Трап для душа сухой



Содержание страницы

Трап для душа сухой

Трап для душа — лучший способ отвода сточных вод. Приветствуем Вас в нашем магазине специализирующемся на продаже и обслуживании трапов для душа, представляем Вам лучшие трапы для душа viega . Любой трап для душа представленный на нашем сайте имеет высочайшее качество, современный дизайн и очень хорошую стоимость. Трапы для душа это наша специализация и наши специалисты подберут для Вас трапы для душа под любые Ваши потребности.
Трапы для душа viega особенно актуальны в наше время, так как «мировые течения» в области дизайна предлагают отказаться от душевого поддона, как изделия, в принципе, а обустроить слив использовав трапы для душа viega . Такой вариант дает вам безграничные возможности по оформлению вашей душевой. Различные комбинации отделочных материалов, различных керамических и мозаичных покрытий сделают вашу душевую, поистине, уникальной, и в этом вам помогут трапы для душа viega имеющие различные варианты исполнений и дизайна. Так же при обустройстве Вашей душевой особое внимание стоит обратить на душевые двери и душевые ограждения , представленные на нашем сайте, данные продукты обладают наивысшими качественными показателями и изготовлены именно в Германии, впрочем, как и любой другой продукт, представленный в нашем магазине. Трапы для душа viega очень легко монтируются, причем делается это одни раз и далее он служит вам многие десятилетия.

Трапы для душа viega точечного образца или как его называют трап сливной как правило оборудован гидрозатвором, однако начиная с 2008 года фирма viega представила революционный по оснащению трап для душа с сухим затвором или в просторечии сухой трап . На нашем сайте Вы сможете найти всевозможные трапы для душа viega которые решат практически любые любые ваши задачи как по техническому оснащению, а так же по форме и дизайну. Специалисты нашего магазина предложат самые лучшие трапы для душа viega на любой вкус.

Трапы для душа viega комплектуются сифонами advantix имеющих большую пропускную способность. Такой трап для душа обладает особым преимуществом , а именно, регулируемая по высоте нижняя часть трапа, что дает возможность изменять пропускную способность трапа от 48 до 70 литров в минут. Такой трап для душа легко чистить, так как он легко разбирается, в результате этого трапы для душа можно чистить даже почестной спиралью.

Посмотрим как работает трап в случае срыва гидрозатвора в таких трапах для душа advantix .

Самый высокий уровень воды в гидрозатворе в состоянии покоя до 50 мм., трап для душа не используется и гидрозатвор надежно защищает от проникновения запахов в помещение.


Предотвращение отрицательного давления, такие случаи бывают при определенных конструктивных особенностях канализационной системы, происходит благодаря подпорным камерам трапа для душа и вместе с воздухом из гидрозатвора вытекает только малая часть воды. В любых ситуациях трапы для душа viega обеспечивает необходимый уровень в гидрозатворе доступный для блокировки канализационных запахов.

После этого баланс отрицательного давления в гидрозатворе выравнивается. Такие трапы для душа уменьшают испарение воды из гидрозатвора, при не использовании трапа, в 4 раза по сравнению с обычными гидрозатворами, это дает Вам гарантируемую защиту.
Трап нержавеющий итальянского производителя Ферпласт уникальный в своем роде продукт.

Трапы для душа Viega – СДЕЛАНЫ В ГЕРМАНИИ! Современное мощнейшее производство, непрерывные инвестиции в самое современное и технологически совершенное оборудование, инновационные и лабораторные исследования непрекращающиеся уже более 110 лет, вот секрет успеха и лидирующих позиций компании. Трапы для душа – лучшее качество от лучшего производителя. Каждый трап для душа проходит компьютерный контроль на его соответствие высочайшему качеству заданному компанией Viega . Многие трапы для душа Viega запатентованы и имеют уникальные технические характеристики, которых нет ни в одном из трапов других производителей. Высокая производительность, максимальный ассортимент для всех случаев применения водосливной арматуры, а также 100% немецкое качество делают трапы для душа Viega уникальным продуктам с высочайшими характеристиками и конкурентными ценами.
Трапы для душа Viega это своеобразный «бриллиант» в вашей душевой- яркий, эмоциональный, привлекающий внимание, особенно стеклянные решетки черного или белого цвета. Выполненные из высококачественного закаленного стекла, они добавляют света и цвета в Вашу ванную, а трап для душа в сочетании со стеклянными кнопками смыва для систем инсталляции Viega «прорисовывают» премиальный сегмент отделки Вашего санузла.
Так же хотим отметить трап для душа Viega advantix vario уникальный продукт не имеющий аналогов и по достоинству завоевавшими множество наград на мировых выставках посвященных дизайну. Так же ассортимент компании расширили трапы для душа со сверхплоскими сифонами, которые можно монтировать как с точечными трапами, так и с лотками. Сверхплосский трап для душа viega имеет монтажную высоту 62 мм. вследствие этого данный трап для душа идеально подходит для ремонтных работ и переоборудования уже существующих душевых.
Хотим отметить и обратить ваше внимание на дренажные каналы итальянского производства, обладающие элегантным дизайном и превосходной ценой, а так же классические трапы нержавеющие.

Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов. Просто необходим хороший слив, для чего понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства. Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий). Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно. Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой. Уже сумма немалая. Есть более дешевые варианты — простые душевые уголки.

Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно. Многие отмечают, что обходится душевая кабина своими руками не дешевле, и это — как минимум. Но что хорошо — сделать ее можно именно так, как вам нравится, таких размеров, как хочется (или как получается). Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой, но затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

  • 80*80 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
  • 90*90 см — несколько лучше, но еще тесно;
  • 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Из кирпича

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

  • Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.

Трижды промазано битумной мастикой

Уложен кирпич на раствор

После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

  • Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
  • Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
  • Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
  • Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м 3 , толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
  • Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
  • Выставляем маяки, формируя сток.

В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции

Трап для душа сухой

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Дата введения 1962-07-01

ВНЕСЕНЫ Министерством коммунального хозяйства РСФСР

УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 25 мая 1962 г.

ВЗАМЕН § 8 главы II-В.11 СНиП издания 1954 г.

* ПЕРЕИЗДАНИЕ с изменениями, принятыми на май 1964 г.

Глава СНиП II-Л.13.62 «Бани. Нормы проектирования» разработана Академией коммунального хозяйства имени К.Д.Памфилова.

С введением в действие главы СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования» утрачивает силу с 1 июля 1962 г. § 8 «Коммунальные бани» главы II-В.11 СНиП (издания 1954 г.).

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию действующих бань.

Примечание. При реконструкции бань могут быть допущены отдельные отступления от настоящих норм при надлежащем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами Государственного санитарного и пожарного надзора.

1.2. Бани проектируются:

а) русского типа, имеющие мыльные с тазами для мытья, души для обмывания и парильные;

б) комбинированного типа, имеющие душевые и парильные.

1.3. Вместимость бань (количество мест в раздевальных) следует принимать: 50, 100, 200 и 300 мест.

Примечание. Для поселков городского типа и сельских населенных мест вместимость бань допускается принимать 10 и 26 мест.

1.4. Здания бань, как правило, должны быть II класса. При соответствующем обосновании здания бань допускаются I класса; здания бань вместимостью 26 мест и менее допускаются III и IV классов.

Степень долговечности конструкций и степень огнестойкости зданий бань должны приниматься согласно главе СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования».

1.5. Бани вместимостью 50 мест и более должны быть с мужскими и женскими отделениями. Бани вместимостью менее 50 мест допускается проектировать для попеременного обслуживания мужчин и женщин.

1.6. В женских отделениях необходимо выделять места для посетителей с детьми из расчета до 10% общей вместимости бани. В банях вместимостью 100 мест и более допускается устраивать детские отделения вместимостью 10, 20 и 30 мест. Входы, вестибюли и гардеробные детских отделений следует объединять со входами, вестибюлями и гардеробными женских отделений, а ожидальные-остывочные, раздевальные и мыльные или душевые детских отделений должны быть отдельными.

Необходимость устройства детских отделений уточняется в задании на проектирование.

1.7. Бани вместимостью от 50 до 100 мест включительно должны проектироваться с учетом возможности использования их в качестве санитарных пропускников при обслуживании их передвижными дезинфекционными камерами, а бани вместимостью 200 мест и более должны иметь стационарные дезинфекционные камеры в зданиях бань.

