Как сделать правильно выгребную яму



Как сделать своими руками выгребную яму без откачки

Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.

Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.

• непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
• возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

• расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
• глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
• яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

• При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
• При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
• При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Устройство выгребной системы своими руками

Существует два основных вида обустройства ямы:

Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

• если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
• при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

• роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
• укладываются или фиксируются стенки земли;
• вниз насыпается слой щебеня;
• сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

• легкость эксплуатации;
• небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
• простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

• уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
• не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
• экологически небезопасна;
• возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
• имеет неприятный запах.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

Основные достоинства герметичной системы:

• место установки не зависит от вида почвы на участке;
• не зависит от прохождения подземных вод;
• экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

• появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
• ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
• относительно большая стоимость конструкции.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

Преимущества:

• если нужно, легко восстанавливается;
• долговечность;
• быстрота, простота и дешевизна конструкции.

Недостатки:

• покрышки со временем подвергаются гниению;
• возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
• быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

Основные достоинства:

• удобство устройства защитной крышки с люком;
• долговечность;
• возможность сооружения своими руками;
• относительно небольшая стоимость.

Недостатки:

• возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
• необходимость периодической откачки;
• трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

Преимущества:

• легкость строительства — с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
• экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

Недостатки:

• заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
• относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
• периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

• используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
• герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
• оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

• делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
• подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
• вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
• на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
• образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
• присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Бетонная сливная яма

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

• рассчитываем нужный объем сливной ямы;
• роем котлован нужных размеров;
• по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
• эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
• на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
• на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
• укладываем и подсоединяем канализационные трубы.

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Подводя итог

Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.

Как сделать выгребную яму – канализация для загородного дома

Необходимые инструменты и материалы

Владельцам загородных домов часто приходится осваивать премудрости того, как сделать выгребную яму. Такая конструкция позволяет решить проблему удаления сточных вод в местах, где нет общей канализации.

Выбираем место и рассчитываем размеры выгребной ямы

Санитарные правила требуют, чтобы сооружение для стоков располагалось:

• в 1 и более метре от ограды, разделяющей соседние земельные участки;
• в 12 метрах (не ближе) от жилой постройки;
• в 30 метрах от источника забора воды (если планируется построить своими руками яму без дна).

Сооружение для стоков

Грамотный расчет геометрических параметров конструкции для сбора стоков производится с учетом следующих характеристик:

• Число людей, пользующихся водой в доме круглогодично. За сутки один человек расходует до 180 литров жидкости. Если в доме живет 3 человека, рекомендуется строить сливную яму на 18 и более кубометров.
• Дистанция между верхней частью сточного сооружения и поверхностью грунта. Эта величина должна составлять минимум 1 м. Если вы обустроите яму без учета этого требования, повышается вероятность выхода канализационных стоков за пределы выгребной конструкции, что приведет к отравлению земли и появлению на вашем участке неприятного запаха.
• Вид почвы. Когда в земле залегают породы, которые плохо пропускают воду, объем канализационной ямы берется таким, чтобы он был выше месячной нормы сточных вод. Если же почва без проблем пропускает воду, объем берут примерно 40 % от количества стоков. Это важно знать тем, кто хочет узнать, как сделать выгребную яму.

Важный совет профи! Не делайте выгребной котлован глубиной более 3 м. По мере его наполнения вам придется вызывать ассенизаторов для откачки стоков. Эффективное удаление отходов жизнедеятельности как раз и обеспечивается при глубине до 3 м.

Выбираем тип выгребной ямы – варианты есть!

Если за сутки в яму будет стекать около 1 кубометра отходов, вполне можно обустроить ее простейшим образом – выкопать в грунте небольшой котлован, обмазать его стены глиной и дополнительно укрепить деревянными досками. Такие конструкции раньше были широко распространены. Строятся они своими руками и в наши дни.

Понятно, что подобные виды ям не соответствуют требованиям санитарных служб. Вполне возможно, что вам даже выпишут админвзыскание, если вы решите построить такое элементарное сооружение. Это, конечно же, никому не нужно. Лучше обустроить нормальную выгребную яму, которая будет эффективно справляться с задачами, которые на нее возлагаются. К таковым относят конструкции двух типов:

1. Герметичные резервуары (ямы с дном).
2. Поглощающие конструкции без дна.

