» разработана Академией коммунального хозяйства имени К.Д.Памфилова.

С введением в действие главы СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования» утрачивает силу с 1 июля 1962 г. § 8 «Коммунальные бани» главы II-В.11 СНиП (издания 1954 г.).

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию действующих бань.

Примечание. При реконструкции бань могут быть допущены отдельные отступления от настоящих норм при надлежащем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами Государственного санитарного и пожарного надзора.

1.2. Бани проектируются:

а) русского типа, имеющие мыльные с тазами для мытья, души для обмывания и парильные;

б) комбинированного типа, имеющие душевые и парильные.

1.3. Вместимость бань (количество мест в раздевальных) следует принимать: 50, 100, 200 и 300 мест.

Примечание. Для поселков городского типа и сельских населенных мест вместимость бань допускается принимать 10 и 26 мест.

1.4. Здания бань, как правило, должны быть II класса. При соответствующем обосновании здания бань допускаются I класса; здания бань вместимостью 26 мест и менее допускаются III и IV классов.

Степень долговечности конструкций и степень огнестойкости зданий бань должны приниматься согласно главе СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования».

1.5. Бани вместимостью 50 мест и более должны быть с мужскими и женскими отделениями. Бани вместимостью менее 50 мест допускается проектировать для попеременного обслуживания мужчин и женщин.

1.6. В женских отделениях необходимо выделять места для посетителей с детьми из расчета до 10% общей вместимости бани. В банях вместимостью 100 мест и более допускается устраивать детские отделения вместимостью 10, 20 и 30 мест. Входы, вестибюли и гардеробные детских отделений следует объединять со входами, вестибюлями и гардеробными женских отделений, а ожидальные-остывочные, раздевальные и мыльные или душевые детских отделений должны быть отдельными.

Необходимость устройства детских отделений уточняется в задании на проектирование.

1.7. Бани вместимостью от 50 до 100 мест включительно должны проектироваться с учетом возможности использования их в качестве санитарных пропускников при обслуживании их передвижными дезинфекционными камерами, а бани вместимостью 200 мест и более должны иметь стационарные дезинфекционные камеры в зданиях бань.

1.8. В банях всех типов вместимостью 100 мест и более допускается устройство обособленных ванно-душевых блоков в составе:

б) ванных и душевых кабин, состоящих из двух смежных помещений — раздевальной и душевой или ванной.

1.9. Вместимость ванных и душевых кабин определяется из расчета до 15% вместимости бани. Количество кабин для мужчин и женщин принимается одинаковым, причем 25% кабин для мужчин и 50% кабин для женщин должны быть оборудованы ваннами.

Примечание. Ванные и душевые кабины могут быть:

а) без тазов и скамеек для мытья;

б) с тазами и скамейками для мытья (русский тип).

1.10. В банях вместимостью более 100 мест допускается устройство купальных бассейнов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ

2.1. Бани должны размещаться в отдельно стоящих зданиях высотой не более двух этажей.

2.2. Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий бань, а также расположение разбивочных осей должны приниматься согласно главе СНиП II-А.4-62 «Модульная система в строительстве. Основные положения проектирования».

2.3. В зависимости от вместимости бань устанавливается следующая высота этажей:

100 мест и более — 4,2 м.

2.4. Влажностный режим воздуха в помещениях бань принимается:

а) сухой — в административных и вспомогательных помещениях;

б) нормальной влажности — в помещениях вестибюлей, гардеробных, ожидален-остывочных, парикмахерских;

в) влажный — в раздевальных и уборных;

г) мокрый — в мыльных, душевых, парильных, ванных и душевых кабинах.

2.5. Помещения с мокрым режимом должны размещаться над помещениями с мокрым режимом. Эти помещения следует ориентировать:

а) в районах южнее 40° северной широты — на восток, юго-восток и юг;

б) в районах от 45 до 55° северной широты — на запад, юго-запад, восток и юго-восток;

в) в районах севернее 55° северной широты — на запад, юго-запад и юго-восток.

Ориентировать эти помещения в направлении против господствующих ветров, как правило, не следует.

2.6. Низ оконных проемов в основных помещениях бань должен быть на высоте не менее 1,2 м от уровня чистого пола, а в душевых и ванных кабинах — на высоте не менее 1,5 м от уровня чистого пола.

2.7. Расположение основных помещений бань должно обеспечивать движение посетителей последовательно через следующие помещения:

а) в банях русского типа — вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, раздевальная, мыльная, парильная;

б) в банях комбинированного типа — вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, раздевальная, душевая, парильная;

в) в ванно-душевых блоках: вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, ванные и душевые кабины.

Примечание. Касса должна размещаться с учетом обслуживания двух потоков посетителей — мужчин и женщин.

2.8. Входы в мужские и женские отделения бань вместимостью 100 мест и более должны быть отдельными.

Входы в парикмахерские должны быть из ожидален-остывочных.

2.9. Расчетное количество мест в основных помещениях бань в процентном отношении к количеству мест в раздевальной должно приниматься согласно табл.1.

Расчетное количество мест в основных помещениях бань

Трап для душа сухой

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Дата введения 1962-07-01

ВНЕСЕНЫ Министерством коммунального хозяйства РСФСР

УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 25 мая 1962 г.

ВЗАМЕН § 8 главы II-В.11 СНиП издания 1954 г.

* ПЕРЕИЗДАНИЕ с изменениями, принятыми на май 1964 г.

Глава СНиП II-Л.13.62 «Бани. Нормы проектирования» разработана Академией коммунального хозяйства имени К.Д.Памфилова.

С введением в действие главы СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования» утрачивает силу с 1 июля 1962 г. § 8 «Коммунальные бани» главы II-В.11 СНиП (издания 1954 г.).

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию действующих бань.

Примечание. При реконструкции бань могут быть допущены отдельные отступления от настоящих норм при надлежащем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами Государственного санитарного и пожарного надзора.

1.2. Бани проектируются:

а) русского типа, имеющие мыльные с тазами для мытья, души для обмывания и парильные;

б) комбинированного типа, имеющие душевые и парильные.

1.3. Вместимость бань (количество мест в раздевальных) следует принимать: 50, 100, 200 и 300 мест.

Примечание. Для поселков городского типа и сельских населенных мест вместимость бань допускается принимать 10 и 26 мест.

1.4. Здания бань, как правило, должны быть II класса. При соответствующем обосновании здания бань допускаются I класса; здания бань вместимостью 26 мест и менее допускаются III и IV классов.

Степень долговечности конструкций и степень огнестойкости зданий бань должны приниматься согласно главе СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования».

1.5. Бани вместимостью 50 мест и более должны быть с мужскими и женскими отделениями. Бани вместимостью менее 50 мест допускается проектировать для попеременного обслуживания мужчин и женщин.

1.6. В женских отделениях необходимо выделять места для посетителей с детьми из расчета до 10% общей вместимости бани. В банях вместимостью 100 мест и более допускается устраивать детские отделения вместимостью 10, 20 и 30 мест. Входы, вестибюли и гардеробные детских отделений следует объединять со входами, вестибюлями и гардеробными женских отделений, а ожидальные-остывочные, раздевальные и мыльные или душевые детских отделений должны быть отдельными.

Необходимость устройства детских отделений уточняется в задании на проектирование.

1.7. Бани вместимостью от 50 до 100 мест включительно должны проектироваться с учетом возможности использования их в качестве санитарных пропускников при обслуживании их передвижными дезинфекционными камерами, а бани вместимостью 200 мест и более должны иметь стационарные дезинфекционные камеры в зданиях бань.

1.8. В банях всех типов вместимостью 100 мест и более допускается устройство обособленных ванно-душевых блоков в составе:

б) ванных и душевых кабин, состоящих из двух смежных помещений — раздевальной и душевой или ванной.

1.9. Вместимость ванных и душевых кабин определяется из расчета до 15% вместимости бани. Количество кабин для мужчин и женщин принимается одинаковым, причем 25% кабин для мужчин и 50% кабин для женщин должны быть оборудованы ваннами.

Примечание. Ванные и душевые кабины могут быть:

а) без тазов и скамеек для мытья;

б) с тазами и скамейками для мытья (русский тип).

1.10. В банях вместимостью более 100 мест допускается устройство купальных бассейнов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ

2.1. Бани должны размещаться в отдельно стоящих зданиях высотой не более двух этажей.

2.2. Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий бань, а также расположение разбивочных осей должны приниматься согласно главе СНиП II-А.4-62 «Модульная система в строительстве. Основные положения проектирования».

2.3. В зависимости от вместимости бань устанавливается следующая высота этажей:

100 мест и более — 4,2 м.

2.4. Влажностный режим воздуха в помещениях бань принимается:

а) сухой — в административных и вспомогательных помещениях;

б) нормальной влажности — в помещениях вестибюлей, гардеробных, ожидален-остывочных, парикмахерских;

в) влажный — в раздевальных и уборных;

г) мокрый — в мыльных, душевых, парильных, ванных и душевых кабинах.

2.5. Помещения с мокрым режимом должны размещаться над помещениями с мокрым режимом. Эти помещения следует ориентировать:

а) в районах южнее 40° северной широты — на восток, юго-восток и юг;

б) в районах от 45 до 55° северной широты — на запад, юго-запад, восток и юго-восток;

в) в районах севернее 55° северной широты — на запад, юго-запад и юго-восток.

Ориентировать эти помещения в направлении против господствующих ветров, как правило, не следует.

2.6. Низ оконных проемов в основных помещениях бань должен быть на высоте не менее 1,2 м от уровня чистого пола, а в душевых и ванных кабинах — на высоте не менее 1,5 м от уровня чистого пола.

2.7. Расположение основных помещений бань должно обеспечивать движение посетителей последовательно через следующие помещения:

а) в банях русского типа — вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, раздевальная, мыльная, парильная;

б) в банях комбинированного типа — вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, раздевальная, душевая, парильная;

в) в ванно-душевых блоках: вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, ванные и душевые кабины.

