Восстановление паркета без циклевки: при скрипе, обновление, чистка
Паркет – уютное и экологичное покрытие пола. При надлежащем уходе он служит многие десятилетия. Обычные домашние происшествия чаше всего не приводят к окончательной порче паркетного пола, а ремонт паркета своими руками в большинстве случаев не требует существенных затрат и каких-то особых навыков. Для подготовки к мелкому и косметическому ремонту паркетного пола достаточно вынести из комнаты мебель и сделать влажную уборку. В настоящей статье мы рассмотрим, как обновить паркет без циклевки по всей площади пола. Полная циклевка с перелакировкой – операция дорогостоящая и трудоемкая. Ее описание – предмет отдельного обсуждения.
Тяжелые случаи
В трех случаях самостоятельное восстановление паркета потребует значительных затрат денежных средств, времени и труда:
- Сильно изношенный, неухоженный и затоптанный паркет с видимыми глазом ложбинами и волноообразными трещинами плашек. В таком случае чаще всего можно обойтись без замены паркетного покрытия, но поручить восстановление паркета лучше всего профессионалам: дешевле обойдется.
- Вздувшийся после обильного заливания по всей площади пол; плашки (паркетины) оторвались от основы. Такой пол нужно перестилать. После просушки в штабеле в дело могут пойти старые паркетины, но весь комплекс циклевочных и лакировочных работ также необходим.
- Плашки потемнели, древесина рыхлая, при легком нажатии шило уходит в дерево на 5 мм и более. Паркетины тронуты гнилью и плесенью. Требуется полная замена паркета с просушкой помещения и подготовкой базового пола.
В остальных случаях реставрация паркета своими руками вполне возможна. Если паркетные работы приурочены к ремонту помещения, они выполняются в последнюю очередь. Рассмотрим прежде всего, какие материалы и технологические операции для этого потребуются.
Лак, шпаклевка и паста
Паркетный лак нужен как для создания защитного покрытия, так и для подгонки заменяемых паркетин в тон к существующим. Паркетные лаки выпускаются четырех видов:
- Алкидные и уралкидные. Недороги, нетоксичны, быстро сохнут: работу можно продолжать, а комнату заселять спустя час после нанесения. Но долговечность покрытия не превышает 10 лет, после чего требуется полная циклевка и перелакировка. Уралкидный лак немного дороже и долговечнее алкидного. Рекомендуется использовать по периметру комнаты и для временного, на несколько лет, покрытия перед ремонтом.
- Эпоксидные лаки. Обеспечивают при надлежащем уходе долговечность паркета в 30-40 лет, но дороги. При отверждении выделяются высокотоксичные летучие вещества, поэтому работать нужно в респираторе, резиновых перчатках и защитных очках, открыв настежь окна и плотно закрыв дверь. Работу можно продолжать и помещение заселять спустя неделю после лакировки: на вид совершенно застывший лак еще долго набирает прочность.
- Акриловые лаки так же, как и эпоксидные, требуют смешивания перед использованием основы и отвердителя. Мало токсичны, но очень дороги. Долговечность покрытия при правильном уходе – до 50 и более лет.
- Лак на водной основе в сущности, не лак, а тонкодисперсная суспензия полимера (ПВА или другого) в воде. Нетоксичен, дешев, покрытие «созревает» за сутки. Проникает в массу древесины, что дает ей прочность на десятилетия; точный срок зависит от качества дерева. Допускает натирку мастикой. Отлакированный водным лаком паркет не столь чувствителен к песчинкам. Недостатки: сильно выцветает под действием ультрафиолета и несколько меняет тон древесины.
Рабочие операции
Для мелкого ремонта паркета нужно освоить четыре простых технологических приема: приготовление тонированной шпаклевки, имитацию стыков, циклевку ручной циклей и ножную шлифовку.
Косметическая шпаклевка
Без приготовления самодельной косметической шпаклевки можно вовсе обойтись: в продаже имеются разнообразные реставрационные пасты для паркета, Bona и др. различных оттенков. Но если у вас в кладовке завалялось несколько старых паркетин, таких же, какие уложены на пол, можно приготовить затирку для выбоинок и швов, идеально подходящую к полу. Для этого нужно любым подходящим инструментом напилить побольше опилок и смешать их с паркетным лаком до консистенции сметаны. В эпоксидный лак можно добавлять опилочный наполнитель в пропорции до 4:1; получится что-то вроде пластилина.
