Чем отличается ударная дрель от перфоратора

Ударный механизм

Вращательное движение электродвигателя преобразуется с помощью кривошипно-шатунного механизма или специального качающегося сферического подшипника в возвратно-поступательное движение поршня. Под действием компрессии в полости между поршнем и тараном последний разгоняется и через ударник передает свою энергию на инструмент — сверло, зубило, бур, коронку и т.п. Подробнее об устройстве перфоратора читайте в статье Устройство перфоратора.

Ударный механизм дрели выполнен гораздо проще. Он состоит из двух храповиков, один из которых соединен с корпусом дрели, другой — с вращающимся патроном. При отключенной функции удара, храповики не контактируют друг с другом из-за расположенного между ними стопора. При переключении дрели в ударное положение, стопор убирается и при прижатии сверла к материалу, храповики начинают контактировать, проскакивая друг относительно друга. При этом патрону и сверлу придается осевое возвратно-поступательное движение.

Различие конструкции ударных механизмов определяет существенную разницу технико-эксплуатационных характеристик перфоратора и ударной дрели.

Функциональность

Ударная дрель используется только для сверления отверстий и работает в двух режимах: сверление без удара и сверление с ударом.

Производительность

При одной и той же мощности инструментов диаметр отверстия, который можно получить с использованием перфоратора, примерно в 1,5 раза превышает диаметр отверстия, получаемого с помощью ударной дрели. Разница возрастает еще больше, если для сверления используется коронка.

Инструмент и его крепление

Инструментом для ударной дрели, применяемым для сверления бетонных стен, является чаще всего сверло с победитовой наплавкой.

У перфоратора и дрели сверла и буры крепятся в патронах, однако их конструкция у перфоратора и дрели сильно отличается. Для быстрой смены инструмента, в перфораторах используется система зажима инструмента SDS-plus, SDS-max и SDS-top (в зависимости от диаметра хвостовика, подробнее про патроны перфоратора читайте в статье Перфоратор). Фиксация в патроне происходит с помощью канавок особой формы.

В перфораторе инструмент имеет определенную степень свободы по отношению к патрону в осевом направлении, что позволяет снижать нагрузку на перфоратор при ударах.

Для того, чтобы в перфораторе воспользоваться обычным сверлом, необходимо либо воспользоваться специальным переходником, либо сменить патрон на кулачковый. В ряде моделей, благодаря особой системе крепления, смена патронов происходит легко и быстро, при этом патрон для обычного сверла должен входить в комплект перфоратора. При использовании переходника, получается конструкция из двух последовательно соединенных патронов — SDS и трехкулачкового. Недостатком этого варианта является отсутствие достаточной жесткости крепления сверла и его биение при вращении.

Условия работы

Срок службы

Храповики ударной дрели испытывают большую нагрузку и изнашиваются очень быстро. Сильная жесткая вибрация отрицательно сказывается на всех механизмах дрели, ускоренным темпом выводя их из строя.

Отличие дрели от шуруповерта

Фото старых станков — Старинные станки с ручным и ножным приводом.

Видео простейших станков — Демонстрация работы на простейших токарных и лобзиковых станках.

Стойки и направляющие для дрели — Точный угол сверления помогут соблюсти стойки и направляющие.

Универсальный станок из дрели — Станок выполняющий функции шлифовального, токарного и отрезного станков, циркулярной пилы и точила.

Токарный станок — Токарный мини-станок из простых деталей.

Токарный станок с ножным приводом — Схема изготовления одного из старинных станков.

Сверлильный станок из дрели — Массивный сверлильный станок из дрели.

Сверлильный станок для плат — Этим, очень простым, сверлильным станком можно сверлить отверстия не только в печатных платах.

Сверлильный станок — Сверлильный станок с подъёмным столиком.

Регулирование оборотов дрели — Регулятор оборотов коллекторного двигателя электроинструментов.

Насадки на дрель — Ограничитель угла сверления, кругорез, сдув, цанговый патрон.

Лобзиковый станок — Простой, но функциональный.

Настольный электролобзик с эксцентриком — Основное преимущество в простоте узла привада, который не имеет даже ременной передачи.

Лобзиковый станок из ручного электролобзика — Приспособления с которыми ручной электролобзик превращается в лобзиковый станок.

Самодельный вариатор для станка — Вариаторная передача (вариатор) из дерева.

Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети — Среди разных способов, наиболее простой — подключение третьего контакта через фазосдвигающий конденсатор.

Приспособление для фрезерования ящичных шипов — Даже небольшая неточность, умноженная на число шипов, способна испортить шиповое соединение.

Ленточная пила — Относительно простой вариант самодельной ленточной пилы.

Полировальный станок из дрели — Дрель, полировальный круг, тиски и готово.

Станок по резке камня — Несколько очень разных вариантов станков для резки камня.

Станина для болгарки — Очень простая станина для болгарки.

Простая ременная передача для станка — Эта передача имеет только один шкив, сделанный своими руками, и работает без резинового ремня, вместо которого приспособлен отрезок собачьего поводка.

Самодельный верстак — Два варианта компактных верстаков.

Фрезерный стол — Сделать своими руками простой фрезерный стол сможет любой любитель.

Ручной листогиб — Простой инструмент, позволяющий качественно изгибать заготовки из листового материала.

Самодельный трубогиб — Различные варианты трубогибов, изготовление которых не потребует чертежей и большого труда.

Преобразование вращательного движения в прямолинейное — Кривошипно-шатунные, кулисные, кулачковые и шарнирно-рычажные механизмы.

Виды передач — Области использования, достоинства и недостатки фрикционной, зубчатой, ременной, червячной и цепной передач.

