Как в гараже сделать печку



Когда нужно закрывать заслонку в печи?

Использование печки в качестве отопительного устройства позволяет решить проблему обогрева помещения автономно. Для того, чтобы печь лучше грела, применяют заслонку для перекрытия дымохода. Чтобы избежать ущерба здоровью, делать это нужно правильно. Как не угореть от печки? Вопрос, волнующий пользующихся печным отоплением.

Когда нужно закрывать заслонку в печи?

Заслонка дымохода печи бывает двух видов: шиберная задвижка и вьюшка.

• Шиберной задвижкой удобнее регулировать тягу воздуха. Недостаток – пригорает, если долго не используется — может заклинить.
• Минусы вьюшки – сложно регулировать тягу, руки пачкаются сажей.

Используя дубовые, ясеневые дрова, нужно дождаться полного угасания угольков. Если топите торфом, углем или брикетами – не должно остаться ни одного тлеющего уголька. Ожидание полного перегорания приводит к более быстрому остыванию отопительного устройства.

Чтобы сократить время ожидания и сохранить больше тепла, можно полностью выгрести из печи золу с остатками углей. Рекомендуется задвижку до конца не закрывать в целях обеспечения безопасности. Одновременно с ней нужно закрыть дверцу поддувала.

Зачем закрывать заслонку?

Закрывать заслонку в печи в доме необходимо для сохранения тепла и регулирования тяги. Устанавливается в верхней части печи, под потолком, в начале трубы дымохода. Если оставить ее открытой, печь быстро остынет.

При открытой заслонке происходит вентиляция внутри печки: холодный воздух из дома через поддувало поступает во внутрь печки, теплый через трубу выходит наружу. Соответственно, кирпичи быстро остывают.

При закрытой заслонке этого не происходит. Наоборот, стенки печи сильнее прогреваются, она может держать тепло до двух суток, обеспечивая комфортную температуру в доме. Позволяет использовать печь более эффективно, экономить на топливе.

Что будет, если вовремя не закрыть заслонку?

Признаки того, что вы угорели

Угарный газ очень токсичен. Симптомами отравления СО являются:

• Головокружение;
• Снижение слуха;
• Ухудшение координации;
• Ухудшение зрения;
• Головная боль;
• Спутанность сознания;
• Затруднённое дыхание.

В дальнейшем возможно тошнота, потеря сознания. При первых признаках отравления нужно быстро покинуть помещение. Нижнюю часть лица при передвижении рекомендуется закрывать мокрой тканью. Ни в коем случае нельзя опускаться на пол – угарный газ тяжелее воздуха, у пола его концентрация выше. Пострадавшим от сильного отравления необходимо оказать первую медицинскую помощь вызвать, врача.

Вывод

Использование заслонки на дымоходе печной трубы повышает эффективность печи. С помощью задвижки и поддувала можно регулировать горение. Соблюдение несложных правил пользования ею позволит избежать отравления угарным газом, нанесения вреда здоровью. Приведенных рекомендаций необходимо придерживаться, эксплуатируя печку в бане, гараже.

Замерзла вода в бачке омывателя

На дворе зима, а все мы знаем, насколько могут быть суровы Российские морозы. Нам холодно, кровь стынет в жилах, сердцебиение замедляется и . А теперь представьте насколько холодно автомобилю. В отличие от Вас, больную часть времени он проводит не в тепле, а на улице, возле работы/дома, на морозе.

Для многих автомобилистов та ситуация о которой я сегодня расскажу знакома, но я с ней столкнулся впервые.

В автомобиле замерзла вода в бачке омывателя стекол. То ли я чего-то не доглядел, то ли не замерзающая жидкость оказалась замерзающей. В итоге стекло пачкается от шлака на дороге, а помыть его нечем.

Сразу хочу сказать, что в данном посте я не буду советовать, где купить незамерзайку и какая незамерзающая жидкость лучше, т.к. считаю, что у нас в стране незамерзайка для стекол уже давно изготавливается кустарным производством и что-то советовать не правильно. В одном месте покупаешь — она стойко держится на морозе и без запаха, а в другом берешь точно такую, так она пахнет одеколоном и превращается в лед.

Собственно так у меня и произошло. Первым делом начал обзванивать знакомых с просьбой подсказать, как по быстрому растопить лед, ведь пора уже выезжать. Но никто так и не наставил меня на путь истинный. Единственный ответ был:»Залей кипятка из чайника, как лед растает, а кипяток остынет — откачай воду и залей незамерзайку нормальную. Но учти, что бачок может деформироваться». Я решил не рисковать. С горем пополам добрался до работы и полез искать информацию в сети.