Но самостоятельно приготовлять шпаклевку имеет смысл только в описанном выше случае: для получения точно совпадающего тона имеет значение не только порода, но и срок с условиями выдержки древесины. Если точно таких же образцов дерева нет, проще купить готовую шпаклевку или пасту подходящего оттенка.
Видео: шпаклевка паркета
Как восстановить мебель: полированную, шпонированную, деревянную
Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).
Реставрация деревянных поверхностей
Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.
- На темной мебели царапину можно закрасить йодом, добиваясь нужного цвета количеством слоев или разведя его водой. Если есть мебельные маркеры, можно использовать их.
- Глубокие царапины, которые побелели, так не закрасишь. Есть другие методы:
- Сделать мастику из 4 частей растопленного воска и 3 частей скипидара. Эту пасту наносят на полировку и мягкой тканью натирают.
- Если есть крем для обуви подходящего цвета, можно замазать им, а потом отполировать все тканью.
Царапины закрашиваются, потом восстанавливается покрытие
Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:
- По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
- Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
- Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.
Еще несколько рецептов в видео.
Как удалить полировку с мебели
Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.
- Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлифмашинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлифмашинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.
- Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.
Часто реставрация мебели своими руками требует жеских мер: некоторые виды полировки можно только соскоблить стеклом
Как покрасить полированную мебель
Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.
Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебели
Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.
Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.
С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.
По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.
Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.
Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье «Чем покрасить вагонку«. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.
Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как переделать мебель на новый лад описано тут.
Как восстановить шпон
Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.
Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие
Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.
Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.
Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.
Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом
Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.
Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.
Фанера ФК и ФСФ – в чем разница в характеристиках и как сделать правильный выбор?
Выбор какой-либо разновидности (модификации) продукции из одной группы товаров всегда вызывает много вопросов. Основная причина в том, что даже специалисту порой трудно найти отличия между образцами, так как по множеству параметров (размер, внешний вид, цветовое оформление и так далее) часто они бывают практически идентичными.
Потенциальному же покупателю и того сложнее, так как не всегда есть возможность расположить изделия рядом и произвести сравнительный анализ структуры, оттенков или чего-то другого. Это в полной мере относится и к фанере. У ФК и ФСФ есть разница в отдельных характеристиках (физико-химических, технических), которые и определяют специфику применения листов. Так в чем же она?
Ориентироваться лишь на аббревиатуру, обозначенную на ценнике фанеры, не совсем правильно. Тем более что между фанерой ФК и ФСФ разница не только в некоторых эксплуатационных параметрах, но и в стоимости (хотя и не столь значительная). Надеяться на профессионализм, да и порядочность продавца, если стройматериал приобретается не в специализированной торговой точке, вряд ли уместно. Поэтому при покупке обязательно следует производить внешний осмотр листов. Такая дотошность поможет не только выявить бракованные образцы, но и убедиться, что это именно тот вид фанеры, который нужен.
К сожалению, нередки случаи, когда недобросовестные торговцы идут на явный подлог, надеясь на некомпетентность покупателя. Иначе не факт, что после ремонта уже через короткое время не придется заниматься реставрацией, переделкой, а то и полным демонтажем всей конструкции.
У фанеры ФК и ФСФ много общего. Именно это часто и сбивает с толку потенциальных покупателей. К примеру, и та, и другая фанера относится к категории «влагостойкая», «многослойная». Да и разновидности шпона одни и те же – древесина хвойная (сосна), лиственная (береза, у ФК иногда ольха) или комбинированный вариант. Принципиальная же разница – в клеящем составе, о чем и свидетельствует маркировка продукции.
- Ф – литера на первой позиции в обозначении всех модификаций листов. Расшифровывается просто – фанера.
- К – состав карбамидоформальдегидный.
- СФ – это уже несколько иной клей, смоляной формальдегидный.