Использование автомобильной шпаклевки — Шпаклёвка поможет зафиксировать электроинструмент в самодельном станке.

Тахометр из моторчика и вольтметра — Для измерения частоты вращения достаточно иметь моторчик и вольтметр.

Печь для плавки алюминия — Печь из нескольких кирпичей и обычного фена для сушки волос.

Насадки и другие приспособления для шлифовки — Например, на дрель подходят только насадки способные компенсировать наклоны дрели: либо резиновые, либо с толстым мягким слоем между пластмассовой основой и липучкой, либо имеющие подвижное крепление штыря.

Сверлильный станок — Для домашней мастерской хорошим вариантом является небольшой настольный сверлильный станок.

Циркулярный станок — Обычно циркулярный станок становится центром событий в мастерской, ибо материал снова и снова возвращается к пиле в процессе выполнения прямоугольных краёв, придания заготовкам различной формы, вырезания шнунтов и фальцев, скосов и т.д.

Фуговальный станок — Мастера любители часто выбирают станок, объединяющий в себе функции как фуговального, так и рейсмусового станка.

Лобзиковый станок — В немалой степени популярность лобзикового станка связана с его безопасностью в эксплуатации.

Ленточнопильный станок — Хорошая ленточная пила при работе издает мало шума — немаловажное качество, если мастерская является частью жилого дома.

Работа на токарном станке — То, как Вы стоите и перемещаете тело в процессе работы на токарном станке, не менее важно, чем то, как Вы держите инструмент.

Резец — Наши далекие предки эмпирически нашли наиболее рациональный угол заострения клина с учетом материала резца и материала, подлежащего обработке.

Работа на циркулярном станке — Техника безопасности, продольное и поперечное пиление, получение одинаковых деталей, выполнение фальцев, пазов и шипов.

Работа на лобзиковом и ленточнопильном станках — Техника безопасности, криволинейное и прямолинейное пиление.

Устройство дрели — Кроме прочих деталей, подробно описывается принцип работы регулятора оборотов и его подключение.

Ремонт дрели — При наличии определенных навыков, осуществить ремонт дрели в домашних условиях достаточно просто.

Устройство шуруповерта — Аккумуляторный шуруповерт изнутри.

Ремонт шуруповерта — Ремонт шуруповерта своими руками.

Ручной фрезер — Ручная фрезеровальная машина заняла место целого семейства фасонных рубанков, шпунтубелей, зензубелей, фальцгобелей.

Работа ручным фрезером — Работа ручным фрезером даёт возможность в полной мере насладиться творчеством, создавая эксклюзивные изделия.

Приспособления для ручного фрезера — Для полноценной работы с ручным фрезером необходимо иметь различные приспособления.

Электролобзик — Со специальными полотнами электролобзик справится с листовым металлом и пластиком.

Дисковая пила — Важно выбрать качественно сделанный инструмент с точными направляющими и надежным ограждением режущего органа.

Направляющие для дисковой пилы — Если Вы потратите полчаса на изготовление простых направляющих к ручной дисковой пиле, то работать будет легче и сподручнее.

Электрорубанок — Электрорубанок отлично подходит для быстрой подгонки по размеру заготовок со значительным съёмом стружки.

Эксцентриковая шлифовальная машина — Рабочий орган такой машины, имеющий форму диска, установлен на оси привода так, что в процессе шлифования он вращается и совершает колебательные движения с амплитудой 2-7 мм.

Ленточная шлифовальная машина — Ленточные шлифовальные машины предназначены прежде всего для грубого шлифования (чтобы снять толстый слой материала) ровных поверхностей.

Перфоратор — Перфоратор является незаменимым инструментом, позволяющим быстро и качественно выполнить многие работы с камнем, бетоном или кирпичом.

Устройство перфоратора — Важнейшим узлом перфоратора является ударный механизм, обеспечивающий ударную функцию инструмента.

Строительный фен — Горячим воздухом можно размягчать перед удалением старые лаки, сваривать плёнки, гнуть пластиковые трубы, паять металлы, обрабатывать дерево и даже жарить шашлык.

Работа болгаркой — Несобранным, рассеянным и косоруким работа болгаркой категорически противопоказана.

Самодельная бетономешалка — Тому, кто своими руками построил дом или дачу, хорошо известно, как трудно вручную выполнять те или иные бетонные работы.

Самодельный культиватор из лебедки — Лебедка выступает в роли тяговой лошадки тянущей культиватор, плуг, окучник, борону, картофелекопалку или что-то еще.

Самодельный плуг — Теория формы плуга и практика его изготовления.

Самодельный ручной культиватор — Четыре простые конструкции ручных культиваторов.

Ручная сеялка — Ручная сеялка поможет быстро и аккуратно посадить ровную грядку и избавит от хлопот с прореживанием.

Плодосъемник для яблок — Всё многообразие плодосъёмников можно разделить на три группы.

Подъемник для дачи — С таким подъемником можно чаще использовать чердак или подвал для хранения тяжелых предметов, которые проблематично затаскивать туда и оттуда.

Мойка и сортировка картофеля — Стоит обзавестись двумя довольно простыми приспособлениями, и былые проблемы решатся сами собой.

Самодельный снегоуборщик — Фирменные снегоуборщики стоят довольно дорого, поэтому можно сделать снегоуборщик своими руками, использовав для его изготовления двигатель, например от мотоблока, который можно приобрести отдельно.

Мотоблоки — Универсальное мобильное механизированное средство для выполнения сельскохозяйственных и прочих работ.

Мотокультиваторы — Это устройства, предназначенные, в основном, только для рыхления почвы.

Работа мотоблоком — Вспашка, окучивание, посадка и уборка картофеля, прополка, кошение травы.