Что делать, если замерзла вода в бачке омывателя стекол ?

Просто завезти машину в надежде растопить лед сразу скажу не выйдет, т.к. бачок стеклоомывателя у большинства машин находиться не под капотом, а под крылом. Так что если двигатель адово не греется, то ничего не выйдет. Можно конечно водки или спирта залить, но знатоки говорят, что запах за километр стоит.

Все советовали загнать машину на пару часов в отапливаемый гараж, но как многие помнят из поста «как просушить салон автомобиля от влаги», ни я, ни мои знакомые, не имеем собственного гаража. На помощь как обычно пришла крытая отапливаемая парковка одного из торговых центров + одна методика.

Как я растопил лед в бачке стеклоомывателя !
1. Покупаем нормальную незамерзающую жидкость для стекол с максимальным температурным порогом. В моем случае я взял у друга, которая у него была залита. Температурный порог минус 40°С. Как он любит говорить «на всякий случай»
2. Хорошо прогреваем машину. Чтобы из печки шпарило.
3. Нагреваем незамерзающую жидкость любым удобным способом. Лично я поставил бутыль в горячую ванну и ждал, пока она нагреется.
4. Нагрели машину, нагрели незамерзайку, теперь самое время открыть капот, открыть бачок и долить туда нашу теплую незамерзающую жидкость. Если лед до самых краев — пропускаем данный пункт. У меня пол литра точно влезло.
5. Едем на машине в отапливаемое помещение. Печку направляем в ноги, туда же с пассажирской стороны бросаем бутылку незамерзающей жидкости, чтобы не так быстро остывала.
6. По приезду еще раз открываем капот и доливаем нашу подогретую незамерзающую жидкость для стекол. Все мы знаем из уроков физики, что вода при замерзании расширяется. Машину прогрели, теплую незамерзайку залили, пока ехали часть льда растаяла, а следовательно эта часть воды перешла из твердого в жидкое состояние, тем самым уменьшившись в объеме.
7. Пока мы пошли, поели, посмотрели в кино Шерлока Холмса (фильм понравился) и прошлись по магазинам, прошло часа 4. За это время весь лед растаял, форсунки и патрубки отмерзли.
8. Сливаем всю воду из бачка стеклоомывателя.
9. Заливаем ту теплую жидкость, которая лежала в салоне и ждала своего часа.

Вот в принципе и все. Благодаря 9 шагам я избавился от замерзшей жидкости в бачке стеклоомывателя. Если сильные холода стоят, то лучше снарядить кого-нибудь, отогнать машину на паркинг к самому открытию ТЦ, а вечерком под закрытие приехать и забрать ее. За 14-15 часов я думаю, что все, что только можно растает.

На многих форумах пишут, что еще можно машину в сервис загнать что-нибудь починить или на ручную мойку, т.к. дольше моют. На мойках как мы знаем всегда у них тепло, так что пока машину будут руками мыть лед должен тронуться Ну а если не тронулся, то пусть еще и коврики помоют и панель приборов натрут полиролью

Так же хотел отметить, что если Вы используете концентрат вместо незамерзающей жидкости, то внимательно изучайте инструкцию и пропорции. Лучше перестраховаться и сделать смесь ядреней, чем потом избавляться от льда в бачке!

Собственно на этом все. Если у кого-то есть еще методы избавления от льда в бачке омывателя стекол, то милость прошу в комментарии или на форум. Так сказать обменяемся опытом )))

Oil-club.ru

Полезные статьи:

Последнее с форума

Поиск

Ссылки

Замена масла

Замена масла в двигателе своими руками

Если самому производить замену масла, можно не только сэкономить от 200-1000рублей, но и приятно провести время. Да, смена масла в двигателе — это интересно! В выходной день, по корчить из себя специалиста, почувствовать себя настоящим профи — самоутвердится — полезно для самосознания человека 🙂

Итак что нужно для самостоятельной замены моторного масла в двигателе внутреннего сгорания?

1. Место — менять моторное масло лучше там, где никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Желательно конечно в сухую погоду что бы не валятся в грязи. Яма или гараж с подъемником не обязательны. Порой я менял масло в своей toyota с низким клиренсом — найдя обычную яму на обочине, или в поле, или просто высокую кочку на которую можно наехать колесом. Специально отмечал для себя это тихое место, приезжал туда, наезжал колесом на горку, или ставил машину так что бы между передними колесами была ямка. И спокойно не торопясь менял масло. Не обязательно искать поле, тихих мест полно, за гаражом, за домом итд.

