Вольер из кирпича для собаки фото -

Содержание страницы

Вольер из кирпича для собаки фото

Проектирование – это первостепенный этап строительства любого дома. Очень часто представление о будущем доме меняется в ходе разработки проекта. Проектирование позволяет нам посмотреть в будущее и более точно спланировать каким же мы хотим видеть наш дом.

На сегодняшний день существует большое количество типовых проектов, которые вроде бы существенно облегчают выбор клиента, но практика показывает, что изначальный проект претерпевает множество изменений по ходу строительства.

Мы создаем индивидуальные проекты.

«Центр строительства коттеджей» основательно подходит к вопросу проектирования будущего дома клиента и уже на начальных этапах Вы понимаете в каком направлении двигаться в таких вопросах как:

— общая площадь дома

— наличные панорамных окон

— посадка дома на участок

— наличие или отсутствие гаража

— внешний вид дома (дизайн и архитектурный стиль)

— баня, хозяйственные постройки

— планировка комнат и количество санузлов

В большинстве случаев это позволяет не вносить изменения в проект дома, когда он уже строится. Наши проектировщики работают в одной команде со строителями – поэтому проектирование любого дома занимает у нас не больше одной недели.

Геодезия

Геодезия необходима для того, чтобы определить границы Вашего участка, расположение дома на участке с точки зрения розы ветров (направление преобладающих ветров в определённое время года ) и инсоляции (облучение земной поверхности солнечной радиацией ).

Перед выездом на территорию Вашего будущего дома вместе с геодезистом, необходимо ответить на некоторые вопросы для себя :

— как близко вы хотите расположить свой дом по отношению к забору и дороге

— как близко вы хотите расположить свой дом по отношению к соседям

— какие постройки, кроме дома вы планируете на участке в будущем (баня, гараж, беседка, хозяйственный блок, бассейн, вольер для собаки)

— какие комнаты вы хотите расположить в сторону севера, а какие в сторону юга

— с какой стороны от дома будет скважина для питьевой воды, а с какой стороны канализация

Мы всегда предоставляем нашим клиентам достаточное количество времени на обсуждение и утверждение расположения будущего дома на участке, потому что не так просто развернуть или передвинуть готовый дом.

Проектирования и геодезия это 2 этапа, в которых участвует непосредственно заказчик, и мы всегда просим уделить большое внимание этим этапам, так как в дальнейшем, как показывает практика, встречи с клиентом происходят уже непосредственно на строительной площадке. Зачастую происходит так, что мы приглашаем заказчика, чтобы сдать работу и вручить ключи через 4-5 месяцев после утверждения проекта.

Фундамент

Фундамент — это основной этап строительства любого дома. Строители часто применяют выражение «фундамент это треть дома» и, по большому счёту, это так и есть, потому что на устройство фундамента приходится около трети времени всего строительства и трети потраченных средств.

Правильно подобранный и устроенный фундамент гарантирует долговечность и надёжность Вашего будущего дома.

В зависимости от типа грунта и нагрузки на фундамент (этажность дома, материалы стен) – определяется подходящий вид фундамента.

На этапе проектирования Строительная компания «Центр строительства коттеджей» поможет определиться со следующими вопросами, влияющими на вид фундамента :

— нужен ли Вам подвал в доме (для бильярдной, тренажерного зала, мастерской, бойлерной либо погреба)

— на какой высоте от уровня земли Вы хотите, чтобы начинался уровень пола Вашего дома

Наружные сети

Наружные сети — это все коммуникации, которые подходят к Вашему дому. Эти работы выполняются на этапе устройства фундамента и возведения наружных стен.