Именно применяемое средство для скрепления шпона в этих модификациях плиты древесно-слоистой и определяет свойства той или иной разновидности фанеры.
Разница между ФК и ФСФ
Ее проще понять, если сравнить листы по наиболее важным эксплуатационным характеристикам фанеры.
Устойчивость к сырости
Клей, использующийся при изготовлении ФК, при контакте с влагой разрушается (данный процесс начинается примерно через час). Как результат, листы этой разновидности фанеры при намокании деформируются; возможно даже отслоение шпона. А вот восстановления геометрии ФК при просыхании не происходит. Следовательно, после устранения причины (избыточная влажность, протечка из системы водоснабжения) лист придется однозначно заменять.
С ФСФ несколько иначе. Лист в таких условиях лишь разбухнет, но потом примет прежнюю форму. Именно поэтому данная модификация фанеры рекомендуется для использования вне строений – сплошная обрешетка под кровлю, обшивка «скелета» конструкции при возведении беседок или иных построек на дачной, придомовой территории и так далее.
Прочность
По этому показателю лидирует фанера ФСФ. Для нагруженных конструктивных элементов – в самый раз. А вот ФК чаще всего используется лишь для обшивки, как будущая основа, к примеру, для оклейки стен (внутренних перегородок) обоями. Промежуточный вариант – многослойные сборки. Нижний уровень – ФСФ (для надежности), верхний – ФК, так как ее легче лакировать.
«Экологическая чистота»
Немаловажный показатель. Особенно если учесть, что различная «химия» нас в быту окружает буквально со всех сторон. В этом плане выигрывает фанера ФК. В составе клея, которым скрепляется ее шпон, нет формальдегида в чистом виде. Следовательно, отсутствуют и вредные испарения. Это один из факторов, почему ФК рекомендуется для внутренних работ. ФСФ же более «ядовита» (из-за токсичности клеящего вещества), поэтому если и используется в помещениях, то только нежилых. Причем при условии, что температура в них не поднимается до высоких значений.
Это не обязательное требование, так как на прямой запрет в использовании ФСФ внутри строений не указывает ни один регламентирующий документ. Но лучше не экспериментировать. Если же иного выбора нет, то стоит учитывать такую особенность этой разновидности фанеры.
Автор сознательно не приводит примерные цены листов, так как они существенно различаются в зависимости от производителя, региона продажи (а значит, плюс транспортные надбавки), а также геометрии образцов и их толщины. Если говорить в общем, то ФК несколько дешевле ФСФ, о чем несложно догадаться, зная различия между этими модификациями фанеры.
Практические рекомендации
У читателя, ознакомившегося с этой статьей, невольно возникнет вопрос – информации достаточно, все написано ясно и понятно, но можно ли визуально отличить ФК от ФСФ, не имея специальной подготовки, чтобы не слишком уж доверяться продавцу? Да, и сделать это несложно.
При выборе фанеры нужно внимательно осмотреть торцевую часть листа. У ФК клеевая прослойка светлее, чем у ФСФ. Это сразу заметно. Причем не обязательно ставить образцы рядом и сверять. Если внимательно присмотреться, то клей в структуре фанеры ФСФ не просто темный, а с некоторым красноватым оттенком. У ФК же он более напоминает свежий липовый (или майский) мед. Разница очевидна – этот клей светлый (как правило, в тон шпону).
Все остальное – качество шлифовки, отклонения от заявленных линейных параметров, количество сучков на единицу площади (сортность товара) и тому подобное – тема отдельного разговора.
Ну а какую конкретно фанеру приобретать, решать придется только вам, читатель. Зная, для чего она нужна и принципиальные отличия между листами ФК и ФСФ, несложно сделать правильный выбор.
-
Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной в составе которого есть апельсиновое масло. Возьмите чистую губку, слегка ее смочите и 20-30 секунд погрейте в микроволновке. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой (руки должны быть в резиновых перчатках с напылением внутри).
Горячая губка и средство с апельсиновым маслом вернут лоск деревянной мебели
Такие превращения возможны с использованием маркера, спирта и воска
Восстанавливаем полировку
Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.
Оставить комментарий