Как сделать компостную яму на даче



Можно ли консервные банки кидать в компост или закапывать в землю на даче?

В них ведь тоже какие-то элементы содержатся, необходимые растениям. Тем более, что и консервные банки в земле перегнивают

Срок разложения консервных банок очень длительный — 10 лет. Поэтому компостная куча для них вряд ли станет подходящим местом для утилизации отходов. Зато, предварительно обожжённые от слоя защитной лаковой пленки, банки можно закопать под плодовые деревья, кустарники. Банки, обработанные огнем в костре, разлагаются быстрее.Разлагаясь, железо действительно выделяет дополнительные микроэлементы, полезные для растений. В частности, олово. Кстати, давно замечено, что даже комнатные цветы лучше развиваются в жестяных банках.

Можно, но ржаветь они будут с десяток лет. Есть лучший способ, а именно:

Сначала следует их бросить в костёр. Останутся только ободки от банок, а после можно и закопать. Перержавеют за сезон. Удачи в деле сохранения окружающей среды.

Консервные банки, конечно, перегнивают. Но о-о-о-очень долго. Поэтому просто бросать в землю их не имеет смысла.

Я бы лучше отнесла их на помойку. А землю удобрила каким-то другим, более простым способом. Но если вам это не подходит, то можно ускорить процесс разрушения жестяных банок. Их надо хорошенько прокалить в огне. Просто положите их в костер и пусть они прогорят. Тогда за сезон-два от них ничего не останется.

Но, повторю, мне кажется, есть способы менее сложные)

В компост консервные банки кидать не рекомендуется, так как получить готовое удобрение планируют быстрее, чем сгниет консервная банка. Поэтому в компосте консервная банка явно будет лишней. А вот пережечь консервную банку, а затем закопать её под плодовое дерево, говорят, полезно. Такое я слышала, в частности, про вишню. Консервная банка даст вишне необходимые микроэлементы (если не ошибаюсь, железо, в первую очередь).

Ещё бы я использовала консервные банки при устройстве высоких тёплых грядок, когда нижний слой составляют крупные фракции древесины (брёвна). Именно туда же я бы и положила банки. Затем крупные «отходы» покрываются средними (ветки). Следующий слой составляют уже из мелкого быстрогниющего растительного сырья и сверху насыпается слой почвы. В такой грядке консервные банки уж точно не помешают, а только принесут пользу. Имхо.

Торфяной туалет для дачи своими руками — особенности устройства

Сделать торфяной туалет для дачи своими руками – одно из наиболее удачных решений, практичное и экономичное. Оно позволяет не только утилизировать отходы, но и использовать их с пользой, получая качественное натуральное удобрение. Размер сооружения, способ чистки накопительного резервуара и место размещения могут отличаться, однако, все варианты имеют одинаковый принцип действия – отходы жизнедеятельности при взаимодействии с торфом образуют компост, чему способствует наличие определенного типа бактерий в торфе.

Процесс смешивания не представляет никакой сложности. Торфяные или компостирующие биотуалеты для дачи или загородного дома являются несмывными. Излишняя влага в них может спровоцировать нежелательный процесс брожения, который может стать причиной гибели активных бактерий. После каждого посещения содержимое накопителя присыпают торфом с помощью совка. Это позволяет избавиться от запаха и насекомых, которые не проявляют интереса к торфяному слою.

Классическая конструкция

Компостный туалет своими руками обычно строят не просто за пределами жилого помещения, но и с соблюдением санитарных требований, касающихся, в первую очередь, минимальных расстояний до определенных объектов (например, до источника питьевой воды должно быть 25-50 метров, если речь не идет о полностью герметичном накопителе или конструкции, адаптированной для установки внутри помещения).

Компостирующие туалеты для дачи представляют собой емкость (в этом качестве могут быть использованы баки, бочки и даже подобие выгребной ямы с герметичными стенками), оборудованную стульчаком и крышкой. Обычно они устанавливаются в отдельно стоящей будке, получившей название «скворечника» или «шалаша» в зависимости от исполнения.

Для удобства верхнюю часть емкости закрывают фанерным или дощатым коробом. Утилизация отходов и транспортировка их в компостную яму может осуществляться различными способами. Например, через специальную дверцу. Справедливо полагая, что очистка компостной емкости – хоть и требующееся довольно редко, но не самое приятное занятие, многие выбирают специальные объемные баки на колесах. Используя их, нет необходимости работать лопатой и переносить тяжелые емкости. Бак отвозится до ямы и быстро опустошается.

Схема стандартного торфяного туалета (пудр-клозета) с выносной емкостью

На заметку: Важным элементом компостного туалета на даче является вентиляция. Приток воздуха необходим для нормальной жизнедеятельности бактерий, превращающих отходы в компост.

В компостных туалетах большого объема (более 50 литров) сухой торф может и должен заменяться смесью торфа с опилками. Такой состав способствует аэрации, а следовательно, способствует повышению интенсивности протекания процесса.

Туалет на ведре

Торфяные компостирующие туалеты для дачи из ведер – удобный вариант, требующий минимум усилий для изготовления. По сути, для получения готовой конструкции достаточно соединить ведро и стульчак с крышкой.

Несомненным преимуществом такого сооружения является его компактность и мобильность. Его можно установить в сарае, уличном «скворечнике» или принести в дом на ночь или во время дождливой погоды. К тому же нет необходимости соблюдать какие-либо требования относительно расстояний между объектами – никакие вредные вещества не могут проникнуть в почву из такого ведра.