В состав наружных сетей входит :

— системы контроля и управления доступом в дом

На этапе проектирования Строительная компания «Центр Строительства Коттеджей» поможет определиться со следующими вопросами:

— подвод воды к дому (где будет располагаться котельная)

— будете ли вы использовать систему тёплого пола

— будете ли вы ставить радиаторы в доме или будут использоваться другие системы отопления

— будет ли у Вас наружное освещение на территории

— в какие ещё строения, кроме дома, будет подведено электричество (беседка, бассейн, хозяйственный блок, баня)

— будете ли вы использовать систему контроля доступа (домофон) и какие задачи вы ставите для системы видеонаблюдения

Стены

На сегодняшний день есть огромное количество материалов, и зачастую заказчик предстаёт перед сложным выбором. Все мы бываем в гостях в загородных домах, и если спросить у хозяина дома, почему он выбрал именно такой материал стен — найдётся целый ряд преимуществ, почему нужно использовать именно этот материал.

МЫ НЕ СТРОИМ ДОМА ИЗ КАРКАСА и SIP ПАНЕЛЕЙ.

Предлагаем Вам к рассмотрению некоторые материалы, из которых мы рекомендуем возводить стены с краткими характеристиками:

Кирпич

Во-первых, необходимо отметить, что кирпич это универсальный строительный материал. Его можно использовать для кладки наружных несущих стен дома, для кладки внутренних стен и перегородок, для кладки вентиляционных каналов и дымоходов. Кирпичные стены и перегородки являются прочными и добротными для долговечной эксплуатации и жизни. При оценке или продаже такого дома, его оценочная стоимость значительно выше, чем у каркасных домов или домов из СИП-панелей.

При проектировании домов с большими пролетами и сложной конфигурацией фасада, кирпич дает больше прочности и несущей способности. Кроме этого, непосредственно на кирпич можно опирать монолитные или пустотелые плиты перекрытия, чего нельзя делать например в газобетонных домах.

Фасадные системы из лицевого кирпича отлично совмещаются с кирпичными наружными стенами дома, красиво выглядят и позволяют выполнять сложные художественные элементы и детали фасадов.

Газобетон

Необходимо отметить, что газобетонные блоки имеют хорошие теплоизоляционные свойства, в отличие от традиционного кирпича. Это свойство в последнее время ставится на первое место при выборе стенового материала для будущего дома. И действительно, стена толщиной 400 мм из газобетона может не утеплятся вообще, это проходит по нормативным требованиям. Такая же стена из кирпича толщиной 380 мм требует обязательного утепления в зависимости от климатического пояса и характеристик утеплителя.

Но у газобетона есть ряд особенностей:

газобетонную стену необходимо обязательно армировать (каждый 4-й ряд кладки армируется 2-мя прутами арматуры);
при устройстве фасадного кирпича необходимо выдерживать зазор в 30-40 мм между лицевым кирпичом и газобетонной стеной, при этом нужно предусматривать устройство приточных и вытяжных отверстий для вентиляции под лицевым кирпичом.

Недостатками газобетона является то, что у газобетонных блоков низкая несущая способность и прочность при сосредоточенной нагрузке, и, как следствие, необходимость устройства железобетонных армопоясов для опирания межэтажных перекрытий и конструкций кровли. Необходимо отметить, что для оштукатуривания газобетонных стен разрешается применять только штукатурки с большой паропроницаемостью, рекомендуемые производителями газобетонных блоков. Но эти недостатки можно отодвинуть на второй план, если проанализировать преимущества энергоэффективности частных домов из газобетона.

Керамблок

Керамические поризованные блоки (керамблок) имеют хорошие теплоизоляционные свойства, в отличие от традиционного кирпича. Это свойство в последнее время ставится на первое место при выборе стенового материала для будущего энергоэффективного дома.

Преимущества керамических блоков перед полнотелым кирпичом:

керамблок весит меньше кирпича, поэтому на фундаменты оказывается меньшая нагрузка, а это экономия на материалах фундамента;
быстрота кладки стен, и, как следствие, ускорение возведения стен;
нет необходимости в дополнительном утеплении, и, как следствие, экономия на фасадном утеплителе.