Примечание. Касса должна размещаться с учетом обслуживания двух потоков посетителей — мужчин и женщин.

2.8. Входы в мужские и женские отделения бань вместимостью 100 мест и более должны быть отдельными.

Входы в парикмахерские должны быть из ожидален-остывочных.

2.9. Расчетное количество мест в основных помещениях бань в процентном отношении к количеству мест в раздевальной должно приниматься согласно табл.1.

Расчетное количество мест в основных помещениях бань

Укладка плитки в ванной своими руками: полная технология работ от А до Я

Традиционным отделочным материалом для влажных помещений является керамическая плитка. Она имеет долгий срок службы, эффектный внешний вид и проста в уходе. Но чтобы все эти характеристики действительно проявились – плитку надо грамотно уложить.

Нарушения в технологии приводят к сколам, трещинам в покрытии, отремонтировать которые невозможно. Поэтому всем, кому кажется, что укладка плитки в ванной своими руками дело простое, советуем тщательно изучить нюансы технологии работ. Именно на них мы и остановимся подробнее.

Технология укладки плитки: тонкости и важные нюансы

Последовательность работ по укладке стеновой и напольной плитки неоднократно описывалась на нашем сайте. Поэтому мы сделаем акценты только на важных моментах.

Надо ли выравнивать основание

Чем ровнее основание – тем проще непрофессионалу уложить плитку, ведь по всему помещению вы будете использовать одинаковую толщину клеевого раствора. Если же стены кривые – при укладке клей ляжет неровно, образуются пустоты, и плитка через пару лет отстанет. А напольная начнет откалываться или лопаться.

На глаз определить ровность стен или пола не способен даже профессионал. В нашем случае обязательно надо проверить стены отвесом (грузик на веревке). Конец веревки прикладывают в углу к потолку у проверяемой стены, а грузик опускают почти до пола (за 1-2 см).

Если натянутая веревка не выстроит параллель со стеной – значит, основание надо выравнивать. Для этого наносят метки на стенку, которая прилегает к измеряемой. Таким образом надо обследовать все стены.

Пол профессионалы проверяют на кривизну водяным или лазерным уровнем. Но таких приборов может в доме и не оказаться. Покупать ради пола в ванной? Лишняя трата денег. Сделать гидроуровень можно из двух шприцов и капельницы либо иного прозрачного шланга от 1,2 мм в диаметре.

А если ванная небольшого размера – можно обойтись и двухметровым реечным уровнем, отбивая маяки на расстоянии 0,5 м. друг от друга. В качестве маяка используют металлический профиль (к которому крепятся листы гипсокартона).

Ставят профили на раствор, выкладывая его небольшими горками по всему периметру пола ванной.

Определитесь с высотой стяжки заранее. Пол в ванной комнате по ГОСТам должен быть ниже всех остальных полов на 0,3-0,5 см, чтобы при утечке воды исключить подтопление всей квартиры.

Так что при выравнивании основания заранее подсчитайте общую высоту готового пола с уже уложенной плиткой и прикиньте, на сколько см заливать стяжку.

Как правильно гидроизолировать пол

Еще один важный нюанс при укладке плитки на пол – гидроизоляция основания. Если вы живете не на первом этаже, то шанс затопить соседей снизу есть у каждого. Поэтому надо исключить даже минимальную возможность протекания.

Не ведитесь на информацию о том, что гидроизолировать ванную можно и обычной полиэтиленовой пленкой. Даже очень плотная пленка под бетонной стяжкой разрушается ускоренными темпами, так как она не предназначена для этого. Через 4-5 лет ваша гидроизоляция будет полностью разрушена.

Поэтому в качестве гидроизоляционных материалов выбирайте только проверенные практикой: рубероид, битум или наливной состав с полимерами.

• Битумной мастикой покрывают все очищенные и прогрунтованные плиты перекрытия + 20 см стен.
• Поверх раскатывают внахлест рубероид, захватывая и стены. Горелкой проходят стыки, чтобы получилось цельное, герметичное «корыто».
• Более современные составы – наливные – создают на основе цемента с полимерными добавками. Их укладывают, как и стяжку, только тонким слоем.

Особенности нанесения грунтовок

Стяжку перед укладкой плитки обязательно грунтуют, чтобы повысить сцепляемость отделки с основанием и сократить расход клеевого раствора. Готовые грунты не разбавляют, а используют в той пропорции, которую предложил производитель.

Мажут малярной широкой кистью – макловицей, предварительно убрав с бетона всю пыль и мусор.

Важно правильно наносить грунтовку. Кистью не просто водят по поверхности, а придавливают, как бы втирая раствор в основание. Признаком того, что бетон насытился грунтом, станет выступающая белая пена. Она означает, что можно прекращать пропитку.

Первый слой грунта удобнее наносить вечером, чтобы до утра раствор окончательно впитался и высох. После повторной операции нужно дождаться, пока бетон впитает влагу, но полного высыхания ждать не обязательно. Можно приступать к укладке керамики.

Правила нанесения клея

Клеевой раствор на пол наносят зубчатым шпателем, который отделочники прозвали «гребенкой». Плоским краем клей распределяют по стяжке, а зубчиками снимают излишки и выравнивают слой.

Важно распределять раствор зубчатой стороной шпателя только в одном направлении.

Перед нанесением клея на плитку просмотрите ее тыльную сторону. Большинство производителей там оставляют специальную стрелку, которая показывает, в каком направлении надо укладывать клеевой раствор (вдоль или поперек плитки).

В принципе, в миниатюрной ванной этот нюанс не столь важен, а вот в больших санузлах из-за нарушения технологии может измениться толщина шва (он сузится или расширится).

А теперь главный нюанс: полосы клея на полу и на плитке при укладке должны быть перпендикулярны друг другу, т.е. если клеевые борозды на полу идут вдоль помещения, то на плитке они должны располагаться поперек.

Такая связка наиболее крепкая и полностью заполняет раствором межплиточное пространство.

Нужны ли крестики при укладке

При отсутствии опыта работы с плиткой проблемным моментом остается идеальная ширина швов, ведь при укладке смещение на миллиметр в первом ряду обернется толстым швом в дальнейшем. Чтобы поддерживать одинаковый размер шва, вам понадобятся крестики.

Обратите внимание, что эти детальки бывают разной толщины. Самые тонкие – в 1 мм – используются только при бесшовной укладке или в дизайнерской плитке, работать с которой под силу лишь профессионалам.

К обычной недорогой плитке на стены покупают крестики в 3-4 мм толщиной. Напольную обычно кладут с крестиками в 5 мм толщиной.

Следует заранее проверить гибкость крестиков. Если они из некачественной пластмассы, то легко ломаются. Во время выемки из подсохшего раствора вы можете столкнуться с проблемой, что отдельные кусочки крестиков отломаются и застрянут в швах. Их придется выковыривать чем-то острым.

Качественные крестики гнутся, отличаются эластичностью, но сломать их очень сложно.

Чем и когда затирать швы?

Даже если вам хочется побыстрее закончить укладку – затирание швов придется на день-другой отложить. Клеевой раствор должен полностью высохнуть.

При разбавлении сухой смеси водой следите, чтобы ее консистенция не была слишком редкой или густой. Редкая будет оплывать со стен и не заполнит швы целиком, а слишком густая оставляет внутри пустоты, куда легко проникнет влага. Нормальная консистенция внешне похожа на сметану высокой жирности, в которой стоит ложка.

Затирают маленьким резиновым шпателем. Спустя 3-4 часа можно поправить работу пальцами. Если вы заметите, что в затирке образовались дырочки, есть пропущенные участки – надевайте резиновые перчатки и наносите пальцами необходимое количество затирочного состава.

Стирать излишки с кафеля нужно сухой тряпкой. Это избавит вас от разводов на плитке, и не придется ее несколько раз промывать. Губка тоже подойдет, но опять-таки сухая.

Спустя сутки плитку можно промыть влажной тряпочкой.

Когда отклонения от технологии оправданы

Непрофессионалам рекомендуют начинать укладку кафеля со стен, ведь на пол будут лететь частички раствора, инструменты, а то и сама плитка. Но если в помещении меняют ванну, то ее устанавливают на готовый, отделанный плиткой пол и черновые стены.

И тут возникает проблема, а как сохранить плитку на полу в первоначальном состоянии? Выход такой:

• облицовываете кафелем зону пола, где будет устанавливаться ванна;
• ставите санприбор на место;
• затем укладываете плитку на стены (за исключением нижнего ряда);
• и в конце – завершаете отделку пола и первого ряда стен.

Другая последовательность работ будет при монтаже душевой кабины.

• Сначала заливают наклонный черновой пол под кабинку с установкой всех коммуникаций.
• Отделывают плиткой стены.
• Отделывают пол в душевой кабинке. Наклон плитки должен идти к сливному отверстию.
• Укладывают плитку на остальном полу помещения.

Ошибки укладки: как можно исправить дефекты?

Естественно, при осваивании технологии невозможно сделать все идеально. Погрешности будут, но нужно вовремя их увидеть и исправить. Когда же раствор засохнет – убрать дефект, увы, не получится, придется ломать плитку.

Плитка легла «ступеньками», а не в одной плоскости

Причина – нарушение плоскости стены. Если нет идеальной горизонтали, то постепенно вертикальные швы сместятся. Чтобы исправить дефект, надо уже в первом ряду делать подрезку плитки, чтобы выстроить правильную горизонталь.

Если же вы заметили дефект, когда стена почти выложена – найдите тот ряд, с которого началось смещение, и расклиньте швы. Самый нижний шов можно поправить спичками или клинышками, а остальные – крестиками разной толщины.

Напольная плитка также может смещаться ступенями, если угол стен не прямой. Поэтому заранее проверьте это и при укладке кафеля подрезайте плитки, чтобы выдержать угол.

Плитка выпала из ряда

Если вы видите, что одна из плиток в ряду легла косо, сместилась горизонталь, значит, в шве вы забыли вставить крестик (либо он выпал).