1.8. В банях всех типов вместимостью 100 мест и более допускается устройство обособленных ванно-душевых блоков в составе:

б) ванных и душевых кабин, состоящих из двух смежных помещений — раздевальной и душевой или ванной.

1.9. Вместимость ванных и душевых кабин определяется из расчета до 15% вместимости бани. Количество кабин для мужчин и женщин принимается одинаковым, причем 25% кабин для мужчин и 50% кабин для женщин должны быть оборудованы ваннами.

Примечание. Ванные и душевые кабины могут быть:

а) без тазов и скамеек для мытья;

б) с тазами и скамейками для мытья (русский тип).

1.10. В банях вместимостью более 100 мест допускается устройство купальных бассейнов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ

2.1. Бани должны размещаться в отдельно стоящих зданиях высотой не более двух этажей.

2.2. Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий бань, а также расположение разбивочных осей должны приниматься согласно главе СНиП II-А.4-62 «Модульная система в строительстве. Основные положения проектирования».

2.3. В зависимости от вместимости бань устанавливается следующая высота этажей:

100 мест и более — 4,2 м.

2.4. Влажностный режим воздуха в помещениях бань принимается:

а) сухой — в административных и вспомогательных помещениях;

б) нормальной влажности — в помещениях вестибюлей, гардеробных, ожидален-остывочных, парикмахерских;

в) влажный — в раздевальных и уборных;

г) мокрый — в мыльных, душевых, парильных, ванных и душевых кабинах.

2.5. Помещения с мокрым режимом должны размещаться над помещениями с мокрым режимом. Эти помещения следует ориентировать:

а) в районах южнее 40° северной широты — на восток, юго-восток и юг;

б) в районах от 45 до 55° северной широты — на запад, юго-запад, восток и юго-восток;

в) в районах севернее 55° северной широты — на запад, юго-запад и юго-восток.

Ориентировать эти помещения в направлении против господствующих ветров, как правило, не следует.

2.6. Низ оконных проемов в основных помещениях бань должен быть на высоте не менее 1,2 м от уровня чистого пола, а в душевых и ванных кабинах — на высоте не менее 1,5 м от уровня чистого пола.

2.7. Расположение основных помещений бань должно обеспечивать движение посетителей последовательно через следующие помещения:

а) в банях русского типа — вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, раздевальная, мыльная, парильная;

б) в банях комбинированного типа — вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, раздевальная, душевая, парильная;

в) в ванно-душевых блоках: вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, ванные и душевые кабины.

Примечание. Касса должна размещаться с учетом обслуживания двух потоков посетителей — мужчин и женщин.

2.8. Входы в мужские и женские отделения бань вместимостью 100 мест и более должны быть отдельными.

Входы в парикмахерские должны быть из ожидален-остывочных.

2.9. Расчетное количество мест в основных помещениях бань в процентном отношении к количеству мест в раздевальной должно приниматься согласно табл.1.

Расчетное количество мест в основных помещениях бань

Трап для душа сухой

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Дата введения 1962-07-01

ВНЕСЕНЫ Министерством коммунального хозяйства РСФСР

УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 25 мая 1962 г.

ВЗАМЕН § 8 главы II-В.11 СНиП издания 1954 г.

* ПЕРЕИЗДАНИЕ с изменениями, принятыми на май 1964 г.

Глава СНиП II-Л.13.62 «Бани. Нормы проектирования» разработана Академией коммунального хозяйства имени К.Д.Памфилова.

С введением в действие главы СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования» утрачивает силу с 1 июля 1962 г. § 8 «Коммунальные бани» главы II-В.11 СНиП (издания 1954 г.).

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию действующих бань.

Примечание. При реконструкции бань могут быть допущены отдельные отступления от настоящих норм при надлежащем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами Государственного санитарного и пожарного надзора.

1.2. Бани проектируются:

а) русского типа, имеющие мыльные с тазами для мытья, души для обмывания и парильные;

б) комбинированного типа, имеющие душевые и парильные.

1.3. Вместимость бань (количество мест в раздевальных) следует принимать: 50, 100, 200 и 300 мест.

Примечание. Для поселков городского типа и сельских населенных мест вместимость бань допускается принимать 10 и 26 мест.