Если вы не нашли подходящего места с особенным ландшафтом — не беда! Главное найти место для замены масла. Обязательно ставим машину на ручник! Это самое опасное место в данной процедуре! Нужно быть уверенным что машина не скатиться с домкрата пока вы будете под ней! Поэтому если не уверены, не поднимайте машину на домкрате — лучше ищите ямку или кочку! Сложного ничего нет, машина не упадет если она на ручнике и домкрат установлен на ровную жесткую площадку — но нужно понимать ответственность! Можно подложить деревянные бруски или кирпичи под колеса — что бы машина не скатилась.

Возьмите домкрат, загляните под машину, найдите, где расположена у вас сливная пробка и куда она смотрит, исследуйте и решите для себя какое переднее колесо вам необходимо поддомкратить! Например у меня пробка смотрит на задние колеса и расположена у правого колеса — поэтому мне можно поддомкратить правое колесо — что бы залезть туда, отвернуть пробку, подставить тазик. итд

2. Тара. Найдите какой-нибудь старый не высокий тазик, будем сливать туда отработанное масло, или купите его в хозяйственном магазине — этот тазик будет удобно забросить в багажник и увести с собой. Так же нужна 5 литровая ПЭТ бутылка — туда вы сольете отработанное масло. Отработанное масло сдавайте на утилизацию, принимают либо фирмы, либо в гаражных кооперативах есть куда сливать отработку.

3. Инструменты. Головка под вашу пробку, у меня например она на 17, и стандартную «трещетку». Съемник фильтра, у меня он в виде мотоциклетной цепи, обнимаешь масляный фильтр и срываешь масляный фильтр — продается в магазине инструментов 300р. Отработает себя.

4. Тряпку старую вытереть щуп и подложить под фильтр. Обрезать бутылку из минеральной воды и сделать воронку в горловину или просто купить подходящую воронку. Что бы не лежать на камнях и земле — что безусловно вредно — нам понадобится обычный изолон. Это может быть и кусок линолеума или обрезок коврика.
Ну и понятно для замены масла нам потребуется новое масло и новый масляный фильтр!
Узнать какой фильтр лучше и прочитать отзывы по каждому фильтру, вы можете в разделе форума:

Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится — многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного — двух часов. См фото

Фото сделанное примерно через 30-60 минут после остановки двигателя. Масло удерживает взвесь частиц.

Фото сделанное через 3 часа после остановки двигателя. Темный осадок частичек шлама осел на дне ступеньки.

Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы — остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) — так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше.

При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость — если говорить простыми словами — масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло.

При замене масла всегда сливайте масло горячим! Так вы сольете его больше и сольется максимум грязи и отложений!

Итак приступаем к замене масла.

1. Откручиваем крышку масло-заливной горловины. Ложимся под машину, предварительно постелив что-нибудь, что бы не лежать на голой земле. Находим пробку:

Подставляем тазик под сливную пробку и откручиваем пробку. Так как масло у нас горячее или теплое — важно не обжечь руку! Лучше всего одеть резиновую бытовую перчатку, тряпичная может промокнуть в масле и вы обожжетесь. Я обычно не пользуюсь перчатками, успеваю быстро убрать руку и если чуть облился маслом, быстро вытираю тряпкой. Если сливная пробка упала в тазик — не беда! При сливе масла в ПЭТ бутылку — вы достанете пробку и закрутите ее обратно.

2. Пока сливается масло, займемся выкручиванием старого фильтра. Обычно фильтра завернутые от руки — так же и откручиваются рукой. Но иногда они прикипают и сдернуть их можно только специальным съемником масляного фильтра. Я пользуюсь таким:

Съемники масляного фильтра бывают в виде головки на ключ, цепные как на фото, ременные — можно самостоятельно изготовить съемник.

Берем съемник — срываем масляный фильтр с места и далее откручиваем рукой. Если ваш масляный фильтр устанавливается горлом вниз, то при откручивании фильтра из него потечет масло — что бы этого не произошло, подкладываем тряпку.

Нужно ли заливать в фильтр масло?

Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают, что масляный фильтр нужно наполнять маслом. Причину своего поступка описывают так «что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»

На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется!

Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре присутствует инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее

1. Очистите посадочную поверхность.
2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.
3. Закрутите вручную и затяните фильтр на ¾ оборота.
4. Проверьте наличие утечек.