Преимущества керамических блоков перед газобетонными блоками:

при утеплении внешних стен можно применять пенополистирол (он дешевле базальто-волокнистого утеплителя);
при отделке фасада облицовочным кирпичом не нужно выдерживать зазор в 30-40 мм между облицовочным кирпичом и внешней стеной, при этом не нужно предусматривать устройство приточных и вытяжных отверстий для вентиляции под лицевым кирпичом;
нет необходимости применять штукатурку с высокой паропроницаемостью.

Недостатки керамических блоков: У них низкая несущая способность и прочность при сосредоточенной нагрузке, и, как следствие, необходимость устройства ЖБ армопоясов для опирания межэтажных перекрытий и конструкций.

Чем заделать щели между бревнами сруба. Подбираем герметик.

Начинать думать над извечной проблемой – чем заделать щели между бревнами – следует еще на этапе строительства сруба, да и при окончательной отделке нужно позаботиться о полной непроницаемости швов для влаги и сквозняков. Однако, если ваш дом строит бригада наемных плотников, каждый из них может иметь свое мнение относительно конопатки и от того, насколько оно будет верным, зависит ваш комфорт в будущем. Поэтому несколько надежных вариантов вам знать будет нелишне.

Чем заделать щели между бревнами – рассмотрим традиционные материалы

Когда дело касается отделки швов между брусом или бревном, одной лишь литературы будет недостаточно, поскольку десяток книг предоставит на ваше рассмотрение столько же вариантов конопатки. Конечно, заведомо ложная информация на страницы справочников попадает редко, но такое все же случается, и выявить ее среди прочих данных довольно сложно.

Самые надежные советы по поводу того, чем заделать щели между бревнами, даст только опытный мастер, или, по крайней мере, человек, опробовавший на деле то, о чем говорит. И, что интересно, многие сходятся на том, что мох представляет собой один из наиболее эффективных материалов для конопатки. Нередко на окраинах болот можно увидеть целый ковер сфагнума, который, будучи еще влажным, легко набивается в стыки между венцами.

Качественной можно назвать лишь такую конопатку, при которой острое шило входит в щель между бревнами не менее тяжело, чем в древесину.

Более распространенный и такой же экологичный способ заделки щелей – заполнение их паклей, обмазанной гипсом или цементным раствором или просто утрамбовка этого доступного всем расходного материала безо всяких добавок. Вместо нее можно использовать пеньку или джутовое волокно. Разница между пенькой и паклей несущественная – первая является производной льна, реже конопли, вторая получается только из конопли.

Эти материалы использовали и наши предки, поэтому сегодня они проявят себя ничуть не хуже. Единственное, что может создать неудобство, это если вам вдруг понадобится пропилить новое окно или сделать еще один проем для окосячки, использовать бензопилу будет затруднительно – пакля и пенька забивают цеп и тупят ее.

Современная замазка для бревен

Помимо природных материалов для заделки швов между венцами сруба (некоторые из которых даже не нужно покупать, достаточно сходить в лес или на болото) современная промышленность может предложить массу синтетических. Об экологичности тут говорить уже не приходится, однако надежность определенно наблюдается, что от подобных замазок, собственно, и требуется.

Некоторые «специалисты» советуют использовать силиконовый герметик, но подобный метод заделки швов только усугубит ситуацию, поскольку древесина имеет обыкновение впитывать влагу, и если она где-то будет хуже испаряться, там почти наверняка образуется гниль.

В магазинах можно найти немало специальных герметиков на основе полиуретана, которые не боятся ультрафиолета и перепадов температур. Такая замазка для бревен подходит для заполнения швов как снаружи, так и внутри сруба. Ни в коем случае не пользуйтесь полиуретановыми герметиками в баллонах, поскольку они по большей части «не любят» солнечных лучей.

Важно знать: для заделки швов необходим достаточно эластичный материал, поскольку деревянный дом «дышит», он впитывает влагу и высвобождает ее, нагревается и охлаждается, вследствие всех этих факторов происходит пусть и незначительная, но постоянная подвижка бревен. При таких условиях та же монтажная пена просто лопнет через несколько месяцев.

Как выполняется конопатка и прокладка между бревен?