Сооружение для стоков

Своими руками проще всего сделать вторые ямы. В них стоки (их жидкая часть) фильтруются при прохождении сквозь куски кирпича, гравия, строительного песка, которые насыпают внизу котлована. Затем сточные воды уходят в землю. Такая система отличается простотой монтажа. Кроме того, бездонные ямы очищаются редко, что обусловлено инфильтрацией (частичной) воды в почву.

Поглощающие сооружения обычно обустраивают, когда объем стоков относительно невелик. Такие выгребные ямы хороши для домов, где нет стиральных и посудомоечных агрегатов, ванн и так далее.

В остальных случаях рекомендуется монтировать герметичные резервуары. Они представляют собой емкости замкнутого вида, из которых стоки не попадают в землю. Подобные резервуары возводят из газосиликатных и бетонных изделий, пластика, кирпича. Недостаток этих ям – необходимость в частом вызове ассенизаторов для откачки отходов из закрытой емкости, достоинство – полное отсутствие малоприятных «ароматов».

Строим своими руками сливную конструкцию – пошаговая инструкция

Разбираемся, как правильно сделать выгребную яму. Все работы лучше всего производить по далее приведенной схеме:

1. Выкапываете котлован с требуемыми размерами. Эта операция пройдет быстро, если вы наймете экскаватор. Но стоимость аренды спецтехники высока. Поэтому вы можете вырыть яму вручную, используя лопату.
2. Оставляете около полутора кубометров грунта (его мы будем применять для засыпки выгребного сооружения после завершения всех работ), а остальную землю вывозите. Плодородный верхний слой грунта можно высыпать на огород.
3. Бетонируете дно ямы, ждете 10–12 дней, пока смесь не станет максимально прочной. Бетон можно и не использовать. Но специалисты советуют потратить свои силы и время на обустройство такого днища.
4. Выкладываете стены кирпичом. Кладку допускается делать не очень качественной – она будет скрыта от посторонних глаз, главное, чтобы она надежно сдерживала грунт от осыпания. Углы кладки обязательно перевязываются, а кирпичи следует монтировать в шахматном порядке. Так жидкая часть стоков более эффективно станет высасываться в землю.

На сделанную кладку нужно установить надежное перекрытие. Делается это своими руками так:

1. Со всех сторон кирпичной кладки окапываете грунт (примерно на 0,2 м).
2. Делаете опалубку из досок либо из профлистов.
3. Монтируете арматурный каркас. Прутья связывайте проволокой, оптимальное расстояние между элементами конструкции – 10–15 см.
4. Заливаете перекрытие бетоном. Желательно штыковать подаваемую смесь лопатой, тогда арматурный каркас будет хорошо заполняться раствором.
5. Ждете около месяца застывания перекрытия.
6. Удаляете опоры опалубки, выкладываете обычным кирпичом ее стенки, оштукатуриваете их снаружи. Дополнительно можно обработать стены битумом, чтобы в яму не попадала влага из атмосферы.
7. Засыпаете землей сделанную своими руками конструкцию над люком, утрамбовываете грунт, выравниваете его.

Вот мы и выяснили, как правильно сделать выгребную яму. Заметьте, никакими особыми умениями для выполнения подобной операции своими руками владеть не нужно. Вся процедура осуществляется достаточно просто, а ее высокая трудозатратность сполна компенсируется дешевизной конструкции.

Как самостоятельно сделать выгребную яму в частном или дачном доме?

Владельцам загородного жилья не всегда удается воспользоваться благами цивилизации, так как в поселках редко бывают централизованные системы подачи воды и отведения стоков. Для решения проблемы водоснабжения, как правило, сооружают скважину или колодец, а вот организовать сбор сточных вод можно разными способами. Одним из наиболее простых является строительство выгребной ямы – резервуара, в который будут поступать стоки из дома. Рассмотрим, как сделать выгребную яму в частном доме.

Достаточно часто участки, предназначенные для дачного строительства, оказываются на значительном удалении от канализационных коллекторов. Поэтому уже при планировании постройки дома следует задуматься о том, как будут утилизироваться сточные воды.