Обслуживание мотоблока — Обслуживание мотоблока состоит в проведении ряда работ, обеспечивающих безотказную и безопасную работу машины.

Устройство мотоблока — Привод мотоблока представляет собой двигатель внутреннего сгорания.

Ремонт мотоблока — Все неисправности мотоблока можно условно разделить на две категории.

Бензопила — Согласно мнению специалистов, главная причина неправильного выбора бензопилы — непонимание градации систем по степени их профессиональности.

Устройство бензопилы — Простота устройства бензопилы является фактором надежности, обеспечивающим её безотказную работу в тяжелейших условиях.

Работа бензопилой — Установка цепи, заправка, запуск, способы работы, регулировка карбюратора.

Насадки и приспособления для бензопилы — С помощью бензопил режут металл и камень, бурят скважины, качают воду, вытаскивают застрявший транспорт, плавают и т.д.

Ремонт бензопилы — Осуществляя ремонт бензопилы, нужно проверять поочередно все возможные причины неисправности, начиная с тех, проверка и устранение которых занимает меньшее время.

Универсальные козлы — Непритязательная конструкция может быть сделана так, что обретет вполне современные эргономические и эстетические качества, станет красивой, удобной и универсальной.

Триммеры — В отличие от газонокосилок, триммеры не в состоянии обеспечить точное соблюдение высоты стрижки, зато они очень маневренны и позволяют срезать траву в труднодоступных местах.

Газонокосилки — Одна из классификаций косилок делит их по типу режущей системы на роторные и шпиндельные.

Самодельная газонокосилка — Принимаясь за изготовление газонокосилки, нужно понимать опасность, которую представляет эксплуатация подобных устройств.

Кусторезы и сучкорезы — Моторные сучкорезы чаще напоминают цепные пилы, у которых двигатель и режущая часть разделены длинной, нередко телескопической штангой.

Снегоуборщики — Наиболее распространены снегоуборочные машины двух типов — шнековые и шнеко-роторные.

Электрогенераторы — Типы, выбор, подключение, эксплуатация дизельных и бензиновых электрогенераторов.

Первый инструмент — Камень был главным инструментом в руках древнего человека, величественным свидетелем и неизменным участником его борьбы и страданий, лишений и побед.

Обзор отверток — Отвертка — это, наверное, самый распространенный инструмент, она есть в любом доме.

Обзор гаечных ключей — Одно лишь простое перечисление видов этого инструмента займет не одну минуту, и у каждого вида есть свое назначение, свои достоинства и недостатки, которые важно знать.

Клещи, плоскогубцы, кусачки и т.п. — Клещи, плоскогубцы, пассатижи, кусачки — это представители очень разнообразной группы инструментов, называемой — шарнирно-губцевые инструменты.

Пила — Экскурс в историю.

Заточка и разводка пилы — Заточка зубьев пил — в своем роде искусство, требующее верности рук, хорошего глазомера, внимания.

Напильник — Упрощенно напильник представляет собой металлическую пластину, покрытую острыми зубчиками.

Фреза — Фрезы бывают цилиндрические с прямыми и винтовыми зубьями, торцовые, дисковые, прорезные и отрезные, концевые, угловые и фасонные.

Сверло — Экскурс в историю, характеристики современных свёрил, зенкер.

Приспособления для заточки — Благодаря специальным приспособлениям значительно упрощается заточка под нужным углом.

Бруски для заточки ножей — Правильно подобранная твердость связки позволяет ей стираться в процессе работы, обнажая все новые и новые абразивные зерна из глубинных слоев.

Угол заточки ножа — При уменьшении угла заточки режущие свойства инструмента возрастают, а прочность, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается.

Заточка сверла — Чтобы облегчить контроль геометрии сверла, главное, что следует сделать — это шаблон для контроля углов.

Станок для заточки из ленточной шлифовальной машины — Станок для заточки, который будет затачивать инструмент в более щадящем режиме, чем точило.

Заточка цепи бензопилы — Заточка цепи бензопилы является, пожалуй, не сложнее чем заточка прочего режущего инструмента, но при условии наличия специальных приспособлений.

Заточка дисковых пил — Геометрия твердосплавных зубьев, углы заточки, оборудование и материалы, процесс заточки.

Заточка фрез — Особенность заточки фрез состоит в относительно большой протяженности и криволинейности режущих кромок их зубьев.

Заточка ленточной пилы — При заточке нужно сохранять радиус у основания зуба. Это требование очень важно, резкий переход формы у основания зуба способствует возникновению трещин в материале, которые приводят к разрыву полотна.

Маркировка и выбор шлифовальных кругов — При выборе шлифовального круга, такие характеристики как степень твердости или структура могут оказаться более значимыми, чем вид абразива.

Правка шлифовальных кругов — Правка шлифовального круга может потребоваться и для нового круга, при его биении.

Типы сварочных аппаратов — Устройство, достоинства и недостатки основных типов сварочных аппаратов.

Техника безопасности при сварке — Работая, сварщик подвергает себя сразу нескольким потенциальным опасностям.

Подключение сварочного аппарата — Подключение сварочного аппарата и падение напряжения в сети.

Сварочные электроды — Выбор электродов для сварки.

Покрытие сварочных электродов — Виды, состав и характеристика различных типов покрытий электродов.

Маркировка электродов — Маркировка электродов для сварки содержит информацию о типе, марке, диаметре и прочих его характеристиках.

Типы и марки электродов — Приводятся наиболее распространенные марки электродов для сварки, сгруппированные по типам.

Дефекты сварных соединений — Основные дефекты сварки, их характеристика, причины возникновения и способы исправления.

