Чертеж забора из профнастила



Содержание страницы

Расчет бетонного кольца

Инструкция к калькулятору по расчету бетонных колец

Размеры укажите в миллиметрах:

H – высота бетонного кольца, выбирается исходя из его назначения (для обустройства канализационного септика, водопроводных и газопроводных сетей) и варьируется в широких пределах от 70 до 1000 мм и больше. Размерные характеристики регламентируются ГОСТ 8020-90 (ДСТУ Б В.2.6-106:2010).

D – диаметр кольца (внешний) следует выбирать, учитывая варианты применения, руководствуясь, ГОСТ 8020-90 (700-2000 мм). Для канализационных коллекторов предпочтительнее диаметр больше, в таком случае ниже находится уровень влаги и лучше дренаж сточных вод. Для колец водоносного колодца стоит выбирать небольшой диаметр, поскольку в этом случае потребуется меньший объём земляных работ. В то же время слишком малый размер затруднит обслуживание и чистку колодца.

A – толщина кольца варьируется в пределах 70-140 мм. С увеличением толщины стенок повышается расход бетона и масса изделия. Использование армирующей сетки позволяет уменьшить толщину до 60-80 мм, несколько снизить массу, количество используемого бетона для кольца и не ухудшить прочность. Снижение веса кольца дает возможность не использовать грузоподъемную технику для перемещения и монтажа.

Отметив пункт «Черно-белый чертеж» Вы получите приближенный к требованиям ГОСТ чертеж и сможете его распечатать, не расходуя зря цветную краску или тонер.

Объем бетона – позволяет выяснить нужное количество раствора для отливки кольца заданных размеров и закупить компоненты для его приготовления: цемент (М-400), кварцевый песок и гранитный щебень (размер фракции – 1/4 толщины стенки изделия).

Внутренний диаметр определяет фактическую внутреннюю полость, позволяет оценить удобство проведения работ внутри кольца.

Расчет внутреннего объема бетонного кольца показывает вместительность кольца, такие данные пригодятся при вызове ассенизаторской машины необходимой емкости или приготовления реагентов для периодической обработки колодца, обеспечивающего водой.

Высота, ширина и площадь арматурной сетки – необходимые параметры для приобретения армирующего каркаса, регламентированного ГОСТ 23279-2012 или его самостоятельного изготовления. Зная высоту, подготавливают 10-12 стержней из стали 8-10 мм и равномерно располагают по окружности формы (между стенками опалубки) вертикально. Исходя из рассчитанного значения ширины, нарезают стальной проволоки диаметром 5-8 мм, и обвивают ею вертикальные стержни с шагом 160-200 мм. Арматуру фиксируют между собой сваркой или вязальной проволокой. Перед заливкой арматурную сетку обязательно необходимо очистить от ржавчины.

Расчет кирпичного забора

Инструкция к калькулятору забора из кирпича

Укажите параметры секции забора и заполните размеры в миллиметрах:

X – Длина пролета выбирается кратной длине кирпича в пределах 2500-6000 мм.

H – Высота столба определяется исходя из общего дизайнерского решения забора.

T – Кладка столба. Здесь следует выбрать один из предложенных вариантов кладки 1,5х1,5, 1,5х2 или 2х2.

Y – Высота забора выбирается с учетом рекомендаций СНИП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» (с поправками от 12.03.2001). Высота ограждения со стороны улицы и территорий общего пользования не должна превышать 2200 мм для организации нормальной освещенности улиц, проездов, тротуаров. Для заборов на соседствующих участках года максимальная высота забора 1500 мм. Нормы высоты забора также могут устанавливаться местной администрацией Вашей области. В любом случае слишком высокий забор может причинять неудобства соседям, даже если на этапе его стройки они не выказывали недовольства, лучше все заранее согласовать (в бумажном виде если возможно).

Z – Толщина забора зависит от способа кладки (120-500 мм).

S – Высота цоколя выбирается исходя больше из эстетических соображений.

W – Толщина цоколя выбирается на этапе разметки и равняется толщине столба в зависимости от типа его кладки.

N – Ширина фундамента: определяется шириной столба.

P – Глубина фундамента зависит от типа грунта, его несущей способности, высоты забора. Для препятствия силам пучения глубину фундамента часто выбирают ниже уровня промерзания грунта, однако это достаточно затратно и не гарантирует долголетие Вашему забору. Оптимальным считается мелкозаглубленный ленточный фундамент (P=150-400), который можно устроить при наличии хорошего грунта с низким уровнем грунтовых вод, предварительно подготовив основание из песка и щебня.