Если вы увидите пиктограмму на фильтре:

Она обозначает именно «нанесите несколько капель и смажьте уплотнительное резиновое кольцо». Если бы она обозначала налить масло в фильтр то, то масленка лила бы в центр. Так же приведу аргумент в виде технической документации toyota motor co. :

Как видим никаких «налейте масла в фильтр при замене масла в двигателе делать не нужно!» Этому посвящена целая тема на форуме нашего ресурса, там можно ознакомится с большим множеством аргументов

Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка. Воздушная пробка не может возникнуть — это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра.

И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на ¾ от полного оборота.

4. Масло из картера у нас стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Внимание важно! Пробка отлично защищает ваш двигатель от протечек — не нужно тянуть с силой пробку — иначе вы свернете резьбу картера. Закрутили до упора и чуть чуть от руки подтянули.

5. Берем канистру, ставим воронку в горловину и заливаем масло. Еще одна хитрость — что бы масло у вас не выплескивалось и не лилось мимо горловины скачками — канистру нужно держать плашмя к земле.

Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп — вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.

Итак замена масла закончена. Пробку закрутили, фильтр поменяли, масло залили, уровень проверили. Запускаем двигатель смотрим на табло, значок масленки должен погаснуть не позже чем через 6-8 секунд. После того как совершите одну поездку обязательно проверьте уровень масла.

Уровень масла нужно проверять на горячую спустя 10 минут после остановки двигателя! Если вы проверяете уровень холодного масла — масло сжимается при низких температурах и показывает не верный уровень. Так же обязательно проверяйте уровень масла, припарковав автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Если автомобиль стоит не ровно — это очень сильно влияет на уровень масла.

Почему замерзают окна внутри машины зимой

Когда замерзают окна — это непросто неудобство, а причина возможного ДТП. Дело в том, что зимним утром, большинство водителей, увидев, что их стёкла покрылись изморозью, не тратят особенно много времени на качественную очистку. Сделав небольшое окошко, чтобы видеть, что происходит впереди, они едут на работу, дачу или учёбу.

Из-за ограниченного обзора водитель не может вовремя заметить приближающуюся опасность и среагировать. Мало того, в критической ситуации очень трудно понять, что нужно делать, когда в боковом стекле видны лишь отблески чьих-то фар.

Как бороться с замерзанием окон

Стоит признать, что современные транспортные средства оснащаются специальным оборудованием, которое легко справляется с замерзающими окнами. Самой большой популярностью пользуются устройства обдува лобового стекла. При работающем моторе они не дадут изморози и шанса.

Отдельно нужно рассказать о встроенных прямо в стекла системах подогрева. Они также способны бороться с замерзанием окон. Сама конструкция не является слишком сложной, но её эффективность является бесспорной. Между двумя тонкими пластинами из стекла устанавливаются практически незаметные глазу электрически элементы.

Чтобы решить проблему, её сначала нужно понять

Вы должны понимать, что окна в машине замерзают из-за перепада температур и высокой влажности. Рассмотрим процесс более подробно. Температура на улице понижается. Тоже происходит и внутри автомобиля. Как результат, имеющаяся в воздухе влага кристаллизуется и оседает на окнах.

Налёт, который образуется на окнах, не только мешает обзору, но также является весьма устойчивым к попыткам его убрать. Мало того, если проявить чрезмерное усердие можно нанести вред поверхности. Тогда без шлифовки и полировки обойтись не получится.

Пожалуй, вам не раз приходилось задаваться вопросом, почему в машине замерзают именно окна? Всё дело в уникальных свойствах стекла. Теплоизолирующий коэффициент данного материала очень низкий. Особенно если сравнить данный показатель с показателями других материалов в машине.

Дальше нужно вспомнить школьный курс физики. Согласно базовым постулатам реакция будет проходить с минимальными затратами энергии. Проще говоря, конденсат скапливается на окнах из-за минимального сопротивления данному процессу последних.

Как ни странно, но сильнее всего замерзает именно лобовое стекло. При условии, конечно, что автомобиль не оснащён специальными обогревающими устройствами. Дело в том, что поверхность лобового стекла идёт под наклоном, а это создаёт ещё более выгодные условия для накопления изморози.

Конденсат, как основная причина изморози

Итак, как было сказано выше, окна в машине замерзают из-за понижения температуры и влаги, которая находится в воздухе. Но первопричиной является всё тот же конденсат. Именно капельки воды, появляющиеся на стекле, в результате испарения превращаются в кристаллики льда.