Контроль сварных соединений — Существует много способов контроля сварных швов, различающихся по принципу действия, способности к обнаружению тех или иных видов дефектов, техническому оснащению.

Приспособления для сварки — Использование универсальных и специализированных приспособлений для сварки помогает сберечь время и получить качественное изделие на выходе.

Аргонная TIG сварка — Выбор и заточка вольфрамовых электродов, выполнение TIG сварки.

Ремонт сварочных аппаратов — Ремонт сварочных трансформаторов, выпрямителей, инверторов.

Регулировка сварочного тока — Регулировка и измерение сварочного тока.

Выпрямитель для сварочного аппарата — Выпрямитель для сварочного аппарата может быть создан на основе мощных диодов.

Самодельный сварочный аппарат — Расчет и различные конструкции самодельных сварочных аппаратов.

Сварка алюминия — Алюминий является трудным материалом для сварки из-за возникновения окисной пленки на поверхности капель расплавленного металла.

Сварка меди — Медь из-за своей большой теплопроводности требует большей концентрации энергии в зоне сварки, чем другие металлы.

Сварка чугуна — Чугун хрупок и от значительной разницы температур может треснуть.

Сварка нержавейки — Требуются действия для сохранения антикоррозионных свойств.

Наплавка металла — Восстановление деталей наплавкой металла.

Выбор сварочного инвертора — Необходимо учитывать целый ряд факторов — производителя аппарата, его функциональность, условия эксплуатации и, конечно, цену.

Выбор сварочного полуавтомата — Перед покупкой полуавтомата необходимо определиться с основными условиями его эксплуатации.

Контактная точечная сварка — Технология контактной точечной сварки.

Самодельная точечная сварка — Сварочные аппараты контактной точечной сварки переменного тока.

Сварка и пайка ленточных пил — Контактная стыковая сварка на специальных сварочных аппаратах и пайка.

Пайка металлов — Паяными металлическими изделиями пользовались в Вавилоне, Древнем Египте, Риме и Греции.

Пайка паяльником — Пайка паяльником относится к наиболее распространенным и простым способам пайки, однако она имеет два существенных ограничения.

Виды паяльников — Виды паяльников и их выбор.

Пайка твердыми припоями — К достоинствам высокотемпературной пайки относится высокая прочность и термоустойчивость соединения.

Пайка меди (труб) — В отличие от стали, медь в большинстве случаев целесообразнее паять, чем сваривать.

Пайка алюминия — Господствует мнение, что алюминий и его сплавы относятся к трудно паяемым материалам.

Сварка пластмасс — Наибольшее распространение получила сварка с нагревом до температуры вязкотекучести.

Сварка полипропиленовых труб — Монтаж полипропиленовых труб своими руками — задача, посильная для всякого, кто обладает мало-мальским навыком физической работы.

Сварка полиэтиленовых труб — Полиэтиленовые трубы сваривают тремя способами — стыковой, раструбной и электромуфтовой сваркой.

Фторопласт — Фторопласт обладает очень маленьким коэффициентом трения, он отлично поддается сверлению, обработке ножом, фрезерованию и пилению.

Капролон — Капролон успешно заменяет металлы, при этом он в 6-7 раз легче стали.

Гибка оргстекла — Основная сложность в том, чтобы согнуть в нужном месте и на нужный угол.

Маркировка конденсаторов

Как неотъемлемые элементы всех без исключения электрических схем конденсаторы отличаются большим разнообразием вариантов конструктивного исполнения. Они выпускаются многими производителями по всему миру с применением различных технологий. Как следствие, маркировка имеет множество вариантов в соответствии с внутренними стандартами производителя, что делает попытки расшифровывать обозначения трудной задачей.

Конденсаторы различных типов

Зачем нужна маркировка

Задачей маркировки стоит соответствие каждого конкретного элемента определенным значениям рабочей характеристики. Маркировка конденсаторов включает в себя следующее:

• собственно, емкость – основная характеристика;
• максимально допустимое значение напряжения;
• температурный коэффициент емкости;
• допустимое отклонение емкости от номинального значения;
• полярность;
• год выпуска.

Максимальное значение напряжения важно тем, что при превышении его значения происходят необратимые изменения в элементе, вплоть до его разрушения.

Температурный коэффициент емкости (ТКЕ) характеризует изменение ёмкости при колебаниях температуры окружающей среды или корпуса элемента. Данный параметр крайне важен, когда конденсатор используется в частотозадающих цепях или в качестве элемента фильтра.

Допустимое отклонение означает точность, с которой возможно отклонение номинальной емкости конденсаторов.

Полярность подключения в основном характерна для электролитических конденсаторов. Несоблюдение полярности включения, в лучшем случае, приведет к тому, что реальная ёмкость элемента будет сильно занижена, а в реальности элемент практически мгновенно выйдет из строя из-за механического разрушения в результате перегрева или электрического пробоя.

Наибольшее отличие в принципах маркировки конденсаторов наблюдается в радиоэлементах, выпущенных за рубежом и предприятиями на постсоветском пространстве. Все предприятия бывшего СССР и те, что продолжают работать сейчас, кодируют выпускаемую продукцию по единому стандарту с небольшими отличиями.

Маркировка отечественных конденсаторов

Многие отечественные радиоэлементы отличаются максимально полной маркировкой, при чтении которой можно почерпнуть большинство возможных характеристик элемента.

Емкость

На первом месте стоит основная характеристика – электрическая емкость. Она имеет буквенно-цифровое обозначение. Для букв применяются следующие символы латинского, греческого или русского алфавита:

• p или П – пикофарада, 1 pF = 10-3 nF = 10-6 μF = 10-9 mF = 10-12 F;
• n или Н – нанофарада, 1 nF = 10-3 μF = 10-6 mF = 10-9 F;
• μ или М – микрофарада, 1 μF = 10-3 mF = 10-6 F;
• m или И – миллифарада, 1 mF = 10-3 F;
• F или Ф – фарада.