Разновидности выгребных ям

Нужно сказать, что вариантов устройства местной канализации немало. Это может быть и достаточно простой и дешевый вариант, и приобретение установки, которая полностью перерабатывает стоки с образованием технически чистой воды и ила.

В том случае, если решено использовать простой вариант сооружения местной канализации, владельцу следует узнать, как правильно сделать выгребную яму. Так как этот способ требует небольшого вложения средств и трудозатрат.

Выгребные ямы можно построить, используя разные материалы, но классифицируются эти канализационные сооружения не по этому признаку, а по принципу работы. Различают две разновидности:

• Фильтрующие выгребные ямы. В таких устройствах большая часть жидких стоков фильтруется в грунт.
• Герметичные выгребные ямы. Эти устройства имеют водонепроницаемые стены, отходы из них откачивают при помощи ассенизаторской техники.

Достоинства и недостатки фильтрующих ям

Основным достоинством такого устройства канализации является простота его устройства. Достаточно выполнить котлован подходящего размера, засыпать его дно щебнем, а стены укрепить каким-то проницаемым для воды материалом. Например, можно выложить стены кирпичом так, чтобы в кладке были просветы.

Стоки по трубе будут попадать в подготовленную емкость и отстаиваться. Твердые отходы будут оседать на дно, жидкость – фильтроваться в почву. Благодаря такому устройству яму придется чистить достаточно редко, так как основную часть стоков составляет вода, а не твердые включения.

Однако фильтрующая яма имеет и существенный недостаток, который перечеркивает все ее достоинства – попадание грязной воды в грунт ухудшает экологическую обстановку на участке. Кроме того, поскольку сегодня на дачах устанавливают много сантехники, количество стоков сильно выросло и, зачастую, жидкость не успевает отфильтровываться в грунт.

Совет! Нельзя не упомянуть и еще один существенный недостаток этого способа утилизации сточных вод – неприятный запах, который будет распространяться по участку.

Постройка фильтрующих ям во многих густо застроенных районах запрещена. Нельзя строить такие канализационные сооружения на территории санитарных зон. Но на дачах в удаленных от города поселках фильтрующие ямы продолжают строить достаточно часто. Такая канализационная установка может быть применена в том случае, если общий объем стоков составляет не более кубометра в сутки.

Герметичный накопитель

Выгребная яма с герметичными стенками и дном – это экологически безопасная альтернатива традиционному решению. При использовании этого варианта стоки не проникают в грунт, поэтому не возникает угрозы загрязнения почвы и воды.

Однако и этот вариант имеет свои недостатки, а именно – достаточно дорогое обслуживание. Накопительный резервуар необходимо регулярно очищать от накопившихся стоков, пользуясь услугами компаний, оказывающих ассенизаторские услуги.

Совет! Чтобы оптимизировать свои расходы, следует правильно подобрать размер накопителя. В этом случае, не придется вызывать ассенизаторов слишком часто.

Герметичный накопитель можно построить самостоятельно, наиболее оптимальным решением является постройка монолитного бетонного резервуара. Такая конструкция отличается надежностью, кроме того, она абсолютно герметична.

А вот постройка резервуаров из бетонных колец или кирпича – это не самый лучший выбор. Дело в том, что такие конструкции являются сборными и в местах соединения не обеспечивают достаточный уровень герметичности.

Еще один вариант сооружения накопительного резервуара – установка готовой пластиковой емкости. Такой полимерный бак, сделанный в заводских условиях, является абсолютно непроницаемым для воды. Баки выпускают разного объема, поэтому всегда можно выбрать оптимальный вариант.

Выбор места для строительства выгребной ямы

Перед тем как приступить к строительству, нужно определить место строительства, рассчитать необходимый объем резервуара и решить, какие материалы будут использоваться.

Где следует разместить выгребную яму

При выборе места расположения ямы нужно учитывать требования, которые сформулированы в СНиП 30-02-97. Основные моменты:

• Яма должна быть удалена от жилья на расстояние не менее 5 метров.
• Нельзя располагать яму непосредственно у забора с соседним участком, отступить от забора следует не менее чем на метр.
• Крайне важно, чтобы яма находилась далеко от точек забора питьевой воды. Отступить от скважины нужно не менее чем на 30 метров при тяжелых, плохо пропускающих влагу грунтах, и не менее чем на 50 метров, если грунт песчаный.