Прежде, чем заделать швы между бревнами, задумайтесь над тем, что у вас будет под замазкой. Дело в том, что полностью забивать щели герметиками нерационально и неэкономно, поскольку они могут оказаться довольно глубокими, а в срубе таких швов насчитывается обычно не менее 40.

Поэтому следует сразу принять решение, будете вы использовать натуральный заполнитель или синтетический. Природные материалы для конопатки мы упоминали выше, что касается искусственных, многие мастера сходятся на том, что лучше всего использовать шнур из вспененного полиэтилена, он бывает разных диаметров, можно подбирать под ширину щелей.

Забив с максимальной плотностью швы, начинаем покрывать конопатку герметиком. Для начала наклейте по обе стороны от щели малярный скотч, чтобы не испачкать замазкой все бревно. Если при укладке бревен или бруса вами использовалась войлочная прокладка между бревен (в качестве такой прослойки некоторые рекомендуют мох, стекловату лучше не применять), заполняйте щели воздухопроницаемым материалом, таким, как пакля.

Теперь что касается самой обмазки: можно ее сделать пальцами, но это будет некрасиво, лучше используйте специальный резиновый шпатель для швов, который успешно применяется при нанесении затирки для кафеля. Чтобы окончательно закрыть стыки, можно приколотить нащельники, которые идеально впишутся в общий стиль конструкции сруба.

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Проекты одноэтажных домов: чертежи и фото

Проекты одноэтажных домов – это основа современной архитектуры. Ежегодно разрабатываются новые проекты подобных сооружений, учитывающие различную площадь зданий, требования к их функциональности и практичности. Взяв на вооружение одну из представленных идей и реализовав ее в жизнь, получится прекрасное уютное и комфортное жилье для семьи из нескольких человек.

Классический одноэтажный дом

Классический одноэтажный дом — проект площадью до 60 квадратных метров с двумя спальнями, гостиной, ванной, кухней и кладовой. Среди разнообразия вариантов многие отдают предпочтение каркасным моделям. Их комплектация представлена:

каркасными стенами с утеплителем;
покрытием кровли, для которой часто используется финская металлочерепица;
одноэтажной компоновкой пространства;
ленточным фундаментом либо основой на винтовых сваях;
современной водосточной системой;
перекрытиями в виде деревянных балок.

Подобные решения подразумевают прошивку свесов кровли и наружную отделку сооружения.

На заметку! Внешние стеновые панели в большинстве случаев оформляют имитацией бруса, сайдингом или блокхаусом.

Отдельного внимания заслуживает отделка цоколя. Данные работы производятся с использованием инновационной декоративной плитки, имитирующей камень. Для отделки внутренних поверхностей стен используется деревянная вагонка.

Классический вариант одноэтажных домов нередко представлен в стиле русской усадьбы, как на фото выше. Подобную конструкцию можно свободно разместить на небольшом участке. Проект предусматривает все, что необходимо для комфортного проживания. Планировка включает в себя:

спальню;
большую гостиную;
просторную кухню.

Иной классический одноэтажный дом представлен интерпретацией, идеально подходящей ценителям простоты, функциональности, комфорта и лаконичности. Современный проект подходит для семьи из нескольких человек, так как включает в себя две спальни, ванную комнату, большую гостиную, кладовую и кухню. Совмещение эргономичности и простора позволяет использовать коттедж для постоянного проживания или в качестве загородной резиденции.

Обратите внимание! Уникальная особенность этой версии заключается в том, что можно надстроить еще один этаж за счет использования пространства на чердаке.

Создать оригинальное интерьерное сочетание можно за счет совмещения столовой и кухни. Если правильно организовать пространство, то вид из окна данной комнаты окажется панорамным и позволит контролировать вход на территорию.

Конструкция подразумевает оформление нескольких вспомогательных помещений. Благодаря просторной ванной, эргономичной кладовой, свободной комнате для хозяйственных нужд пространство становится функциональным и очень комфортным.