Буква, обозначающая величину, ставится на месте запятой в дробном обозначении. Например:

• 2n2 = 2.2 нанофарад или 2200 пикофарад;
• 68n = 68 нанофарад или 0,068 микрофарад;
• 680n или μ68 = 0.68 микрофарад.

Важно! Номиналы конденсаторов в пикофарадах или микрофарадах могут не иметь буквенных обозначений. К примеру, 2200 может обозначать как 2200 pF так и 2200 μF. Здесь на помощь приходят габариты конденсатора и здравый смысл.

Обратите внимание! Обозначение емкости в миллифарадах встречается крайне редко, а такая величина как фарада является очень большой и также не имеет особого распространения.

Допустимое отклонение

Значения ёмкостей, указанные на корпусе, не всегда соответствует реальному значению. Это отклонение характеризует точность изготовления детали и определения его номинала. Величина разброса параметров может быть от тысячных долей процента у прецизионных деталей до десятков процентов у электролитических конденсаторов, предназначенных для фильтрации пульсаций в цепях питания, где точные цифры не имеют особого значения.

Величина допустимого отклонения обозначается буквами латинского алфавита или русскими буквами у радиодеталей старых годов выпуска.

Температурный коэффициент емкости

Маркировка ТКЕ довольно сложна, а поскольку данная величина критична в основном для малогабаритных элементов времязадающих цепей, то возможна как цветная кодировка, так и использование буквенных обозначений или комбинации обоих типов. Таблица возможных вариантов значений встречается в любом справочнике по отечественным радиокомпонентам.

Многие керамические конденсаторы, как и плёночные, имеют определенные нюансы в маркировке ТКЕ. Данные случаи оговариваются ГОСТами на соответствующие элементы.

Номинальное напряжение

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность элемента с сохранением характеристик в заданных пределах, называется номинальным. Обычно обозначается верхний порог номинального напряжения, превышать который запрещается ввиду возможного выхода элемента из строя.

В зависимости от габаритов, возможны варианты как цифрового, так и буквенного обозначения номинального напряжения. Если позволяют габариты корпуса, то напряжение до 800 В обозначается в единицах вольт с символом V (или В для старых конденсаторов) или без него. Более высокие значения наносятся на корпус в виде единиц киловольт с обозначением символами kV или кВ.

Пример обозначения напряжения

Малогабаритные конденсаторы имеют кодированное буквенное обозначение напряжения, для чего используются буквы латинского алфавита, каждая из которых соответствует определенной величине напряжения.

Год и месяц выпуска

Дата производства также имеет буквенное обозначение. Каждому году соответствует буква латинского алфавита. Месяцы с января по сентябрь обозначаются цифрой, соответственно, от 1 до 9, октябрю соответствует 0, ноябрю буква N, декабрю – D.

Обратите внимание! Кодированное обозначение года выпуска одинаково с другими радиоэлементами.

Расположение маркировки на корпусе

Маркировка керамических конденсаторов в первой строке на корпусе имеет значение емкости. В той же строке без каких-либо разделительных знаков или, если не позволяют габариты, под обозначением емкости наносится значение допуска.

Подобным же методом наносится маркировка пленочных конденсаторов.

Пример маркировки различных характеристик

Дальнейшее расположение элементов регламентируется ГОСТ или ТУ на каждый конкретный тип элементов.

Цветовая маркировка отечественных радиоэлементов

С распространением линий автоматического монтажа нашла применение цветовая маркировка конденсаторов. Наибольшее распространение получила четырехцветная маркировка при помощи цветных полос.

Первые две полосы означают номинальную емкость в пикофарадах и множитель, третья полоса – допустимое отклонение, четвертая – номинальное напряжение. Например, на корпусе имеется желтая, голубая, зеленая и фиолетовая полосы. Следовательно, элемент имеет такие характеристики: емкость – 22*106 пикофарад (22 μF), допустимое отклонение от номинала – ±5%, номинальное напряжение – 50 В.

Первая цветная полоса (в данном случае, которая имеет желтый цвет) делается более широкой или располагается ближе к одному из выводов. Также следует ориентироваться по цвету крайних полос. Такой цвет, как серебряный, золотой и черный, не может быть первым, поскольку обозначает множитель или ТКЕ.

Маркировка конденсаторов импортного производства

Для обозначения импортных, а в последние годы и отечественных радиоэлементов приняты рекомендации стандарта IEC, согласно которому на корпусе радиоэлемента наносится кодовая маркировка из трех цифр. Первые две цифры кода обозначают емкость в пикофарадах, третья цифра – число нулей. Например, цифры 476 означают емкость 47000000 pF (47 μF). Если емкость меньше 1 pF, то первая цифра 0, а символ R ставится вместо запятой. Например, 0R5 – 0,5 pF.

Для высокоточных деталей применяется четырехзнаковая кодировка, где первые три знака определяют емкость, а четвертый – количество нулей. Обозначение допуска, напряжения и прочих характеристик определяется фирмой-производителем.

Цветовая маркировка импортных конденсаторов

Цветовое обозначение конденсаторов строится по тому же принципу, что и у резисторов. Первые две полосы означают емкость в пикофарадах, третья полоса – количество нулей, четвертая – допустимое отклонение, пятая – номинальное напряжение. Полос может быть и меньше, если нет необходимости в обозначении напряжения или допуска. Первая полоса делается шире или у одного из выводов. Синие цвета отсутствуют. Вместо них используются голубые полосы.