Самодельный туалет на ведре

Процесс использования конструкции можно оптимизировать различными способами.

• Повысить гигиеничность сооружения и упростить процесс очищения можно, используя плотные и прочные пакеты для мусора, способные выдержать достаточно большой вес.
• Если модель торфяного туалета для дачи используется внутри дома, и отсутствие неприятного запаха более важно, чем собственно производство компоста, торф для засыпки отходов может быть заменен наполнителем для кошачьих туалетов.
• Более удобна утилизация и транспортировка отходов, если вместо одного ведра используются два разного диаметра, вставленные одно в другое.
• Чтобы не тратить даже минимальных усилий для создания дачного торфяного биотуалета на ведре, можно купить готовое изделие – дешевое, удобное, вместительное и достаточно прочное для того, чтобы выдержать большой вес.

Основные факторы, влияющие на работу торфяного туалета

Поскольку процесс образования компоста протекает благодаря жизнедеятельности бактерий, на его протекание влияют определенные биологические факторы.

• Наличие кислорода обеспечивает вентиляция. С ее помощью также удаляются неприятные запахи. Стоит отметить также, что интенсивность запаха намного ниже, если создан оптимальный режим процесса компостирования.
• Влажность, которая содержится в экскрементах и моче является избыточной, поэтому попадание дополнительной жидкости в компостирующий туалет недопустимо. Излишек влажности может снижаться различными способами:

— обустройством испарительных камер (применимо для крупных емкостей),

— разделением потоков (некоторые покупные эко-туалеты для дачи имеют отдельный отвод жидкой составляющей, оставляя для образования компоста только твердые отходы),

— использованием наполнителей (кроме торфа в этом качестве используются опилки, стружка, кокосовое волокно, зола, известь, смешанная с грунтом и пр.).

• Высокая температура способствует сокращению времени разложения отходов, поэтому в покупных конструкциях часто имеется термометр для контроля. Им же часто оборудуют крупные компостирующие биотуалеты непрерывного действия, контролировать работу которых сложно из-за большого объема накопителя.

Классификация компостирующих туалетов

Классифицировать эти удобные приспособления можно в зависимости от особенностей работы.

• Активные модели отличаются от пассивных наличием оборудования для регулирования режима работы – термостаты, вентиляторы, обогреватели и пр. В активных изделиях образование компоста обычно происходит в течение года. В пассивных длительность периода зависит от внешних факторов, в первую очередь, от температуры, и может составлять порядка двух лет и более.
• Автономные изделия представляют собой замкнутые блоки, в то время как конструкции с удаленным компостирующим узлом могут состоять из нескольких приемников со стульчаками и одного компостообразующего резервуара, находящегося на определенном расстоянии.
• Пакетные биотуалеты торфяные компостирующие после заполнения камеры опустошаются полностью. Конструкции непрерывного действия позволяют извлекать и использовать готовый компост, в то время как наполнение резервуара и преобразование отходов будет продолжаться. Такой принцип работы можно реализовать только для стационарных моделей с объемными накопителями.

Компостирующий биотуалет непрерывного действия

Если установка торфяного туалета на даче своими руками вне жилого помещения вполне уместна, то «удобства во дворе» при постоянном проживании создают определенные трудности, особенно в холодное время года.

Одно из преимуществ торфяного биотуалета непрерывного действия – возможность установки его в доме. Впрочем, в отапливаемом помещении находится сам стульчак, а накопитель может обустраиваться в подвальном помещении или на улице. Во втором случае он будет работать медленнее, если не снабдить его подогревающими элементами.

На фото схема торфяного компостирующего туалета

При организации компостного туалета на даче своими руками накопитель выполняется в качестве резервуара с наклонным дном (порядка 25-30 градусов) для самопроизвольного движения массы отходов. Размер конструкции может составлять в длину порядка 2-3 метров, а в ширину 1-2 метра. С помощью такого торфообразователя можно утилизировать также и кухонные отходы. Оптимально, если люк сброса будет располагаться рядом с туалетом.

Перед тем, как сделать торфяной биотуалет для дачи своими руками, нужно знать, что при самостоятельной постройке такой конструкции важно уделить должное внимание прочности всех поверхностей (пола, стен, потолка) и наличию надежного герметизирующего влагонепроницаемого слоя.

Пол обычно выполняют бетонным, а стены – кирпичными, используя для большей надежности армирующие элементы при заливке или во время кладки. После затвердевания раствора все поверхности покрываются изолирующим слоем, в качестве которого могут выступать специальные готовые праймеры и мастики или приготовленные в домашних условиях составы (например, на основе битума).

Из-за большого объема резервуара и большого количества перерабатываемых отходов для качественной аэрации недостаточно будет точечного ввода вентиляции. Для равномерного поступления воздух организуется коллектор, к которому привариваются трубы с отверстиями в шахматном порядке. Если вентиляционный коллектор выполняется из металла, его необходимо так же, как и стены, покрыть гидроизоляционным раствором.

Внутри камеры между входами от унитаза и мусоропроводом для пищевых отходов устанавливается вертикальная перегородка из гидроизолированного листового металла. Она не доходит до дна резервуара, чтобы не препятствовать движению массы отходов по наклонной плоскости, но препятствует проникновению неприятных запахов на кухню.