Особенно строгие требования предъявляются к выбору места для фильтрующей выгребной ямы. Если планируется установить накопительный резервуар, то вероятность попадания загрязненной воды в грунт практически исключена. Однако нельзя исключать аварийной разгерметизации бака, поэтому накопитель нужно устанавливать на максимальном удалении от источника водозабора.

При выборе места, чтобы построить выгребную яму на даче, нужно учитывать и такой показатель, как уровень подъема грунтовых вод. Так, если вода поднимается высоко, то фильтрующую яму будет постоянно затапливать и пользоваться канализацией будет невозможно.

Как выбрать размер резервуара

Размер ямы следует подбирать в зависимости от расхода воды в доме. А этот показатель, в свою очередь, зависит от количества людей в доме и оснащения дома сантехникой. Понятно, что чем больше расход воды, тем больший объем резервуара потребуется.

Совет! Для обеспечения потребностей семьи из 4 человек требуется выгребная яма, имеющая объем 12-18 кубометров. В этом случае, как правило, выкапывается яма длиной 3 метра и шириной 2 метра, глубина резервуара должна быть 3 метра.

Какие материалы используются для строительства

Для строительства ямы требуется использовать материал, который устойчив к действию агрессивных сред, к которым следует причислить канализационные стоки. Таким образом, использование дерева или, к примеру, металла является неоправданным, поскольку эти материалы быстро разрушаются под действием влаги.

Чаще всего, используются следующие материалы:

• Кирпич.
• Бетон. Бетонным раствором требуется залить дно, кроме того, можно построить опалубку, чтобы сделать монолитные стены резервуара.
• Готовые изделия из железобетона – колодезные кольца.

Совет! Еще один вариант устройства выгребной ямы – установка в подготовленный котлован готовый резервуар, выполненный из пластика. Этот способ строительства требует намного меньше трудозатрат и позволяет максимально быстро закончить работу.

Строительство ямы выгребной

Рассмотрим, как производится сооружение выгребной ямы. Сначала следует подготовительный этап, во время которого приобретаются нужные материалы и инструменты. Кроме того, нужно будет сделать ограждение вокруг строительной площадки, чтобы исключить риск случайного падения в котлован.

Подготовка котлована

Этот этап является самым трудоемким, поэтому если есть возможность воспользоваться строительной техникой, то это стоит сделать. При отсутствии такой возможности выполнять работу придется вручную. После того, как яма будет готова, нужно будет подготовить ее дно. Для этого:

• Утрамбовывают поверхность дна, следя, чтобы на нем не было крупных камней, корней или других неровностей.
• Выполняют подсыпку песком, насыпая материал слоем высотой около 20 см. Песчаная подушка необходима для того, чтобы компенсировать сезонные подвижки грунта при замерзании и оттаивания.

• В большинстве случаев, требуется бетонирование дна резервуара. Для выполнения этой работы используется бетонный раствор, который готовится из смеси одной части цемента, 4 частей песка и 6 частей мелкого щебня. Раствор заливается на подготовленную поверхность и разравнивается. Затем раствору следует дать застыть, а в летнюю жару требуется закрывать поверхность бетонированной площадки мокрой тканью, чтобы раствор просыхал равномерно.

Сооружение стен резервуара

После того, как бетон на дне ямы затвердеет, можно будет приступать к сооружению стен. Проще всего установить готовую емкость, выполненную из пластика. Такие резервуары, несмотря на большой размер, весят немного, поэтому при их установке можно обойтись без применения подъемной техники.

В том случае, если планируется использовать колодезные кольца, без применения подъемной техники не справиться. При сооружении резервуара из бетонных колец можно не выполнять бетонирование дна котлована, так как помимо сквозных колец, продают еще кольца, имеющее дно.

Самые сложные варианты строительства – выкладывание стенок кирпичом или сооружение монолитного резервуара. Браться за строительство таких разновидностей выгребных ям рекомендуется только мастерам, имеющим соответствующий опыт.