Обратите внимание! Две соседние полосы одинакового цвета могут не иметь между собой промежутка, сливаясь в широкую полосу.

Маркировка SMD компонентов

SMD компоненты для поверхностного монтажа имеют очень малые размеры, поэтому для них разработана сокращенная буквенно-цифровая кодировка. Буква означает значение емкости в пикофарадах, цифра – множитель в виде степени десяти, например G4 – 1.8*105 пикофарад (180 nF). Если спереди две буквы, то первая означает производителя компонента или рабочее напряжение.

Электролитические конденсаторы SMD могут иметь на корпусе значение основного параметра в виде десятичной дроби, где вместо точки может быть вставлен символ μ (напряжение обозначается буквой V (5V5 – 5.5 вольт) или могут иметь кодированное значение, зависящее от производителя. Положительный вывод обозначается полосой на корпусе.

Маркировка конденсаторов имеет большое число вариантов. Особенно этим отличаются импортные конденсаторы. Часто можно встретить малогабаритные элементы, которые вовсе не имеют каких-либо обозначений. Определить параметры можно только непосредственным измерением или, глядя на обозначение конденсаторов на электрической схеме. Произведенные разными фирмами радиоэлементы могут иметь схожие обозначения, но различные параметры. Здесь расшифровка обозначений должна базироваться на том, какой производитель выпускает преимущественное количество подобных элементов в конкретном устройстве.

Видео

Как выбрать перфоратор — критерии выбора перфоратора для дома или постоянной работы

Когда идет ремонт или строится дом, перфоратор – один из самых нужных инструментов. С появлением этого прибора, способного выдержать существенные нагрузки, работать стало легче и комфортней. Выбор подобных устройств сегодня огромен – их предлагает каждая фирма-изготовитель инструмента.

А вот как выбрать перфоратор, который окажется качественным, удобным и долго прослужит. Такой вопрос вполне оправдан – ведь при покупке придется потратить немаленькую сумму — удовольствие это нельзя назвать слишком дешевым. Чтобы сделать выбор правильно, надо знать принцип работы перфоратора и особенности его конструкции. Рассмотрим всё это подробно, чтобы выяснить, чем отличаются друг от друга разные модели подобных устройств.

Ударная дрель и перфоратор – отнюдь не одно и то же

Некоторые ошибочно полагают, что дрель с ударным механизмом работает точно так же, как и перфоратор. Но это не так – хоть и называют такую дрель «дрелью-перфоратором», но принцип действия этих двух электрических инструментов разительно отличается. Да, они оба пробивают отверстия, но удары при этом имеют разную силу, а также различное происхождение.

Дрель ударного типа работает в качестве пробойника за счет зубчатой передачи двух колес, называемых трещотками. При определенном давлении на дрель возникает колебательное движение ее оси, которое и позволяет сделать отверстие. Но производительность при этом не может быть высокой, а удары получаются довольно слабыми. Поэтому твердый бетон, например, такой дрелью не пробить.

А вот перфоратор как раз и предназначен для сверления камня, кирпича и бетона. Также с его помощью можно перенести усилие на рабочую кромку пики, лопатки или бура, позволив этим инструментам работать с максимальной отдачей.

В перфораторе в качестве основного элемента конструкции используется механизм электромеханического или электропневматического типа. Благодаря нему создается ударное усилие, достаточное для пробивания бетона или камня. При этом мастеру не требуется сильно давить на рукоятку перфоратора. У некоторых моделей механический ударный механизм подобен таковому у дрели, но он является менее прочным, чем электромагнитный или пневматический механизм.

Поршень и механизм пневматической системы ударов, как правило им оснащаются L образные перфораторы.

Механизм типа «пьяный» подшипник, который вращаясь заставляет боек совершать удары, таким механизмом оснащаются узкие перфораторы.

Так, если сравнить механический и пневматический механизмы, то можно заметить, что последний значительно облегчает работу по твердой поверхности. При использовании механического ударного устройства приходится прилагать усилие в три раза большее, чем при использовании пневматического устройства. Поэтому, решая, как выбрать перфоратор для дома, лучше обратите взгляд в сторону более современных моделей, а о механических благополучно забудьте.

Что надо учесть при выборе перфоратора

Инструмент этот может быть: с одним режимом сверления, с двумя режимами (сверление плюс удар), а также с тремя режимами (к предыдущим двум режимам добавляется долбление). Кроме того, перфораторы по весу классифицируются на тяжелые, среднего веса и легкие. Последние будут не тяжелее 4 килограммов, средние «потянут» от 4 до 5 килограммов, а самые тяжелые приборы подобного типа могут весить 5-10 килограммов и более.

Энергия удара

Одним из основных параметров устройства является энергия удара. Для ее измерения используются джоули. Легкие модели обладают силой удара не более чем 1-2 джоуля, а перфораторы «посерьезнее» могут ударить с силой от 8 до 15 джоулей. Чем больше энергия удара, тем больший диаметр отверстия может быть получен. Когда эта величина достаточно мала, то прибор работает не эффективнее, чем дрель ударного типа. При этом он будет не пробивать отверстие, а высверливать его. В результате его оснастка будет изнашиваться крайне быстро, а о высокой производительности мечтать не придется.

Говоря об энергии удара, надо знать, что она не зависит от того, с какой силой давить на рукоятку перфоратора. А вот при работе с ударной дрелью дело обстоит как раз наоборот. Если предприимчивый продавец магазина инструмента для привлечения внимания рассказывает о повышенной энергии удара перфоратора, выслушайте его слова скептически. Следует знать, что значение данного параметра, превышающее 10 джоулей, приведет к быстрому выходу из строя вашего инструмента. Ведь при таких высоких нагрузках его тугоплавкие вставки разрушатся за весьма короткий промежуток времени.