Компостирующий торфяной туалет непрерывного действия сложнее в устройстве, но гораздо удобнее

Торцевая стена нижней части накопителя для удобства часто выполняется ступенчатой и снабжается двумя люками – для выгребания готового компоста и для подсыпания торфяной или торфо-опилочной массы. Очевидно, что первый люк располагается ниже второго. При удалении части готового компоста вся масса по наклонному дну продвигается, заполняя освободившееся место. Таким образом осуществляется непрерывное действие торфяного туалета для дачи. Перед вводом в эксплуатацию пол таких сооружений покрывается слоем торфа или смеси торфа с опилками высотой около 10 сантиметров.

Как построить туалет на даче без запаха и откачки, то есть без выгреба, рассказано в нашей отдельной статье.

Варианты унитазов для дачных клозетов описаны тут.

Советуем обратить ваше внимание на материал, в котором вы найдете информацию по выбору умывальников http://okanalizacii.ru/postrojki/umyvalnik/umyvalnik-dachnyj-s-podogrevom-vody.html

Готовые модели

В продаже можно найти готовые компостные туалеты самых разных размеров и модификаций – от переносных до крупногабаритных встраиваемых в подвальное помещение камер непрерывного действия. Как правило, наиболее прогрессивные из них оснащаются приборами контроля и оборудованием для создания оптимального режима.

Небольшие компактные биотуалеты этого типа могут иметь специальные резервуары для сухого торфа. Состав автоматически разбрасывается равномерно по поверхности при повороте ручки. Стационарные модели могут оснащаться мембраной, встроенной в дно и трубопроводом для отвода жидкой составляющей отходов.

К наиболее популярным маркам торфяных компостирующих туалетов относятся Piteco, BioComfort, Компакт, Biolan, Ekomatik (Экоматик).

Самая подробная и понятная инструкция — установка септика на даче

Мы подготовили для Вас инструкцию по монтажу септика своими руками всего за 7 простых шагов.

Шаг 1. Выбор места

При выборе места на даче под септик учитываем следующее:

1. Возможность подъезда к септику на даче цистерны-насоса для откачки ила. И хотя современные ассенизаторские машины могут откачивать содержимое с расстояния в 50 метров, для надёжности расстояние не должно превышать 6-10 метров.
2. Поскольку у септиков КЛЁН-5 и КЛЁН-5Н предусмотрена возможность откачки содержимого в компостную яму (с помощью фекального насоса), в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами септик должен находиться на расстоянии 5 и более метров от любой скважины, колодца или водоема (лучше 10 метров).
3. Расстояние от загородного дома до септика должно составлять от двух до двадцати метров. Оптимальное расстояние составляет 3-6 метров.
4. В норме трубопровод от загородного дома до септика должен быть проложен по прямой линии. Если это невозможно, при его монтаже перед местом изгиба необходимо установить ревизионную трубу.
5. Рекомендуем установить септик немного ниже уровня загородного дома, причем по естественному уклону местности – это важно для хорошего оттока сточных вод.

Шаг 2. Подготовка котлована

Перед тем, как начать копать котлован на даче, приобретите саму систему очистки, трубы и песок (3-4 куб.м.). В противном случае вырытый котлован за сутки или двое может быть затоплен водой или произойдет осыпание его стен.

Ниже представлена сводная таблица габаритов котлована для септиков КЛЁН с учетом заглубления на 0.5 метра и 1 метр.

Засыпаем дно готового котлована слоем песка – подушкой в 5-10 см и выравниваем уровнем.

На фото показан готовый котлован для септика КЛЁН. (нажмите на интересное Вам фото)

Шаг 3. Монтаж септика

Учтите, что для установки септиков понадобятся веревки, пенопласт и песок.

Привязываем веревки к технологическим выступам по бокам септика и опускаем его в котлован. Для этого понадобятся 4 человека.

Выравниваем септик по уровню – для этого встаем на его верхнюю часть и раскачиваем его, либо можно подсыпать песок под сам септик. Разрешен небольшой уклон в сторону накопителя – 1 см на 1 м.

После установки и выравнивания септика вставляем удлинители горловин и полностью заполняем все секции водой.

Внимание! По инструкции не обязательно прикреплять септик к бетонной плите во избежание выдавливания на поверхность земли, т.к. это в любом случае не произойдет – септик постоянно заполнен водой и имеет специальную форму.

Теперь по краям септика и сверху укладываем пенопласт – для этого понадобится лист 1х2 метра толщиной 5 см.
Со всех сторон засыпаем септик до половины песком, который затем проливаем водой для уплотнения засыпки.

Шаг 4. Монтаж трубопровода

Для прокладки трубопровода в грунте нам понадобятся пластиковые трубы Ø110 мм – они красно-оранжевого цвета и трубы серого цвета для разводки внутри дома.
Роем траншею между септиком и домом — её глубина 0,6 м (согласно СНиП норма залегания канализационной трубы – 0,3-0,7 м), а ширина – 0,4 м. Схема отражает вид и размеры траншеи.

(Только для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н) Вместе с трубой укладываем электрический провод в гофре (его сечение 1,5х3), который тянем от накопителя, где будет располагаться насос, к электрической розетке внутри дома, и ставим на него вилку.

Внимание! Укладывать трубу нужно под уклоном к септику – его величина составляет 1,5-3 см на каждый метр. Если уклон меньше – будут образовываться засоры из-за плохого оттока воды, если больше – вода будет уходить быстрее фекалий, что также приводит к засорам.