Исправьте это, подставив в нужное место крестик, а саму плитку прикрепите к соседним с помощью малярного скотча. Клей устынет – и плитка сядет на место.

Плитки западают вглубь

Визуально видно, когда некоторые плитки слишком утоплены в раствор. Они выбиваются из общей плоскости. Причина – некачественное нанесение клея. Либо он наносился неравномерным слоем, либо вы поддались распространенному убеждению, что можно клеить точечно.

Некоторые умельцы мажут клеевой раствор только на углы плитки, мотивируя, что этого достаточно для фиксации. Но именно эта экономия и приводит к тому, что плитка проваливается на общем фоне.

Убрать дефект можно только вынув плитку и промазав равномерно, но скорее всего вам придется снимать весь ряд (если вы все плитки промазывали точечно).

Кстати, точечное нанесение может спровоцировать поломку плиток. При высыхании клей создаст на углах напряжение, и дешевый кафель может пустить паутинку.

Провалы в швах

Подобный дефект возникнет, если вы перед затиркой плохо зачистили швы либо замазывали слишком жидким составом. Устраняют это, полностью удаляя затирку, зачищая швы и повторно промазывая свежим затирочным раствором.

Плитки разной длины

Даже в одной партии плитки могут отличаться по длине или ширине. Пусть эта погрешность минимальна, но на стене она станет заметна. Поэтому отделочники берут в один ряд плитки из разных коробок. Так больше вероятность спрятать погрешность калибровки.

Если же плитка уже уложена – выньте ее и подберите другую, чей размер совпадает с соседними плитками.

Советы начинающему облицовщику

• Если среди ваших плиток будут вставляться узорные, более декоративные, то заранее карандашом наметьте на стене место их посадки, чтобы в процессе укладки не забыть об этом.
• Раскладку узоров сначала сделайте на полу в соседнем помещении, чтобы понять, понравится ли вам такое расположение кафеля. На стене менять дизайн будет поздно.
• При укладке плитки не надавливайте с силой. Раствор не должен выступить в швах. Если это произошло – удалите излишки сразу.
• Углублять плитку надо только резиновой киянкой, чтобы избежать сколов.
• При облицовке стен дождитесь высыхания 1-го ряда и тогда выкладывайте второй. Это облегчит выравнивание плоскости, а нижняя плитка не будет оползать.
• Если фуги нужного цвета в магазине не оказалось – купите белую и добавьте в нее каплю красителя нужного цвета. Только сразу определитесь, сколько капель и на какое количество сухой смеси будете добавлять, чтобы при повторном замесе не оказалось различия в оттенке.

Первые шаги по укладке кафеля лучше делать не в ванной, а в более неприметном помещении – кладовке, кухне (за мебелью), чтобы набить руку. Санузлы с обилием углов и приборов лучше отделывать, имея некоторый опыт. Будет меньше боя, испорченных нервов и ошибок!

Сообщение Трап для душа сухой появились сначала на .

Виды шалашей и навесов

Простейшие укрытия в лесу: шалаши, навесы. Зимовья

Человечество на заре своей юности, как хорошо известно, строить не умело, и от неблагоприятных погодно-климатических условий и холодных сезонов скрывалось в пещерах, скальных и земляных нишах, под естественными навесами в виде выступающих скал, в звериных земляных норах. И далеко не сразу человек начал, по примеру звериных гнезд, приспосабливать для ночевок завалы леса, строить шалаши, делать балаганы из шкур животных, чумы и вигвамы, а затем и настоящие сооружения — землянки, полуземлянки, избы.

В наши дни в коротких однодневных и двухдневных выходах на природу никто уже давно не планирует строительство шалашей или использование зимовий — зимовье может быть занято. Палатки, легкие и прочные. комфортные и быстро устраиваемые переносные укрытия окончательно вошли в нашу жизнь. Простейшие же укрытия в виде шалашей, навесов и балаганов как ничего не стоящие и сооружаемые в основном из местных, подручных материалов применяются только ягодниками и добытчиками кедровых орехов. Однако в нашей жизни всякое бывает, и уметь соорудить простейшее укрытие из подручных средств и материалов должен каждый человек.

При кратковременной внезапной непогоде в лесу следует (при отсутствии плаща, куска полиэтиленовой пленки) «пересидеть» дождь под кроной густого дерева, учитывая, что сосна задерживает осадки на 20–25%, ель — на 60%, а пихта — на 70–80%.

Для ночлега можно приспособить вывороченное дерево «стоящее» на своих корнях и ветках, освободив от веток внутреннее пространство и уложив дополнительные ветки по бокам, однако более надежным и теплым будет специальное простейшее сооружение, и прежде всего двускатный навес, для скатов которого используется кусок сплошной, лучше прочной, полиэтиленовой пленки. Основные хлопоты в таком навесе (как и в шалаше) связаны с устройством главной несущей части — конька. Обычно в качестве конька используется достаточно прямолинейная жердь, которая закрепляется горизонтально между двумя деревьями (или укладывается на вбитые рогульки стойки). Роль «конька» может хорошо выполнить и туго натянутый между стволами капроновый шнур, веревка на высоте 140–150 см, на время монтажных работ пленка может быть закреплена на шнуре парой бельевых прищепок (или двумя шнурками-тесемками).

Теперь надо натянуть два ската навеса с помощью колышков, забиваемых в грунт через край пленки (низ ската). Понятно, что при таком способе закрепления пленки надолго не хватит, поэтому рекомендуется щадящее устройство: кусок шнура затягивается схватывающим узлом на конце пленки (для этого пучком травы, вложенным в пленку, образуется «шишка», в основании которой и затягивается узел), второй его конец таким же узлом закрепляется на колышке, колышек забивается в грунт под углом таким образом, чтобы скаты своеобразной палатки были растянуты и на них не было «морщин». Не останавливаясь на других видах укрытий, в частности, шалаше из веток. обратим внимание на подготовку площадки под укрытие и устройство очага.

Площадка, удобная для сна прежде всего, а значит ровная и достаточная для размещения всех укрываемых, горизонтальная, а еще лучше слегка покатая, определяет место устройства укрытия (именно площадка, а не близость двух деревьев для устройства конька). С нее надо убрать сучья, камни, выровнять неровности, срезав бугорки и заполнив землей ямки. Если погода позволяет, засветло надо подготовить ложе (лежанку) из мелких веток с листвой; не надо гнаться за пышной постелью, надо беречь природу, достаточно «подмостить» веток или травы ровным слоем только под туловище, ноги обойдутся. Другое дело голова, под нее укладывают вещи помягче, и лучше их уложить в какой-нибудь мешочек — будет подушечка, вещи во время сна не рассыплются. Если есть время, площадку надо окопать небольшой канавкой по трем сторонам периметра, прежде всего с верховой стороны, и тогда вода обойдет временное жилище стороной.

Очаг. Место разведения огня (костра) — не пустопорожнее место, которое остается после временных обитателей, его надо определить с таким расчетом, чтобы вокруг не загорелись трава и мох, ветки деревьев и их корни. Нередко бывает, что даже залитый водой костер внезапно возрождается в нескольких местах, и быстро набирает силу на большой площади. Первое правило при разведении костра — это постараться использовать старый очаг, кострище, т. е. уже проверенное на предмет пожара место. Учитывая возможность распространения огня в рыхлой растительной подстилке, опытные таежники и охотники разводят костер на тропах. После разжигания костра надо постоянно следить за ним, чтобы огонь «не убежал», тщательно гася все «убегающие» языки огня. Но огонь может уйти и внутрь земли. Как-то в одном из походов мы готовили обед на костре, разожженном на гравийной косе горной речки. Отойдя километра на три от места обеда и обернувшись случайно назад, мы увидели над лесом синий столб дыма. Стало ясно, что это наша «работа», поэтому, побросав рюкзаки, мы кинулись тушить разраставшийся очаг пожара. Спасла близость воды, мы таскали ее парами в штормовках, заливая рвущееся повсюду из-под гравия пламя. Интересно, что пламя рвалось наружу из старых пней, как из огнеметов.

Как особую примету нашего времени и привилегию нашего таежного края, богатого скальными останцами, центрами отдыха и скалолазания, необходимо отметить такие долговременные укрытия, как спортивные зимовья (на красноярских Столбах такие самодеятельные постройки, играющие роль спортивных баз, называют избами. В вышедшей недавно книжке Б. Тронина «Сказание о Столбах и столбистах» избам посвящена половина публикации).

Спортивное освоение Олхинского плато, и, в частности, его скальников непосредственно связано с окончанием постройки второго обхода Байкала через перевал Ангасольская седловина в 1956 г. Вслед за скалолазанием, начавшимся на скалах пионерского лагеря «Орленок» и переместившимся затем к «Витязю», двигалось и сооружение вначале примитивных срубов полуземлянок (Воробьевское зимовье на Смоленском ключе близ Орленка, 1963 г.), а затем и настоящих изб по типу классических охотничьих зимовий. Из подручного сухостоя молодые спортивные команды, преимущественно студенческие, осваивали секреты рубки теплых углов «в лапу» и «обло», устройство полов и потолков из расщепленных стволов деревьев, искали сухие площадки на берегах ручьев и родников.