Чтобы понять принцип появления конденсата просто подышите на стекло машины несколько минут. На нём сразу же появится испарина. Обычно она исчезает практически моментально, но если влаги слишком много, а температура внутри салона постепенно становится ниже — появится изморозь.

Чтобы лучше понять, почему замерзают окна внутри машины, рассмотрим классическое определение конденсации — это переход вещества в жидкое или твёрдое состояние из газообразного.

Нельзя обойти вниманием при исследовании феномена замерзания окон в машине такое понятие, как точка росы. Его часто используют в своих работах метеорологи. Это некий показатель температуры, при котором насыщение воздуха влагой является максимальным. Именно на этом пике и образуется конденсат.

Предотвращаем замерзание окон при постановке машины на стоянку

Для того чтобы в машине не замерзали окна, нужно перед постановкой на стоянку сделать следующие манипуляции:

1. Чтобы окна не замерзали, за 5 минут до включения сигнализации откройте стекло и включите печку.
2. Ещё один эффективный метод, позволяющий сделать так, чтобы окна не замерзали — выравнивание температур. Пред уходом откройте дверь на несколько минут. Этого будет достаточно.
3. Сделайте смесь на основе спирта и глицерина (соотношение один к десяти) и протрите окна.

Эти три метода помогут окнам не замёрзнуть изнутри машины, пока вас не будет.

Высокая влажность в салоне и как с ней бороться

Именно из-за высокой влажности замерзают окна в машине. В большинстве случаев причиной высокого содержания влаги внутри салона является мокрый пол. Когда на улице зима, вы каждый раз заносите внутрь немного снега. Под плюсовой температурой она тает и впитывается в коврик.

Со временем автомобильный коврик под собой начинает накапливать всё больше влаги. Та со временем переходит в газообразное состояние, чтобы вскоре осесть на стеклах. В результате окна машины замерзают.

В действительности существует целый ряд методов, которые помогают эффективно снизить уровень влажности в салоне и не дать стёклам замёрзнуть. Для начала, перед тем как садиться в авто, не помешает очистить одежду от снега и сбить его с ботинок. Просто перед тем, как встать на коврик, постучите ногами над дорогой.

К сожалению, полностью избежать попадания влаги внутрь салона у вас не получится. Поэтому, чтобы окна в машине не замерзали, периодически просушивайте коврики в гараже. Идеально если у вас будет два комплекта ковриков.

Дело в том, что сушка ковриков занимает весьма продолжительный срок. Даже если использовать обогреватель, положить их обратно на пол можно будет через 7—8 часов. Конечно, просушивание нужно только войлочным коврикам.

К сожалению, занесённый снег — это далеко не единственная причина, которая может вызвать замерзание окон. При наихудшем развитии обстоятельств проблема кроется в нарушенной герметичности системы отопления.

Когда в системе отопления появляется пробоина, внутрь начинает попадать тосол. Чтобы проверить данную гипотезу потрогайте пальцами окно, которое замёрзло. Если пальцы прилипают, значит, причина кроется именно в печке.

Чтобы устранить данную причину замерзания окон машины, необходимо найти протечку. После того как диагностика проведена, а дефект устранён можно просто вытереть стекло и забыть о данной проблеме.

Неисправный фильтр кондиционера также может являться причиной того, что замерзают окна. Из-за плохого потока воздушных масс, в салоне резко растёт влажность. Как результат изморозь на стекле.

Как бы это странно ни звучало, но мойка и чистка не всегда идут машине на пользу, особенно зимой. Стоит недостаточно хорошо высушить салон автомобиля и ваши окна замёрзнут на следующий день.

Советы, позволяющие уменьшить риск замерзания окон из-за высокой влажности

Чтобы окна в машине не замерзали, нужно придерживаться следующих правил:

1. В салоне во время движения воздух должен постоянно циркулировать, благодаря этому окна не будут замерзать.
2. Чтобы окна в машине не замерзали, используйте коврики из текстиля. Под резиновыми постоянно скапливается влага.
3. Наличие системы климат-контроля позволяет предотвратить замерзание окон.

Также чтобы окна в машине не замерзали, не помешает каждое утро давать автомобилю прогреться. Во время прогрева накопившийся на окнах снег убирается скребком.

Что делать, если окна всё-таки замёрзли

Если стёкла в машине замёрзли, нужно правильно вернуть им прежний вид. Главное, не использовать для очистки скребок. Он легко деформирует стекло изнутри, наносят ему большой вред. На поверхности появляются микротрещины, которые в будущем могут привести к нарушению герметичности.