Утеплять трубу не нужно – вода в ней не застаивается и не замерзает, т.к. из дома вытекает достаточно теплая жидкость, которая тут же попадает в септик, не успев промерзнуть. Все остальное время труба пустая, поэтому замерзать попросту нечему.

Внимание! При необходимости проведения трубопровода с изгибами, старайтесь, чтобы их было как можно меньше, но при этом один отвод в 90° лучше заменить на 2 по 45°. Если угол поворота составляет 45° и больше, необходимо установить ревизионную трубу (перед изгибом).

Шаг 5. Устройсво вентиляции

Вентиляция септика очень важна для максимального использования потенциала септика и избавления от застойных процессов и неприятных запахов.

Для установки вентиляции понадобится канализационная труба серого цвета Ø 110 мм и длиной от 2х метров.

На фото показаны примеры монтажа вентиляции. (нажмите на интересное Вам фото)

Железный купорос: свойства, выбор, применение для опрыскивание растений и в других случаях

Сульфат 2-валентного железа FeSO4 (II), или железный купорос, успешно применяется достаточно опытными садоводами в дополнение к препаратам меди (напр. бордосской жидкости), т.к. дешев, мало опасен для человека и совершенно не накапливается в плодах. Используется железный купорос в саду, огороде и на даче как слабый системный фунгицид, дезинфицирующее средство для обработки спилов, ран, ожогов, дупел деревьев и как инсектицид против отдельных видов вредителей, см. далее. Однако хозяева-новички часто жалуются на то, что железный купорос неэффективен и даже вреден растениям. Это происходит чаще всего вследствие использования исходного вещества, не предназначенного для целей агрохимии и/или неправильного приготовления рабочих препаратов. Настоящая статья предназначена дать начинающим растениеводам сведения, восполняющие этот пробел.

Железный купорос и его применение в агрикультуре

Примечание: помимо направлений, показанных на рис. справа, железный купорос на даче и приусадебном участке с успехом используется для побочных и дополнительных целей – приготовления хелатов железа, борьбы с обрастаниями строений и садовых дорожек, дезинфекции летних мест общего пользования. Зачем нужен железный купорос в частном хозяйстве, см. также видео:

Видео: варианты применения железного купороса в хозяйстве

Какой брать?

Применение железного купороса в садоводстве и огородничестве может быть успешным лишь если исходное вещество было приобретено пригодное для целей растениеводства. Железный купорос получается как отход травления черных металлов серной кислотой, и в продажу нередко поступает сильно загрязненный несертифицированный. Именно использование последнего чаще всего и вызывает проблемы.

Химически чистый сульфат закисного железа, или сульфат железа (II) представляет собой светло-зеленые кристаллы, поз. 1 на рис. Используется в лабораторной практике; в промышленных масштабах не выпускается и в широкую продажу не поступает.

Формы выпуска железного купороса, пригодные и непригодные для целей агрохимии

Для целей агротехники выпускается железный купорос технический марок А и Б. На вид они трудно различимы – кристаллы или порошок зеленовато-голубоватого цвета, поз. 2. Раствор дают также на вид одинаковый, поз. 3, кустарными методами анализа не различаются. Однако обработка железным купоросом растений будет эффективна и безвредна для них лишь при использовании вещества марки А; превратить железный купорос марки Б в марку А возможно в домашних условиях подручными средствами, см. ниже.

Несертифицированный железный купорос «бледного вида» или желтоватый (поз. 4) содержит много серы, а она, в свою очередь, образуется из остаточной серной кислоты, которой в таком купоросе «выше крыши»; он иногда кожу жжет, если щепотку взять голыми пальцами. Некондиционный железный купорос годится для дезинфекции самодельных выгребных ям и уличных туалетов «типа сортир», а также для некоторых хозработ, см. в конце. Вытравливать им мох и лишайник на строениях и дорожках уже нельзя – портит бетон и камень.

Примечание: как средство дезинфекции уличных мест общего пользования «желтый» железный купорос, однако, неплох – дешевле хлорки, не воняет, и много дешевле биопрепаратов.

Как из группы Б сделать группу А

В чем разница между железным купоросом групп качества А и Б

Неудачи с железным купоросом группы Б объясняются также избытком в нем свободной серной кислоты: до 1%, см. рис. справа. 0,25% ее в веществе группы А это пороговая концентрация, выше которой рабочий раствор начинает жечь растения. Если год был плохой для вегетации, то обработка таким железным купоросом только ослабит их и сделает менее стойкими к болезням и вредителям.

Группа качества железного купороса на упаковке часто не обозначается. В таком случае группу определяют по содержанию чистого сульфата железа (II): от 53% это группа А; от 47% – группа Б. А если и оно не указано, то это «серный желтяк», который лучше не брать.

Способ улучшить качество железного купороса своими руками есть, и несложный. Для этого в маточный раствор железного купороса (см. далее) опускают на рыболовной леске неплотную связку новых блестящих гвоздей. Опускать нужно на глубину прим. 1/3 высоты раствора в емкости. Держат гвозди в растворе 10-15 мин, потом вынимают, а раствор процеживают в другую посуду. Улучшенный раствор нужно использовать немедленно, т.к. в нем быстрее происходит переход железа в неактивную 3-валентную форму.