Гидроизоляция и подключение к канализации

Если сооружается герметичный резервуар из кирпича или железобетонных колец, необходимо выполнять мероприятия по гидроизоляции. Сначала все стыки обрабатываются раствором, если стенки кирпичные, то цементным раствором приходится покрывать всю поверхность стен. Затем требуется обеспечить дополнительную защиту от влаги.

Для этого можно использовать листовые материалы, например, рубероид, или специальные мастики, которые наносятся кистью или валиком. Подключение канализационной трубы к емкости производится при помощи соединительной манжеты из резины.

Такое соединение не является жестким, поэтому оно не разрушится при подвижках грунта. На последнем этапе строительства производят обратную засыпку емкости, для этого используется песок и вынутый из котлована грунт.

Итак, при желании благоустроить дачный дом, стоит узнать, как сделать выгребную яму. Нужно определиться с типом сооружения, решить из каких материалов будет строиться резервуар, подобрать наиболее удачное место для размещения. После такой подготовки можно приступать непосредственно к процессу строительства.

Выгребная яма своими руками – обзор и сравнение вариантов конструкций

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

• Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
• В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
• Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

• Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.

Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Делаем выгребную яму на даче своими руками: особенности устройства сливной ямы и септика

Выгребная яма своими руками – это наиболее оптимальный вариант для сбора сточных вод в местах, которые отдалены от централизованной канализационной системы. Современные технологии позволяют использовать специальные мини-станции для переработки жидких отходов, но они имеют существенный недостаток – высокую стоимость, поэтому для большинства жителей частных домов выгребная яма остается самым удобным и доступным способом сбора стоков.

Видео: строительство выгребной ямы из ЖБ колец

Как правильно сделать выгребную яму

В первую очередь, необходимо определится с местом расположения будущей ямы. К этому вопросу нужно отнестись очень серьезно, поскольку существуют установленные санитарные нормы и нормативные документы, которых нужно придерживаться. Расстояние от сливной ямы до жилого помещения должно быть не менее 12м; расстояние от ямы до забора или другого ограждения – не менее 1м. Кроме того, не рекомендуется строить сливную яму вблизи садовых деревьев. Расстояние от канализации до колодцев с питьевой водой должно составлять не менее 5м.

Рассчитываем размер

Размер канализационной ямы зависит не только от количества жильцов, но и от структуры почвы. В среднем семья из 3-4 человек производит за месяц 12-13 м 3 сточных вод, исходя из этого, рекомендуется строить яму объемом не менее 18-20 м 3 .

В случае, когда грунт на участке спокойно пропускает воду – запас объема можно сделать минимальным (до 40% месячного стока). Если же земля представляет собой чистую глину или другие породы, слабо пропускающие воду, запас объема должен равняться норме месячного стока.

Устройство канализационной ямы

На дачных участках и в загородных домах наиболее часто строят канализационные ямы, вымощенные кирпичом или бетоном, ямы из бетонных колец и ямы из пластика. Пожалуй, самым простым вариантом устройства выгребной ямы является отделка стен кирпичом.

Исходя из объема ямы, нужно посчитать количество строительных материалов. Дно рекомендуется забетонировать для того, чтобы не возникало проблем с последующей выкачкой воды. Стены можно также сделать из бетона, но лучше выложить их кирпичом. Кладка в этом случае делается в шахматном порядке, что улучшает всасывание воды в грунт. Сверху необходимо установить перекрытие или положить цельную монолитную плиту. Обратите внимание, что в плите должен быть люк, через который можно будет выкачивать стоки.

Если вы не собираетесь дополнительно утеплять крышу сливной ямы, то верх стены должен быть не ниже 30 см уровня земли. После установки перекрытия плиту нужно засыпать землей, что обеспечит сохранение тепла. Это делается для того, чтобы устранить промерзание сточных вод.

Сливная яма из бетонных колец

Как утверждают эксперты, срок службы канализационной ямы из бетонных колец составляет примерно 100 лет. Эти доводы основаны на том, что бетон является долговечным строительным материалом, он выдерживает процессы брожения и гниения, которые проходят в сточных водах. Сливная яма из бетонных колец, помимо долгого срока эксплуатации, имеет массу других преимуществ:

• независимость от типа грунта и уровня подземных вод;
• отсутствие источника загрязнения грунтовых вод;
• простота монтажа и использования.