Есть специальные химические жидкости, которые способны помочь в том случае, когда замёрзли окна в машине. В крайнем случае можно использовать технический спирт. Специальные средства наносятся на поверхность через распылитель. В результате иней приобретает желеобразную форму. После этого достаточно взять обычную щётку и убрать субстанцию.

Если технического спирта у вас нет, а на специальные средства тратить деньги не хочется. Можно сделать эффективный раствор на основе простой соли. Просто возьмите литр воды и добавьте 2 столовые ложки.

Полученное вещество также наносится через распылитель. При отсутствии распылителя достаточно взять простую тряпку и завернуть в неё влажную соль. Хорошо усиливает смесь глицерин.

Итоги

Чтобы стёкла в машине не замерзали, необходимо следить за влажностью. Мало того, перед постановкой на стоянку не помешает выровнять температуру внутри и снаружи. Также существует специальное оборудование, обеспечивающее обдув.

Отдельно нужно отметить автомобильную химию. Специальные средства не дают стёклам машины замерзать за счёт образования защитной плёнки. Также важно следить за состоянием пола. Он должен быть сухим.

Как сделать полки и стеллажи в гараже

Чтобы «добро» в гараже не мешало перемещению требуется каким-то образом организовать его хранение. Наиболее удобны стеллажи для гаража. При наличии достаточного пространства, их можно сделать на всю стену или даже на несколько стен. Если же внизу места нет, придется перебираться наверх — делать полки под потолком. Не самый лучший вариант, но порой единственный. И все же стеллажи в гараже стоящие на полу, более безопасны, особенно если их надежно прикрепить к стене (во избежание неприятных ситуаций).

Какой стеллаж лучше: сварной или болтовой

Стеллажи для гаража делают из дерева и металла. Деревянные большей частью неразборные — на гвоздях и саморезах. Установлены они обычно стационарно, закреплены к стене. Стеллажи из металла могут быть сварены. Тогда они неразборные. Есть стеллажи на болтовых соединениях. Эти конструкции мобильны, могут при необходимости разбираться. Их недостаток — недостаточная жесткость, так как всегда в таком соединении присутствует некоторый люфт. Чтобы сделать конструкцию более устойчивой, ее крепят к стенам. Для этого к крайним стойкам можно приварить (прикрепить на болтах) металлические пластины с отверстием. В это отверстие вогнать костыль (предварительно засверлив в стене отверстие немного меньшего диаметра).

Один из вариантов — каркас из профильной трубы и полки из фанеры

И сварные, и болтовые стеллажи для гаража исправно служат, но чаще встречаются сварные конструкции. Разборный вариант выбирают в двух случаях. Первый — возможен переезд в другой гараж и все оборудование надо будет перевозить, а весит конструкция сотни килограмм, так что целиком ее перемещать проблематично. Второй — нет возможности или желания использовать сварку (если стеллажи для гаража делают своими руками). Остальные обычно предпочитают сварные — они более устойчивы и при наличии опыта сварки собирается быстрее.

В продаже еще встречаются металлические стеллажи из перфорированных уголков. Они тоже мобильны и могут разбираться, но соединяются они при помощи крючков (на поперечинах) и пазов (на стойках). Такие системы хранения удобны — можно переставлять полки на желаемую высоту. Их минус — дорого.

Конструкции и размеры

Конструктивно стеллажи для гаража состоят из стоек, перекладин и полок. Иногда, для увеличения жесткости, на задней стороне делают еще поперечные затяжки — две стальные полосы, приваренные/прикрученные к крайним стойкам по диагонали. Они компенсируют боковые нагрузки увеличивая общею устойчивость и надежность.

Стеллажи в гараж можно сделать по этому чертежу (размеры указаны примерные)

Размеры — высота и глубина полок — выбираются практически произвольно — в зависимости от того, что вы предполагаете хранить. Единственное что надо подбирать аккуратно — длину пролета — расстояние между стойкам в одной секции. Оно зависит от жесткости материала, который вы решите использовать: полки даже при полной нагрузке не должны прогибаться. Для тяжелых вещей/предметов длинна пролета — около 1,5 метров, если нагрузка будет не слишком большой, расстояние можно увеличить до 2 метров, но больше делать однозначно не стоит. Если нужен стеллаж для гаража большей длины, ставят промежуточные стойки, расстояние между которыми все равно не может быть больше 2 метров.