R – Высота подсыпки выбирается в пределах 100 -300 мм.

Укажите параметры кладки и заполните размеры в миллиметрах:

L – Значение длины кирпича, зависит от применяемого Вами материала. Стандартизованная ГОСТ 530-2007 длина керамического кирпича 250 мм.

G – Ширина кирпича в зависимости от его вида может быть разной. Стандартное значение G для кирпича 120 мм.

M – Высота кирпича. Согласно указанному выше ГОСТ высота одинарного керамического кирпича 65 мм, полуторного 88 мм, двойного 140 мм.

Q – Толщина шва, колеблется в пределах 8-15 мм, оптимальное значение 10 мм.

Отметьте стороны забора, для которых необходим расчет исходя из особенностей Вашего участка.

Длину каждой стороны укажите в метрах.

Сторона: A

Сторона: B

Сторона: C

Сторона: D

Сторона: E

Сторона: F

В калькуляторе автоматически отмечен пункт «Столбы начинаются с фундамента» (такое расположение позволяет заложить арматуру для столба в фундамент и достичь максимальной прочности), если необходимо произвести расчет, когда заборные столбы расположены на цоколе – снимите отметку возле параметра «Столбы начинаются с фундамента».

Отметьте пункт «Черно-белый чертеж», так Вы получите контрастный чертеж, приближенный к требованиям ГОСТ и сможете его распечатать, не расходуя зря цветную краску или тонер.

Нажмите «Рассчитать».

Онлайн калькулятор для расчета кирпича на забор также поможет определить высоту столба и пролета (с учетом высоты цоколя), узнать, сколько рядов кирпича потребуется для их возведения. А также объем одного столба забора в м³ и сколько нужно кирпичей для его постройки. Выяснить ширину пролета с учетом толщины столба. Сколько нужно кирпичей для одного пролета и его объем в м³, высоту цоколя и количество кирпичных рядов.

Сверх рассчитанного количества кирпича для забора рекомендуется делать небольшой запас (до 10%) на брак и бой при разгрузке. Самостоятельно построить кирпичный забор без навыка кладки достаточно сложно, однако зная, сколько материала для этого нужно и небольшой подготовки это вполне возможно.

Ставим забор из сетки – правила и советы

Металлическая сетка – удобный вариант размежевания участка. Это обусловлено доступностью материала, простотой установки, минимальными трудозатратами. Качественная установка забора из сетки рабицы имеет определенные нюансы, от которых зависит долговечность ограждения.

Забор из рабицы

Выбираем сетку правильно

Сетка отличается размерами ячеек, а также материалом изготовления. Самой дешевой считается сетка с большими ячейками, сплетенная из черной проволоки. Для постоянного забора она не годится, но подходит для ограждения временного. Черная проволока легко подвергается коррозии, поэтому прослужит всего три-четыре года. Иногда срок ее службы продлевают окрашиванием или обработкой битумом.

Оцинкованная проволока делает сетку прочной, долговечной, более привлекательной на вид. Такая рабица дороже, но из нее уже можно ставить постоянные заборы – легкие, но прочные. Сейчас производители дополнительно покрывают оцинковку защитными полимерами, которые придают сетке различную окраску.

Чтобы выбрать правильно и не переплатить лишнее, нужно сперва определиться с назначением сетки. Если требуется временно оградить или размежевать участок, не стоит брать дорогую рабицу, подойдет и самая обычная. Если же планируете поставить постоянный забор, обязательно выбирайте качественную сетку из оцинковки. Для декоративности ограждения можно приобрести цветную сетку.

Мелкоячеистую сетку, как правило, покупают для ограждения домашней птицы, чтобы цыплята не пролезали на остальные участки, например в огород. Если забор нужен для размежевания, подойдет рабица с крупными или средними ячейками. Высоту ограждения каждый выбирает отдельно; ширина сетки от метра и до 1,8 м, длина стандартно равняется 10м.

Как подобрать опорные столбы

Качественная установка забора из сетки рабица своими руками подразумевает не только технологию, но и грамотный выбор несущих опор.

  • металлические;
  • деревянные;
  • железобетонные;
  • асбестовые.