Еще одна особенность, которая кроется в данном проекте, — это предельно простая форма дома в сочетании с обычной крышей. Благодаря этим критериям возведение сооружения не займет много времени. Такие решения являются действительно комфортными, детально продуманными и бюджетными.

Одноэтажный дом с гаражом: пример проекта

Проект одноэтажного дома с гаражом – очень распространенное решение, позволяющее компактно и удобно скомпоновать 2 важнейших объекта на участке. Однако стоит учитывать заранее, что подобные строения можно разместить только на больших земельных участках.

Площадь дома, представленного в примере ниже, вместе с гаражом составляет 250 кв.м. Небольшой, компактный вариант соответствует требованиям:

экономичности;
надежности;
простоты в процессе возведения;
практичности в период эксплуатации.

Особенность таких одноэтажных домов состоит в том, что здание легко возвести. Много времени и физических ресурсов для этого не потребуется.

На заметку! Проект данного одноэтажного дома с гаражом позволяет получить готовую конструкцию всего за 1 строительный сезон.

Уникальность данного варианта обусловлена возможностью сооружения строения на относительно миниатюрном земельном участке. При этом план сочетает в себе уют, эргономичность, презентабельный внутренний вид и солидное внешнее исполнение.

Современное решение предусматривает оформление оригинальной, комфортной открытой террасы. Ее площадь составляет 33 кв.м. Подобный дом можно оформить ломаной либо двускатной кровлей. Подобные типы крыш привлекательны тем, что позволяют существенно увеличивать полезное пространство за счет чердака.

Проект одноэтажного дома с тремя спальнями: пример

Функциональные проекты одноэтажных домов с тремя спальнями могут быть самыми разными. Планировка данного типа конструкций не относится к категории простых сооружений. Очень важно предусмотреть в здании органичное размещение всех необходимых для комфортного проживания зон.

Сложная конфигурация здания и его большая площадь накладывают некоторые отпечатки на сооружение. Многие стараются возвести его в 2 этажа. Однако одноэтажное здание будет смотреться не менее стильно и презентабельно. Здесь важно учесть, что конструкция займет 100-130 кв.м.

Обратите внимание! Желательно предусмотреть равные параметры всех стен строения. Это позволит выглядеть ему пропорционально. Вытянутые с одной стороны стены тоже могут выглядеть привлекательно, но являются очень сложными в реализации.

Поскольку такие проекты одноэтажных домов подразумевают использование большой площади, при работе над ними во главу угла придется поставить вопрос энергосбережения. Оптимально возводить стены из:

клинкерного кирпича;
пеноблоков;
газобетона.

Монтаж оконных проемов и утепление кровли рекомендуется проводить с использованием современных энергосберегающих покрытий.

Фундамент постройки стоит создавать по принципу ленточного малозаглубленного основания. В данной ситуации исключением являются только версии с глубоким подвалом.

Готовый или индивидуальный проект дома?

Проекты одноэтажных домов могут быть индивидуальными или готовыми. Какой вариант лучше? Типовое или готовое планирование хорошо для тех, у кого нет времени долго ждать выполнения сложной работы, требующей вдумчивости и учета сотен деталей. Документация, необходимая для начала строительства, может быть получена на руки буквально за пару дней.

Что касается индивидуального подхода, то этот вариант окажется идеальным решением для людей, не готовых отказываться от определенных привычек и вкусов. Благодаря индивидуальному планированию они могут получить настоящее родовое имение, эксклюзивное и необычное.

Сарай для кур на зиму: строим и утепляем курятник самостоятельно

Зимой куры могут нестись не хуже, чем в теплое время года. Если им будет достаточно тепло (идеальный режим от -2°C до + 20°C), будет достаточно света и хорошее (не чрезмерное, а сбалансированное по составу) питание, количество яиц может быть таким-же или чуть меньшим. Кроме того, зная, Что вашей птице тепло, вы можете не беспокоиться. Потому сразу строим зимний курятник своими руками с достаточным утеплением, или принимаем меры по снижению потерь тепла, если переоборудуется уже готовое помещение.