Было престижно каждой команде иметь свою базу — зимовье, так появляются Госовские, Спартаковские, шелеховские, ангарские, усольские и пр. зимовья. Ребята начинают думать и об архитектуре, сооружают двухэтажные и многоугольные в плане дома (к примеру, известная «Гайка», сегодня одно из зимовий из-за сложного плана зовется «Шайба»). Для улучшения освещенности помещений наверху, на кровле, приспосабливаются светопрозрачные конструкции для устройства зенитных фонарей (зимовье Т. Лисовской на Горнолыжке). Обязательным элементом, придающим такому загородному молодежному дому-клубу особую привлекательность и комфортность, становится сооружение в комплексе с зимовьем бани, причем с обязательной раздевалкой. В итоге зимовья с их комплексами бытовых удобств, включая отдельные навесы-беседки, качели, затейливые по архитектуре туалеты, тесовые дорожки и даже небольшие парники перешли из чисто спортивной «фазы» в место общения людей определенного возраста, часто и смешанного состава, объединенных общими интересами, жизненным укладом и взаимными симпатиями. Такой является «зимуха» спасателей МЧС, построенная еще поколением отцов-туристов, куда они в редкие свободные выходные дни собираются в основном вспомнить спортивное прошлое, а заодно и капитально отдохнуть после трудовой недели. Только вот одна забота всегда будет главной у владельцев никак не оформленного нигде никакими документами лесного коллективного имущества — как сохранить его на долгие годы от разных напастей, ведь оно остается бесхозным минимум на пять рабочих дней (ставить на двери замки бесполезно, да и разозлить можно случайного посетителя). Спасатели составили расписание дежурств на выходные дни, время возможного прихода непрошеных гостей, которые могут не только напакостить, но по неосторожности и спалить «жилуху» (добро ведь не свое). Вот почему строители зимовий всегда озабочены перед строительством поисками такого укромного местечка, которое бы не выдавало наличие жилья, а после постройки зимовья кружат по тропам, прежде чем выйти к нему, маскируют подходную тропу.

Владимир Тракай, лесник шелеховского лесхоза, хранитель лесных угодий в границах Малой и Большой Олхи, считает, что на его территории не менее сорока спортивных изб, и что их надо вместе беречь, т. к. их хозяева не только лучшие друзья леса, но и хорошие защитники его от лесных пожаров. А свои требования к непрошенным гостям он сформулировал в виде своеобразного кодекса чести посетителя сибирских зимовий:

1. Закон тайги — не навреди, не бери чужое, взятые вещи или продукты верни или компенсируй;

2. Уважай хозяев: если зимовье понравилось, и вы хотели бы использовать его для своих ночлегов, постарайтесь познакомиться с хозяевами и договориться с ними. Вряд ли кто будет жадничать;

3. Уходя, наведи после себя порядок и чистоту в зимовье. Одно полено сжег, заготовь два. Оставь записку с благодарностью хозяевам.

Методические материалы по ОБЖ для 10 класса

подготовлены В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским, М. А. Ульяновой

Методические рекомендации к урокам
(примерные планы проведения уроков)

Урок 1

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие. Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Принятие решения оставаться на месте аварии или уйти с места аварии.

Учебные вопросы.
1. Основные причины вынужденного автономного существования.
2. Первоочередные действия потерпевших бедствие.

Цель. По окончании изучения темы учащиеся должны:
а) знать причины вынужденного автономного существования и первоочередные действия потерпевших бедствие;
б) овладеть навыками безопасного поведения в случае аварии транспортных средств.

Основное содержание урока.

Теоретическая часть. Понятие о выживании и автономном существовании, их примеры. Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях: чрезвычайные ситуации природного характера, экстремальные ситуации в условиях природной среды, аварийные ситуации в условиях природной среды. Условия, определяющие успех выживания.
Первоочередные действия потерпевших бедствие при аварии транспортных средств. Основные правила принятия решения оставаться на месте аварии в ожидании помощи. Основные правила принятия решения об уходе с места аварии.

Практическая часть. Отработка практических действий потерпевших бедствие при условной аварии транспортного средства (машина, речное судно, самолет).
Отработка действий на месте аварии до прибытия помощи. Отработка действий при уходе с места аварии.

Заключение. Повторите основные моменты и проверьте, как понята тема.

Контрольные вопросы.
1. Назовите основные принципы вынужденного автономного существования в природных условиях.
2. Приведите примеры (из жизни, книг или фильмов) оживания людей в природной среде.
3. Какие качества помогают выжить людям, попавшим в беду?
3. Какие первоочередные действия необходимо предпринять потерпевшим бедствие в безлюдной местности?
4. В каких случаях принимают решение оставаться на месте?
5. В каких случаях принимают решение об уходе с места аварии?

Домашнее задание. Раздел I, глава 1, тема 1.1, задания 1, 2, 3.

Уроки 2 — 3

Автономное существование человека в условиях природной среды. Способы ориентирования на местности: по компасу; по небесным светилам; по растениям и животным; по местным признакам. Движение по азимуту. Оборудование временного жилища. Виды временных жилищ. Добыча огня и разведение костра. Типы костров. Обеспечение питанием и водой.

Учебные вопросы.
1. Основные способы ориентирования и движения по азимуту.
2. Сооружение временного убежища.
3. Добывание огня и разведение костра.
4. Обеспечение водой и питанием.

Цель. По окончании изучения темы учащиеся должны овладеть навыками в подготовке и проведении туристического похода, безопасного поведения при движении по маршруту и в условиях вынужденного автономного существования.

Основное содержание урока.

Теоретическая часть. Основные способы ориентирования по компасу, по небесным светилам, по местным признакам. Метод движения по азимуту. Понятие об истинном и магнитном азимутах. Сущность движения по азимуту.
Сооружение временного убежища. Факторы, влияющие на выбор типа укрытия. Типы укрытий. Естественные природные укрытия. Простейшие укрытия. Навесы и шалаши. Приподнятые укрытия на заболоченном или сыром месте. Зимние укрытия.
Правила добывания огня. Выбор места для разведения костра. Порядок разведения костра. Типы костров и их назначение. Способы добывания огня при отсутствии спичек.
Обеспечение водой. Опасность обезвоживания организма. Добывание воды при отсутствии водоемов. Очистка, фильтрование и обеззараживание воды в природных условиях.
Обеспечение питанием. Источники пищи в условиях выживания. Дикорастущие съедобные растения, водоросли, грибы. Пища животного происхождения. Правила безопасного употребления растительной пищи.

Практическая часть. Отработка способов ориентирования. Определение сторон горизонта по Солнцу. Определение местного полудня. Определение сторон горизонта по Солнцу и часам. Определение сторон горизонта по Полярной звезде и Луне.
Отработка метода движения по магнитному азимуту с использованием вспомогательных и промежуточных ориентиров.
Отработка способов сооружения простейших укрытий (шалашей и навесов).
Отработка способов разведения костров различного типа: сигнальных, пламенных, жаровых. Отработка способов добывания огня при отсутствии спичек (при помощи увеличительного стекла, при помощи кремня и куска металла, путем трения).
Отработка способов добывания, очистки и обеззараживания воды.

Заключение. Повторите основные моменты и проверьте, как понята тема.

Контрольные вопросы.
1. Назовите способы ориентирования на местности, помогающие определить стороны горизонта.
2. Какими способами можно определить стороны горизонта по небесным светилам?
3. Какими способами можно определить стороны горизонта по местным признакам?
4. Какие данные нужны для движения по азимуту? Как определить направление на предмет по заданному азимуту?
5. Какими способами можно определить пройденное расстояние?
6. Для чего необходимо оборудование временного жилища при выживании? Какие факторы влияют на выбор типа временного укрытия?
7. Какие функции выполняет костер? Как выбрать место для костра и правильно развести его?
8. Какими способами можно добыть огонь при отсутствии спичек?
9. Объясните, почему пища и вода являются важным фактором при длительном пребывании в условиях автономного существования.
10. Какими способами можно добывать воду в условиях природной среды? Назовите способы обеззараживания и очистки воды в полевых условиях.

Домашнее задание. Раздел I, глава 1, тема 1.2, задания 4, 5, 6, 7.

Урок 4

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера: на улице; в общественных местах; на массовом мероприятии; в общественном транспорте; на железнодорожном транспорте; в подъезде дома; в лифте. Необходимая оборона.

Учебные вопросы.
1. Правила безопасного поведения на улице и в общественных местах.
2. Правила безопасного поведения в общественном и на железнодорожном транспорте.
3. Правила безопасного поведения в доме.

Цель. По окончании изучения темы учащиеся должны знать основные правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера.

Основное содержание урока.

Практическая часть. Обсуждение с обучающимися наиболее опасных ситуаций криминогенного характера на улице, в общественных местах (магазины, кафе, рынки), в общественном транспорте, на железнодорожном транспорте, в подъезде дома, в лифте. Отработка навыков безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.

Заключение. Повторите основные моменты и проверьте, как понята тема.

Контрольные вопросы.
1. Какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать во время прогулки по улице?
2. Какие меры безопасности вы примете, возвращаясь, домой поздно вечером?
3. Как вы будете действовать, если вам покажется, что вас преследуют?
4. Перечислите правила безопасного поведения в общественных местах.
5. В чем заключается криминогенная опасность общественного транспорта? Какие меры безопасности необходимо соблюдать при пользовании им?
6. В чем заключаются особенности безопасного поведения при поездке на железнодорожном транспорте?
7. Какие опасные ситуации могут возникать в подъезде дома? Какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать при входе в подъезд и в квартиру?
8. Как вы будете действовать, если в подъезде увидели подозрительного человека?
9. Какие меры безопасности необходимо соблюдать в лифте?

Домашнее задание. Раздел I, глава 2, задания 8, 9, 10,11,12.

Палаточный лагерь для подростков летом 2019 года:

Активная жизнь-игра «Витязи. Путь Ермака»

Возраст участников: 10 — 17 лет

Количество участников: 15 — 30 человек (открыт набор)

Сроки программ в 2019 г:
с 1 июля по 15 июля Координатор Симонов Дмитрий
с 15 июля по 28 июля Координатор Симонов Дмитрий

Место проведения: р. Реж

Стоимость программы 26 000 рублей

Форма проведения: тренировочный сбор с походом и сплавом

В чем особенности палаточного лагеря «Витязи. Путь Ермака»?