Небольшой вес ограждения позволяет использовать металлический профиль сечением 60х40 мм, тонкие трубы и швеллера. Такие опоры имеют сравнительно высокую цену, зато аккуратно выглядят и долго служат. Железные элементы забора нуждаются в обработке антикоррозийными смесями, а также периодически требуют покраски. Если используются полые столбы, сверху их необходимо закрывать козырьками или специальными крышками.

Столбики из профиля

Деревянные столбики не так прочны, но гораздо дешевле. Обработка деревянных кольев для сетки простая: их очищают от коры, тщательно ошкуривают, нижнюю часть обмазывают битумом, остальное красят или грунтуют противогрибковым составом. Это позволяет существенно продлить службу столбиков.

Железобетонные столбы, как и асбестовые трубы, самые удобные опоры для подобного ограждения. Они дешевле металлических, долговечнее, в обработке не нуждаются, ежегодно подкрашивать их тоже не нужно. В любых погодных условиях бетонные опоры стабильно надежные.

Установка забора

Процесс установки включает такие этапы:

  • разметку периметра;
  • рытье ям;
  • монтаж столбов;
  • крепление сетки.

При всей простоте исполнения, установка забора из сетки рабица все же имеет отдельные тонкости, от которых зависит надежность конструкции.

Делаем разметку

Нужно определить расположение угловых столбов, наметив их колышками. Потом соединить их натянутым шнуром, леской или веревкой. Если забор с поворотами, от столба отмеряют нужное расстояние, вбивают колышек и опять натягивают шнур. Так размечается периметр будущего ограждения. Далее требуется наметить места расположения остальных опор. Чтобы избежать ненужного провисания, столбы ставят через 2м, максимум – 2,5 м. Значит, от угла отмеряют 2 метра и ставят метку, и так до конца ограждения.

Как правильно вырыть ямы

Для такого легкого забора необязательно вкапывать столбы очень глубоко. Иногда их просто вбивают, если почва достаточно плотная и отсутствует риск подтопления участка. Такой способ оправданно применять временно, но для постоянного забора столбы лучше вкопать и забетонировать. Легче всего вырыть ямы садовым буром, это удобно, быстро и экономит силы. Лопатой вырыть узкое отверстие не получится, потом придется много засыпать и утрамбовывать. Глубина отверстий примерно 1 м, на неплотном грунте – 1,2 м. Часто установка заборов из сетки проводится и так: ямы роют только до половины требуемой глубины, после чего опоры вбивают.

Установка столбов

Чтобы опоры не просели и не перекосились, на дно укладывают песчаную подушку, на которую насыпают немного гравия. Можно также сыпать щебень или бой кирпича.

Столбы опускают и выставляют по уровню, кроме того, ровняют по высоте. В яму подсыпают щебень и землю и трамбуют ломом. Если столб внутри полый, его заполняют раствором; далее еще раз выравнивают, укрепляют распорками и льют бетон.

Схема забора из сетки

Крепление рабицы

Чем лучше выполнена подготовка, тем легче производится установка заборов из сетки рабицы. Первый рулон сетки вертикально ставят возле угловой стойки. Вязальной проволокой край полотна крепится к опоре в трех местах по высоте. Разматывая сетку, рулон передвигают к другому столбу и крепко натягивают. Опять фиксируют проволокой и переходят дальше. Другой способ: рулон разматывают полностью вдоль линии столбов, потом резким движением поднимают сетку вертикально и один конец прикручивают к опоре. С другого конца рулона в ячейки продевается вертикально отрезок профиля – это поможет качественно натянуть сетку и не повредить форму ячеек.

Крепление сетки к стойке

Второй вариант подразумевает наличие помощника, иначе рабица запутается. Очень важно равномерно натянуть полотно, или одни пролеты будут ровные, другие провиснут. Не стоит крепить сетку у самой земли – нужно оставлять расстояние 15 см от грунта. Когда полотно полностью закреплено, по верху сетки надо продеть толстую проволоку, чтобы предупредить возможные провисания. Если нужно соединить два отрезка сетки, выкручивают проволочную спираль и связывают ею оба куска.

Следуя этим рекомендациям, установить забор из сетки рабицы несложно. Дальнейшая ее эксплуатация не потребует специального ухода или затрат. При необходимости ее можно подкрашивать.

Использование сетки рабицы для ограждений

Костыль т-образный

Костыль кровельный Т-образный – наиболее применяемый при возведении кровель крепежный элемент, повышающий практичность, прочность и долговечность крыши. Несмотря на простоту конструкции, он отлично соответствует своему назначению, усиливая крышную конструкцию, предотвращая ее прогиб и деформацию листового материала под влиянием снеговых, ветровых нагрузок и льда.