Примечание: в совсем уж медвежьем углу, где вообще никакого железного купороса не достать, его можно сделать самому в домашних условиях, см. ролик:

Видео: как сделать железный купорос самостоятельно

О методике применения

В концентрации менее 1% эффективность железного купороса как фунгицида – что есть он, что нет его. Но уже такой слабый раствор на 1-2 недели замедляет пробуждение спящих почек, а 3% начинает их выжигать. Поэтому главное правило работы с данным препаратом на участке – опрыскивание железным купоросом проводить только и только спящих растений! Никаких обработок от начала сокодвижения до его полного замирания! Иначе вместо пользы пойдет вред! Рекомендации «до начала распускания почек» весьма и весьма относительны; почки под обработку железным купоросом должны спать!

Исходя из этого и разрабатываются типовые схемы применения железного купороса. Торговцы часто не добавляют к ним примечаний о спящих почках, и уж совсем от себя рекомендуют поливать растения 5% раствором, что убивает точки роста корней, корневые почки и ослабляет всю корневую систему, и опрыскивать растения по зеленой листве, см. на рис. Как использовать железный купорос для профилактики хлороза и борьбы с ним, см. далее.

Рабочие растворы железного купороса имеют pH = (3-5); это сильно кислая реакция. 2-валентное железо на открытом воздухе за 10-15 дней полностью переходит в неактивное 3-валентное, но созданная обработкой железным купоросом кислая среда держится гораздо дольше. Поэтому, если растения обрабатывались им, то дальнейшую обработку нельзя, во-первых, проводить препаратами с собственной щелочностью: любыми фосфорорганическими инсектицидами, большинством фосфорных и калийными удобрениями. Они с железным купоросом либо нейтрализуют друг друга, либо, кроме того, образуют вещества, угнетающие растения.

Совершенно несовместим железный купорос с известью и содержащими ее препаратами, напр., бордосской жидкостью. Хотя известь щелочь средней силы, реагируя с железным купоросом, она даст вредные для растений вещества. Несовместим он и с чистым медным купоросом, также дающим сильно кислый раствор, см. рис. После применения железного купороса до использования противопоказанных ему препаратов должно пройти не менее 1,5-2 мес. с плюсовой наружной температурой.

Исходя из этого, следующие основные рекомендации по применению железного купороса для растений таковы:

• Обработку производить осенью по окончании листопада.
• В порядке борьбы с хлорозом использовать железный купорос для приготовления куда более действенного и совместимого в прочей агрохимией хелата железа, см. далее.
• Точечную обработку древесных для местного лечения проводить инъектором непосредственно в пораженное место, см. далее.
• Обработку железным купоросом ранней весной проводить только в заведомо холодные годы, когда требуется замедлить пробуждение растений. В таком случае обработка проводится после схода снега, но до первых волн тепла.
• Как инсектицид использовать железный купорос только против чувствительных к нему вредителей.
• Лечение хлороза с использованием железного купороса производить, только если точно установлено, что его причина недостаток железа, также см. далее.

При соблюдении указанных условий железный купорос весьма эффективен и как средство профилактики и лечения хлороза, и как безвредный и безопасный препарат для системной борьбы с грибами, мхами и лишайниками. Спор обрастателей железный купорос не убивает, но ослабляет рост и плодовитость их плодовых тел. Старый, сплошь замшелый сад за 2-3 года осенних обработок железным купоросом омолаживается и восстанавливает свою продуктивность. Как обрабатывать деревья железным купоросом, см. сюжет:

Видео: обработка железным купоросом деревьев

Железный купорос и розы

По-иному используется железный купорос в культуре роз. Условие ее успеха, как известно – регулярная обрезка старых побегов и регулирование роста новых. Образно говоря, розы нужно держать в состоянии вечной молодости, не давая им в то же время истощать себя ее излишествами. Поэтому способы применения железного купороса для роз не такие, как для плодово-ягодных, см. видео:

Видео: железный купорос для роз

Показания к обработке

Растворы железного купороса и нормы их расхода в частном хозяйстве используются такие:

• 0,3% (1 ст. л.) на 3 л воды – при появлении у роз черной пятнистости листьев. Больные листья не излечиваются, но 2-3 года после опрыскивания заболевание не возвращается;
• 1% (3 ст. л. на 3 л воды) опрыскиванием по 5-10 л на дерево – при массовом нападении яблоневой медяницы, когда нужно спасать уже не урожай, а деревья;
• 2,5% (250 г на ведро воды) – для осенней профилактической обработки ягодных кустарников. Норма опрыскивания по 1-2 л на куст.
• 3% (300 г на ведро воды) – также для осенней обработки косточковых (слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алыча). Нормы расхода по 3-5 л на дерево;
• 5% (500 г на ведро воды) – то же, для винограда и косточковых (яблоня, груша, айва, мушмула, райские яблочки).
• 6-7% (2 ст. л. на 1 л воды) – для дезинфекции срезов, ран и очищенных дупел инъектором, см. далее. После обработки пораженные места замазывают глиной; желательно перед этим присыпать их толченым древесным (не каменным!) углем.

На косточковых железный купорос эффективен от мха, лишайника, серой гнили. На семечковых также от обрастателей, черного рака и др. бактериальных инфекций (цитоспороза, септопороза). На винограде – от милдью, антракноза, бактериального рака, пятнистого некроза, подушечницы. Но везде – как профилактическое средство для ежегодных обработок. В качестве «скорой помощи» железный купорос мало пригоден.