Несколько слов о высоте полок в стеллаже. Самая нижняя полка может быть приподнята от уровня пола на 50-70 см (даже больше при желании). Сюда обычно ставят самые тяжелые предметы. Остальные полки можно делать на разной высоте, 30 см — это неудобно и непрактично. Вообще, оптимально на полку должна становиться 1,5 литровая пластиковая бутылка, а это 35-37 см. Такое расстояние удобно для использования.

Из чего делают

Как уже говорили, стеллажи для гаража делают из древесины и металла. Деревянные легче по весу, с древесиной работать проще, но они выдерживают не такие большие нагрузки. Металлические более тяжелые (тяжелее в разы), но на них можно уложить и слона.

Есть еще вопрос цены. Металлопрокат нынче совсем не дешев. Если все покупать на рынке или в магазине, по цене вам один стеллаж (вместе с расходниками) обойдется практически в такую же сумму, как и готовый. Единственный реальный способ сэкономить — купить металл на металлобазе целыми хлыстами (бывают по 6 м и 12 м), а потом нарезать на отрезки нужной длинны. Нарезка может быть прямо на базе, вам придется дополнительно оплатить услуги, но суммы совсем небольшие. В таком случае вам удастся сократить расходы примерно на 20-30%.

Один из вариантов компоновки

Пиломатериалы по сравнению с металлом стоят меньше. Но не думайте, что затраты буду небольшими: вам придется покупать сортовую древесину без сучков, а это класс «элит» или «премиум» с соответствующим ценником. Так что очень дешево не получится.

Из дерева

Условия эксплуатации в гараже далеко не самые лучшие — повышенная влажность, мороз, попеременное размерзание/замерзание, временами — жара. Не очень хорошо для древесины. Потому весь материал перед работой необходимо обработать антибактериальными и защитными составами. Берите средства для древесины для наружных работ, так как условия в неотапливаемом гараже больше на них похожи. Можно подобрать такое средство, которое одновременно тонирует обрабатываемую поверхность и ваше изделие можно будет не красить. После обработки материалы просушивают и только после этого начинают работу.

Как соединять бруски

При соединении частей деревянного стеллажа можно использовать стандартные для плотников способы — в четверть или вполулапу. Если это для вас сложно, можно прибивать и встык, а для усиления соединений использовать металлические уголки и/или накладные пластины.

Еще момент: соединять лучше на гвозди, а не на саморезы. Более устойчиво получается, меньше соединения «разбалтываются». Если выбрали вариант с усилением пластинами, их можно крепить на саморезы.

Деревянный стеллаж для гаража

Теперь по размерам: для стоек используют обычно брус 50*50 мм, для перекладин можно использовать тот же брус или чуть тоньше — 50*30 мм. Настил делают из:

• досок толщиной не менее 21 мм;
• влагостойкой фанеры толщиной от 10 мм;
• ламинированного ДСП;
• ОСП.

Наиболее дешевые — доска и фанера. Ламинированный ДСП значительно дороже, но его не надо красить, а это — хороший плюс. Чтобы не тратить очень много, можно на базах брать первые и последние листы в пачке — они поцарапанные и идут значительно дешевле.

Деревянный стеллаж в гараж — чертеж с размерами

Еще момент: у полок из ДСП остается открытым боковой срез. Если его не обработать, при повышении влажности стружка будет разбухать, полка станет коробиться. Чтобы этого не произошло, промажьте края силиконом. С такой обработкой ничего с ДСП не случится.

Металлические

Если вы решили сделать металлические стеллажи для гаража, выбор материалов шире — есть два варианта металлопроката, плюс стандартные решения для складских помещений (перфорированные уголки). Также использовать можно металлические части, предназначенные для других целей — например, подойдут стальные кабель-стойки или кабель-каналы, которые используются в связи.

Кабель-каналы и полки — удобно и не очень дорого

Итак, из чего делают каркас металлического стеллажа в гараж:

• Из металлического уголка с толщиной металла от 3-4 мм. Ширина полочки уголка — 25-45 см — в зависимости от планируемых нагрузок. Прочный, но металлоемкий материал, весит много, стоит дорого.
• Профильная труба (прямоугольная в сечении). При меньшей металлоемкости (толщина стенок меньше), по сравнению с металлическим уголком имеет лучшие характеристики по упругости (сложнее согнуть), более устойчива к кручению. Примерные размеры для стоек 50*50 мм или 40*40 мм, на поперечины 50*25 мм или 40*25 мм соответственно.
• Стойки делают из профтрубы, а поперечины из уголка. Толщина металла 2-3 мм, ширина полки — 25 мм и больше. Разворачивают уголок так, чтобы укладываемый настил был как в «гнезде».