Теплый сарай для кур и освещение — вот что важно для их нормального самочувствия

Сразу о размерах зимних курятников. Нормы размещения птицы в помещении рекомендованы такие: от 2 до 5 кур на один квадрат. Если в размерах по площади стеснены, можно и плотнее «заселить» домик. Нужно просто сделать больше гнезд и насестов. Их можно расположить рядами, один над другим. В многоярусных небольших помещениях несушки себя чувствуют отлично. С бройлерами, конечно, дело хуже — им тяжело вверх карабкаться, но их редко держат до зимы.

Зимний выгул тоже нужен: вплоть до -15°C несушки гулять могут на улице. Только в безветренную погоду. С высотой тоже все более-менее понятно. Курам достаточно и метр-полтора высоты, но нужно делать так, чтобы вам было удобно обслуживать помещение.

Из чего построить

Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).

Если нужен бюджетный теплый курятник — можно сделать его по типу землянки. Стены можно вывести на полметра над уровнем, в южной сделать хорошо утепленные окна с двойными-тройными стеклами. Хорошо утеплить тот кусок, что выступает над землей, и крышу. Для тепла все стены, кроме южной, можно будет засыпать землей. Если сверху еще снегом прикроет, будет совсем тепло.

Тем, кто серьезно собирается заниматься разведением птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

Еще один самый, пожалуй, популярный и экономный вариант — каркасный курятник своими руками. Так как помещения обычно небольшие, брус для каркаса нужен небольшого сечения и его требуется немного. Обшить каркас можно доской, фанерой, ОСП и другим подобным материалом. Между стойками заложить утеплитель и зашить с другой стороны. Чтобы в утеплителе не селились мыши, народ придумал оббивать утеплитель с двух сторон металлической сеткой с мелкой ячейкой. Это несколько удорожает постройку, но воевать с мышами — дороже. Получается теплый курятник а толщина утеплителя зависит от региона. Ориентироваться можно на рекомендации для строительства каркасных домов.

Без утепления в средней полосе может обойтись курятник из бревна или из толстого бруса. Только швы конопатки нужно зашивать рейками. Не столько от сквозняков, сколько от кур: чтобы не дергали паклю или мох.

Фундамент под курятник

Варианты есть. Строят чаще всего на столбиках — делают столбчатый фундамент. Бывает — делают мелкозаглубленный свайный или ленточный. Но это в том случае, если для стен выбран материал тяжелый, или который требует жесткой основы: кирпич (керамический, силикатный, саманный), пено- и шлако- блоки, ракушняк и т.п. Для легких построек из дерева — каркасников, бруса, бревна — достаточно сложить столбики или поставить готовые фундаментные блоки (их можно сделать и самостоятельно).

Это — столбики под каркасный сарай для кур

В случае со столбчатым и свайным фундаментом, опоры ставят по углам и через 2-3 метра в промежутке между ними. Нагрузка на основание получится небольшой, потому сильно усердствуют редко.

Утепление

Утепление и отопление — эти два вопроса связаны очень плотно: в теплом курятнике даже в лютые холода можно обойтись без отопления. Есть немало примеров. Какое бы экономное не было отопление, оно в результате влетает в хорошую копейку. Потому намного рентабельнее построить сразу хорошо утепленный сарай, чем потом ежегодно платить за его обогрев.

В качестве утеплителя можно использовать любые современные материалы. Набивать их можно изнутри или снаружи. Основной критерий выбора чаще всего — стоимость. Самый оптимальный — пенопласт. Он недорог, имеет отличную теплоизолирующую способность: плита толщиной 5 см заменяет 60 см стену из кирпича. Монтируется на клей или длинными гвоздями с пластиковыми шайбами, можно подложить куски какого-то пластика.

Утепление курятника минеральной ватой

Можно также использовать минеральную вату и пенополистирол. Но минвата требует наличия с двух сторон мембран. Снаружи ставят ветро- гидро- защитную с односторонней паропроницаемостью (пары должны из утеплителя удаляться). Изнутри (в помещении) паронепроницаемую.