Осеннюю обработку раствором железного купороса проводят в обычные годы дважды: через неделю после опадания последних листьев и вторую через 2 недели, но обязательно еще при плюсовой среднесуточной температуре. Если год выдался холодным и мороз ударил раньше, вторую обработку откладывают на раннюю весну, см. выше. О порядке обработки сада железным купоросом осенью см. видео:

Видео: применение железного купороса в саду осенью

Железный купорос против хлороза

Прежде чем браться за лечение хлороза, нужно определить «железный» он или «магниевый». Тот и другой микроэлемент необходимы для синтеза хлорофилла: железо как его неотъемлемая составная часть; магний как ко-фактор соотв. биохимических реакций.

На средних стадиях развития хлороза отличить его «железную» форму от «магниевой» на вид невозможно, поз. 1-3 на рис. В таком случае лучше сначала применить сульфат магния; он не повредит и затормозит развитие болезни.

Признаки дефицита железа в питании растений

На начальных (поз. 4) и конечных (поз. 5) стадиях хлороза «железный» проявляет себя тем, что как бы прижимает менее пораженные участки к черешку листа, в то время как магниевый четко ползет между жилок. Но у некоторых растений тот и другой вид хлороза без специальных исследований неразличимы на любой стадии, поз. 6 и 7. В таком случае лечение нужно начинать также с сульфата магния.

Железо для лечения хлороза эффективно в т. наз. хелатной форме. Одним из исходных ингредиентов для приготовления хелатного железа и является железный купорос. Для приготовления раствора хелатного железа необходима очень мягкая вода: дождевая отстоянная и прокипяченная или водопроводная, пропущенная через шунгитовый фильтр либо, в крайнем случае, перекипяченная не менее получаса и остуженная до 13-17 градусов. Делается сразу рабочий раствор, т.к. состав применяется немедленно по приготовлении:

• 1-й способ: 1 ч. л. железного купороса марки А разводят в 0,3 л воды. Отдельно в 0,2 л воды разводят 10 г аскорбиновой кислоты без вкусовых и витаминных добавок. Раствор аскорбиновой кислоты фильтруют и тонкой струей при помешивании вливают в раствор железного купороса. Маточный раствор вливают тонкой струей в 2,5 л воды.
• В 2 л воды растворяют 1 ст. л. лимонной кислоты. Отдельно в 1 воды растворяют 2 ч. л. железного купороса (можно группы Б). Раствор купороса вливают тонкой струей при помешивании в раствор лимонной кислоты.

В обоих случаях получается прозрачный раствор оранжевого цвета. Его применяют по нормам и схемам для хелата железа. Раствор на аскорбинке часто не получается и менее действен, а лимонная кислота недешева. Поэтому исследователи-любители все время придумывают составы от хлороза с железным купоросом по принципу клин клином вышибают: кислотность раствора купороса нейтрализуется слабыми щелочами; теоретически это вполне корректный подход. Часто для этого используют печную древесную золу; она же даст и необходимые для выздоровления микро- и макроэлементы. Азот вводят с помощью нашатырного спирта, см. напр. видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=EltZCImzODI.

Для профилактики

Чистый железный купорос можно использовать для профилактики хлороза листьев. Для этого его порошком марок А или Б посыпают слои закладываемых в компостную яму в расчете 1:100 по объему. Железный купорос не только обогатит компост железом, но и обеззаразит его. Ограничения – не годится для ЭМ компостирования, убьет полезные бактерии в закваске.

Предосторожности в работе

Железный купорос химикат 3 группы опасности, т.е. мало опасен. При массовом попадании его на кожу (облился, допустим) нужно вымыться в душе или окатить пораженные места теплой водой. Про попадании в глаза – промыть их слабым раствором пищевой соды (на кончике ножа на стакан воды) и затем обильно чистой водой. Про попадании внутрь выпить 1-2 л теплой воды (не молока!) и вызвать рвоту. Затем выпить раствор пищевой соды 1/4 ч. л. на стакан воды и обратиться к врачу.

Для опрыскивания растений раствором железного купороса из штангового распылителя достаточно СИЗ из респиратора-лепестка или марлевой повязки, очков, головного убора и латексных перчаток, поз. 1 на рис. Точечную обработку из инъектора можно проводить в одних лишь перчатках, поз. 2. Для нее на ручной опрыскиватель устанавливают насадку-инжектор, дающую узкую струю крупных редких брызг; см. также выше.

Меры предосторожности при обработке растений раствором железного купороса

И еще на хозяйство

Растворы железного купороса, в т.ч. несертифицированного, на даче и в частном хозяйстве применимы не только для обработки растений и дезинфекции выгребов:

• Для побелки старых деревьев с толстой корой от муравьев – 0,5 кг на ведро воды, предназначенной для приготовления известкового раствора.
• Для побелки подвала от стенного мокреца, пауков, мокриц и др. нежелательных поселенцев – 0,6 кг на ведро воды под побелочный раствор.
• Для вытравливания стенного грибка на оштукатуренных и деревянных стенах – 1,5 кг на ведро воды. Обрабатывают пораженные места штукатурной кистью-макловицей 1-4 раза с промежутком 10-14 дней до искоренения вредоносных объектов.
• Для облагораживания посеревшей на свету и воздухе древесины путем морения в темный цвет – 0,2-0,4 кг на ведро воды. Обрабатывают дерево макловицей несколько раз с промежутками 1-2 суток до получения желаемого тона.