Особенностью детского лагеря для подростков Путь Ермака является более полное погружение участников в реалии жизни первооткрывателей Урала и Сибири.
Мы сможем прикоснуться к быту и воинскому делу казаков и коренных народов Урала:
— освоим способы обустройства стоянки,
— разведение костра без спичек, разные виды костров для разных случаев и условий,
— сооружение навесов и шалашей для ночёвки,
— изготовление посуды и элементов быта и одежды из подручных средств,
— познакомимся с традиционными играми, позволяющими эффективно улучшать физические, эмоциональные и волевые качества участников,
— получим представление о военном деле того времени, познакомимся с копейным, сабельным и пищальным боем,
— ознакомимся с системой управления в казачьих дружинах,
— реализуем эффективную систему взаимодействия внутри коллектива.

В рамках спортивной части программы подростки получат навыки:

• Обустройства временного лагеря в лесу, выбор места, постановка бивуака, постановка всех видов палаток
• Обустройства комфортного и удобного пространства для более длительного проживания на природе
• Приготовление пищи (под присмотром опытного повара)
• Распознавания основных растений и животных Уральского леса
• Гребли на байдарке и катамаране, управление катамараном
• Опыт недельного сплава по реке Чусовая
• Скалолазания и спортивного спуска с использованием спусковых устройств.
• Навки первой помощи и поведения в экстремальной ситуации(моделирование)

Помимо интересных познавательных занятий, мы будем много времени оставлять для активных игр: будем биться на мечах, играть во флаги, пионербол, футбол, стрелять из рогаток и пневматических пистолетов. В вечернее время будем играть в настольные игры, водить словесные ролевые игры (модули), петь песни под гитару и просто беседовать на интересные темы. Все это — в программе летнего лагеря «Витязи. Путь Ермака».

В программу входит:

• Проживание в палаточном городке на берегу реки
• Питание: во время сборов готовит повар при активном участии подростков, на сплаве — самостоятельно с помощью инструкторов
• Внутренний трансфер (с территории базового лагеря к началу сплава)
• Работа опытных инструкторов — педагогов, тренеров, инструкторов по туризму и медработника
• Использование гребных катамаранов
• 7 дневный сплав по реке
• Страхование от несчастного случая и укуса клеща
• Фото на «обменнике» после программы
• Изготовление своими руками аутентичной одежды.
• Душ по потребности, 3 раза — русская баня

Сооружение временного укрытия

У человека, оказавшегося в ситуации автономного существования, наряду с определением направления выхода к жилью может возникнуть проблема организации ночлега. Если не удалось быстро сориентироваться, найти тропу или дорогу, дойти до населенного пункта, то следует подумать о строительстве простейшего временного укрытия для ночлега.

Известно более сотни различных конструкций временных убежищ, различающихся по размерам, используемым для их строительства материалам, сложности. Выбор той или иной конструкции зависит от конкретных условий экстремальной ситуации — погодных условий, рельефа, наличия растительности и имеющихся в распоряжении пострадавших материалов (полиэтиленовой пленки, ткани и др.).

Перед тем как приступить к строительству укрытия, следует четко определить его основное назначение. Для этого надо учесть факторы, которые влияют на выбор типа укрытия (схема 9):

наличие дождя или других осадков;

наличие материалов для строительства;

продолжительность предполагаемой стоянки;

количество и физическое состояние потерпевших бедствие.

Следует учесть и такие немаловажные факторы, как навыки в строительном деле и наличие ножей, топоров, пил.

В теплое время года при наличии полиэтиленовой пленки или какой-либо ткани можно довольно быстро соорудить навес, который не только защитит от палящего солнца и дождя, но и будет пригоден для организации ночлега. Некоторые конструкции навесов изображены на рис. 132. Из тех же материалов можно изготовить чум или вигвам (рис. 133). Их преимущество в том, что они

способны защитить от понижения температуры воздуха ночью, а также от комаров и мошек. В вигваме, если устроить в верхней части конуса отверстие, можно даже развести костер и с комфортом переночевать при небольших заморозках.

Но далеко не всегда человек, уходящий в лес, имеет при себе полиэтиленовую пленку или что-либо подобное. В таежной и лесной зоне можно изготовить навес из веток, уложив их на нижние ветви дерева. Более надежное и комфортабельное укрытие — шалаш. Основой, каркасом для него могут служить жерди, прислоненные к стволу дерева, предварительно очищенному от нижних веток. На него укладываются ветки — лапник (рис. 134).

Вывороченное с корнем дерево (лучше — ель) можно использовать как основу для другого вида шалаша. Для его устройства удаляют все нижние и верхние ветки и укладывают их на боковые, опускающиеся к земле. Получаются с двух сторон плотные скаты крыши шалаша. Разместиться в нем могут 2 — 3 человека.

Если таких деревьев поблизости нет, то каркас шалаша можно изготовить любым другим способом. Один из вариантов представлен на рис. 135. Укладка веток на каркас крыши шалаша производится снизу вверх, как укладывают черепицу.

Во всех вариантах строительства для отвода стекающей дождевой воды у основания сооружения надо прокопать водоотводя-щую канавку. При отсутствии спального мешка и теплоизоляци-

онного коврика подстилкой может служить сухая трава, ветви, еловый лапник1.

На земле внутри шалаша надо сделать настил из лапника. Если земля достаточно влажная, то следует сделать настил из жердей, бревен, а поверх него уже настил из лапника.

Для организации ночлега осенью, а при наличии спальных мешков или теплых вещей и зимой можно построить навес и для обогрева использовать костер нодью (рис. 136). Устройство ночлега у костра — задача трудоемкая, так как придется заготовить 2 — 3 сухих ствола дерева для костра. В зимних условиях снег на месте разведения костра надо расчистить, а если снег глубокий, то сделать настил из сырых бревен. Для костра подойдут бревна диаметром 20 — 35 см. Более мелкие бревна быстро прогорают, и ночью придется их менять.

Тепло, излучаемое костром, будет отражаться от навеса и обогревать спящих. С этой же целью настил можно сделать наклонным к огню и несколько ниже костра. При таком расположении спящих будут обогревать и прямые потоки энергии, исходящие от костра.

Можно строить укрытия, используя рельеф местности. Например, в горах найти небольшие гроты, пещеры. Возможно использование пространств между большими камнями. Важно при этом определить безопасное, не подверженное камнепадам и подтоплениям, место.

В зимнее время при наличии плотного и толстого снежного покрова в местах, где есть естественные снежные ямы, склоны, высокие сугробы, можно быстро вырыть снежные ямы, пещеры

(рис. 137). Снег — хороший строительный материал, обладающий высокой теплоизоляцией.

Примитивное укрытие можно вырыть у подножия крупной густой ели, углубляя впадину вокруг ствола и перекрыв верх лыжами, жердями, ветками, а сверху пленкой, какой-либо тканью (рис. 138). Края ее присыпают снегом или придавливают снежными блоками. Сверху можно насыпать снег. Дно выстилают ветвями, лапником, пленкой.

Под снежным покровом вокруг дерева температура бывает на 20 — 30° выше, чем температура воздуха снаружи.

Самое идеальное снежное убежище — эскимосская хижина иглу (рис. 139). Строительство ее требует определенных навыков, а также наличия плотного спрессованного снега. Для иглу надо выбрать ровную площадку с толщиной снежного покрова 80 — 100 см. Концом веревки описывают круг радиусом 75 — 150 см (строительство более крупных иглу требует поистине высокого мастерства). После этого надо заготовить снежные блоки размерами 60x60x20 см для первого ряда и 60 х 30 х 10 см для возведения стен. Увеличение размеров блоков не дает выигрыша в скорости строительства, так как блоки становятся тяжелыми и ломаются при переноске.

Плиты первого ряда устанавливают под углом 20 — 25° и срезают наклонно, с тем чтобы выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона внутрь хижины (на каждый виток примерно на 5°). При этом угол наклона верхнего ряда достигнет 45°, а диаметр верхнего отверстия будет около 50 — 70 см.

Надежность конструкции хижины (через 5 —6 ч после завершения строительства на куполе ее могут сидеть три взрослых человека) достигается сферической формой, укладкой плит по спирали и формой плит, внешняя грань которых должна быть больше внутренней. Это не дает им возможность проваливаться внутрь.

Каждая плита должна иметь три точки соприкосновения с соседними плитами: по нижней грани — двумя угловыми внутренними точками; с предыдущей плитой — верхним внутренним правым углом. Поэтому плите перед установкой придается форма трапеции нужных размеров. Подгонка плиты производится уже на стене. Боковые грани смежных плит подрезают так, чтобы достигалось надежное соприкосновение во всех трех точках.

Все вертикальные стыки плит нижнего ряда должны перекрываться плитами верхнего ряда, а некоторые плиты перекрывают два стыка. В противном случае с уменьшением диаметра спирали плиты уменьшаются настолько, что опорные точки сильно сближаются и плиты верхних рядов теряют устойчивость. Отверстие вверху закрывается плитой. Щели между плитами затыкают кусками наста и забивают рыхлым снегом.

Вход в иглу делают в виде лаза ниже уровня пола, с тем чтобы выводить угарный газ и сохранять тепло в хижине.

Если группой принимается решение ждать помощи на месте, то необходимо позаботиться о надежном убежище, укрытии из подручных материалов, в котором можно организовать полноценный отдых. В первую очередь необходимо определить, от каких природных факторов должно защищать убежище: от ветра, дождя, снега, низких температур, жары и т.д. Дальнейший выбор зависит от наличия «строительного материала» и имеющихся инструментов. Объем убежища определится количественным составом группы. При выборе типа убежища следует принять во внимание и опыт потерпевших в его строительстве.

В любом случае надо стремиться к строительству надежных, прочных сооружений, пусть даже этот процесс займет много времени. Ограничением в этом может быть только отсутствие необходимых инструментов и подручных материалов.

Однако требование тщательного выбора места для укрытия не исключает строительства для первого ночлега любого простейшего укрытия.

Строительство надо начинать с тщательного выбора места для убежища. При этом следует учитывать все требования к выбору места бивака, описанные выше (см. «Организация туристского быта.