Пенополистирол, безусловно хорош. Характеристики еще лучше, чем у пенопласта, его даже мыши не любят. Но он дорог. Зато, его можно даже не обшивать: плиты ровные, гладкие, бывают еще и цветные.

Еще можно использовать природные утеплители: забить между двумя плоскостями опилками, обмазать глиной, смешанной с опилками и т.д. По сбережению тепла такое утепление уступает современным материалам, но практически ничего не стоит. Так что такие способы тоже используют. Для южных регионов с мягкими зимами «народного» утепления более чем достаточно, а вот даже в центральной части, и тем более на Севере, ими, пожалуй, не обойтись.

Это речь шла о стенах. Потолок в курятнике утеплять обязательно: под потолком скапливается теплый воздух. Если он неутеплен, всегда будет холодно. Если подбить снизу картоном (он хорошо держит тепло) или любым плитным материалом (фанера, ОСП, ДВП, ГВЛ и т.д.), а сверху на чердак накидать опилок или уложить сено, станет намного теплее. А если утеплить по всем правилам — вообще отлично.

Утепление пола делают по той же схеме, что и для дома: черновой пол, на него — лаги, между ними утеплитель, сверху чистовой пол. Сделайте его максимально теплым: не пожалеете.

Не все делают пол деревянным. Еще бывает глинобитный — глину мешают с соломой и дают высохнуть, или бетонный. Самый холодный — бетонный, но если насыпать достаточное количество опилок, будет нормально. А если, вдруг, еще сделаете бетонный пол с утеплением (хотя-бы бутылки замуровать), будет вообще отлично.

Вариант утепления пола в курятнике

Когда еще планируете зимний курятник своими руками, предусмотрите наличие тамбура. Эта небольшая пристройка позволяет намного уменьшить потери тепла, а значит — сократить расходы на отопление.

Отопление

Переоценить значение правильно устроенного отопления для зимнего курятника сложно. Это знают все владельцы птичников: при плюсовой температуре несушки чувствуют себя отлично и зимой неплохо несутся.

Электричеством

Если к курятнику подведено электричество, можно греть тепловентиляторами или инфракрасными лампами. Тепловентиляторы дешевле покупать программируемые. Не в том смысле, что они стоят дешевле, а в том, что электричества за зиму намотают меньше. Есть два типа автоматики: по температуре и по времени. Естественно, для обогрева курятника лучше взять тот, который реагирует на температуру. Как похолодает, скажем до 0°C, он включится, как поднимется до +3°C, отключится. А вообще настройки выбираете сами. Способ эффективный и достаточно популярный.

Еще часто кур греют ИК-излучателями. Но они греют не воздух, а предметы, которые попадают в зону действия лучей. Их развешивают над насестами и несколько штук над полом. Если птице холодно, они собираются под ними. В курятнике может быть и холодно, главное, чтобы его обитателям было тепло. Именно так и бывает с инфракрасным отоплением. Один нюанс: ИК-лампы перегорают от частого включения/выключения, потому желательно их вырубать очень редко. У людей они горят месяцами, благо «тянут» электричества немного.

Еще важно знать об особенности эксплуатации ИК греющих ламп (есть для освещения, не перепутайте). Поверхность ламп греется, сама конструкция светильника не приспособлена под такие нагрузки. Пластиковые патроны плохо держат лампу, а найти керамические — проблема. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, лучше сделать для лампы проволочную клетку. Так и куры не обожгутся и если лампа выпадет она не разобьется и не вспыхнет подстилка.

Масляные радиаторы неэффективны: расход большой, тепла мало. Самодельные устройства с открытой спиралью эффективны, но очень пожароопасны, а ведь придется оставлять их включенными. Это — чересчур большой риск.