В целом железный купорос неплохое и недорогое средство для ведения различных дачно-хозяйственных дел. Нужно только знать и соблюдать правила его использования. Последнее из них в этой статье – раствор железного купороса нельзя готовить в стальной, чугунной и оцинкованной посуде.

Особенности использования лесных берез в ландшафтном дизайне участка

Не все хозяева собственных участков стремятся придать территории упорядоченный вид, где в строгом размещении и подборе растений чувствуется рука человека. Некоторым ближе природные ландшафты, с обычными деревьями из лесу, одуванчиками и полевым разнотравьем вместо газона. Чаще всего такой пейзаж оставляют дачники, которым участок достался уже со взрослыми деревьями. Особенно неравнодушны наши люди к березе, ведь по красоте она может поспорить с редкими заграничными культурами. Но давайте разберемся, всегда ли уместна лесная береза в дизайне участка, и каким сортам стоит отдать предпочтение (чтобы избежать проблем с соседями).

Для каких земель подходят лесные березы?

Если этого дерева пока на вашей даче нет, но мечта о березке возле крыльца уже начала будоражить сердце, первым делом взвесьте все плюсы и минусы, которые принесет вам лесная обитательница.

«Темная сторона» березы: особенности произрастания

Неокультуренные, т.е. дикие березы растут очень быстро и вымахивают до невероятных размеров. Сегодняшний полуметровый саженец через пять лет обгонит высоту дома, а через 20-25 лет может выстрелить до 45 метров. Такой солитер весьма гармоничен на большом участке, где и дом большой, и территории достаточно. Но вид огромного дерева возле маленького дачного домика делает строение крохотным и нелепым.

Березовая роща вполне гармонична на фоне современных дизайнерских решений — мощеных дорожек, бассейна и иных малых форм, если они выдержаны в русском стиле

Кроме размеров, надо учитывать следующее:

1. Корни берез располагаются в поверхностных слоях почвы и расползаются в стороны радиусе 6-10 метров (в зависимости от сорта). При этом они настолько активно высасывают питание из земли, что даже обычной траве ужиться с ними непросто. А значит, вам придется тщательно продумать дизайн под деревом и экспериментировать с разными растениями, пока не найдется «терпимый сосед».
2. Взрослое дерево поглощает летом за день более 60 л. воды, а другим декоративным культурам (под ней) остаются только крохи жидкости.
3. От березы немало мусора, она часто обновляет листву, а плакучие сорта сбрасывают даже тонкие веточки. Так что поддерживать чистоту на территории станет сложнее.
4. Если ваш участок граничит с соседями, то неправильно посаженная береза может стать причиной раздоров, так как она далеко отбрасывает тень, загораживая свет растениям нижних ярусов. И даже при разрешаемых СНиПом 4 метрах от забора, взрослое дерево создает тенистое пятно на значительно большей площади.
5. В тесном соседстве с березой не уживаются плодовые деревья, поэтому в радиусе 10 метров сад не посадишь.

Но все эти минусы легко превращаются в плюсы, если подойти к посадкам с умом.

Очевидные плюсы березовых посадок

Итак, выше было сказано, что взрослое дерево – это мощнейший насос, выкачивающий влагу из земли. Если вам «посчастливилось» купить дачу в низине, где весной многие места просыхают до конца мая, а после дождей неделями стоит болото, тогда лесная береза вашему ландшафту очень пригодится. Она нормализует уровень влажности не только в радиусе корневой системы, но и на метров 10 вперед. Так что на низинных участках березовые аллеи сажают в той стороне, куда идет естественный уклон земли.

Высота березы может сыграть на руку тем дачникам, чей участок находится на открытой местности и продувается всеми ветрами. Посадив несколько деревьев с севера (или той стороны, где чаще дует ветер), вы защитите плодовые деревья, виноград и декоративные культуры от подмерзания ветвей, ведь без ветра мороз куда легче переносится. Только когда березы станут очень большими, придется вторым рядом досаживать среднерослые сорта (можно и не берез), так как основная крона будет слишком высоко и не сможет закрыть от непогоды нижний ярус посадок.

Плюс ко всему прочему, опавшая листва берез – прекрасное сырье для создания компоста. Если сбить ящик или сделать компостную яму, то каждый год у вас будет под рукой богатая почва для подкормки грядок и цветников. Мелкие веточки тоже пригодятся: они в компосте сыграют роль прослойки, не давая листьям уплотняться и помогая циркуляции воздуха.

Аллея берез, высаженных вдоль забора, защитит от сильных ветров более нежные декоративные кустарники, розы, да и в окна дуть будет меньше

Любители банных процедур смогут нарезать веники в достаточном количестве, тем более что стрижки помогают сформировать более пышную крону. Правда, если дерево махнет за 20 метров – до веток вы не достанете. Весной же вся семья будет иметь под рукой целебный сок.

Как сдержать рост лесного дерева?

Если аргументы «за» перевесили все «против» — сажайте смело. Тем более что сдержать рост лесной красавицы вполне под силу неопытному садоводу. Как правило, березки приносят на участок небольшие, до метра высотой, ведь маленькие саженцы легче приживаются. Сразу определитесь, какая высота будет наиболее гармонична в вашем ландшафте.