Привалы и ночлеги»). По этой причине не стоит начинать строительство во второй половине дня, без предварительного осмотра близлежащей территории. Приступать к строительству надо, только выбрав самое удобное, безопасное место. Ко всем предыдущим требованиям надо еще добавить и те, что продиктованы аварийностью ситуации. Место лагеря должно хорошо просматриваться с воздуха и с земли, чтобы потерпевшие всегда имели возможность подать сигналы бедствия и быть замеченными при организации их поиска. Рядом с лагерем должен быть достаточный запас как сухих дров, так и топлива, способного дать при горении много дыма.

Сообщение Виды шалашей и навесов появились сначала на .

Обзор 16 лучших насосных станций для водоснабжения частного дома

Перед выбором насосной станции следует учесть несколько обязательных условий, в которых будет работать установка. Исходя из этих критериев, подбирается оборудование, способное обеспечить надежную подачу воды.

Основные характеристики насосной станции заключаются в следующих параметрах:

• Мощность электродвигателя;
• Производительность станции;
• Максимальный объем накопительной емкости;
• Высота, на которую станция сможет поднять воду.

При этом не забывайте, что производитель указывает максимальные возможности насосной станции, что ни коем образом не будет совпадать с требуемыми в реальности параметрами. Например, в паспорте на оборудование есть цифра — 3 кубометра воды в час. Эта характеристика регламентирует предельный объем перекачиваемой воды, но при достижении этих значений уже будет отсутствовать какой-либо напор. Или такой показатель, как максимальный напор в 40 метров, подразумевает, что источник воды находится на уровне насосной станции, а расход воды вовсе не предусмотрен. В таких условиях насос выдаст указанный напор, но будет абсолютно бесполезен.

Для получения более точных данных по зависимости расхода от давления на напоре насосной станции, воспользуйтесь табличными и графическими данными, которые находятся в паспорте на оборудование. Обычно производитель не скрывает истинных характеристик насоса, оставляя право выбора потребителю.

ТОП 5 насосных станций для дачи

Как правило, на даче расход воды определяется не только потреблением ее на кухне или душе, но и поливом растений. В некоторых случаях забор воды происходит из источников с возможным попаданием некоторого количества примесей в виде песка или иных взвесей, поэтому лучше всего заранее предусмотреть установку дополнительного фильтра на входе.

1. NeoClima GP 600/20 N (Россия-Китай) — от 5600 рублей

Пользователи этого оборудования отмечают удобство и простоту эксплуатации станции, предназначенной для организации водопотребления на дачном участке, где достаточно небольшого напора воды. Вполне справляется со своими «обязанностями», но при условии, что расход происходит не более чем на два потребителя. Обычно используется для подачи воды из колодцев, что актуально при невозможности оборудования скважины. Напорная часть и рабочая камера изготовлены из нержавеющей стали, следовательно, исключается риск коррозии и можно использовать перекачиваемую воду для любых нужд, включая подпитку стиральной машины и для приготовления пищи. Необходима установка обратного клапана для исключения падения давления в сети при обратном токе. Мощность насоса составляет всего 600 Вт. Такое малое потребление позволяет использовать станцию в дачных кооперативах, где существуют нормы по использованию электроэнергии или на дачах с низкой разрешенной мощностью. Конечно, есть и небольшие недостатки, которые можно отнести к конструктивным особенностям модели — короткий сетевой провод и тонкий шланг между насосом и гидробаком.

Водяная станция для дома как основной вид водоснабжения

В современных частных домах водоснабжение напрямую зависит от проведенных коммуникаций и от наличия колодца или скважины на участке.

Чтобы наладить подачу и напор воды незаменимым оборудованием является насосная станция для дома, которая обеспечит бесперебойную подачу воды.

Что такое насосная станция

Установка насосной станции в частном доме

Многие жители частных домов, у которых появляется необходимость улучшить качество водоснабжения, сталкиваются с выбором между насосом и водяной станцией.

Чем же они отличаются и что собой представляет эта станция.

Насосная станция – это оборудование, которое создает постоянную подачу воды, благодаря давлению, создаваемое насосом.

Такое устройство работает автоматически, без человеческого вмешательства.

То есть, это система, которая перекачивает воду с одного места (скважина, колодец или трубопровод) в другое.

Самая главная часть данного устройства – это нанос (помпа), который функционирует вместе с другими установками. Уровень воды контролируют специальные датчики, которые подают сигнал в гидроаккумулятор.

Тот, в свою очередь автоматически включается и выключается, запуская и останавливая активность водяного насоса. Таким образом, насос работает не постоянно, а только тогда, когда в баке заканчивается вода.

Это значительно экономит электроэнергию. Баки могут быть разного объема, поэтому и насос в различных станциях работает с разной частотой.

Конструкции станций и насосов могут быть разными. Все зависит от мощности, модели и назначения оборудования. Есть общепринятые стандарты станций (характеристики и критерии), подходящие для разных целей.

Суть работы водяной станции

То, что водяная станция способствует постоянной подачи воды и улучшению напора – это понятно, но как же она функционирует и благодаря чему происходит водяной поток?

Самым основным прибором станции является насос (помпа), который качает воду из скважины или колодца в емкость (накопитель). Внутри этой емкости есть датчик, контролирующий уровень воды, и когда ее становится меньше, датчик срабатывает и насос запускается.

Когда в бак набирается вода, до определенного количества, реле срабатывает автоматически и помпа отключается, переставая качать воду.

Проще говоря – станция подключается к электричеству, труба с одного конца подключается к трубопроводу, а другой конец опускается в скважину. Насос воду подымает и качает ее в трубу, которая соединена с трубопроводом. Когда в доме поворачивается водопроводный кран, работа станции активируется и идет вода.

Огромным преимуществом такой станции есть то, что она может некоторое время работать без электроэнергии. Это очень удобно, если отключат свет. Вода, которая находится в баке, в водопровод поступает под давлением, и свет для этого не нужен.

Как правильно выбрать оборудование

Насосная станция с накопительным баком для воды

Все устройства отличаются мощностью, типом насоса, режимом работы (ручной и автоматический) и множеством других характеристик, поэтому возникают вопросы, как выбрать водяную станцию для дома.

Чтобы сделать правильный выбор, в пользу оборудования, которое будет много лет служить вам верой и правдой, нужно ознакомиться с некоторыми характеристиками и нюансами выбора водной станции.

Основной критерий выбора гидростанции – это производительность.

При выборе насоса нужно отталкиваться от количества членов семьи и потребностей в количестве воды. К примеру, если в доме живет один-два человека, при этом не поливают огород, то им вполне достаточно маленькой станции, которая качает до трех – четырех кубов воды в месяц.

Ну и наоборот, при больших затратах воды и станцию нужно выбирать соответствующую. Для большой семьи выгодно устанавливать насосную станцию с большим баком для воды. Таким образом, насос будет запускаться реже.

Водная станция может быть консольного типа или моноблочного, где двигатель и гидравлика расположены в одном валу. Такое оборудование классифицируется по типу подъема:

• Выполняют подачу воды из любого источника.
• Создает давление воды выше уровня земли, создавая хороший напор.
• Заполнение водопроводной трубы, за счет работы нескольких насосов.

В качестве источника воды может выступать скважина, колодец, водопровод или емкость. Среди современного оборудования для подачи воды самыми востребованными считаются самовсасывающие насосы.

При выборе, самое главное учесть основные характеристики станции:

• Высота всасывания. Эта характеристика имеет огромное значение, особенно при станциях с поверхностным насосом.
• Производительность – это количество жидкости, которую перегоняет насосная стация за единицу времени.
• Напор – это высота, на которую подается воды. При сильном напоре может снижаться производительность.
• Дебет – это тот объем воды, который, станция выкачивает из источника.
• Объем гидроаккумулятора – этот показатель характеризует запас воды в баке. Чем резервуар больше, тем реже запускается насос.

При выборе насосной станции лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, которые завоевали хорошие отзывы. Таким образом, вы оградите себя от некачественного оборудования, которое будет часто ломаться или неполноценно работать. Пусть брендовые насосы немного дороже, но это гарантия качества.

Выбирая станцию, обратите внимание на материал оболочки – металл или пластик. Металлические конструкции прослужат намного дольше.

Виды станций и особенности подключения

Станции существуют для подачи воды и для ее отвода (канализационные). Те, что работают на подачу, делятся на промышленные, которые перекачивают огромное количество воды и на бытовые – это как раз станции, подходящие для использования в частном доме. Они делятся на:

• Самовсасывающие водяные станции состоят из насоса, гидроаккумулятора с баком для воды и реле давления.
• Автоматические станции отличаются отсутствием бака. Поток воды определяется благодаря встроенной электронике. Такие насосы достаточно компактные и безопасные, потому что полностью работают на автоматике и не требуют людского участия.
• Вихревые станции требуют начального давления, и работают за счет вихрей, которые создают лопасти колеса оборудования.
• Центробежные водяные станции чаще всего используют в скважинах. Давление образуется за счет центробежного колеса и подымает воду даже с большой глубины.

Чтобы установить у себя дома водяную станцию, нужно вызвать специалиста или ознакомиться с особенностями монтажа и поставить самостоятельно. Чтобы наносная станция функционировала в полном объеме, кроме насоса понадобится ряд дополнительного оборудования:

• Фильтр для воды. Он нужен для того, чтобы очистить воду от мусора, который находится в глубине скважины или колодца.
• Обратный клапан – это оборудование, которое закрывает насос и предотвращает стекание воды с него обратно в колодец.
• Реле – это защитный элемент, сохраняющий работоспособность насоса в момент перегрева.
• Реле давления необходимо для контроля давления в водяном баке.
• Стабилизатор напряжения – позволит полноценную работу насоса, даже в случае скачков напряжения в электросети.

Перед установкой этого оборудования, нужно продумать место, где его разместить, с учетом расстояния к источнику воды и глубины, с которой эта вода будет подниматься.

Установка и качество дальнейшей работы оборудования напрямую зависит от типа станции, от ее модели, от вида и глубины скважины.