1.4. Здания бань, как правило, должны быть II класса. При соответствующем обосновании здания бань допускаются I класса; здания бань вместимостью 26 мест и менее допускаются III и IV классов.

Степень долговечности конструкций и степень огнестойкости зданий бань должны приниматься согласно главе СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования».

1.5. Бани вместимостью 50 мест и более должны быть с мужскими и женскими отделениями. Бани вместимостью менее 50 мест допускается проектировать для попеременного обслуживания мужчин и женщин.

1.6. В женских отделениях необходимо выделять места для посетителей с детьми из расчета до 10% общей вместимости бани. В банях вместимостью 100 мест и более допускается устраивать детские отделения вместимостью 10, 20 и 30 мест. Входы, вестибюли и гардеробные детских отделений следует объединять со входами, вестибюлями и гардеробными женских отделений, а ожидальные-остывочные, раздевальные и мыльные или душевые детских отделений должны быть отдельными.

Необходимость устройства детских отделений уточняется в задании на проектирование.

1.7. Бани вместимостью от 50 до 100 мест включительно должны проектироваться с учетом возможности использования их в качестве санитарных пропускников при обслуживании их передвижными дезинфекционными камерами, а бани вместимостью 200 мест и более должны иметь стационарные дезинфекционные камеры в зданиях бань.

1.8. В банях всех типов вместимостью 100 мест и более допускается устройство обособленных ванно-душевых блоков в составе:

б) ванных и душевых кабин, состоящих из двух смежных помещений — раздевальной и душевой или ванной.

1.9. Вместимость ванных и душевых кабин определяется из расчета до 15% вместимости бани. Количество кабин для мужчин и женщин принимается одинаковым, причем 25% кабин для мужчин и 50% кабин для женщин должны быть оборудованы ваннами.

Примечание. Ванные и душевые кабины могут быть:

а) без тазов и скамеек для мытья;

б) с тазами и скамейками для мытья (русский тип).

1.10. В банях вместимостью более 100 мест допускается устройство купальных бассейнов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ

2.1. Бани должны размещаться в отдельно стоящих зданиях высотой не более двух этажей.

2.2. Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий бань, а также расположение разбивочных осей должны приниматься согласно главе СНиП II-А.4-62 «Модульная система в строительстве. Основные положения проектирования».

2.3. В зависимости от вместимости бань устанавливается следующая высота этажей:

100 мест и более — 4,2 м.

2.4. Влажностный режим воздуха в помещениях бань принимается:

а) сухой — в административных и вспомогательных помещениях;

б) нормальной влажности — в помещениях вестибюлей, гардеробных, ожидален-остывочных, парикмахерских;

в) влажный — в раздевальных и уборных;

г) мокрый — в мыльных, душевых, парильных, ванных и душевых кабинах.

2.5. Помещения с мокрым режимом должны размещаться над помещениями с мокрым режимом. Эти помещения следует ориентировать:

а) в районах южнее 40° северной широты — на восток, юго-восток и юг;

б) в районах от 45 до 55° северной широты — на запад, юго-запад, восток и юго-восток;

в) в районах севернее 55° северной широты — на запад, юго-запад и юго-восток.

Ориентировать эти помещения в направлении против господствующих ветров, как правило, не следует.

2.6. Низ оконных проемов в основных помещениях бань должен быть на высоте не менее 1,2 м от уровня чистого пола, а в душевых и ванных кабинах — на высоте не менее 1,5 м от уровня чистого пола.

2.7. Расположение основных помещений бань должно обеспечивать движение посетителей последовательно через следующие помещения:

а) в банях русского типа — вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, раздевальная, мыльная, парильная;

б) в банях комбинированного типа — вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, раздевальная, душевая, парильная;

в) в ванно-душевых блоках: вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, ванные и душевые кабины.

Примечание. Касса должна размещаться с учетом обслуживания двух потоков посетителей — мужчин и женщин.

2.8. Входы в мужские и женские отделения бань вместимостью 100 мест и более должны быть отдельными.

Входы в парикмахерские должны быть из ожидален-остывочных.

2.9. Расчетное количество мест в основных помещениях бань в процентном отношении к количеству мест в раздевальной должно приниматься согласно табл.1.