Как только вы определились с местом и объемом ямы, можно приступать к выбору колец будущей канализации. Самый удобный вариант – заказать готовые заводские кольца, которые привезут и выгрузят в назначенное время. Большинство фирм имеют в своем автопарке кран, с помощью которого кольца сразу помещают на нужное место.

Строительство выгребной ямы должно начинаться с заливки дна колодца бетоном. Для этого готовим раствор, состоящий из одной части цемента и шести частей щебня. Полученную смесь нужно вылить на дно ямы и разровнять. Через 5-7 дней раствор схватывается и застывает. В жаркую погоду бетон необходимо периодически сбрызгивать водой, для того чтобы избежать появления трещин, которые могут появиться при быстром высыхании раствора.

Когда бетон застынет, можно опускать кольца в яму. После того как кольцо будет ровно стоят на дне, нужно провести изоляцию швов. Герметичным материалом в этом случае может служить старая велосипедная камера, резиновые уплотнители или жидкое стекло. Жидкое стекло необходимо добавить в цементный раствор, а полученную смесь наносить на стыки между кольцами. Обычно, достаточно внутренней гидроизоляции швов, но при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется провести дополнительно внешнюю изоляцию, которая обеспечит надежную защиту от влаги.

При монтаже лучше применять кольца с так называемым «замком», который позволяет надежно сцепить изделия друг с другом. Если же при строительстве ямы используются обычные кольца, их нужно скрепить металлическими скобами. Сверху самого последнего кольца ставится перекрытие, в котором имеется отверстие для люка.

Делаем септик своими руками

Для того чтобы выгребная яма на даче работала как септик, нужно выкопать еще одну яму, глубина которой должна быть несколько больше, чем первой. Опустите в нее кольца, но дно не заливайте бетоном. Затем просверлите в верхних кольцах отверстия, через которые в дальнейшем будут проложены в трубы для перелива стоков из одной ямы в другую. Глубина трубы зависит от размера ямы и климата. Так, в регионах с сильными морозами глубина трубы должна составлять примерно 80 см. Чтобы добиться функционирования септика можно применять специальные биопрепараты, с помощью которых можно переработать стоки. Очищенная вода будет переливаться во вторую емкость, и уходить в грунт естественным путем. Биопрепараты позволяют очистить воду на 98%, что позволяет ее использовать для полива.

После того как сливная яма будет готова, можно приступать к монтажу сливной трубы. При установке обязательно соблюдайте уклон примерно в 15˚. Диаметр труб должен составлять около 15см, это обеспечит оптимальную проходимость стоков. После того, как трубы будут выведены, необходимо произвести контрольный спуск воды. Убедившись, что канализационная яма полностью функционирует, можно засыпать траншею с трубой землей.

Как сделать выгребную яму из пластика

Выгребная яма из пластика представляет собой один из наиболее удобных способов обустройства канализационной системы в частном доме или на дачном участке. Всю работу по установке выгребной ямы можно разделить на несколько этапов:

• определение месторасположения;
• подготовка ямы (котлована);
• подготовка бетонной подушки (плиты);
• засыпка бетонной стяжки слоем песка 10 см;
• опускание емкости на дно ямы;
• «привязка» бака;
• засыпка ямы по переметку смесью из песка и бетона из расчета 5:1;
• засыпка верхнего слоя грунтом.

Пластиковый бак следует размещать таким образом, чтобы можно было избежать изгибов и поворотов сточных труб. Если же это невозможно, то повороты должны быть только под тупым углом, чтобы избежать засоров. Кроме того, канализационные трубы нужно размещать ниже уровня промерзания почвы, чтобы зимой в них не замерзали стоки.

При неглубоком залегании грунтовых вод, можно столкнуться с проблемой, когда днище емкости оказывается ниже уровня воды. В таком случае нужно устанавливать бак в бетонный изоляционный колодец.

Какой бы из вариантов обустройства стоковой ямы вы не выбрали – необходимо придерживаться стандартных правил, которые касаются места размещения колодца, глубины залегания труб, герметичности соединений.