Частота ударов

Если подсчитать, сколько раз в одну минуту ударяет поршень устройства о его боек, то получим величину, называемую частотой ударов. Чем она больше, тем выше скорость пробивания отверстий. Производительность перфоратора зависит как от частоты, так и от энергии удара. Фирмы-изготовители, выпускающие самые долговечные и эффективно работающие приборы, в своих моделях гармонично сочетают эти два параметра. Поэтому, раздумывая, какой выбрать перфоратор, лучше обращать свое внимание именно на надежные бренды, продукция которых отличается отменным качеством и поразительной долговечностью. Конкретно о самых лучших фирмах-изготовителях мы поговорим чуть далее.

Мощность перфоратора

Перфораторы – менее мощные устройства, чем электродрели. Это связано с тем, что сверлить гораздо тяжелее, чем бурить. Поэтому вал перфоратора при работе не требует столь высокой скорости вращения, как у дрели. У приборов с разными типами патронов мощность отличается. От 400 до 800 ватт потребляют модели с патронами типа SDS-Plus. Перфораторы с патронами SDS-Max имеют мощность в пределах от 1 до 1,2 киловатта. Собственно говоря, выбирая данный инструмент, на мощности делать акцент не следует – это не самый важный параметр.

Частота вращения шпинделя

Скорость вращения вала перфоратора ниже, чем у дрели – об этом уже упоминалось выше. В зависимости от класса прибора, значение этой величины может составлять от 600 до 1500 оборотов в минуту. Частота вращения уменьшается с увеличением мощности и производительности перфоратора – это связано с его конструкционными особенностями. Ведь у производительных моделей оптимальный диаметр оснастки достаточно велик. В общем-то, и вращается вал прибора лишь для того, чтобы пыль после бурения удалить. Маленькому буру приходится вращаться быстрее, а большому – медленнее, иначе он слишком быстро износится.

Модели перфораторов с высокой скоростью вращения вала имеют немалый вес, что не облегчает удобство пользования. Кроме того, у таких высокоскоростных устройств очень быстро изнашиваются спиральные канавки, с помощью которых отходы бурения удаляются с места работы. Из-за этого прибор начинает довольно-таки сильно нагреваться, и в результате его даже может заклинить в отверстии.

Тип патрона для крепления буров

Обсуждая с друзьями и знакомыми, какой перфоратор лучше, домашний мастер не всегда учитывает один важный параметр. Это способ закрепления бура, которых на сегодняшний момент имеется три.

Если требуется небольшой прибор весом до 4 килограммов, выбирать лучше модель с системой крепления SDS plus. Отверстия такое устройство сможет делать диаметром не более 3 сантиметров. Обычно для бытовых нужд этого вполне хватает, и такие перфораторы наиболее востребованы покупателями.

Профессиональные модели, весящие порой до 11 килограммов, оснащены системой крепления бура типа SDS max. Данные приборы отличаются достаточно большими размерами. Впрочем, и отверстия они способны пробить немаленькие – до 5,2 сантиметра.

Два типа крепления, слева SDS Plus, справа SDS Max.

С недавнего времени стал использоваться еще один тип крепления — SDS-top. Он достаточно хорошо подходит для изготовления отверстий диаметром от 1,6 до 2,5 сантиметра. Такое крепление часто применяется в устройствах, изготовленных фирмой Bosch.

Режимы работы перфоратора

Теперь подробнее рассмотрим, чем отличаются друг от друга перфораторы с различным количеством режимов работы. Итак:

Самые простые приборы – однорежимные. Работают они так же, как и обыкновенная дрель. Если предстоит сверлить деревянные и металлические поверхности, то они вполне подойдут.

У двухрежимного устройства ось способна не только вращаться, но и совершать колебательные движения во время вращения.

Трехрежимный перфоратор в качестве дополнительной функции имеет возможность наносить удары без вращения шпинделя. Такое устройство наиболее универсально, оно может просто сверлить, сверлить и долбить и просто долбить.

Многообразие моделей перфораторов предполагает, что каждая из них может иметь различные модификации. При этом они могут быть выполнены как с одним, так с двумя или тремя режимами работы. Если говорить о последнем варианте, то он стоит дороже, безусловно. Но зато такой прибор очень выручит, если предстоит выбрать перфоратор для работы как по сверлению, так по бурению и дроблению, то однозначно нужно остановится на трехрежимном приборе.

При выборе устройства играют немаловажную роль и его форма, и конструкция. Подержав прибор в руке, надо почувствовать, что работать с ним будет удобно. При этом обратите внимание на то, имеются ли боковые ручки, которые можно легко снять – отлично, если предусмотрен такой вариант. Он поможет, если сверлить придется в тесном углу, например. Снял ручки – и работай со всеми удобствами.

Форма перфоратора

По форме перфораторы бывают как прямые, так и L-образного типа. У последних двигатель располагается вертикально, благодаря чему прибор более компактен. Кроме того, охлаждение двигателя устроено достаточно эффективно. Работать такие устройства могут долго, не перегреваясь, да и служат немало. Вот только вес у них весьма ощутим.

L — образный перфоратор, двигатель расположен вертикально.

Узкие и длинные перфораторы прямого типа весят меньше, а за счет своей конструкции пролезут в любую щель. Двигатель в них размещен горизонтально.

Узкий, длинный перфоратор, двигатель расположен горизонтально.