Расчетное количество мест в основных помещениях бань

Укладка плитки в ванной своими руками: полная технология работ от А до Я

Традиционным отделочным материалом для влажных помещений является керамическая плитка. Она имеет долгий срок службы, эффектный внешний вид и проста в уходе. Но чтобы все эти характеристики действительно проявились – плитку надо грамотно уложить.

Нарушения в технологии приводят к сколам, трещинам в покрытии, отремонтировать которые невозможно. Поэтому всем, кому кажется, что укладка плитки в ванной своими руками дело простое, советуем тщательно изучить нюансы технологии работ. Именно на них мы и остановимся подробнее.

Технология укладки плитки: тонкости и важные нюансы

Последовательность работ по укладке стеновой и напольной плитки неоднократно описывалась на нашем сайте. Поэтому мы сделаем акценты только на важных моментах.

Надо ли выравнивать основание

Чем ровнее основание – тем проще непрофессионалу уложить плитку, ведь по всему помещению вы будете использовать одинаковую толщину клеевого раствора. Если же стены кривые – при укладке клей ляжет неровно, образуются пустоты, и плитка через пару лет отстанет. А напольная начнет откалываться или лопаться.

На глаз определить ровность стен или пола не способен даже профессионал. В нашем случае обязательно надо проверить стены отвесом (грузик на веревке). Конец веревки прикладывают в углу к потолку у проверяемой стены, а грузик опускают почти до пола (за 1-2 см).

Если натянутая веревка не выстроит параллель со стеной – значит, основание надо выравнивать. Для этого наносят метки на стенку, которая прилегает к измеряемой. Таким образом надо обследовать все стены.

Пол профессионалы проверяют на кривизну водяным или лазерным уровнем. Но таких приборов может в доме и не оказаться. Покупать ради пола в ванной? Лишняя трата денег. Сделать гидроуровень можно из двух шприцов и капельницы либо иного прозрачного шланга от 1,2 мм в диаметре.

А если ванная небольшого размера – можно обойтись и двухметровым реечным уровнем, отбивая маяки на расстоянии 0,5 м. друг от друга. В качестве маяка используют металлический профиль (к которому крепятся листы гипсокартона).

Ставят профили на раствор, выкладывая его небольшими горками по всему периметру пола ванной.

Определитесь с высотой стяжки заранее. Пол в ванной комнате по ГОСТам должен быть ниже всех остальных полов на 0,3-0,5 см, чтобы при утечке воды исключить подтопление всей квартиры.

Так что при выравнивании основания заранее подсчитайте общую высоту готового пола с уже уложенной плиткой и прикиньте, на сколько см заливать стяжку.

Как правильно гидроизолировать пол

Еще один важный нюанс при укладке плитки на пол – гидроизоляция основания. Если вы живете не на первом этаже, то шанс затопить соседей снизу есть у каждого. Поэтому надо исключить даже минимальную возможность протекания.

Не ведитесь на информацию о том, что гидроизолировать ванную можно и обычной полиэтиленовой пленкой. Даже очень плотная пленка под бетонной стяжкой разрушается ускоренными темпами, так как она не предназначена для этого. Через 4-5 лет ваша гидроизоляция будет полностью разрушена.

Поэтому в качестве гидроизоляционных материалов выбирайте только проверенные практикой: рубероид, битум или наливной состав с полимерами.

  • Битумной мастикой покрывают все очищенные и прогрунтованные плиты перекрытия + 20 см стен.
  • Поверх раскатывают внахлест рубероид, захватывая и стены. Горелкой проходят стыки, чтобы получилось цельное, герметичное «корыто».
  • Более современные составы – наливные – создают на основе цемента с полимерными добавками. Их укладывают, как и стяжку, только тонким слоем.

Особенности нанесения грунтовок

Стяжку перед укладкой плитки обязательно грунтуют, чтобы повысить сцепляемость отделки с основанием и сократить расход клеевого раствора. Готовые грунты не разбавляют, а используют в той пропорции, которую предложил производитель.

Мажут малярной широкой кистью – макловицей, предварительно убрав с бетона всю пыль и мусор.