Отдельно бы хотелось отметить насосные станции с электронным управлением и стоит ли их покупать? Все дело в том, что электроника сразу же реагирует на любые изменения, что позволит предотвратить поломку насоса:

• Предотвращение частой активности.
• Защита от «сухого хода», если в скважине уменьшается уровень воды.
• Автоматическое включение и выключение.

При таком управлении интервалы между активностью насоса могут быть от 20 минут и до часу. Все зависит от количества воды в скважине и частоты пользования водопроводом.

Подключение станции с погружным насосом

Существует несколько классификаций станций, и одна из них. Это разновидности водяных станций с погружным насосом:

Тип станции не имеет значение – их объединяет основная особенность – насос должен находиться ниже уровня воды, то есть погружаться (отсюда и название). В таком насосе исключен перегрев, потому что вода его постоянно охлаждает.

Прежде чем насос погрузить в воду, важно проверить, чтобы все крепления были надежно затянуты, особенно в вибрационном насосе. В процессе эксплуатации нужно периодически доставать насос для проверки крепежей.

Такой насос погружается на самую глубину скважины и закрепляется металлическим тросом. На него нужно закрепить обратный клапан и трубу для подачи напора.

Подключение станции с поверхностным насосом

Водяные станции с поверхностным насосом нужно устанавливать так, чтобы расстояние от патрубка входа насоса до воды было не более восьми метров. Грубо говоря, если от поверхности воды до верха колодца 10 метров, тогда насос нужно вкопать на глубину 2-3 метра, чтобы соблюдать допустимый размер.

В начале монтажа нужно установить фильтр и обратный клапан. Затем переходники для труб. Система водоснабжения присоединяется, когда насос уже установлен.

Основные технические данные

Качество работы насосной станции определяются по ее характеристикам и основным техническим параметрам. Допустим, для дома, где проживает семья их трех – четырех человек, вполне хватит станции средней мощности, с гидроаккумулятором в 20 литров.

Этого будет вполне достаточно. Как правило, в таких станциях показатель производительности 2-4 куба, с напором в 40-55 метров.

Кроме технических показателей большую роль в качестве оборудования играет сборка и материал, из которого оно выполнено. Конечно, чугунные изделия прослужат намного дольше, нежели пластиковые, хоть они и дороже стоят.

При этом, станция с металлическим корпусом работает немного тише, потому что метал не пропускает шум от вибрации насоса, а пластик – наоборот его усиливает и «тарабанит».

Насосная станция своими руками

Водоснабжение частного дома

Если водяная станция для дома делается своими руками, то она будет бытового типа.

Прежде чем начать работу, нужно продумать, в каких количествах будет использоваться вода.

От этого зависит тип насоса и дополнительного оборудования.

Также важно, от какого источника будет исходить вода, чтобы окончательно определиться с типом станции.

Устанавливать домашнюю насосную станцию можно в специальной земляной выемке (кессоне) или в подвале.

Сборка и установка проходят в несколько этапов, при этом важно соблюдать последовательность, чтобы в результате станция служила долгие годы:

• Сборка эжектора. Это чугунный узел, имеющий три выхода для коммуникаций. Внизу нужно прикрепить фильтр, для того, чтобы мусор и осадок из воды не поступал в насос и не сокращал его срок эксплуатации.
• В верхней части эжектора располагается пластиковый раструб. На него необходимо надеть соответствующего размера сгон. Далее на сгоне монтируется переход на пластиковую трубу.
• Для герметизации всех соединений используется специальная паста или лента. При этом нужно качественно замазать все стыки¸ иначе при разгерметизации водопровода не будет создаваться давление, и вода не будет поступать, несмотря на то, что насос работает.
• Затем нужно приготовить траншеи для водопровода. Их глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта в зимний период. Трубы могут быть металлические или пластиковые. Если выбирать ПВХ – материал, тогда нужно смотреть на его прочность, чтобы трубы не деформировались зимой, под воздействием холодной температуры.
• Когда трубопровод готов, его нужно подсоединить к эжектору и опустить его в скважину или колодец.
• Монтаж электрической проводки. Обычно провод от насоса достаточно длинный и его хватает для подключения в сеть. Если же нет, нужно дополнительно создавать скрепление, которое должно быть надежно защищено от воды с помощью специальных коробок.
• Настройка и регулирование функций и возможностей установки.

Причины неполадок в работе станции

Установленная водяная станция не работает, что делать? Бывает так, что все правильно подключено, казалось бы все работает, но вода не течет. Причины поломки могут быть разными, главное не волноваться, а ознакомится с основными причинами неисправностей и их устранения:

1. Насос работает, но воду не качает. Эта проблема одна из самых распространенных и может иметь несколько причин:

• Отсутствие воды в системе. Нужно проверить, если действительно в системе нет воды, ее нужно налить через специальное отверстие и проверить глубину, на которой установлен насос.
• Разгерметизация трубопровода. Для этого нужно проверить все места соединения в трубопроводе, особое внимание уделяя местам соединения трубы со станцией.
• Некорректная работа обратного клапана. Возможно, клапан неправильно установлен.

1. Насос не включается. Как правило, причину этой поломки нужно искать в электросети. Проверьте наличие электричества, а также качество соединений и контакты на реле давления.
2. Насос часто включается и работает рывками. Зачастую причиной такой поломки может быть повреждение гидробака или разгерметизация корпуса. Насос нужно достать, дать ему высохнуть, а потом проверить все контакты.
3. Насос работает бесперебойно, не отключаясь. Вероятнее всего неисправно реле управления, которое контролирует подачу воды. На нем есть пружины, с помощью которых реле можно подкорректировать. При этом проверьте отверстие реле на предмет засора.

Если не одна из причин не привела в чувства вашу водяную станцию, тогда лучше обратиться к специалисту.

Хочется отметить, что насосная станция – это необходимое оборудования для налаживания водопровода в домах. Его можно настроить с помощью колодца и насоса, который будет качать воду и обеспечивать ее постоянную подачу.

О ремонте насосной станции, можно посмотреть на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Водоснабжение в частном доме: водяная станция для дачи

Для загородных участков существует несколько способов подачи воды в дом. Самый популярный – водяная насосная станция. Ее применяют в условиях отсутствия центрального водопровода для водоснабжения дома или при его плохом функционировании.

Дальше рассмотрим, что такое насосная станция, как она работает, способ подключения, рассчитаем приблизительную стоимость и оценим эффективность использования.

Что такое насосная станция?

Водяная насосная станция – система водоснабжения автономного типа, осуществляющая перекачку воды из ее источников и обеспечивающая наличие постоянного напора.

Насосная станция способна забирать воду из источника, расположенного на глубине до 10 метров. Подача воды может осуществляться на высоту до 50 метров. Вес станции не превышает 30 килограмм: они компактны и функциональны.

Водная станция для дома состоит из следующего оборудования:

1. Центробежный насос. Он выполняет поднятие воды и производит ее подачу в систему водопровода.
2. Электродвигатель, управляемый специальным реле давления и соединенный с насосом.
3. Гидроаккумулятор. Он имеет 2 части, разделяемые мембраной, с помощью которой смягчается гидравлический удар.
4. Реле. Оно установлено с целью контроля напора в системе. При росте давления реле выключает мотор, когда напор падает – включает.
5. Манометр. С помощью этого прибора система измеряет уровень давления.
6. Водозаборная система со встроенным клапаном обратного типа.
7. Магистраль, служащая соединением насоса и водозабора.

Слабый напор? Поможет подкачивающий насос для водопровода.

На что обратить внимание, приобретая фекальный насос?

Принцип работы

Насосная станция работает по следующему принципу:

1. При открытии крана, давление в системе водопровода падает.
2. Вода из гидроаккумулятора начинает поступать в систему, компенсируя уменьшение давления.
3. Когда давление достигает необходимого уровня для включения, установленного на специальном реле, происходит замыкание контактов и насос для воды в частном доме начинает работать.
4. При выключении крана, вода из насоса начинает возвращаться в гидроаккумулятор, расширяя внутреннюю мембрану, что приводит к росту уровня давления.

При повышении давления до уровня выключения, установленного на реле, контакты размыкаются, и насос прекращает работу.

Схема подключения

После выбора водяной станции, нужно выбрать место ее установки, руководствуясь следующими требованиями:

1. Место монтажа должно находиться в непосредственной близости от источника воды (насколько это возможно). В противном случае могут возникать проблемы с всасыванием воды.
2. Помещение должно защищать устройство от перепадов температур, проникновения влаги и воздействия атмосферных явлений.
3. Для удобства проведения ремонтных работ, место установки должно быть просторным.
4. При установке в близости от дома (или в доме), помещение должно быть шумоизолированным, предотвращая слышимость шума при работе мотора в жилых комнатах.

Варианты мест размещения станции:

1. Помещение в доме. Идеально, если при постройке дома была возведена специальная комната для размещения станции, при условии отдаленности от жилых комнат или хорошей отделке шумоизолирующими материалами.
2. Подвал. Размещать в подвале насосную станцию можно, но только в случае наличия гидроизоляции стен и пола, системы проветривания помещения и его обогрева.
3. Колодец. Оборудование может быть размещено в специально оборудованном колодце, но возможны проблемы с давлением и выполнением ремонтных работ.
4. Кессон – специальное углубление в земле, оборудованное для размещения станции. При установке нужно позаботиться о его изоляции и правильно выбрать глубину размещения.

При выборе места размещения нужно позаботиться о надежной фиксации оборудования, на плоской поверхности без перекосов.

Монтаж трубопровода

Станция с источником воды может соединяться с помощью трубы или жесткого шланга. Его длина должна быть подобрана таким образом, чтобы конец, опущенный в воду, не доставал дна (около 30 сантиметров). В противном случае система водоснабжения может быть загрязнена илом.

При монтаже нужно учесть возможность обратного хода воды по трубе, что приведет к «холостой» работе мотора. Для предотвращения возникновения этой проблемы, устанавливается обратный клапан на отрезке трубы, вблизи ее окончания. На торце обязательно нужно установить фильтр: без него грязь из источника воды может засорить систему, нарушив возможность регулировки напора и впоследствии привести к выходу системы из строя.