Как только через год-два береза достигнет нужной высоты, срезайте верхушку. Так вы дадите толчок росту боковых ветвей, сделаете крону гуще и остановите рост навсегда. Обрезку проводят летом и после листопада.

Если на вашем участке проросла березка с несколькими стволами, переплетите их между собой и свяжите. Через пару лет это дерево приобретет оригинальную форму

В дикой природе встречаются обычные и плакучие виды. Вторые не растут выше 20 метров. Но если вы захотите в лесу найти саженец плакучего сорта, то по внешнему виду вряд ли распознаете, так как в «детстве» березки выглядят практически одинаково. Ориентируйтесь на взрослые растения, произрастающие поблизости. Ветер редко заносит на большое расстояние иной сорт.

Но если вам попадалась обычная береза, вы можете превратить ее в плакучую рукотворным способом. Макушку срежьте, а боковые ветви, стремящиеся ввысь, пригните и подвесьте на каждую грузик (бутылки с водой, железки и пр.). Главное – не переборщите с весом. Начинать надо с небольших грузиков, постепенно увеличивая их тяжесть. Тогда зимой ветви не разломятся и не будет морозобоин.

Чтобы придать ветвям определенное направление, вбивают в землю штыри (так как палатку закрепляют) и к ним привязывают ветки с грузиками. На зиму место соприкасания веревки и ветви надо обмотать тряпкой, чтобы не перетерлась кора.

Варианты обрезки взрослой березы

А что делать, коль лесная красавица досталась вам во взрослом состоянии? Тут вариантов несколько: если размеры участка позволяют, оставьте ее, как есть, а под березой обустройте уголок для отдыха. Сбейте вокруг ствола скамью, повесьте гамак или поставьте садовую мебель. В таком месте вам даже в жару будет прохладно. Под сенью листвы отлично разместится и детская комната для девочек.

Под взрослыми березами все лето царит прохладный полумрак, поэтому здесь вешают гамаки, ставят качели и шезлонги либо обустраивают детский уголок

Второй вариант – придать березе более декоративный вид. Его используют те дачники, которые планируют создать более упорядоченный ландшафт, со стрижеными декоративными кустарниками, газоном, дорожками и пр. В этом случае березу можно красиво подрезать:

1. Оставить ветви только в верхней части, спилив макушку и все боковые веточки, растущие ниже. Такой вариант стрижки называют «под пальму», так как у этого дерева все листья выходят из одной точки роста.
2. Спилить все ветви и макушку, оставив на стволе по 10 см от толстых ветвей (представьте, сколько сразу веников свяжете!). Тогда через пару лет береза покроется большим количеством молодых веточек, отходящих от оставленных обрубков, и будет напоминать этакую зеленую колонну.

Будьте готовы, что не каждое взрослое дерево подобную стрижку выдержит. Береза может пару лет болеть, пока отправится от шока. Еще один минус стрижки взрослых стволов – корни моментально дадут поросль. Так береза страхуется на случай гибели и выстреливает новыми «отпрысками». Правда, бороться с ними не тяжелее, чем с порослью сливы или вишни.

Чтобы избавить участок от лишней тени, у берез полностью срубают ветви почти до самой макушки (стрижка а-ля пальма)

Какие растения могут ужиться под березой?

Так как земля под березой будет сильно иссушаться, не все декоративные растения смогут выжить в таких условиях. Правда, в жару вам все равно придется поливать (как и любой цветник!).

Вот как выглядит список культур, которые могут ужиться с лесной «гостьей»:

1. Земляника. Принесите из лесу пару кустиков и посадите прямо в траве. Детям такие ягоды собирать гораздо интереснее, недели рвать на грядке.
2. Луковичные. Эти засухи не боятся, так как они цветут ранней весной, когда влаги предостаточно даже под березами. А летом вы уже их выкопаете.
3. Папоротники. Весьма устойчивый к любым условиям климата вид растений. Заплетут под березой все пространство, если дадите им волю.
4. Ландыши. Как и предыдущее растение, покрывают почву плотным ковром, нисколько не страдая от тени и сухости.
5. Ветреница (или анемона). Цветет весь май и органично выглядит под лесным деревом, так как и сама – выходец из лесу.

Как видим, большинство растений, способных «подружиться» с березой, – лесные обитатели. Вы даже можете не покупать и на рынке, а отправиться в лес и «контрабандой» накопать там уйму нужных ростков. Правда, делать это лучше ранней весной, чтобы степень приживаемости была максимальной.

Чаще всего под березами высаживают растения весеннего периода цветения, так как им для формирования цветоносов после зимы влаги хватает

Декоративные сорта уместные на малых участках

Если же посадка березы пока только в проекте – есть время обдумать, а нужно ли вам дикое дерево. На 4-5 сотках стоит обойтись окультуренными, привитыми сортами, которые не растут выше 3 метров, а значит, и проблем будет меньше.

Юнга относится к карликовым березам, ее часто прививают на штамб, поэтому такое растение уместно в любом дизайне территории

Наиболее популярны в ландшафтном дизайне:

• сорт Юнга, чья крона напоминает пышный асимметричный зонтик, красиво ниспадающий к земле;
• сорт Gracilis, выделяющийся прямым стволом и плакучей формой веток;
• сорт Лонг Транк, с ослепительно белым, без единой черной точки стволом, крупными резными листьями и ниспадающей кроной.

При грамотном размещении и уходе береза станет главной достопримечательностью на вашей даче и предметом зависти для соседей.