Важно правильно наносить грунтовку. Кистью не просто водят по поверхности, а придавливают, как бы втирая раствор в основание. Признаком того, что бетон насытился грунтом, станет выступающая белая пена. Она означает, что можно прекращать пропитку.

Первый слой грунта удобнее наносить вечером, чтобы до утра раствор окончательно впитался и высох. После повторной операции нужно дождаться, пока бетон впитает влагу, но полного высыхания ждать не обязательно. Можно приступать к укладке керамики.

Правила нанесения клея

Клеевой раствор на пол наносят зубчатым шпателем, который отделочники прозвали «гребенкой». Плоским краем клей распределяют по стяжке, а зубчиками снимают излишки и выравнивают слой.

Важно распределять раствор зубчатой стороной шпателя только в одном направлении.

Перед нанесением клея на плитку просмотрите ее тыльную сторону. Большинство производителей там оставляют специальную стрелку, которая показывает, в каком направлении надо укладывать клеевой раствор (вдоль или поперек плитки).

В принципе, в миниатюрной ванной этот нюанс не столь важен, а вот в больших санузлах из-за нарушения технологии может измениться толщина шва (он сузится или расширится).

А теперь главный нюанс: полосы клея на полу и на плитке при укладке должны быть перпендикулярны друг другу, т.е. если клеевые борозды на полу идут вдоль помещения, то на плитке они должны располагаться поперек.

Такая связка наиболее крепкая и полностью заполняет раствором межплиточное пространство.

Нужны ли крестики при укладке

При отсутствии опыта работы с плиткой проблемным моментом остается идеальная ширина швов, ведь при укладке смещение на миллиметр в первом ряду обернется толстым швом в дальнейшем. Чтобы поддерживать одинаковый размер шва, вам понадобятся крестики.

Обратите внимание, что эти детальки бывают разной толщины. Самые тонкие – в 1 мм – используются только при бесшовной укладке или в дизайнерской плитке, работать с которой под силу лишь профессионалам.

К обычной недорогой плитке на стены покупают крестики в 3-4 мм толщиной. Напольную обычно кладут с крестиками в 5 мм толщиной.

Следует заранее проверить гибкость крестиков. Если они из некачественной пластмассы, то легко ломаются. Во время выемки из подсохшего раствора вы можете столкнуться с проблемой, что отдельные кусочки крестиков отломаются и застрянут в швах. Их придется выковыривать чем-то острым.

Качественные крестики гнутся, отличаются эластичностью, но сломать их очень сложно.

Чем и когда затирать швы?

Даже если вам хочется побыстрее закончить укладку – затирание швов придется на день-другой отложить. Клеевой раствор должен полностью высохнуть.

При разбавлении сухой смеси водой следите, чтобы ее консистенция не была слишком редкой или густой. Редкая будет оплывать со стен и не заполнит швы целиком, а слишком густая оставляет внутри пустоты, куда легко проникнет влага. Нормальная консистенция внешне похожа на сметану высокой жирности, в которой стоит ложка.

Затирают маленьким резиновым шпателем. Спустя 3-4 часа можно поправить работу пальцами. Если вы заметите, что в затирке образовались дырочки, есть пропущенные участки – надевайте резиновые перчатки и наносите пальцами необходимое количество затирочного состава.

Стирать излишки с кафеля нужно сухой тряпкой. Это избавит вас от разводов на плитке, и не придется ее несколько раз промывать. Губка тоже подойдет, но опять-таки сухая.

Спустя сутки плитку можно промыть влажной тряпочкой.

Когда отклонения от технологии оправданы

Непрофессионалам рекомендуют начинать укладку кафеля со стен, ведь на пол будут лететь частички раствора, инструменты, а то и сама плитка. Но если в помещении меняют ванну, то ее устанавливают на готовый, отделанный плиткой пол и черновые стены.

И тут возникает проблема, а как сохранить плитку на полу в первоначальном состоянии? Выход такой:

  • облицовываете кафелем зону пола, где будет устанавливаться ванна;
  • ставите санприбор на место;
  • затем укладываете плитку на стены (за исключением нижнего ряда);
  • и в конце – завершаете отделку пола и первого ряда стен.

Другая последовательность работ будет при монтаже душевой кабины.