ИК-лампа-обогреватель в сетчатом кожухе

Котел и буржуйка

Есть еще вариант отопления — котел и батареи. Но это — мечты для большинства. Топят еще буржуйкой, дровяным котлом или складывают небольшую кирпичную печку. Причем стараются трубу провести по курятнику — чтобы она по максимуму давала тепло. Если печка железная, ее можно обложить кирпичом, как и железную трубу. Нагревшись, кирпич долго держит тепло. При нормальном утеплении одной протопки хватает на пару дней.

Отопление курятника за счет разложения опилок

Есть способ поддерживать плюсовую температуру без отопления — за счет тепла, выделяемого при разложении опилок. Но он работает только при условии нормального (как минимум) утепления. На пол насыпают опилки. Первый слой засыпают осеню, перед первыми холодами. Слой порядка 10-15 см. Он лежит месяц-полтора.

Такая подсыпка намного лучше, чем сено: куры не болеют, так как опилки хорошо регулируют влажность. Еще они любят в подстилке рыться, и постоянно этим заняты, так что несушки не жиреют даже при обильном корме и ограниченном выгуле.

Куры с опилках отлично себя чувствуют даже в холода

Через 30-50 дней, добавляют свежую порцию опилок (вы поймете по запаху и внешнему виду). И в этот раз тоже порядка 10 см. Потом — еще. К концу зимы накапливается слой уже около 50 см. Причем даже в приличные холода внутри курятника держится температура не ниже 0°C, чего для несушек достаточно. Если же зарыться в такую подстилку, там будет порядка +20°C. Что куры в холода и делают: роют ямы и в них усаживаются. Это опилки преют: идет реакция разложения с выделением большого количества тепла.

По весне всю смесь вывозят в компостную кучу, через какое-то время будет отличное удобрение. Но еще момент: осенью перед дверью приходится набивать высокую доску: чтобы подстилка не высыпалась. Ходить неудобно, но сквозняк из-под двери ликвидируется.

Вентиляция в зимнем курятнике

Для поддержания нормального микроклимата в курятнике необходима вентиляция. Это обычно пластиковая труба, которая находится под потолком, проходит через крышу и торчит над ней на высоте около метра. При таком перепаде может хватить естественной тяги. Приток обычно происходит через щели, но если вы все заделали на совесть, можно в стену вмонтировать кусок пластиковой трубы чуть выше уровня пола. Со стороны помещения трубу закрывают металлической сеткой, и делают заслонки, которые регулируют интенсивность движения воздуха.

Еще один вариант без вытяжной трубы на крыше: прямо в стену врезать небольшой вытяжной вентилятор. Но такая система работает принудительно и при наличии электричества. Труба же — энергонезависима))

Вентилятор в курятнике

Оптимальная влажность в курятнике — порядка 60-70%. Отклонения в ту и другую сторону нежелательны. Повысить влажность не очень сложно — поставить больше воды, а вот с уменьшением могут возникнуть проблемы. Очень хорошо сушит конденсат ИК-лампа: за пару часов высушивает капли на стенах и потолке. Так что хотя-бы для регулирования влажности одна нужна.

Освещение

В любом курятнике должны быть окна. И хоть через них уходит тепло, без них не обойтись: для поддержания нормального состояния птице необходим солнечный свет. А чтобы было тепло, рамы делают с двумя-тремя стеклами. И обязательно их зашивают сеткой изнутри, хотя и снаружи не помешает, но уже не для безопасности птицы, а для ее сохранности.

Для того чтобы куры зимой продолжали нестись, им необходимо продлевать световой день: минимум он должен быть 11-12 часов. Потому ставят им включают освещение. Тут лучше сразу поставить контроллер, который будет включать и отключать свет автоматически. Потратите больше денег, но зато будете меньше ходить у курятнику.

Первое время некоторые куры будут оставаться ночевать на полу (те, что не залезли на насесты и в гнезда), но если пол теплый, с опилками — ничего страшного. Постепенно они привыкнут и ко времени выключения будут сидеть на местах.

Есть вариант — сделать им ранний подъем, а вечер оставить естественным. Тогда свет будет гореть утром, а вечером с наступлением сумерек они будут укладываться спать по солнцу.