В перфоратор могут быть встроены следующие функции:

• Ограничитель глубины сверления поможет узнать, дошло ли сверло до нужной отметки.
• Механизм переключения скоростей пригодится, когда надо переходить со сверла на бур или обратно. Ведь они должны двигаться с разными скоростями.
• Обратное вращение вала выручит, когда сверло застрянет в какой-либо поверхности.
• Мягкий пуск и устройство, защищающее от перегрева, помогут избежать неприятностей, сулящих поломку устройства.
• Стабилизация частоты вращения вала при колебаниях нагрузочного усилия – весьма полезная функция.

Дополнительные функции

Думая о том, как выбрать хороший перфоратор, мы надеемся, что в нем будут и всякие удобные дополнения.

1. Так, например, защита от пыли совсем не помешает – ведь вряд ли кому-то приходится работать в стерильных условиях.

Приспособление для защиты от пыли во время сверления.

2. Не менее удобна и система анти вибрации, смягчающая и компенсирующая тряску прибора при сверлении, долблении или бурении.

Система защиты от вибрации.

3. Еще одной полезной «фишкой» является фиксирующая кнопка, закрепляющая перфоратор в рабочем режиме.

Правда, каждая из дополнительных возможностей отнюдь не удешевляет прибор, поэтому выбирайте только то, что вам действительно нужно. Не стоит, право, переплачивать за те функции, которыми вы в дальнейшем так ни разу и не воспользуетесь.

Комплектация перфоратора

А теперь поговорим о комплектации перфоратора – чем она более полная, тем меньше приспособлений придется докупать впоследствии. Итак, что должно лежать в кейсе вместе с прибором:

1. Запасные щетки к электродвигателю.

2. Специальный патрон, являющийся переходником, поможет использовать обычные сверла для дрелей, а не быстрозажимные. Ведь перфораторные сверла стоят дороже, и при отсутствии такого патрона потратиться придется изрядно.

3. Буры – основной комплект. Для бытовых нужд его хватит с лихвой, но у профессиональных моделей нужен комплект посолиднее.

Фирма производитель

Теперь немножко поговорим о том какой фирмы выбрать перфоратор. Самые надежные бренды, о которых, вероятно, слышал почти каждый – BOSCH и MAKITA. Именно в их сторону надо устремить свой взгляд, выбирая профессиональную модель перфоратора. А для дома, кроме этих двух фирм, можно также посоветовать и следующие компании-изготовители WATT, STERN, EINHELL, VT.

И все же: бытовая модель или профессиональная?

Более дорогие и мощные профессиональные приборы снабжены множеством функций. Они надежны и долговечны. Отличить их легко: обыкновенно у всех производителей модели для профессионального пользования покрашены в иной цвет, чем бытовые. Да и надписи соответствующие на них имеются. Но самое главное их отличие это время беспрерывной работы, которое по продолжительности составляет 7 — 8 часов, т. е. весь рабочий день. Впрочем, зачем дома тяжелое и громоздкое устройство для «профи»? Сверхзадач выполнять, как правило, не приходится, а для самого обыкновенного ремонта или вешания полочек вполне достаточно модели среднего класса.

Давайте перечислим оптимальные характеристики перфоратора, который планируется использовать для домашних нужд. С подобными параметрами можно легко и быстро сверлить отверстия в бетоне диаметром от 1,6 до 2,8 сантиметра, а также выполнять другие виды работ. Итак, хороший перфоратор обладает следующими параметрами:

• Мощность – от 0,5 до 0,9 киловатта.
• Сила удара – от 1,2 до 2,2 джоуля.
• Режимов работы – три (кроме сверления, также долбление и бурение).
• Регулировка скорости вращения вала.
• Должна иметься защитная муфта – она предохранит прибор от заклинивания.
• Бур должен крепиться системой SDS plus – при этом не надо использовать ключи для зажима или разжима патрона.

Далее смотрите сами – подержите инструмент в руках, попробуйте сделать пробное отверстие. Если почувствуете, что работать будет удобно – берите. В общем, ответ на вопрос, какой перфоратор лучше выбрать, очевиден. Конечно же, тот, который будет максимально подходить для ваших задач. Только имейте в виду, что, выполняя эти задачи, с прибором надо обращаться аккуратно. Об этом чуть ниже.

Правильно эксплуатируем перфоратор

Эти несколько простых правил помогут вашему любовно выбранному инструменту прослужить долго, избежав досадных поломок.

Итак:

• Желательно использовать только «родные» патроны, буры и смазочные материалы, которые предоставлены компанией-производителем.
• Техническое обслуживание, чистка и смазка рекомендуются регулярно. Особенно внимание обратите на смазывание SDS- хвостовика инструмента для работы.
• Не стоит работать прибором долгое время без остановки. Надо периодически давать ему время на остывание.
• При сверлении глубокого отверстия работу нужно выполнять в несколько приемов, каждый раз вытаскивая бур и прочищая тем самым отверстие. Это произойдет за счет удаления отходов бурения.
• Если надавливать на инструмент, то раньше времени износится ударный механизм. Также это чревато перегреванием якоря двигателя.
• Режим долбления применяйте недолго – перемешайте его вращательным режимом, хотя бы минуты на 2. Это позволит охладить устройство, а также даст смазке равномерно распределиться в нужные места. Таким образом, сработает система принудительной смазки.
• Чтобы не разбить патрон, надо работать строго перпендикулярно оси пробиваемого отверстия, не допуская перекосов инструмента.
• Пыльник и щетки электродвигателя надо периодически осматривать, приводя в порядок и заменяя при необходимости.
• Не стоит ждать, пока маленькая неисправность превратиться в крупную поломку. Лучше сразу обратиться в сервисный центр – так выйдет гораздо дешевле.

Таким образом, полагаем, что ответ на вопрос, как правильно выбрать перфоратор, вы из этой статьи получили.

Видео: Выбор перфоратора