  • Сначала заливают наклонный черновой пол под кабинку с установкой всех коммуникаций.
  • Отделывают плиткой стены.
  • Отделывают пол в душевой кабинке. Наклон плитки должен идти к сливному отверстию.
  • Укладывают плитку на остальном полу помещения.

Ошибки укладки: как можно исправить дефекты?

Естественно, при осваивании технологии невозможно сделать все идеально. Погрешности будут, но нужно вовремя их увидеть и исправить. Когда же раствор засохнет – убрать дефект, увы, не получится, придется ломать плитку.

Плитка легла «ступеньками», а не в одной плоскости

Причина – нарушение плоскости стены. Если нет идеальной горизонтали, то постепенно вертикальные швы сместятся. Чтобы исправить дефект, надо уже в первом ряду делать подрезку плитки, чтобы выстроить правильную горизонталь.

Если же вы заметили дефект, когда стена почти выложена – найдите тот ряд, с которого началось смещение, и расклиньте швы. Самый нижний шов можно поправить спичками или клинышками, а остальные – крестиками разной толщины.

Напольная плитка также может смещаться ступенями, если угол стен не прямой. Поэтому заранее проверьте это и при укладке кафеля подрезайте плитки, чтобы выдержать угол.

Плитка выпала из ряда

Если вы видите, что одна из плиток в ряду легла косо, сместилась горизонталь, значит, в шве вы забыли вставить крестик (либо он выпал).

Исправьте это, подставив в нужное место крестик, а саму плитку прикрепите к соседним с помощью малярного скотча. Клей устынет – и плитка сядет на место.

Плитки западают вглубь

Визуально видно, когда некоторые плитки слишком утоплены в раствор. Они выбиваются из общей плоскости. Причина – некачественное нанесение клея. Либо он наносился неравномерным слоем, либо вы поддались распространенному убеждению, что можно клеить точечно.

Некоторые умельцы мажут клеевой раствор только на углы плитки, мотивируя, что этого достаточно для фиксации. Но именно эта экономия и приводит к тому, что плитка проваливается на общем фоне.

Убрать дефект можно только вынув плитку и промазав равномерно, но скорее всего вам придется снимать весь ряд (если вы все плитки промазывали точечно).

Кстати, точечное нанесение может спровоцировать поломку плиток. При высыхании клей создаст на углах напряжение, и дешевый кафель может пустить паутинку.

Провалы в швах

Подобный дефект возникнет, если вы перед затиркой плохо зачистили швы либо замазывали слишком жидким составом. Устраняют это, полностью удаляя затирку, зачищая швы и повторно промазывая свежим затирочным раствором.

Плитки разной длины

Даже в одной партии плитки могут отличаться по длине или ширине. Пусть эта погрешность минимальна, но на стене она станет заметна. Поэтому отделочники берут в один ряд плитки из разных коробок. Так больше вероятность спрятать погрешность калибровки.

Если же плитка уже уложена – выньте ее и подберите другую, чей размер совпадает с соседними плитками.

Советы начинающему облицовщику

  • Если среди ваших плиток будут вставляться узорные, более декоративные, то заранее карандашом наметьте на стене место их посадки, чтобы в процессе укладки не забыть об этом.
  • Раскладку узоров сначала сделайте на полу в соседнем помещении, чтобы понять, понравится ли вам такое расположение кафеля. На стене менять дизайн будет поздно.
  • При укладке плитки не надавливайте с силой. Раствор не должен выступить в швах. Если это произошло – удалите излишки сразу.
  • Углублять плитку надо только резиновой киянкой, чтобы избежать сколов.
  • При облицовке стен дождитесь высыхания 1-го ряда и тогда выкладывайте второй. Это облегчит выравнивание плоскости, а нижняя плитка не будет оползать.
  • Если фуги нужного цвета в магазине не оказалось – купите белую и добавьте в нее каплю красителя нужного цвета. Только сразу определитесь, сколько капель и на какое количество сухой смеси будете добавлять, чтобы при повторном замесе не оказалось различия в оттенке.

Первые шаги по укладке кафеля лучше делать не в ванной, а в более неприметном помещении – кладовке, кухне (за мебелью), чтобы набить руку. Санузлы с обилием углов и приборов лучше отделывать, имея некоторый опыт. Будет меньше боя, испорченных нервов и ошибок!

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о