Второй конец трубы соединяют к патрубку насоса (в него входит вода). Нужно добиться, чтобы от источника к насосу труба шла как бы вверх. Для этого оборудование устанавливают на специальный постамент (возвышение).

Сечения выбирают, основываясь на диаметре патрубка. Для предотвращения проникновения воздуха в трубы и появления протечек, соединения герметизируют (особенно резьбовые). Если данный момент проигнорировать, давление может прыгать или же вода не будет поступать.

При монтаже выходной магистрали, нужно руководствоваться приведенными выше рекомендациями и выполнять работу по аналогичному принципу.

Подключение к источнику электроэнергии

Подключая электропитание, нужно изучить сопроводительную документацию, полученную при покупке. Обязательный момент – «заземление» станции. Кабель подсоединяется по схеме «расключения» насоса.

Расчет стоимости

Цена насосной станции зависит от следующих факторов:

• Страна производства оборудования.
• Отдаленность от источника воды. Чем больше расстояние, тем дороже обойдутся трубы.
• Стоимость изоляционных материалов места установки.
• Выполнение работы. Совершить монтаж оборудования самому дешевле, чем оплачивать работу специалистов.

Выбирая страну производства, не стоит обращать внимание на Китайских производителей. Они используют при изготовлении материалы низкого качества, что способствует быстрому выходу из строя оборудования, работающего в подобной среде.

При наличии ограниченного бюджета подойдут станции Российского изготовления – идеальное сочетание цены и качества. Они стоят около 3-5 тыс. рублей.

В средний ценовой сегмент входят итальянские производители: 6-12 тыс. рублей.

К сегменту премиум-класса относятся Grundfos, Wilo и Karcher. Их стоимость от 16 тыс. рублей. Покупка насосов данных производителей для установки на дачном участке может быть неоправданной. При редком использовании лучше купить бюджетный вариант, а при частом – из среднего ценового сегмента.

Эффективность использования

Проанализировав отзывы можно сделать вывод, что установка насосной станции имеет ряд полезных моментов. Если установить дополнительную емкость для набора воды, можно быть независимым от центрального водопровода, не обеспечивающего необходимого напора в часы интенсивной нагрузки (время полива и т. д.). Если установить емкость для набора воды на улице – осуществлять полив растений на участке можно уже подогретой солнцем водой, что положительно сказывается на их росте.

Узнать больше о насосной водной станции, а так же о том, как с помощью нее обеспечить водой весь дом, вы можете узнать из видео:

Установленный фильтр обеспечивает подачу уже очищенной воды в помещения, убирая грязь еще в стадии подачи в насос.

Напор воды всегда стабилен, что необходимо для работы некоторого оборудования (стиральная машина и т. д.). При условии правильного монтажа насосной станции и приобретения оборудования хорошего качества, на даче всегда будет вода со стабильным напором. Особое внимание нужно уделить месту установки и выбору фильтра. Читайте также материал про подключение стиральной машины без водопровода и смотрите схему подключения бойлера к водопроводу. В других наших статьях вы можете узнать про септик – что это такое и как бурить скважину на воду.

Помогла статья? Оцените её:

Поделитесь с друзьями!

Недавно поставил насосную станцию на даче. Выбрал итальянского производителя. Несмотря на то, что глубина источника составляла 12 метров, насос очень даже неплохо справляется. Сейчас рассматриваю вопрос приобретения дополнительной емкости и фильтра

Собираюсь водяную станцию на дачу приобретать, и для поливки нужна вода и для дома, но при планировании деталей как-то даже и не подумал о шуме, производимом работающим мотором. Теперь придется включать в свой план шумоизоляцию. Тоже, кстати, буду от итальянцев брать, как-то у меня к ним душа больше лежит.
Надеюсь, когда я эту станцию включу вместе со стиралкой у меня пробки не выбьет )

Действительно насосная станция очень удобна в использовании на даче.
В доме всегда есть вода и напор всегда стабилен, что удобно для работы стиральной машины и душевой кабины. Она достаточно компактна и легко устанавливается в подвал дома.Взяла на заметку идею установки станции на улице для полива растений теплой водой, подогретой на солнце.Это может увеличить скорость роста и созревания.

Насосная станция – как раз то, о чем я давно мечтал еще до устройства водопровода в своем сельском доме. Наконец лет двенадцать назад рабочие пробили скважину на глубину около 50 метров, оказалось, что там залегает мощный водоносный слой. Обсадная труба – стальная, в нее вставил еще одну пластиковую меньшего диаметра, а в пластиковую – заборную, тоже из пластика. Первую насосную станцию установил итальянского производства, и она исправно прослужила девять лет, пока ржавчина не разъела фланец и вышло из строя рабочее колесо. А запчастей на нее достать уже было невозможно. Новую станцию «Джилекс» установил почти три года назад и она исправно работает. К всасывающей трубе станцию присоединил гибким армированным шлангом для удобства демонтажа и обслуживания. Станция установлена в колодце глубиной два метра и за это время работала безотказно. Температура никогда не опускалась ниже нуля градусов. Колодец широкий, металлический. Сверху утепленная крышка на навесах. В целом оборудование водопровода с помощью насосной станции доволен. Это очень удобно. Использую ее как источник воды в доме, так и для полива в летний период.

Дачные дела

Строительство и Дача на понятном языке

Водяная станция неисправности

При работе водяной станции ( впрочем как и любого механизма ) могут возникать разного рода неисправности .

Водяная станция – неисправности

Очень важно знать какие именно ,бывают типы неисправностей и как с ними справится.

Чаще всего возникают следующие неполадки водяной станции:

1 ) Водяная станция в принципе работает, но при этом воду не качает. Сначала нужно посмотреть на то, не нарушилась ли герметичность трубопроводов которые подходят к станции . Необходимо внимательно проверить все возможные стыки и обязательно обратный клапан .

Желательно еще и проверить, что бы между колодцем и насосом была вода.

Насос также полностью должен быть наполнен водой, а если же этой воды там не будет – то надо ее запустить с помощью специального отверстия . Возможно также, что просто закончилась вода в колодце – тогда просто опустите шланг поглубже, до того уровня пока он не достигнет воды .

Может быть такая поломка и в связи с тем, что в сети очень низкое напряжения – в таком случае нужно будет проверить работу двигателя и если он будет неисправным, то нужно будет его заменить на работающий механизм ;

2 ) Насос включается очень часто и качает воду рывками. Сначала нужно посмотреть на то, что показывает такой прибор как манометр, который существует на автоматическом блоке.

В то время когда манометр поднимается , до того уровня на котором находится водяная станция, а после начинает падать – то возможно несколько причин :

— лопнула мембрана, находящаяся в баке.

Проверить это можно с помощью ниппеля, который расположен на задней стороне бака . Если вы нажали на него и при этом вместо воздуха появляется вода, то нужно менять мембрану ;
— в гидробаке нет давления воздуха.

Манометром нужно померить давление и если оно низкое, то довести его до нормы. Ремонт заключается в том, что бы определить данную утечку и заделать ее. Чаще всего это делают с помощью холодной сварки ;

— реле давления, которое управляет вращением насоса не работает . В этом случае нужно будет просто поменять реле на исправное;

3 ) Насос работает, но при этом вода идет с перебоем. Причиной этому является то, что где то просасывается воздух . Для того, что бы устранить эту неполадку надо проверить уровень воды , которая находится в скважине, а так же трубопровод который всасывает воду со скважины инайти конкретное место, где просасывается воздух, а затем его заработать ;

4 ) Насос вообще не включается, хотя воду качает. Для того, что бы устранить проблему нужно поддать ремонту реле центрального давления . Поэтому в реле находится две пружины.

При этом уровень регулирования верхнего и нижнего уровня делается с помощью большой пружины . Разница уровня давления между высшим и нижним делается благодаря нижней. Так же возможно, что входное отверстие заблокировали соли ( они могут образоваться когда плохая вода в системе ).

Для того, что бы это устранить нужно хорошо прочистить реле ;

5 ) Насос совершенно не хочет работать. Когда случилась такая проблема, то возможно, что перегорели контакты реле. Для этого проверьте специальным тестером есть ли в сети электропитание, а так же посмотрите контакты реле для давления.

Возможно, что сгорел электродвигатель – это легко понять по специфическому характерному запаху . Лучше всего, что бы это починить обратится к хорошему специалисту так как поломка действительно достаточно серьезная.

6 ) Насос гудит и не крутится. Почти всегда причиной этому является то, что его долгое время не использовали и оставался без какого либо использования.

Для того, что бы исправить это с помощью рук сзади двигателя насоса покрутить за крыльчатку самого двигателя, после чего включать в сеть

Так же могут присутствовать и такие причины:

— частично или полностью поламался конденсатор

— слабое напряжение электросети

Станция насосная водяная неисправности – здесь изложены все наиболее всречающиеся поломки и то какими именно способами можно устранить эти проблемы . Существуют и несколько других видов неисправностей, но они встречаются крайне редко поэтому нету смысла их описывать .

И еще если нажимая на клапан идет вона необходимо менять мембрану.

Инструкция находится ниже на фото

Если причина в том что воды нет, нужно замерять манометром давление, если же давление маленькое, нужно насосом довести его до 1,5 — 1,8 атмосферы.
Роль мембраны выполняет резиновый мешок в насосной станции

Меняем резиновую мембрану в насосной станции

Разбираем насосную станцию

Заменяем старую резиновую мембрану на новуаюИ в конце доводим ресивер до нужного нам давления

Здесь приведены найболее распостраненные поломки водяных станций которые вы можете починить без специалистов.

Если же ходите сделать водяную станцию своими руками можете посмотреть в этом материале «водяная станция для дома своими руками«

А так же вы можете посмотрить видео Замена груши в гидрофоре

Насосные станции

в наличии
2 357.04 грн. актуально на:
21.04.2019 04:33