Наша компания производит костыли для кровли, парапетов, заборов и окон, как стандартных размеров, так и по чертежам заказчика. Для ускорения сроков производства на складе постоянно поддерживается необходимое колличество металла — (Ст3) 40х4, 25х4. Для уточнения конфигураций изделий и сроков изготовления свяжитесь с нашими менеджерами.

Изготовление:

Что касается размеров, костыль кровельный купить можно типовой, стандартных размеров, но обычно его изготавливают под заказ, с учетом индивидуальных параметров конструкции, поэтому форма, размер, количество отверстий, их расположение существенно отличается. Чтобы изделие в точности соответствовало заданным параметрам, готовится под кровельный костыль чертеж. Учитывая специфику производства, на костыль кровельный Т-образный цена также будет отличаться.
Выпускается он из стального металла в том числе и из оцинкованной стали размеров 4х400мм, 4х25мм, но сечение может быть и другим, исходя из требуемых параметров. Сталь разрезается на части, согласно заданным размерам, при необходимости гнется и сваривается для придания окончательной формы. В результате получаем костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм, костыль т-образный 400х200 мм, либо г-образный. На самой длинной части метиза сверлятся крепежные отверстия, размер которых соответствует диаметру гвоздей, саморезов, дюбелей. Готовое изделие по необходимости, в процессе изготовления, покрывается грунтовкой, антикоррозийным составом или цветным порошковым полимерным покрытием, что повышает его устойчивость к погодным факторам и придает эстетичный вид.

Т образный

полоса 20*4 от 47 руб

полоса 25*4 от 53 руб

полоса 40*4 от 73 руб

20*4 от 54 руб

25*4 от 60 руб

40*4 от 84 руб

20*4 от 54 руб

25*4 от 60 руб

40*4 от 84 руб

20*4 от 81 руб

25*4 от 90 руб

40*4 от 126 руб

25*4 от 53 руб

40*4 от 73 руб

25*4 от 83 руб

40*4 от 115 руб

25*4 от 83 руб

40*4 от 115 руб

Для отлива оконного

Изготавливается из стальной полосы 25х4, 40х4. Для установки медных отливов возможно изготовление оконного кронштейна из медной полосы.

Нашли дешевле? Пришлите предложение от конкурента и получите дополнительную скидку 2-7%

Где применяется:

Существует несколько их разновидностей , отличающихся формой, что обусловлено их сферой применения:

1. Костыль Т-образный. Он используется при устройстве металлических кровель – усиление карнизных свесов, отливов – наряду с предотвращением деформации, он выполняет несущую функцию. Среди некоторых строителей бытует мнение, что в качестве дешевой альтернативы можно применять стальные прямоугольные полосы, так как на него цена не очень приятная, но такая «экономия» не оправдана по двум причинам:
• количество полос в два раза превышает количество крепежных метизов, поэтому сумма получается та же, а то и больше;
• как показала практика, применение стальных полос сопряжено с высоким риском нарушения целостности крышной конструкции.

2. Костыль для парапета. Применяется при монтаже стального фартука к парапетной кладке, что касается стоимости, цена такая же, как и на другие виды метизов, все зависит от размеров, материала и покрытия. Помимо устройства кровельных парапетов, также применяется костыль для крепления парапета вентфасада.

В коттеджном и малоэтажном строительстве сегодня широко используются кровли, монтируемые из листовой стали. К разновидностям таких кровельных покрытий относятся профнастил, металлочерепица, фальцевая кровля. Они характеризуются длительным сроком службы, создают небольшую нагрузку на несущие конструкции, отлично защищают зда ние от осадков, хорошо смотрятся. Важным условием для использования всех этих преимуществ -правильный монтаж, для проведения которого необходимо использовать целый ряд дополнительных доборных и крепежных элементов. К числу таких деталей относится костыль кровельный, использование которого позволяет повысить надежность крыши и улучшить ее качества.