Присмотритесь внимательно, как расположены уголки

Настил на полки делают из тех же материалов, что и для деревянного стеллажа (доска, фанера, ОСП, ДСП), только иногда добавляются еще нестандартные варианты, которые с деревянным каркасом используют резко из-за высокой массы — листовой металл.

Оптимальной для большинства регионов остается доска — надежный, не очень дорогой материал. Брать надо половую, без сучков (с минимумом сучков) толщиной от 21 мм. Обработать антисептиками, затем покрасить.

Плюс металлических полок — высокая надежность при малой толщине, минусы — цена, масса и «громкость». Их также надо красить, только сначала очистить от ржавчины, затем пройтись преобразователем ржавчины и грунтом, затем — красить и желательно в два слоя. Также, кстати, надо обрабатывать и металлический каркас. Тогда стеллаж в гараже не будет ржаветь.

Особенности сборки металлических стеллажей

Стеллажи из металла могут свариваться или собираться на болты. Со сваркой обычно вопросов не возникает. Если используется уголок, соединять можно внахлест — разница в 3-5 мм при укладке полок незаметна. При желании, можно вырезать лишнее в одной из полочек, сварить встык, но подрезка занимает много времени, а особой разницы вы все равно не увидите.

Как вырезать уголки для ровного соединения

Со сборкой каркаса для стеллажа на болтах порядок такой: сначала собирают отдельно квадраты боковин и полок, затем их скручивают вместе. На каждое соединение желательно не менее двух болтов — для большей жесткости (меньше люфтит).

Если своими руками собираются стеллажи для гаража из профильной трубы, порядок работы другой. Сначала собирают боковины, к ним крепят короткие поперечины. Получаются два прямоугольника с перекладинами. Потом они соединяются поперечинами.

Способы болтового соединения профильных труб

Как можно сделать соединения смотрите на фото. В одном случае сварка все-таки нужна — приварить «подпяточник», в другом можно обойтись без нее — вырезать «уши», загнуть и за них цеплять.

Есть еще один способ — специальные краб-системы. Это металлические пластины со сформованными под профиль выемками. В пазы закладываются трубы, потом две пластины стягиваются болтами.

Краб-системы для профильных труб

Очень большие нагрузки такое соединение вряд ли выдержит, зато есть неоспоримы плюс — не надо сверлить кучу отверстий в металле. В профилированной трубе это, безусловно, проще, чем в толстостенном уголке, но все равно отнимает много времени и сил.

Кстати, болты используются М8 или М6, соответственно под них требуются большие отверстия. Проще сначала просверлить тонким сверлом, затем расширить до нужного размера толстым. Но даже при таком порядке вам понадобиться солидное количество сверл. Чтобы они меньше перегревались и реже ломались, рядом поставьте банку с водой, туда опускайте периодически сверло.

Компоновка, схемы, чертежи, идеи

В гараже нужен не только стеллаж, но еще необходим верстак и стенд для ручного инструмента — всевозможных ключей и другой мелочевки, которой много и придумать какое-то определенное удобное место хранения сложно.

Верстак можно сделать по центру стеллажа. Это удобно — все необходимое будет под рукой, не придется постоянно ходить к полкам.

Стеллажи для гаража с верстаком удобны

Верстак может быть частью системы, а можно сделать два отдельных модуля, между которыми установить требуемый стол. Если такое расположение не понравится, можно будет поменять конфигурацию — хоть углом поставить.

Что касается стенда для инструмента. Есть заводской вариант — перфорированный лист металла с навешиваемыми на него держателями. Идея очень неплоха за исключением цены.

Как обычно, есть и несколько самоделок (какой же гараж без них) на ту же тему. Идеи просты в исполнении, может, не настолько элегантны, но удобны:

На доски, лист ДСП, фанеры, набить гвоздей под каждый инструмент. Чтобы не путаться куда что повесить — обвести инструмент на месте и закрасить каким-то цветом.

Все в порядке и на своем месте

Вариант для более тяжелых и громоздких инструментов

Этот стенд для инструмента сделать своими руками совсем несложно

И при желании, все это можно поставить на колеса — сделать стенд для инструмента передвижным. Это а тот случай, если в теплое время года вы предпочитаете работать с машиной на улице.

Можно легко откатить куда требуется

Ну, и для вдохновения…чтобы вообще все инструменты были на месте))