Кровельный представляет собой простую крепежную деталь. В зависимости от формы различают следующие виды:
• Т-образный плоский;
• Т-образный двусторонний;
• Г-образный;
• гнутый.
Чаще всего применяется кровельный Т-образный. Это связано с тем, что он обладает наиболее высокой жесткостью и несущей способностью.
Двусторонний Т-образный костыль используется намного реже. Обычно его применяют для решения особых задач, например, для монтажа нестандартных элементов системы водоотлива.
Г-образный кровельный костыль обладает меньшей несущей способностью, поэтому применяется довольно редко. Его используют для установки в тех местах, где по конструктивным или другим причинам невозможен монтаж Т-образного костыля.
Гнутые изделия используют реже всего. Обычно они применяются при монтаже кровель особенно сложной формы.

Производство Т-образного костыля для кровли.

Для производства которой используется полоса из высококачественной углеродистой стали. Мы рекомендуем использовать кровельные костыли из оцинкованной стали. Технология отличается простотой и не требует использования сложного оборудования. Поэтому цена кровельного костыля остается невысокой.
Чаще всего для изготовления крепежных элементов этого типа используют полосу толщиной 4 мм и шириной 40 мм. Полоса режется при помощи отрезных абразивных кругов или ножниц по металлу, либо рубится на заготовки заданной длины. Для изготовления одного Т-образного костыля для кровли используется по 2 отрезка полосы. Один из них имеет длину 20-40 см, а второй – 10-15 см.
Эти заготовки совмещают под прямым углом друг к другу в форме буквы «Т» и сваривают между собой. В зависимости от расчетной нагрузки на деталь сварочный шов может накладываться как с одной стороны, так и с двух сторон. При повышенной расчетной нагрузке рекомендуется перед свариванием заготовок снять фаски в местах их сопряжения. Это позволит сделать шов более толстыми и увеличить прочность сварного соединения.
После сварки, необходимо просверлить в длинной планке костыля 2 или 3 отверстия для его крепления. Он может крепиться к доскам обрешетки кровли или к стене здания. В зависимости от основы для монтажа выбирается диаметр и количество просверливаемых отверстий. Для крепления к обрешетке используются саморезы по дереву, под которые требуются отверстия меньшего диаметра. К стене детали крепятся при помощи дюбельных гвоздей, диаметр отверстий под которые должен быть больше. Для монтажа используется 2 отверстия. Однако в случае монтажа на обрешетку кровли рекомендуется просверлить дополнительное отверстие. Оно будет запасным, на случай, если одно из отверстий придется на зазор между досками обрешетки.
Обязательным этапом изготовления Т-образного костыля для кровли является тщательная зачистка изделия. С поверхности металла должен быть полностью удален флюс, потеки металла, сглажены острые края. Эти дефекты могут привести к повреждению материала кровельного покрытия. Зачистка производится при помощи шлифовальной машины или другого оборудования. Также с поверхности металла удаляется грязь и остатки масла.
Учитывая выполняемую функцию, костыли практически всегда располагаются под элементами кровельного покрытия и доборными элементами кровли. В связи с этим они не подвергаются прямому воздействию атмосферных осадков. Поэтому отсутствует надобность в коррозионной защите этих деталей. Однако для повышения надежности кровельные костыли могут окрашиваться. Также окрашивание может применяться в случаях, когда необходимо исключить появление ржавых потеков, способных испортить вид фасада, например, при монтаже костыля на стену. Готовые детали покрывают специальной антикоррозионной грунтовкой и после ее высыхания окрашивают полимерной краской по металлу.

Они применяются при монтаже кровли из листовой стали в качестве несущих элементов для установки некоторых видов доборных узлов. Также они используются для придания жесткости различным элементам из листовой стали.
Наиболее характерным примером использования Т-образных является устройство карнизных свесов. Карнизный свес – это часть ската кровли, которая выступает за пределы стен. Главная его функция заключается в отведении стекающей с крыши воды от фасада здания. При устройстве кровли из профнастила, металлочерепицы, фальцевой кровли, используются свесы в виде широкой полосы листовой стали, которая подшивается к обрешетке вдоль всего ската. При этом край свеса выступает за край обрешетки на 13-17 см.
Основная проблема при этом заключается в недостаточной жесткости листовой стали с учетом значительных нагрузок, воздействующих на карнизный свес. В том числе на него приходятся большие снеговые нагрузки, действует вес сосулек и наледи, дополнительные нагрузки создает дождевая и талая вода. Это приводит к деформации края карнизного свеса, выступающего за пределы кровли. Чтобы избежать деформации, необходимо использовать несущие элементы, которые будут поддерживать стальной лист и обеспечивать его жесткость. В качестве таких деталей рекомендуется использовать кровельные костыли.
Монтаж Т-образных является начальной стадией кровельных работ. Вначале следует рассчитать, сколько нужно купить кровельных костылей. Для этого нужно знать рекомендуемый шаг установки. Монтаж этих деталей осуществляется по всему скату крыши с интервалом около 700 мм. Соответственно, для расчета количества Т-образных элементов для одного ската нужно разделить его длину на шаг установки. Костыли крепятся к обрешетке кровли при помощи саморезов или гвоздей с фиксацией в двух местах. При этом их короткая планка должна выходить за пределы ската на расстояние, соответствующее величине свободного края свеса. После установки всех костылей на них укладывается полоса карнизного свеса. Она фиксируется к обрешетке по своему верхнему краю гвоздями или саморезами с шагом 400-500 мм. После этого начинается настил непосредственно кровельного покрытия. Таким образом, нижний край карнизного свеса лежит на жестко зафиксированных кровельных костылях, которые надежно поддерживают его и предотвращают его деформацию.
В некоторых случаях строители применяют вместо Т-образных элементов для кровли обычную стальную полосу. Однако нужно учитывать, что полоса имеет существенно меньшую несущую способность. Поэтому крепить ее приходится со значительно меньшим интервалом. Обычно шаг установки поддерживающих элементов из стальной полосы составляет 300-400 мм. В результате расход материала оказывается значительно больше, по сравнению с использованием Т-образного. К тому же, полоса не обеспечивает необходимой жесткости, поэтому снижается надежность устройства кровли.
Помимо карнизных свесов они применяются при монтаже целого ряда других деталей кровли из листовой стали. В том числе их очень часто используют для обеспечения жесткости листового защитного покрытия парапетов крыши. Также их можно применять для укрепления мест сопряжения кровли с вентиляционными шахтами и трубами. Еще одним вариантом использования — обеспечение жесткости при монтаже водоотводящего желоба фальцевой кровли.

Как построить винтовую лестницу – устройство спиральной конструкции между этажами дома

Компактная конструкция винтовой лестницы идеально сочетает в себе легкость и прочность, вносит в интерьер элемент оригинальности и необычности, вместе с тем имеет ряд других, практичных и прикладных преимуществ.

Рассмотрим технологию устройства винтовой лестницы, какой материал использовать, как рассчитать и как изготовить элементы конструкции.

Винтовая лестница своими руками

Плюсы винтовых лестниц

  • Во-первых, винтовая лестница не занимает много места, поскольку она располагается вокруг специальной опоры и как бы «висит» в воздухе. В случае ограниченной площади, это весомый аргумент. Достаточно 1,5 кв. м для устройства такой конструкции.
  • Во-вторых, стоимость винтовой лестницы несколько меньше цены на сооружение привычных маршевых лестниц.
  • В-третьих, довольно несложный принцип изготовления, конечно, нужно обладать определенными навыками и инструментом, но вполне можно сделать своими силами.
  • В-четвертых, эффективность использования в собственных домах или квартирах, где нет интенсивного движения людей и можно спокойно подняться на второй этаж.

Важно при этом помнить, что ступени винтовой конструкции не очень широкие и при достаточно крутом подъеме, это становится источником повышенной опасности. Следовательно, по такому сооружению рекомендуется ходить не очень быстро и соблюдать правила осторожности. Компенсировать этот недостаток можно, устроив надежные поручни. Еще важнее точный расчет размеров лестницы и в частности, забежных ступеней и ширины проступи (горизонтальной поверхности).

Деревянная винтовая лестница своими руками

По сути, сделать винтовую лестницу для дома, которая станет изысканным компонентом помещения, можно и самостоятельно, помня о нюансах, имеющих принципиальное значение:

  1. Профессионалы советуют для комфортного движения делать ширину пролета не меньше 100 см, тогда ширина конструкции получается чуть более двух метров, при условии, что несущая опора будет иметь диаметр 20-50 мм.
  2. Недорогим и в то же время надежным вариантом, который является одним из самых распространенных, считается конструкция, когда ступени закреплены на несущей опоре и винтовых поручнях с балясинами.
  3. Другая конструкция, с гнуто-клееными поручнями, с закрепленными на них ступенями и подступнями без сооружения опоры в центре, значительно дороже и требует больше трудозатрат.

Взятый в горизонтальной плоскости лестничный винт может иметь форму круга или многоугольника (когда конструкция находится около стен). Чтобы установить ступеньки, делаются углубления в стене, где готовят закладки для последующего монтажа.

Деревянная винтовая лестница своими руками

Какие материалы использовать для изготовления винтовых лестниц?

От выбранного материала зависит прочность и долговечность лестницы. В качестве главного несущего элемента конструкции подойдет асбоцементная или металлическая труба, на которую способом сварки, болтового или муфтового соединения крепятся ступени. Иногда при изготовлении опоры применяют кирпич, бетон, камень или дерево.

Перила делают из дерева твердых пород, металла, возможно их комбинированное применение. Помимо традиционных буковых, дубовых, ясеневых и металлических ступеней сегодня нередко встречаются стеклянные или пластмассовые ступени.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

В целях достижения долговечности, надежности и повышения безопасности следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Винтовая конструкция, у которой внутренняя кромка горизонтальной плоскости является свободной, уменьшает опасность соскальзывания при подъеме и спуске по узкой части степеней. Подобный вариант называют лестницей без вертикальной плоскости, и она имеет более высокие показатели безопасности.
  2. Передвижение по лестнице обычно происходит по середине ступеней, поэтому рекомендуется делать их шириной около 20 сантиметров. Уже в 15-ти см от центральной опоры ширина ступеней должны быть не меньше 10-ти см.
  3. Длина ступеней зависит от назначения лестницы. В случае редкого использования можно ограничиться размером в 0,6 м при диаметре 1,4 м. Оптимальный размер несколько больше: ступени – 0,8 м, диаметр – около 2 м.
  4. При расчете проектных данных следует предусмотреть, чтобы высота для прохода человека обеспечивала возможность передвижения по следующему витку, что составляет около двух метров.
  5. Для центральной опоры оптимальным представляется использование толстостенной металлической трубы (диаметром около 50 мм), что придает всей конструкции необходимую крепость. Опора должна устанавливаться точно вертикально, а точка, на которую она опирается, должна обладать способностью нести всю нагрузку.
  6. При деревянном покрытии вертикальная стойка монтируется с помощью анкерных болтов и необходимого крепежа. Возможен вариант крепления путем заливки бетоном с применением растяжек.
  7. Чтобы закрепить ступени на центральной стойке, с узкой стороны ступени сверлят отверстия с диаметром, который равен диаметру стойки. Ступеньки устанавливаются посредством втулок, их высота должна быть такой же как высота вертикальной плоскости. Горизонтальные плоскости и втулки необходимо проложить шайбами, предохраняющими дерево от деформации. Размер втулок следует рассчитывать, прибавляя размер всех шайб, иначе высота всего сооружения получится больше предварительных данных.
  8. Длина ступеней прямо соотносится с размером проема в перекрытии, а их число получим, разделив высоту лестницы на 18-20 см (расстояние между ступнями), не забывая прибавить толщину ступенек.
  9. Для придания конструкции прочности последующие ступени укладывается с небольшим нахлёстом на предыдущие и закрепляются кронштейном, который ставится между смежными краями ступеней в их широкой части.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Монтаж винтовой лестницы

Сборка винтовой лестницы ведется в следующей последовательности: установка несущей стойки, установка в нужном порядке проступей и втулок. Далее следует монтаж ступеней, учитывая их точное начальное и конечное положение, в конце выполняется закрепление кронштейнов. Завершается монтаж крепежом верхней ступени к перекрытию. Остается только поставить перила и сделать поручни.

Расчет винтовой лестницы – чертежи и схемы

Типы винтовой лестницы – схема Расчет винтовой лестницы – чертеж и схема Конструкция (узлы) винтовой лестницы на обсадной трубе Устройство винтовой лестницы в круглом и квадратном лестничном проеме Конструкция винтовой лестницы — чертеж и схема Монтаж деревянной винтовой лестницы — чертеж и схема Многоугольная винтовая лестница – чертеж и схема

Винтовая лестница своими руками – видео инструкция по сборке

Деревянные винтовые лестницы — фото

Как сделать винтовую лестницу своими руками Деревянная винтовая лестница со сплошным ограждением Металлическая винтовая лестница со сплошным ограждением Деревянная винтовая лестница с подступенком Оригинальная спиральная лестница из дерева Площадка с ограждением для винтовой лестницы Пролет винтовой лестницы квадратной формы Деревянная винтовая лестница в доме Винтовая лестница с площадкой в гостиной Винтовая лестница с металлическим ограждением Винтовая лестница с горкой

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о